DIY strāvas adaptera remonts

Tīkla strāvas adapteri - miniatūras barošanas avoti dažādām elektroniskām sadzīves iekārtām. Tos izmanto antenu pastiprinātāju, bezvadu tālruņu, lādētāju barošanai. Neskatoties uz aktīvu komutācijas barošanas bloku ieviešanu, transformatoriskie joprojām tiek aktīvi izmantoti un atrod pielietojumu lietotāja ikdienā.

Nav nekas neparasts, ka šīs transformatoru vienības sabojājas.

Ja adapteris sabojājas, varat to aizstāt ar jaunu, to izmaksas ir zemas. Bet kāpēc dot grūti nopelnītu naudu, ja vairumā gadījumu jūs pats varat novērst darbības traucējumus 15-30 minūšu laikā un glābt sevi no aizvietotāja meklēšanas un naudas tērēšanas?

Uz remonta galda nokļuva adapteris 12V un strāvai 0,1A no antenas pastiprinātāja.

Fotoattēlā redzams adapteris pēc remonta.

No kādām daļām sastāv parasts transformatora adapteris?

Ja mēs izjauksim strāvas adapteri, tad iekšpusē atradīsim transformatoru (1) un neliela elektroniskā shēma (2).

Transformators (1) kalpo, lai pazeminātu maiņstrāvas spriegumu 220 V līdz 13-15 V līmenim.

Elektroniskā shēma kalpo, lai iztaisnotu maiņspriegumu (pārvēršot to līdzspriegumā) un stabilizētu to pie 12 V.

Kā redzat, klasiskais transformatora barošanas avots ir diezgan vienkāršs. Kas var salūzt tik vienkāršā ierīcē?

Apskatīsim shematisko diagrammu.

Uz shematiskās diagrammas T1 Ir pazeminošs transformators. Tipiski transformatora defekti ir primārā vada izdegšana vai pārrāvums (Ⅰ), un retāk sekundāri (Ⅱ) tinumu. Parasti primārais, tīkla tinums ir bojāts (Ⅰ).

Pārrāvuma vai izdegšanas cēlonis ir plāns vads, kas neiztur tīkla sprieguma pārspriegumu un pārslodzes. Teiksim, paldies ķīniešiem, viņi ir taupīgi puiši, negribas tīt resnāku vadu...

Pārbaudīt transformatora veselību ir pavisam vienkārši. Ir nepieciešams izmērīt primāro un sekundāro tinumu pretestību. Primārā tinuma pretestībai jābūt vairākiem kiloomiem (1kΩ = 1000 omi), sekundārajam - vairākiem desmitiem omu.

Pārbaudot transformatoru, izrādījās, ka primārā tinuma pretestība ir 1,8 kOhm, kas norāda uz tā integritāti. Nav klints.

Sekundārajam tinumam pretestība bija 25,5 Ohm, kas arī ir labi. Izrādījās, ka transformators darbojas pareizi.

Lai iegūtu pareizus tinumu pretestības rādījumus, jums jāievēro šādi noteikumi:

Mērot pieskarieties tapām tikai ar multimetra zondēm... Ir nepieņemami satvert zondes dzīvās daļas ar abām rokām un veikt mērījumus, jo multimetra rādījumi būs nepareizi! Es jau runāju par to, kā pareizi izmērīt pretestību ar multimetru.

Atcerieties, ka cilvēka ķermenim ir arī pretestība un tas var šuntēt jūsu izmērīto pretestību. Šajā gadījumā tā ir tinumu pretestība. Šis noteikums ir spēkā, mērot jebkuru pretestību.

Nepieciešams izslēgt citu daļu pretestības ietekmi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka daļai jābūt izolētai no citām ķēdes daļām, t.i. lodēts no dēļa, invalīds.

Adaptera remonta gadījumā pirms sekundārā tinuma pretestības mērīšanas ieteicams atlodēt vadus, kas nonāk elektroniskajā shēmā. Tas palīdzēs novērst elektroniskās ķēdes pretestības ietekmi uz izmērīto pretestību.

Diodes tilts, kas balstīts uz diskrētām diodēm VD1-VD4, kalpo sekundārā tinuma maiņstrāvas iztaisnošanai. Bieži sastopama diodes tilta atteice ir vienas vai vairāku to veidojošo diožu “sabrukums”.Ar šādu darbības traucējumu diode pārvēršas par parastu vadītāju. Diodes tiek pārbaudītas pavisam vienkārši, nav pat jālodē no dēļa, bet gan jāmēra katrai no diodēm atsevišķi pretestība. Ja diode ir salauzta, multimetrs parādīs ļoti zemu pretestību (0 vai Ohm vienības).

Lai citi ķēdes elementi nesajauktu multimetra rādījumus, labāk ir pielodēt vienu no diodes spailēm no ķēdes. Pēc pārbaudes neaizmirstiet to pielodēt.

Kondensatori C1 un C2 kalpo sprieguma filtrēšanai un ir stabilizatora palīgelementi 78L12... Integrētais stabilizators 78L12 nodrošina stabilizētu 12V spriegumu pie barošanas avota izejas.

Rezistoru ķēde R1 un LED VD5, kalpo, lai norādītu uz ierīces darbību. Ja kāda ķēdes daļa ir bojāta, piemēram, 78L12 mikroshēmas transformators vai stabilizators, tad barošanas avota izejā nebūs sprieguma un VD5 gaismas diode neiedegas. Pēc tā mirdzuma jūs varat uzreiz noteikt, kas ir problēma. Ja tas ir ieslēgts, visticamāk, savienojuma vads ir salauzts. Nu, ja nē, tad var būt bojāta barošanas avota elektroniskā uzpilde.

Visbiežāk aktīvo antenu transformatoru barošanas avoti sabojājas 78L12 mikroshēmas stabilizatora izdegšanas dēļ.

Remontējot barošanas avotu, jāievēro šāda darbību secība:

Ja ir norāde (gaismas diode ir ieslēgta), jāmeklē kļūme vados, caur kuriem tiek piegādāts spriegums darbinātajai ierīcei. Pietiek “zvanīt” vadus ar multimetru.

Ja indikācijas nav, izmēra transformatora primārā tinuma pretestību. Tas ir viegli izdarāms, pat nav jāizjauc barošanas bloks, bet gan jāmēra tinuma pretestība caur strāvas spraudņa kontaktiem.

Izjaucam barošanas bloku, veicam ārēju apskati. Pievērsiet uzmanību aptumšotajām vietām ap radio komponentiem, mikroshēmām un plaisām uz jaudas stabilizatora korpusiem (78L12 vai līdzvērtīgs), filtra kondensatoru uztūkumam.

Remontējot aktīvās antenas strāvas adapteri, izrādījās, ka 78L12 stabilizatora mikroshēma ir bojāta. Arī elektrolītiskais kondensators C1 (100 μF * 16 V) tika aizstāts ar kondensatoru ar lielāku jaudu - 470 μF (25 V). Nomainot kondensatoru, jāņem vērā tā iekļaušanas ķēdē polaritāte.

Nav nepieciešams zināt 78L12 stabilizatora tapu tapas (atrašanās vietu un mērķi). Bet ir jāatceras, jāieskicē vai jānofotografē bojātās mikroshēmas atrašanās vieta uz iespiedshēmas plates. Šajā gadījumā, ja aizmirstat, kā mikroshēma tika pielodēta iespiedshēmas platē, tad jums jau būs zīmējums vai fotoattēls, pēc kura būs viegli noteikt pareizu elementa uzstādīšanu ķēdē.

Parasts klēpjdatora barošanas avots ir ļoti kompakts un diezgan jaudīgs komutācijas barošanas avots.

Nepareizas darbības gadījumā daudzi to vienkārši izmet un nomaiņai iegādājas universālu klēpjdatoru barošanas bloku, kura izmaksas sākas no 1000 rubļiem. Bet vairumā gadījumu jūs varat salabot šādu bloku ar savām rokām.

Tas ir par ASUS klēpjdatora barošanas avota remontu. Tas ir arī maiņstrāvas / līdzstrāvas strāvas adapteris. Modelis ADP-90CD... Izejas spriegums 19V, maksimālā slodzes strāva 4,74A.

Pats barošanas bloks darbojās, kas bija skaidrs no zaļas LED indikācijas klātbūtnes. Spriegums pie izejas kontaktdakšas atbilda uz etiķetes norādītajam - 19V.

Savienojošo vadu pārrāvums vai spraudņa pārrāvums nebija. Bet, kad klēpjdatoram tika pievienots barošanas avots, akumulators nesāka uzlādēt, un tā korpusa zaļais indikators nodzisa un spīdēja uz pusi no sākotnējā spilgtuma.

Bija arī dzirdēts, ka vienība pīkst. Kļuva skaidrs, ka komutācijas barošanas bloks mēģina iedarbināties, taču nez kāpēc iedarbojās vai nu pārslodzes, vai īssavienojuma aizsardzība.

Daži vārdi par to, kā atvērt šāda barošanas avota korpusu.Nav noslēpums, ka tas ir noslēgts, un pats dizains nenozīmē izjaukšanu. Šim nolūkam mums ir nepieciešami vairāki rīki.

No tā ņemam manuālu finierzāģi vai audeklu. Labāk ir ņemt audeklu uz metāla ar smalku zobu. Pats barošanas bloks vislabāk ir iespīlēts skrūvspīlē. Ja viņu nav, tad var izdomāt un iztikt bez tiem.

Tālāk ar manuālu finierzāģi mēs iegriežam korpusa dziļumā par 2-3 mm. korpusa vidū pa savienojošo šuvi. Griešana jāveic uzmanīgi. Pārspīlēšana var sabojāt shēmas plati vai elektroniku.

Tad ņemam plakanu skrūvgriezi ar platu malu, ievietojam griezumā un atskrūvējam korpusa puses. Nav nepieciešams steigties. Atdalot korpusa puses, jānotiek raksturīgam klikšķim.

Pēc barošanas avota korpusa atvēršanas ar otu vai otu noņemam plastmasas putekļus, izņemam elektronisko pildījumu.

Lai pārbaudītu elementus uz iespiedshēmas plates, jums būs jānoņem alumīnija radiatora stienis. Manā gadījumā stienis tika piestiprināts pie citām radiatora daļām ar aizbīdņiem, kā arī tika pielīmēts pie transformatora ar kaut kādu silikona hermētiķi. Ar asu kabatas naža asmeni man izdevās atdalīt stieni no transformatora.

Fotoattēlā redzama mūsu bloka elektroniskā aizpildīšana.

Pati vaina nebija ilgi jāmeklē. Pat pirms korpusa atvēršanas es veicu testa pagriezienus. Pēc pāris pieslēgšanas 220V tīklam bloka iekšienē kaut kas krakšķēja un pilnībā nodzisa zaļais indikators, kas norāda uz darbu.

Apskatot korpusu, tika konstatēts šķidrs elektrolīts, kas noplūda spraugā starp tīkla savienotāju un korpusa elementiem. Kļuva skaidrs, ka barošanas bloks pārstāja normāli darboties tāpēc, ka elektrolītiskais kondensators 120 uF * 420 V “satriekās”, jo tika pārsniegts darba spriegums 220 V elektrotīklā. Diezgan parasts un plaši izplatīts darbības traucējums.

Kad kondensators tika demontēts, tā ārējais apvalks sabruka. Acīmredzot tas zaudēja savas īpašības ilgstošas ​​karsēšanas dēļ.

Drošības vārsts korpusa augšpusē ir "pietūkuši" - tā ir droša kondensatora defekta pazīme.

Šeit ir vēl viens piemērs ar bojātu kondensatoru. Šis ir cits klēpjdatora strāvas adapteris. Pievērsiet uzmanību aizsargājošajam iegriezumam kondensatora korpusa augšpusē. Tas atlūza no verdošā elektrolīta spiediena.

Vairumā gadījumu PSU atdzīvināšana ir diezgan vienkārša. Vispirms ir jānomaina galvenais bojājuma vaininieks.

Toreiz man pie rokas bija divi piemēroti kondensatori. Es nolēmu neinstalēt SAMWHA 82 uF * 450 V kondensatoru, lai gan tam bija ideāls izmērs.

Fakts ir tāds, ka tā maksimālā darba temperatūra ir +85 0 C. Tas ir norādīts uz tā korpusa. Un, ja uzskatāt, ka barošanas avota korpuss ir kompakts un nav ventilējams, tad temperatūra tajā var būt ļoti augsta.

Ilgstoša apkure ir ļoti slikta elektrolītisko kondensatoru uzticamībai. Tāpēc es uzstādīju Jamicon kondensatoru ar jaudu 68 μF * 450 V, kas paredzēts darba temperatūrai līdz 105 0 С.

Ir vērts uzskatīt, ka sākotnējā kondensatora jauda ir 120 uF, bet darba spriegums ir 420 V. Bet man bija jāliek kondensators ar mazāku jaudu.

Klēpjdatora barošanas bloku remonta procesā es saskāros ar faktu, ka ir ļoti grūti atrast kondensatora nomaiņu. Un jēga nemaz nav jaudībā vai darba spriegumā, bet gan tā izmēros.

Piemērota kondensatora atrašana, kas ietilptu šaurajā korpusā, izrādījās biedējošs uzdevums. Tāpēc tika nolemts uzstādīt piemērota izmēra, lai arī mazākas ietilpības izstrādājumu. Galvenais, lai pats kondensators būtu jauns, kvalitatīvs un ar darba spriegumu vismaz 420

450V. Kā izrādījās, pat ar šādiem kondensatoriem barošanas avoti darbojas pareizi.

Blīvējot jaunu elektrolītisko kondensatoru, jums tas jādara stingri ievērojiet polaritāti savienojiet tapas! Parasti PCB ir “+"vai"–“.Turklāt mīnusu var atzīmēt ar melnu treknu līniju vai atzīmi plankuma veidā.

Kondensatora korpusa negatīvajā pusē ir atzīme sloksnes veidā ar mīnusa zīmi “–“.

Pirmo reizi ieslēdzot pēc remonta, ievērojiet distanci no barošanas avota, jo, mainot savienojuma polaritāti, kondensators atkal "uzsprāgs". Tas var izraisīt elektrolīta nokļūšanu acīs. Tas ir ārkārtīgi bīstami! Ja iespējams, valkājiet aizsargbrilles.

Un tagad es jums pastāstīšu par "grābekli", uz kura labāk neuzkāpt.

Pirms kaut ko maināt, rūpīgi jāiztīra plate un ķēdes elementi no šķidrā elektrolīta. Šī nav patīkama nodarbošanās.

Fakts ir tāds, ka, elektrolītiskajam kondensatoram ietriecoties, tajā esošais elektrolīts izlaužas zem liela spiediena šļakatu un tvaiku veidā. Tas savukārt momentā kondensējas uz blakus esošajām detaļām, kā arī uz alumīnija radiatora elementiem.

Tā kā elementu uzstādīšana ir ļoti saspringta, un pats korpuss ir mazs, elektrolīts nokļūst visnepieejamākajās vietās.

Protams, jūs varat krāpties un neiztīrīt visu elektrolītu, taču tas ir pilns ar problēmām. Viltība ir tāda, ka elektrolīts labi vada elektrisko strāvu. Es par to pārliecinājos no savas pieredzes. Un, lai gan es ļoti rūpīgi tīrīju barošanas bloku, es nesāku lodēt droseli un tīrīt virsmu zem tā, es steidzos.

Rezultātā pēc barošanas bloka salikšanas un pieslēgšanas elektrotīklam tas darbojās pareizi. Taču pēc minūtes vai divām korpusā kaut kas nosprakšķēja, un strāvas indikators nodzisa.

Pēc tā atvēršanas izrādījās, ka zem droseļvārsta palikušais elektrolīts noslēdza ķēdi. Šī iemesla dēļ drošinātājs ir izdedzis. T3.15A 250V uz ieejas ķēdes 220V. Turklāt īssavienojuma vietā viss bija noklāts ar sodrējiem, un izdedzis droseles vads, kas savienoja tā ekrānu un kopējo vadu uz iespiedshēmas plates.

Tas pats aizrīties. Izdegušais vads tika atjaunots.

Kvēpi no īssavienojuma iespiedshēmas platē tieši zem droseles.

Kā redzat, tas pieklājīgi izlēca.

Pirmo reizi drošinātāju nomainīju pret jaunu no līdzīga barošanas avota. Bet, kad tas nodega otrreiz, es nolēmu to atjaunot. Šādi izskatās drošinātājs uz tāfeles.

Un tas ir tas, kas viņam ir iekšā. To var viegli izjaukt, tikai jāsaspiež korpusa apakšā esošie aizbīdņi un jānoņem vāks.

Lai to atjaunotu, jānoņem sadegušās stieples paliekas un izolācijas caurules paliekas. Paņemiet plānu stiepli un pielodējiet to sava vietā. Pēc tam salieciet drošinātāju.

Kāds teiks, ka tā ir "bugs". Bet es nepiekrītu. Īssavienojuma gadījumā plānākais vads ķēdē izdegs. Dažreiz izdegs pat PCB vara sliedes. Tātad šajā gadījumā mūsu pašu izgatavotais drošinātājs darīs savu darbu. Protams, var iztikt arī ar tievu vadu džemperi, pielodējot to pie kontaktdimiem uz tāfeles.

Dažos gadījumos, lai iztīrītu visu elektrolītu, var būt nepieciešams demontēt dzesēšanas radiatorus un kopā ar tiem aktīvos elementus, piemēram, MOSFET un dubultās diodes.

Kā redzat, šķidrais elektrolīts var palikt arī zem spoles produktiem, piemēram, droseles. Pat ja tas izžūst, nākotnē tā dēļ var sākties vadu korozija. Jūsu priekšā ir ilustratīvs piemērs. Elektrolīta atlikumu dēļ viens no kondensatora vadiem ievades filtrā pilnībā sarūsēja un nokrita. Šis ir viens no klēpjdatora strāvas adapteriem, kuru esmu salabojis.

Atgriezīsimies pie mūsu barošanas avota. Pēc attīrīšanas no elektrolīta atlikumiem un kondensatora nomaiņas ir nepieciešams to pārbaudīt, nepievienojot to klēpjdatoram. Izmēriet izejas spriegumu pie izejas spraudņa. Ja viss ir kārtībā, tad saliekam strāvas adapteri.

Man jāsaka, ka tas ir ļoti laikietilpīgs bizness. Pirmkārt.

PSU dzesēšanas radiators sastāv no vairākām alumīnija ribām. Savstarpēji tie ir piestiprināti ar aizbīdņiem, kā arī ir pielīmēti ar kaut ko līdzīgu silikona hermētiķim. To var noņemt ar kabatas nazi.

Augšējais radiatora vāks ir piestiprināts pie galvenās daļas ar aizbīdņiem.

Radiatora apakšējā plāksne ir piestiprināta pie PCB ar lodēšanu, parasti vienā vai divās vietās. Starp to un PCB ir novietota plastmasas izolācijas plāksne.

Daži vārdi par to, kā nostiprināt abas korpusa puses, kuras pašā sākumā zāģējām ar finierzāģi.

Vienkāršākajā gadījumā jūs varat vienkārši salikt barošanas bloku un aptīt korpusa puses ar elektrisko lenti. Bet tas nav labākais variants.

Es izmantoju karsti kausētu līmi, lai salīmētu kopā abas plastmasas pusītes. Tā kā man nav termopistoles, tad ar nazi no tūbiņas nogriezu kausējamās līmes gabaliņus un ieliku rievās. Pēc tam paņēmu karstā gaisa lodēšanas staciju, uzstādīju apmēram 200 grādus

250 0 C. Pēc tam viņš ar fēnu karsēja karstās kausēšanas līmes gabalus, līdz tie izkusa. Lieko līmi noņēmu ar zobu bakstāmo un vēlreiz izpūtu ar fēnu uz lodēšanas stacijas.

Ieteicams nepārkarsēt plastmasu un vispār izvairīties no pārmērīgas svešķermeņu sasilšanas. Man, piemēram, korpusa plastmasa sāka spilgt ar spēcīgu karsēšanu.

Neskatoties uz to, tas izrādījās ļoti pārliecinošs.

Tagad es teikšu dažus vārdus par citiem darbības traucējumiem.

Papildus tādiem vienkāršiem bojājumiem kā noslīdējis kondensators vai pārrāvums savienojošajos vados, tīkla filtra ķēdē ir arī atvērta ķēde droseles izejā. Šeit ir fotogrāfija.

Šķiet, ka lieta ir niecīga, es pārtinu spoli un aiztaisīju to vietā. Bet, lai atrastu šādu darbības traucējumu, ir nepieciešams daudz laika. Tūlīt to nav iespējams noteikt.

Noteikti jau esat pamanījuši, ka liela izmēra elementi, piemēram, tas pats elektrolītiskais kondensators, filtru droseles un dažas citas detaļas, ir nosmērētas ar kaut ko līdzīgu baltajam hermētiķim. Šķiet, kāpēc tas ir vajadzīgs? Un tagad ir skaidrs, ka ar tā palīdzību tiek fiksētas lielas detaļas, kuras var nokrist no kratīšanas un vibrācijām, piemēram, šī droseļvārsta, kas ir redzama fotoattēlā.

Starp citu, sākotnēji tas nebija droši fiksēts. Pļāpājuši - pļāpājuši, un nokrituši, atņemot dzīvību citam barošanas blokam no klēpjdatora.

Man ir aizdomas, ka no tik banāliem bojājumiem uz poligonu tiek nosūtīti tūkstošiem kompaktu un diezgan jaudīgu barošanas avotu!

Radioamatieram šāds impulsu barošanas avots ar izejas spriegumu 19 - 20 volti un slodzes strāvu 3-4 ampēri ir tikai nelaime! Tas ir ne tikai ļoti kompakts, bet arī diezgan spēcīgs. Parasti strāvas adapteru jauda ir 40 vati

Diemžēl nopietnāku darbības traucējumu gadījumā, piemēram, iespiedshēmas plates elektronisko komponentu kļūmes, remontu sarežģī fakts, ka ir diezgan grūti atrast aizstājēju tai pašai PWM kontrollera mikroshēmai.

Nav pat iespējams atrast konkrētas mikroshēmas datu lapu. Cita starpā remontu apgrūtina SMD komponentu pārpilnība, kuru marķējums ir vai nu grūti salasāms, vai arī nav iespējams iegādāties rezerves elementu.

Ir vērts atzīmēt, ka lielākā daļa klēpjdatoru strāvas adapteru ir izgatavoti ļoti kvalitatīvi. To var redzēt vismaz pēc tinumu detaļu un droseles klātbūtnes, kas ir uzstādītas tīkla filtra ķēdē. Tas nomāc elektromagnētiskos traucējumus. Dažos zemas kvalitātes barošanas avotos no stacionāriem datoriem šādu elementu var nebūt vispār.

Komutācijas barošanas avots ir iebūvēts lielākajā daļā sadzīves tehnikas. Kā liecina prakse, tieši šī vienība bieži neizdodas, tāpēc ir nepieciešama nomaiņa.

Augsts spriegums, kas pastāvīgi iet caur barošanas bloku, vislabāk neietekmē tā elementus. Un runa nav par ražotāju kļūdām. Palielinot kalpošanas laiku, uzstādot papildu aizsardzību, jūs varat sasniegt aizsargāto detaļu uzticamību, bet pazaudēt to uz tikko uzstādītajām. Turklāt papildu elementi sarežģī remontu - kļūst grūti saprast visas iegūtās shēmas sarežģītības.

Ražotāji šo problēmu ir atrisinājuši radikāli, samazinot UPS izmaksas un padarot to monolītu, neatdalāmu. Šādas vienreizējās lietošanas ierīces kļūst arvien izplatītākas.Bet, ja jums paveicas - saliekamā vienība ir sabojājusies, pašremonts ir pilnīgi iespējams.

Darbības princips visiem UPS ir vienāds. Atšķirības attiecas tikai uz detaļu shēmām un veidiem. Tāpēc ir diezgan vienkārši saprast sadalījumu, ja ir pamatzināšanas elektrotehnikā.

Remontam būs nepieciešams voltmetrs.

Tas mēra spriegumu elektrolītiskā kondensatorā. Tas ir izcelts fotoattēlā. Ja spriegums ir 300 V, drošinātājs ir neskarts un visi pārējie saistītie elementi (barošanas filtrs, strāvas kabelis, ievades droseles) ir labā kārtībā.

Ir modeļi ar diviem maziem kondensatoriem. Šajā gadījumā par normālu šo elementu darbību liecina pastāvīgs 150 V spriegums uz katra kondensatora.

Ja nav sprieguma, jums jāzvana taisngrieža tilta diodes, kondensators, pats drošinātājs utt. Drošinātāju viltība ir tāda, ka pēc neveiksmes tie ārēji nekādā veidā neatšķiras no darba paraugiem. Bojājumu var noteikt tikai ar numura sastādīšanas signālu – izdedzis drošinātājs parādīs lielu pretestību.

Atrodot bojātu drošinātāju, rūpīgi jāpārbauda dēlis, jo tas bieži neizdodas vienlaikus ar citiem elementiem.

• jaudas vai taisngrieža tilts (izskatās pēc monolīta bloka vai var sastāvēt no četrām diodēm);
• filtra kondensators (izskatās pēc liela bloka vai vairākiem paralēli vai virknē savienotiem blokiem), kas atrodas bloka augstsprieguma daļā;
• uz radiatora uzstādīti tranzistori (tie ir lauka slēdži - strāvas slēdži).

Svarīgs. Visas detaļas tiek pielodētas un nomainītas vienlaicīgi! Savukārt nomaiņa katru reizi novedīs pie barošanas bloka izdegšanas.

Noteiktiem nolūkiem komutācijas barošanas avotu var montēt neatkarīgi no detaļām. Vairāk par to lasiet šeit.

Izdegušie elementi jāaizstāj ar jauniem. Radio tirgus piedāvā bagātīgu barošanas bloku detaļu sortimentu. Atrast labas iespējas par zemākajām cenām ir diezgan viegli.

• sprieguma kritumi;
• aizsardzības trūkums (vieta tam ir, bet pats elements nav uzstādīts - tā ražotāji ietaupa).

Risinājums šis komutācijas barošanas avotu darbības traucējums:

• uzstādīt aizsardzību (ne vienmēr ir iespējams atrast pareizo daļu);
• vai izmantojiet tīkla sprieguma filtru ar labiem aizsargelementiem (bez džemperiem!).

Vēl viens izplatīts barošanas avota darbības traucējumu cēlonis nav saistīts ar drošinātāju. Mēs runājam par izejas sprieguma neesamību ar pilnībā funkcionējošu šādu elementu.
Risinājums:

1. Uzbriedis kondensators — nepieciešama atlodēšana un nomaiņa.
2. Neizdevās drosele - ir nepieciešams noņemt elementu un mainīt tinumu. Bojātais vads ir attīts. Šajā gadījumā pagriezieni tiek skaitīti. Pēc tam ar tādu pašu apgriezienu skaitu tiek uztīts jauns piemērotas sekcijas vads. Daļa tiek atgriezta savā vietā.
3. Deformētās tilta diodes tiek aizstātas ar jaunām.
4. Ja nepieciešams, detaļas tiek pārbaudītas ar testeri (ja vizuāli netiek konstatēti bojājumi).

Ir pilnīgi iespējams izveidot karstā gaisa lodēšanas staciju pats. Kā pūtējs tiek izmantots ventilators, bet kā sildītājs tiek izmantota spirāle. Labākais lodāmura temperatūras regulatora variants ir tiristoru ķēde.

Sabrukšanas iemesli:

• neaizsprosto ventilācijas atveres;
• nodrošināt optimālus temperatūras apstākļus - dzesēšanu un ventilāciju.

Lietas, kas jāatceras:

1. Pirmais ierīces savienojums tiek veikts ar 25 vatu lampu. Tas ir īpaši svarīgi pēc diožu vai tranzistora nomaiņas! Ja kaut kur tiek pieļauta kļūda vai nepamanīts darbības traucējums, plūstošā strāva nesabojās visu ierīci kopumā.
2. Uzsākot darbu, neaizmirstiet, ka uz elektrolītiskajiem kondensatoriem ilgu laiku saglabājas atlikušā izlāde. Pirms detaļu lodēšanas nepieciešams īssavienot kondensatora vadus. Jūs to nevarat izdarīt tieši. Tam jābūt īssavienotam, izmantojot pretestību, kuras nominālā vērtība ir lielāka par 0,5 V.

Ja transformatora adapteris sabojājas, vai varat to salabot pats?

Kā pašam salabot strāvas adapteri?

Lai pats mājās salabotu strāvas adapteri, noliktavā jābūt vismaz šādam:

Transformatora adapterī ķēde ir vienkārša, tāpēc, apgūstot vismaz pamata zināšanas elektronikā un loģiskā domāšanā, to iespējams salabot. Visbiežāk neizdodas: aizsardzība (ierobežojošais rezistors), kapacitāte, transformators. Ja transformators nav kārtībā, tad ir vieglāk iegādāties jaunu bloku.

Vispirms jums ir nepieciešams "nozvanīt" transformatora primāro tinumu. Ja tas "nezvana", tad mēģiniet uzmanīgi, lai nesabojātu tinumu, noņemiet lenti. Atrodiet stieples galus un atkal zvaniet. Ja tinums ir neskarts, tad ar pārliecību varam teikt, ka primārajā tinumā ir izdedzis drošinātājs. Tas izskatās kā mazs kvadrāts ar divām tapām. Viens terminālis ir pielodēts pie primārā tinuma vada, otrs - pie strāvas kontaktdakšas pola. Šajā gadījumā jūs varat ievietot mūsu drošinātāju tā vietā vai ārkārtējos gadījumos īssavienot izdegušo drošinātāju.

Ja primārā ierīce nezvana vispār, tad notiek tikai transformatora pārtīšana.

Ja primārā ierīce zvana, bet barošanas bloks nedarbojas, tad vispirms izmērām spriegumu sekundārajā, ar ieslēgtu transformatoru tīklā. Protams, neaizmirstot par piesardzības pasākumiem.

Mērījumus vēlams veikt sekundārajā, atlodējot taisngriezi no spailēm. Ja ir spriegums, salabojiet taisngriezi un stabilizatoru. Ja nav sprieguma, attiniet transformatora sekundāro daļu.

Protams tu vari. Transformatora barošanas avota ierīce ir diezgan vienkārša: transformators, taisngriezis, izlīdzināšanas kondensators un stabilizācijas ķēde. Lai atklātu darbības traucējumus un to novērstu, pietiek ar vienkāršākajām zināšanām elektronikas jomā. Vispirms piezvaniet transformatoram, lai visi tā tinumi būtu neskarti un nebūtu īssavienojumi. Pēc tam izsauciet taisngrieža tilta diodes un pārbaudiet izlīdzināšanas kondensatoru. Ja viss ir kārtībā, stabilizācijas ķēdei jāpievada spriegums, ko var izmērīt. Pēc tam jūs nodarbojaties ar pašu stabilizācijas shēmu, vizuāli pārbaudot un pārbaudot elementus. Pirmkārt, jums jāpārliecinās, ka kreklā nav noplūdes vai plaisas, un pēc tam jātiek galā ar pārējo.

Mūsdienīgu strāvas adapteri salabot praktiski nav iespējams. Tur, papildus pašam transformatoram, ir ķekars pusvadītāju elektronikas. Ja kaut kas no šīs elektronikas izdegs, vīģes atradīs, kas tieši. Un, ja turklāt kaut kur ir bojāta elektroinstalācija, tad šādam izstrādājumam ir vieta krāsainajā metālā.

Lai patstāvīgi salabotu barošanas bloku, adapteri, ir nepieciešamas dažas prasmes darbā ar elektroniku un ar lodāmuru.

Tātad, jums ir nepieciešams lodāmurs, skrūvgriezis, multimetrs. Mēs atskrūvējam stiprinājuma skrūves un noņemam barošanas bloka vāku.

Parasti barošanas bloks sabojājas, izlaužoties caur taisngrieža diodes tiltu, kas atrodas augstsprieguma ķēdē. Lai diagnosticētu šādu sadalījumu, jums ir nepieciešams voltmetrs vai multimetrs. Jums ir jāizmēra spriegums visiem vadiem, kas atstāj ierīci. Ja nav minimālā sprieguma, jums jāizmēra pretestība starp jebkuriem diviem diodes tilta spailēm. Lai to izdarītu, jums jāiegādājas taisngrieža tilts, kas paredzēts spriegumam. 300 V un strāva 1 A.

Pēc jaunā diodes tilta pielodēšanas mēs pārbaudām diodes, kas ir iekļautas sekundāro taisngriežu ķēdēs. Lai veiktu šo pārbaudi, atvienojiet barošanas avotu no mātesplates. Ja ir “gaidstāves” minimālais spriegums, bet pati iekārta ir intermitējoša, saraustīta, tad pārveidotājā ir defekts. Izmantojot ommetru, mēs meklējam bojātu diode - šajā gadījumā nebūs pretestības abās pusēs. Diodes komplekts un salauztā diode ir jānomaina.

Principā visbiežāk ar to jau ir pietiekami, lai atjaunotu barošanas avotu darba stāvoklī. Bet šāds remonts ir iespējams tikai tad, ja mums ir nepieciešamās detaļas, vai arī tās var iegādāties par cenu, kas nepārsniedz jauna barošanas bloka izmaksas.Dažreiz ir jēga iegādāties tikai jaunu ierīci un papildināt to ar pārsprieguma aizsargu.

Veikala forums "Dāmu laime"

Ziņa dtvims 2014. gada 25. septembris, 16:51

Vispār pareizāk tā saukt: Portatīvo datoru lādētāju remonts utt manekeniem! (Daudz burtu.)
Patiesībā, tā kā pats neesmu profesionālis šajā jomā, bet esmu veiksmīgi salabojis kārtīgu barošanas bloka datu paku, uzskatu, ka tehnoloģiju varu raksturot kā “tējkanna tējkannai”.
Galvenie punkti:
1. Viss, ko jūs darāt, riskējot un riskējot – tas ir bīstami. Startējot zem sprieguma 220V! (šeit vajag uzzīmēt skaistu zibeni).
2. Nav garantijas, ka viss izdosies, un to ir viegli pasliktināt.
3. Ja visu vēlreiz pārbaudīsi vairākas reizes un NEATSTĀJI novārtā drošības pasākumus, tad viss izdosies ar pirmo reizi.
4. Visas izmaiņas ķēdē veiciet TIKAI pilnībā atslēgtā barošanas blokā! Pilnībā atvienojiet visu no kontaktligzdas!
5. Tīklam pieslēgto barošanas bloku NEGRĀBET ar rokām un, ja pieved tuvu, tad tikai ar vienu roku! Kā mūsu skolā mēdza teikt fiziķis: kad tu kāp sasprindzinātā, tur vajag uzkāpt tikai ar vienu roku, bet ar otru turēt auss ļipiņu, tad, kad tevi rausta straume, tu velk sevi aiz auss un tev vairs nebūs vēlmes atkal kāpt zem spriedzes.
6. Mēs nomainām VISAS aizdomīgās daļas ar tādiem pašiem vai pilnīgiem analogiem. Jo vairāk nomainīsim, jo ​​labāk!

KOPĀ: Es neizliekos, ka viss zemāk teiktais ir patiesība, jo es varētu kaut ko sajaukt / nepabeigt, bet sekošana vispārīgajai idejai palīdzēs to izdomāt. Tam nepieciešamas arī minimālas zināšanas par elektronisko komponentu, piemēram, tranzistoru, diožu, rezistoru, kondensatoru, darbību un zināšanas par to, kur un kā plūst strāva. Ja kāda daļa nav īsti skaidra, tad tās pamats jāmeklē tīklā vai mācību grāmatās. Piemēram, tekstā minēts rezistors strāvas mērīšanai: mēs meklējam "Strāvas mērīšanas veidus" un atklājam, ka viena no mērīšanas metodēm ir mērīt sprieguma kritumu zemas pretestības rezistorā, kas vislabāk ir novietots pretestības priekšpusē. zemējums, lai vienā pusē (zemējumā) būtu Nulle , bet no otras puses - zemspriegums, zinot, kuru saskaņā ar Oma likumu mēs iegūstam strāvu, kas iet caur rezistoru.

Ziņa dtvims Ceturtdiena, 2014. gada 25. septembris, 17:26

Tālāk norādītās iespējas ir shematiskas. Ieejai tiek pieslēgts spriegums, pie izejas tiek pieslēgts remontējamais barošanas bloks.

3. variants, personīgi neesmu to pārbaudījis. Tas attiecas uz 30 V pazeminošu transformatoru. 220V spuldze vairs nederēs, bet bez tās var iztikt, īpaši ja transformators ir vājš. Teorētiski vajadzētu būt veidam, kā strādāt. Šajā versijā jūs varat droši iekāpt barošanas blokā ar osciloskopu, nebaidoties kaut ko sadedzināt.

Un šeit ir video, kas uzdots šim jautājumam: