Adlx65ndc3a DIY remonts

Lenovo barošanas bloks, modelis ADP-065KH B 20V 3.25A.
PWM DAP013F, atslēga 2SK3569, pnp tranzistors vārtos; sekundārajā korpusā DAS001. 2 kontaktu spraudnis.

Izdedzis drošinātājs, PWM, rezistori atgriezeniskās saites un vārtos, 0,2 Ohm rezistors avotā, PNP tranzistors vārtos. 120uFx420V kondensators bija uzbriest un notecējis.

Nomainīju visu sadegušo, mazgāju, izžāvēju. Shim DAP013F neatradu. Bija DAP013D, un ieliec. Uzticamības labad es nomainīju atslēgu ar FDPF10N60Z.

Ieslēdzu caur lampu, lampiņa neiedegas. Barošanas bloka izejā “0.0” spriegums neparādās pat īsu brīdi.
BET!
Uz PWM jaudas kondensatora 9-13V lēcienā.
Es mēģināju atvienot optronu - izeja ir nemainīga.

jautājums:
1. Pastāstiet man par PWM, vai kādam ir informācija par to, kā DAP013F atšķiras no DAP013D?
2. Kur meklēt darbības traucējumus?

Pērkot klēpjdatoru vai netbook, pareizāk sakot, aprēķinot budžetu šim pirkumam, mēs neņemam vērā turpmākās saistītās izmaksas. Pats klēpjdators maksā, teiksim, $ 500, bet vēl $ 20 soma, $ 10 pele. Akumulators pēc nomaiņas (un tā garantijas laiks ir tikai pāris gadi) maksās 100 USD, un tikpat daudz būs arī barošanas avota izmaksas, ja tas izdegs.

Šeit saruna būs par viņu. Viens ne pārāk turīgs draugs nesen pārtrauca strādāt ar barošanas bloku acer klēpjdatoram. Par jaunu būs jāsamaksā gandrīz simts dolāru, tāpēc pavisam loģiski būtu mēģināt salabot pašam. Pats barošanas bloks ir tradicionāla melna plastmasas kaste ar elektronisku impulsu pārveidotāju iekšā, kas nodrošina 19V spriegumu pie 3A strāvas. Šis ir standarts lielākajai daļai klēpjdatoru, un vienīgā atšķirība starp tiem ir strāvas kontaktdakša :). Tūlīt es šeit sniedzu vairākas barošanas avotu diagrammas - noklikšķiniet, lai palielinātu.

Ieslēdzot strāvas padevi, nekas nenotiek - LED neiedegas un voltmetrs izejā rāda nulli. Pārbaudot strāvas vadu ar ommetru, nekas nedeva. Mēs izjaucam korpusu. Lai gan to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt: šeit nav nevienas skrūves vai skrūves, tāpēc mēs to salauzīsim! Lai to izdarītu, uz savienojošās šuves jāuzliek nazis un viegli uzsit to ar āmuru. Nepārspīlējiet un negrieziet dēli!

Pēc tam, kad korpuss ir nedaudz atdalīts, izveidotajā spraugā ievietojam plakanu skrūvgriezi un ar spēku velkam pa korpusa pušu savienojuma kontūru, viegli salaužot to pa šuvi.

Pēc korpusa izjaukšanas mēs pārbaudām, vai dēlī un daļās nav melns un pārogļots.

Sastādot 220V tīkla sprieguma ievades ķēdes, atklājās darbības traucējumi - tas ir pašatjaunojošs drošinātājs, kas nez kāpēc negribēja atgūties no pārslodzes :)

Nomainām to ar līdzīgu vai vienkāršu kausējamu ar strāvu 3 ampēri un pārbaudām barošanas bloka darbību. Iedegās zaļā gaismas diode, kas norāda uz 19 V klātbūtni, bet savienotājā joprojām nekas nav redzams. Precīzāk, dažreiz kaut kas paslīd, it kā vads būtu saliekts.

Mums būs arī jālabo klēpjdatora barošanas vads. Visbiežāk lūzums notiek vietā, kur tas tiek ievietots korpusā vai pie strāvas savienotāja.

Mēs to nogriezām vispirms pie korpusa - nav paveicies. Tagad pie spraudņa, kas ir ievietots klēpjdatorā - atkal nav kontakta!

Ciets gadījums - klints kaut kur pa vidu. Vienkāršākais variants ir pārgriezt vadu uz pusēm un atstāt darba pusi, bet nestrādājošo izmest. Un tā viņš darīja.

Mēs pielodējam atpakaļ savienotājus un veicam testus. Viss strādāja - remonts beidzies.

Atliek tikai salīmēt korpusa pusītes ar līmes "momentu" un dot klientam strāvas padevi. Viss BP remonts aizņēma ne vairāk kā stundu.

Pārbaudē tika konstatēts izdedzis tranzistors K10A60D, kas nomainīts uz P10NK60ZFP un kausētie rezistori R5 - 0,18 omi nomainīti pret 0,15 omi. R36 3 gabals ir nomainīts pret jaunu.4,7 * 50 V kondensators tika aizstāts ar jaunu.

Lielajam kondensatoram ir aptuveni 297 spriegums.

Bet izejas spriegums neparādījās. Pastāstiet man, kur tālāk veikt mērījumus un kā meklēt darbības traucējumus.

Pastāsti man, vai tam ir diagramma?

karstās daļas uzzīmēšana ir vienkārša
šī tabula palīdzēs jums atrast piemērotu starpliku

ja pareizi saprotu tad tas ir 22ARZV bet kā to pārbaudīt?

nu vismaz viņi varēja uzminēt pārbaudīt to pēc jaudas, draivera un OS tapām.

Šo atradu internetā

Marķējums 22ARZV
Secinājumi.
1. spriežot pēc dēļa, pārsprieguma aizsardzība, termiskā aizsardzība ..
2. FB
3. CS
4. GND
5. DRV
6. VCC

Es to mēru ar testeri un uzliku melno vadu uz 4 pēdas, un pārējā visur rāda 58 voltus.

Vai arī jums tas vienkārši jāpārbauda ar osciloskopu?

Un pasakiet man, ko tur aizstāt, tas ir, es nevaru atrast šo 22ARZV, kur es to varētu atrast.

Zem mikroskopa no tā iznira šķietami mazas alvas lodītes. Visticamāk, tas ir miris, nekā to nomainīt?

mde. un uzzīmēt shēmu un mazliet padomāt kā, kur un saistībā ar kādiem mērījumiem veikt nozīmē nepiedāvāt? mēģinājumi internetā atrast jau gatavu perfokarti ir apsveicami, bet tomēr iemācieties tās perforēt paši.
zīmējiet, domājiet, apskatiet dažus dokus ar piemērotiem piederumiem, piemēram, kaut kādu NCP1250, kas nonāca pie rokas, padomājiet, kādi parametri ir nepieciešami ķēdē, un meklējiet analogus veikalos.

Izskaidroju situāciju.
Iepriekš baltkrievi no manis tos ņēma tonnām restaurācijai.
Es to iegādājos pa partijām no ierēdņiem.
Tad viņi mainīja profilu un pārtrauca uzņemšanu.
Tagad tur ir palikušas to laiku paliekas – ap 500.
LĒNĀM tiek pārdots atjaunošanai vai uz vadiem par ORIĢINĀLO vadu faktisko cenu.
Ja kādam ir interese, varu vai nu izmest pārējos, vai pat atsākt pirkt partijas ar bojātiem barošanas blokiem.

Un tā jau radās doma lauzt barošanas bloku, atstāt vadus pārdošanai, bet barošanas blokus pārdot rafinēšanai (ja kāds nezina, pārstrādei varā, alumīnijā un dārgmetālā).
Viņi arī pērk plastmasu otrreizējai pārstrādei, taču tā ir lēta, tāpēc es vienkārši izmetu plastmasu.
Jo nav vietas konsolidācijai.

Tālāk - uzklausu ieteikumus, ja tādi ir.
Labāk LAN un ar telefoniem (un zvana laiks MSC - Krievijas Federācijā man gandrīz nav ierobežojumu (tur nav iekļauta tikai Krima un kaut kas līdzīgs Jakutijai)

_________________
ACODIS - Akodis
Rezerves daļu un komponenšu piegāde portatīvo datoru remontam.
Matricas
Klaviatūras
Dzesēšanas sistēmas

Šodien es runāšu par kā uzmanīgi atvērt pielīmētu (lodētu) barošanas bloku no klēpjdatora, monitora vai printera... Šādi barošanas avoti ir bieži sastopami, un daudziem ir daudz jautājumu - kā tās atvērt, nemaz nesalaužot... Šodienas tēma - ārējais līmētais barošanas bloks SAD04214A no Samsung 960BF monitora... Starp citu, šī pāra paziņotā darbības traucējumi ir spontāna izslēgšana.

Kā izjaukt Samsung SyncMaster 960BF monitoru, pastāstīšu vēlāk. Tātad, mums ir barošanas avots, kura izejai ir 14 volti pastāvīgs spriegums un maksimālā strāva 3 ampēri.

Šī barošanas bloka spraudnis ir izgatavots, var teikt klasiski - iekšējā izeja ir "+14 V", ārējais ir kopējais vads.

Tas izskatās šādi strāvas padeves šuve uzraudzīt pirms izjaukšanas.

Īpaši lasītājiem es paņēmu video par demontāžas procesu... Šis video ir piemērots jebkuram pielīmētam strāvas adapterim klēpjdatoram, monitoram, printerim vai citam aprīkojumam. Galvenais princips ir asu instrumentu iespraust barošanas bloka šuvē un pārliecinoši sitieni sadaliet to divās daļās.

Šādi tam vajadzētu izskatīties strāvas padeves šuve pēc atvēršanas.

Izņemot dēli, es redzēju raksturīgu PCB tumšumu, kas norāda pārkaršana elementi uz tāfeles.

Rezultātā sliktas kvalitātes lodēšana rūpnīcā - lodējumā izveidojušās mikroplaisas. Sakarā ar to palielinājās "rezistors-sliedes" kontakta pretestība un tas sāka intensīvāk uzkarst, no kā izauga mikroplaisas, jo lodmetāla mehāniskā izturība, kā zināms, paaugstinoties temperatūrai samazinās. Pirmā mikrokreka zem rezistora.

Otrā mikroplaisā lodējumā.

Trešā plaisa tika konstatēta jau plkst ļodzīgs rezistors, kura kāja šajā vietā ir pielodēta pie dēļa sliedēm.

Virs rezistori ir piepildīti ar kaut kāda veida gumijas putām. Iespējams, ka tas pasliktina siltuma pārnesi starp elementiem barošanas avota korpusā.

Mēs noņemam šo līmi un redzam pārkarsēti rezistori... Krāsa uz tiem pat pārogļojās vietā, kur metāla vadi bija savienoti ar rezistora korpusu.

Lodējam šos rezistorus un mainām uz līdzīgiem. Kreisajā pusē esošais rezistors ir 33 omi, bet labajā pusē ir 33 omi.

Es to noteicu pēc rezistoru marķēšanas tabula krāsu kodēts gredzens.

Lodēšanas rezistori vietā un mēs nenožēlojam lodēšanu un plūsmu... Pārkarsuši PCB sliežu ceļu spilventiņi slikti notur lodmetālu.

Tas ir kas noticis no radioelementu puses.

Noteikti pārbaudiet elektrolītisko kondensatoru stāvoklis, kuri baidās no pārkaršanas. Paskatieties, cik plakana ir augšdaļa, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā. Bet ja maina, tad tikai kondensatoriem Rubycon 1000 uF 25 V un kondensatori Nippon 2200 uF 25 V... Ir lētāki no pienācīgajiem (bet vienmēr par 105 grādiem) Samwha 2200 uF 25 V.

Tas pabeidz strāvas padeves remontu. Atliek visu savākt atpakaļ korpusā un pārbaudīt stabilitāti. Tagad varat just, cik rūpīgi izjauca barošanas avota korpusu. Ja abas puses saplūst ar šuves platumu apmēram 1 mm, tad viss ir kārtībā, ja vairāk, tad plastmasas urbumi gar šuvi var traucēt. Tie ir jānoņem ar nazi vai sānu griezējiem.

Tiklīdz esam panākuši apmierinošu šuvi, uzpiliniet dažus pilienus (es parasti pilēju pa 6-8 punktiem) uz "Second" tipa līmes šuves un piespiediet korpusu ar kaut ko smagu 5 minūtes. Tagad viss ir gatavs - saremontēts barošanas bloks SAD04214A no Samsung 960BF monitora un pēc atvēršanas aizlīmēts atpakaļ.

Laimīgu renovāciju!
Jūsu lodēšanas meistars.

Neaizmirstiet pārbaudīt C107 ar skaitītāju. 90% gadījumu vai nu izžuvuši, vai noplūduši.

Paldies par papildinājumu. Pilnīgi piekrītu.

Patiešām, viņā bija problēma - īssavienojums.

Jūs nekad nemērāt ESR pie vadītājiem, bet velti!

Ja man būtu ko izmērīt, tad mērītu. Un tāpēc es vienkārši aicinu veikt sabrukumu. Bet Underzenam taisnība, ESR ideālā gadījumā vajadzētu izmērīt.

Labdien. Interesanta vietne, paldies, ka dalījāties ar paraugpraksi...

Attiecībā uz barošanas bloku aizzīmogotos korpusos (pat "dakšās"). Kādreiz mācīja, tāpēc nolēmu padalīties - tava doma ir pareiza, vajag atvērt pie šuves ar dedzīgi stipru nazi, ne pārāk rūdītu, lai nesalūst. Galvenais akcents ir ievietot PSU saldētavā uz stundu vai divām. Sasalusi plastmasa ļoti labi pēc tam plaisā gar šuvi, pat stipri salīmēta (neviendabīguma dēļ). Dažreiz es pat vienkārši uzsitu pa šuvi ar smagu āmuru, lai nesabojātu izskatu. Dabiski, ka remonta pauze aizkavējas uz atkušanas un mitruma iztvaikošanas laiku, bet hldopots ir mazāks un kvalitāte ir labāka.

Otrkārt, cilvēkiem ir taisnība, runājot par ESR. Pirms dažiem gadiem dzīve mani piespieda tikpat cītīgi ķerties pie gandrīz datortehnikas remonta. 99% barošanas bloku jau ir impulsi, to diagnostika, izmantojot ESR, dažkārt pārvēršas par rutīnu, nevis traucējummeklēšanu, sveiki! Šeit ir ierīce, kuru lietoju jau ilgu laiku, izmēģināju daudz visu un nokārtoju šo konkrēto dizainu. Ja vēlaties, skrieniet gar zaru. Vispār dokā 1.01 viss ir ieplānots.

Paldies par padomu))) Es uzlabošu savas prasmes))) Dzīvo un mācies!

Labvakar, biedri. Man vajag tavu palīdzību! Esmu laimīgs samsung syncmaster 960bf monitora īpašnieks! Monitora turētājs ir salūzis!

Epoksīds "Otrais", kas jums palīdzēs)))

Paldies! Vai jūs domājat, ka tas palīdzēs?

Jā, attaukojot plastmasas virsmu, noslīpētot un pastiprinot ar metālu, epoksīds labi turēsies. Es atjaunoju klēpjdatorus šādā veidā.

Labrīt Solder Master! Varu jums nosūtīt sava sabrukuma fotoattēlu, lai saprastu, kas ar mani notika! Lūdzu, nosūtiet man savu e-pasta adresi!

Labdien. Man ir vajadzīga jūsu palīdzība, man ir 960 monitors, kad tiek ieslēgta barošana, monitora barošanas poga sāk mirgot, es pamanīju, līdz barošanas bloks uzsilst vai jūs to iesildāt, monitors neieslēdzas. Ko darīt?

Jums ir jāsalabo barošanas avots. Izjauciet un pārbaudiet kondensatorus un lodēšanu. Ja nepalīdz, rakstiet.

Jauks ieraksts. Viņam pašam savulaik patika radioelektronika. Man ir 5 zvaigznes un panākumi attīstībā!

Paldies Ivanam. Un lai jums veicas ar jūsu emuāru)))

Vjačeslav, ir divi varianti - vai nu elektrolītiskie kondensatori ir sausi - nomainiet tos (sāciet ar mazo 47 mikrofaradu 50 V), vai arī lodējumā ir izveidojusies mikroplaisa - pielodējiet dēli. Pārējais ir maz ticams.

Sveiki!
Šodien nomainīju 4 kondensatorus (šķiet, ka ir tikai 4).
Efekts ir "0".
Tik un tā izslēdzas.
Es devos uz portatīvo datoru remontu radio tirgū. Tur viltīgie cilvēki tieši teica, ka kondensatoru pielodēšana pie vienas vietas. Un viņi teica, ka zina, kas tur nav kārtībā. Bet viņi kategoriski atteicās man pateikt. Patīk: samaksājiet naudu un mēs paši salabosim, bet kondensatorus paturiet sev.
Vai varat ieteikt, kurā forumā konsultēties?

Laika gaitā klēpjdatora akumulators zaudē sākotnējo jaudu, kas ietekmē ierīces akumulatora darbības laiku. Ja jūsu klēpjdators darbojas ar pilnu uzlādi apmēram stundu vai pārstāj ieslēgties vispār bez pievienota strāvas adaptera, nesteidzieties iegādāties jaunu akumulatoru, dažos gadījumos ir iespējams atjaunot klēpjdatora akumulatoru pats.

Ja akumulators sāk izlādēties pārāk ātri, vispirms mēģiniet to kalibrēt. Visdrošākais veids ir izmantot īpašu utilītu, ko atkarībā no ražotāja sauc atšķirīgi. Piemēram, Lenovo klēpjdatoriem tas ir Energy Management, Aser tas ir Aser Care Center. Lieta ir tāda, ka, izmantojot utilītu, ir jāieslēdz režīms, kas vispirms pilnībā izlādē akumulatoru un pēc tam to pilnībā uzlādē. Kalibrēšanas laikā neatvienojiet strāvas adapteri, nepārtrauciet strāvas padevi un neizmantojiet klēpjdatoru. Process var ilgt no 2 līdz 10 stundām. Dažos gadījumos kalibrēšana var palīdzēt atjaunot agrāko ierīces autonomiju.

Ja kalibrēšana nedod vēlamos rezultātus vai, kā aprakstīts iepriekš, klēpjdators nedarbojas ar akumulatora enerģiju, kamēr nav pievienots strāvas adapteris, ir pienācis laiks sākt akumulatora remontu.

• maizes dēļa nazis;
• multimetrs;
• lodāmurs ar jaudu, kas nepārsniedz 40 W;
• vairākas automašīnas spuldzes ar jaudu 21 W;
• ciānakrilāta līme.

Tā kā klēpjdatoru akumulatori nav atdalāmi, tā korpusa atvēršanai būs jāizmanto maizes dēļa nazis vai cits asu priekšmets. Atrodiet akumulatora šuvi un uzmanīgi nogrieziet to. Dariet to uzmanīgi, lai nesabojātu iekšējās sastāvdaļas.

Pirms turpināt turpmākās darbības, noteikti nosakiet akumulatora veidu, jo tas ietekmēs atkopšanas procesu. Ja klēpjdators ir jauns, tad visticamāk tev ir litija jonu (Li-ion) akumulators, un, ja klēpjdators ir vecāks par 3-4 gadiem, tad visticamāk tev ir niķeļa metāla hidrīda (NiMH) akumulators.

Ja aprakstītā metode nedod rezultātus, jums būs jāmaina visas baterijas uzreiz. Sanyo 2100 mAh NiMH akumulatori ir ideāli piemēroti. Mainot, neizmantojiet lodāmuru, lai savienotu akumulatorus. Tā vietā izveidojiet kontaktu turētājus un pielodējiet pie tiem savienojošos vadus.

Šīs baterijas ir bīstamas, tāpēc esiet īpaši piesardzīgi remontējot. Pirms iedarbināšanas pārliecinieties, vai akumulators ir pilnībā izlādējies.

1. nosaka nominālo akumulatora spriegumu, saskaitot akumulatoru skaitu un iegūto vērtību reizinot ar 3,7;
2. lodēt spuldzes pie sērijveidā savienoto elementu galējām izejām;
3. pārbaudiet spriegumu - ja tas atbilst nominālajam, tad pārejiet uz piekto punktu (ņemiet vērā, ja klēpjdators nedarbojas ar akumulatora enerģiju, visticamāk, kontrolieris nav kārtībā);
4. ja spriegums ir mazāks par nominālo, vispirms ir nepieciešams atlodēt kontrolieri un pēc tam visus elementus vienu no otra un pārbaudīt katra spriegumu atsevišķi, savukārt visi elementi, kuru spriegums ir ievērojami mazāks par 3,7 V, ir jānomaina. ar jauniem;
5. izmantojiet spuldzi, lai izlādētu visas baterijas līdz 3,2 V;
6. pēc tam pielīmējiet akumulatora korpusu, ievietojiet to klēpjdatorā un veiciet pilnu uzlādes procesu.

Vēl viena problēma, kas rodas ar litija jonu un litija polimēru akumulatoriem, ja tie nav lietoti ilgu laiku, ir sprieguma kritums līdz līmenim, kas ir zem sliekšņa, pie kura tiek iedarbināts drošības kontrolieris. Šajā gadījumā akumulators netiek uzlādēts, un tā kontaktu spriegums ir nulle. Lai atrisinātu problēmu, ir nepieciešams savienot klēpjdatora barošanas avotu ar akumulatora elementu seriālo ķēdi caur 5 W spuldzi un uzlādēt akumulatoru līdz 3,4 V spriegumam uz vienu šūnu.

Galvenā klēpjdatora priekšrocība salīdzinājumā ar stacionāro datoru ir iespēja to paņemt līdzi [. ]

Uzmanību! Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, nekādā gadījumā nemēģiniet [. ]

Daudzi datoru lietotāji agrāk vai vēlāk var saskarties ar situāciju, kad, pievienojot [. ]

Pareizi funkcionējošs uzlādējams akumulators piešķir nozīmi klēpjdatora esamībai, jo, ja tā nav, ierīce [. ]

Maršrutētājs tiek izmantots, lai, izmantojot vadu vai bezvadu tehnoloģiju, izveidotu savienojumu ar internetu vairākas ierīces, datoru, klēpjdatoru un citas, un izveidotu lokālo tīklu starp šīm ierīcēm. Tajā pašā laikā maršrutētājs ievieš barjeru starp tā izveidoto vietējo tīklu un internetu. Pamatā maršrutētāji strādā, izmantojot NAT — tīkla adrešu tulkošanu. Dažreiz pakalpojumu sniedzēji nodrošina maršrutētājus ar savienojumu, maršrutētājs var būt DSL modemā vai kabelī, vai arī to var iegādāties atsevišķi. Bet, tāpat kā jebkura elektroniska ierīce, maršrutētāji var neizdoties, un daudzus darbības traucējumus var novērst paši mājās. Apskatīsim dažus izplatītākos maršrutētāju darbības traucējumus un to novēršanas metodes, d link maršrutētāja remontu.

Visbiežāk maršrutētāja darbības traucējumus izraisa šādi iemesli:

1. lieli sprieguma pārspriegumi tīklā,
2. maršrutētāja pārkaršana,
3. maršrutētāja programmatūras avārijas (programmaparatūras avārijas),
4. elektromagnētiskā starojuma augstfrekvences traucējumi pērkona negaisa laikā (šajā gadījumā wan ports visbiežāk izdeg, ja pakalpojumu sniedzējs savā kabelī neuzstāda zibensaizsardzību),
5. cilvēciskais faktors.

Ja maršrutētājs nedarbojas pareizi, tas var zaudēt datu paketes, strādāt internetā un lokālajā tīklā, programmaparatūra pazūd, maršrutētājs var izslēgties, visi indikatori mirgo.

Nepareizas darbības novēršana, kas saistīta ar neiespējamību ievadīt maršrutētāja iestatījumus tā tīkla adresē 192.168.0.1

Ja pēc maršrutētāja tīkla adreses adreses joslā ierakstīšanas maršrutētāja iestatījumu lapa netiek atvērta, tad, lai novērstu šo darbības traucējumu, jāveic šādas darbības:

• Vispirms pārbaudiet, vai tīkla kartes iestatījumos esat iestatījis automātiski iegūt IP adresi un DNS adresi (izmantojot tiešu savienojumu ar maršrutētāju).

• Ja tīkla kartes iestatījumi ir pareizi, tad jāizmanto komanda Palaist (nospiediet taustiņu kombināciju Win + R), pēc tam ievadiet - cmd un nospiediet enter. Tagad komandrindā jāievada ipconfig.

Parādītajos iestatījumos jums jāredz, kāda vērtība ir pretī uzrakstam - Noklusējuma vārteja. Šī adrese tiek izmantota, lai ievadītu maršrutētāja iestatījumus. Ja šīs adreses vērtība neatbilst standarta vērtībai, iespējams, maršrutētājs ir konfigurēts noteiktam tīklam ar savām prasībām. Šajā gadījumā šī vērtība ir jāatjauno uz rūpnīcas iestatījumiem. Dažreiz šajā laukā adreses vērtība var nebūt vispār, un jums ir arī jāatiestata maršrutētājs. Lai atiestatītu maršrutētāju, ir jānospiež un kādu laiku jānospiež poga Reset uz maršrutētāja. Parasti pietiek ar piecām vai desmit sekundēm. Pogas caurums ir pietiekami šaurs, lai to nospiestu var izmantot lodīšu pildspalvu, adatu vai saspraudi.

Ja maršrutētāja atiestatīšana nepalīdz, var palīdzēt ISP kabeļa atvienošana no maršrutētāja. Izvelciet pakalpojumu sniedzēja kabeli no maršrutētāja savienotāja un konfigurējiet maršrutētāju bez pievienota kabeļa. Pēc tam varat atkārtoti pievienot kabeli maršrutētājam.

Pārbaudiet arī maršrutētājā instalēto programmaparatūras versiju.Pārbaudiet jaunāko programmaparatūras versiju ražotāja vietnē un, ja nepieciešams, atjauniniet to. Varat arī pārbaudīt tīkla kartes draiverus datorā un, ja nepieciešams, tos atkārtoti instalēt.

Lai novērstu problēmu, kas saistīta ar maršrutētāja iestatījumu nesaglabāšanu vai ja iestatījumus nav iespējams atjaunot no atsevišķa faila, varat mēģināt veikt šīs darbības, atverot citu pārlūkprogrammu. Šī metode var palīdzēt novērst citus maršrutētāja darbības traucējumus.

Šādai nepareizai darbībai var būt daudz iemeslu, un tie visi ir aptuveni vienlīdz bieži. Apskatīsim galvenos iespējamos cēloņus.

Ja jūsu maršrutētāja tīkls nav redzams klēpjdatorā pieejamo tīklu sarakstā, jums jāpārbauda, ​​​​vai bezvadu tīkla modulis ir ieslēgts. To var izdarīt, apskatot adaptera iestatījumus sava klēpjdatora tīkla koplietošanas centrā. Bezvadu savienojumam jābūt ieslēgtam. Izslēgtā stāvoklī tas būs pelēks, un jums būs jāieslēdz bezvadu savienojums. Ja nevarat to ieslēgt, pārbaudiet, vai jūsu klēpjdatorā ir Wi-Fi slēdzis, un ieslēdziet to.

Ja, neskatoties uz to, ka bezvadu savienojums paliek ieslēgts, bet parāda statusu - Nav savienojuma, jums jāpārbauda, ​​​​vai Wi-Fi adapterim ir instalēti pareizi draiveri, un, ja nepieciešams, tie jāinstalē. Draiveri ir jālejupielādē no jūsu aprīkojuma ražotāja vietnes. Tas novērš iespējamās draivera nesaderības problēmas.

Turklāt varat mēģināt pāriet uz maršrutētāja izvēlni un mainīt tur esošo iestatījumu vērtību un mainīt parametru b / g / n uz b / g. Ja šīs izmaiņas palīdz, tas nozīmē, ka 802.11n standarts netiek atbalstīts. Varat arī redzēt, kā bezvadu tīkla kanāls ir norādīts tajos pašos iestatījumos, un, ja tas ir iestatīts uz Automātiski, atlasiet kanālu no saraksta.

Ja darba laikā bieži rodas savienojuma pārtraukumi, ieteicams atjaunināt maršrutētāja programmaparatūru. Daudzos gadījumos šī procedūra atrisinās problēmu.

Dažreiz, strādājot ar dažiem interneta pakalpojumu sniedzējiem, lai piekļūtu vietējiem resursiem (torrentu izsekotāji, spēļu serveri), maršrutētāja iestatījumos ir jākonfigurē statiskie maršruti. Šādus iestatījumus var atrast tā pakalpojumu sniedzēja forumos, kas nodrošina jūs ar internetu.

Protams, daudzi jau ir saskārušies ar faktu, ka daudzu maršrutētāju vājākā vieta ir to barošanas avoti. Tie bieži sabojājas, jo elektrotīklā ir liels sprieguma kritums un ilgstoša darba rezultātā rodas atsevišķu elementu atteice.

Bojāti vai zemas kvalitātes elementi, ķēde, kas nav paredzēta kādai rezervei, var izraisīt arī bojājumus. Var atšķirt dažus tipiskus barošanas bloku defektus. Šajā rakstā mēs apsvērsim D-Link maršrutētāja barošanas avota remontu. Tādi barošanas avoti kā JTA0302D-E un tamlīdzīgi tiek izmantoti Asus un D-Link maršrutētājiem, kas paredzēti izejas spriegumam 5V un maksimālajai strāvai 2-3 A. Šādu barošanas bloku izskatu var redzēt zemāk esošajā attēlā. .

Ja ņemam vērā līdzīgu barošanas avotu shēmu un dizainu, tad šī ir parasto viena gala komutācijas barošanas avotu diagramma. Šādās shēmās vadībai tiek izmantots PWM kontrolieris, kas kontrolē lauka tranzistora darbību, kas ir pieslēgts pie tā izejas. Rezultātā spriegums tiek samazināts līdz vēlamajai vērtībai un iztaisnots, un tas tiek piegādāts izejai. Šādas barošanas avota shematisku shēmu var redzēt zemāk esošajā attēlā. Šajā diagrammā atkarībā no barošanas avota modeļa var būt nelielas izmaiņas atsevišķu komponentu novērtējumos. Barošanas avots nodrošina 5 voltu spriegumu. Šim spriegumam nevajadzētu ievērojami samazināties zem slodzes (ar ieslēgtu maršrutētāju).

Lai labotu barošanas bloku, iespējams, būs jāizmanto lodāmurs, lodmetrs, multimetrs, nazis un elektriskā lente. Lai atvērtu barošanas bloka plastmasas korpusu, ir jāizgriež korpusa pielīmētā šuve. Šo darbību var veikt ar nazi, taču šiem nolūkiem ērtāk ir izmantot nelielu bur-mašīnu.

Ja paskatās uz barošanas ķēdi 2. attēlā, tad var redzēt, ka pie ieejas ir uzstādīts 2 ampēru drošinātājs, drosele, termistors un četru 1N4007 diožu taisngrieža tilts. Ja tīklā ir liels sprieguma pārspriegums, tad visi šie elementi var izdegt. Tos var viegli pārbaudīt ar multimetru, izmērot to pretestību. Lai izlīdzinātu rektificēto spriegumu pie izejas, pēc diodes tilta tiek novietots liels kondensators - C1 (22 vai 33 μF). Šim kondensatoram jābūt 400 V, ne mazākam. Ja viņš nav kārtībā, tad to var noteikt pēc izskata, viņš pietūkst.

Turklāt pozitīvs spriegums no diodes tilta tiek pievadīts PWM mikroshēmai, šajā gadījumā UC3843B. Šo mikroshēmu izmanto, lai kontrolētu lauka efekta tranzistora P4NK60Z atvēršanu un aizvēršanu. Bieži vien šīs mikroshēmas strāvas ķēdē ir darbības traucējumi. Šajā shēmā ir elektrolītiskais kondensators C6 un Zenera diode ZD1, kas paredzēta 20 voltu spriegumam. Šim kondensatoram jābūt ar noteiktu jaudu, lai darbības laikā mikroshēmu barojošais spriegums vienmēr būtu pieļaujamās darbības robežās. Tāpēc ieteicamā kondensatora kapacitāte ir 100 μF. Ja kondensators ir sauss, ar kapacitāti nepietiks, lai palaistu mikroshēmu,

Pēc ārējām pazīmēm ir diezgan grūti noteikt šādu nedarbojošu kondensatoru. Mazais izmērs neļauj pamanīt kādu izspiedumu uz tā vāka. Jūs varat izmērīt kondensatora kapacitāti, bet bieži vien ir liels ESR kritums ar normālu kapacitāti. Lai pārbaudītu ESR, ir nepieciešami īpaši mērinstrumenti, to nevar pārbaudīt ar parastu multimetru vai testeri.

Sprieguma krituma gadījumā Zener diode ZD1 var neizdoties. To var redzēt no Zener diodes aptumšotā (pārogļotā) korpusa.

Retos gadījumos lauka kontrolleris P4NK60Z var neizdoties. Šis tranzistors tiek piegādāts ar spriegumu 13-15 V. no PWM izejas. Lauka tranzistora efektivitāti var pārbaudīt ar multimetru (testeri), kas pārslēgts uz diodes pārbaudes režīmu. Drenāžas avota kanālā sprieguma kritums ir 0,6–0,8 V.

Ja spriegums pie barošanas avota izejas ir 5 V un, pieslēdzot slodzi, tas nokrītas līdz aptuveni 2 V, tad visticamāk elektrolītiskie kondensatori pie barošanas avota izejas (C9 un C11) ir izžuvuši. . Lai novērstu šo darbības traucējumu, izžuvušie elektrolītiskie kondensatori ir jāaizstāj ar strādājošiem ar tādiem pašiem raksturlielumiem.

Kopumā var noteikt galvenos remonta posmus. Ja barošanas avota izejā nav sprieguma, tad ir jāpārbauda, ​​vai nav bojājumu, izmērot pretestību F1, TR, taisngrieža tiltu. Lai nodrošinātu zināmu sākuma rezervi, ir vēlams izmantot kondensatoru C6 ar 10 μF un nominālo spriegumu 50 V, nevis 47 μF un 25 V. kā parasti diagrammā.

Gadījumos, kad izejas spriegums krītas, tiek novērota nestabila barošanas avota darbība, vispirms ir jānomaina elektrolītiskie kondensatori C1, C9, C10, C11.

Turklāt varat ieteikt vairākus ieteikumus, lai uzlabotu barošanas avota veiktspēju. Barošanas avota izejā parasti tiek uzstādīts 220 omu 0,125 w rezistors, kas piepildīts ar īpašu hermētiķi. Šis rezistors darbojas ar savām robežvērtībām un tāpēc ļoti uzkarst. Sildot, kondensators C9 izžūst. 220 omu rezistora vietā ieteicams ievietot 300 omu rezistoru un jaudas izkliedi 0,5 vati. Ja ķēdē ir uzstādīts kondensators C9 10v, tad tā vietā labāk likt to pašu, bet paredzēts 16v.

Pēc remonta korpuss ir jāsamontē. Bet nevajag to līmēt, bet abas puses nostiprināt, piemēram, ar uzmavu, lai turpmāk, ja būs nepieciešams remonts, to varētu viegli atkal izjaukt.

Nodarbojoties ar datortehnikas remontu, pie manis remontā bieži nāk jau atvērti, citu "būtu meistaru" vai zinātkāra lietotāja izgatavoti datori un portatīvie datori.Sekas šādam remontam var būt pavisam dažādas, un, ja vienā gadījumā vienkārši izjaukts, saskrāpēts pakausī un savākts (nu palika 5-6 skrūves), bet vismaz nesalauza, bet gan citā gadījumā viņi beidzot to sabojāja, un, piemēram, kur bija jāmaina "ziemeļu" vai "Yuzhnik" jau jāmaina visa mātesplate.

Zemāk ir daži pašremontu piemēri, kā arī nestandarta modifikācijas, ko veikuši "pieredzējuši" lietotāji.

1. Tātad tika salabots klēpjdatora barošanas bloka plīsušais vads, un remonta veicējs apliecina, ka portatīvais dators šādi darbojas jau pusotru gadu.

2. Ir iespējams un tā remontēt klēpjdatora barošanas bloku un šādu barošanas avotu savstarpēju aizvietojamību, kā redzat, augstumā.

3. Ja BGA čips nav pielodēts, tad protams var noplēst, tad līmēt uz superlīmes, saimnieks nepamanīs)

4. Bieža nepareiza datoru pietūkušo kondensatoru darbība. Šīs know-how autors problēmu atrisināja vienkārši, kāpēc meklēt jaunus darbaspējīgus kondensatorus, tērēt naudu, izrādās, ka var vienkārši pielodēt slotus no augšas un visi remontdarbi ir izdarīti)

5. Un ja nav pieejami vajadzīgā izmēra kondensatori, var likt citus, nu un ja neder pēc izmēra, var vienkārši aplīmēt ar elektrisko lenti, tā acīmredzot domāja šī remonta meistars.

6. Šeit ir vēl viens novatorisks klēpjdatora matricas pievienošanas veids. "Kā vīrietis," kā saka.

7. Zemāk ir, tā sakot, dzesēšanas uzlabojuma fotoattēls. Vēl termopastas un viss OK. Vienkārši padomājiet par šo.

8. Šeit ir dzesēšanas veids, uz to skatīties ir dārgi)))

9. Dzesēšanas sistēmas modernizācija, dažu amatnieku hobijs. Paskatieties, cik viss ir pārdomāts, un klēpjdatora iegarenās kājas izskatās ļoti stilīgi)

10. Ja piedziņa neizvelkas, to var izvilkt ar spēku. Es vienkārši nezinu, kā vilkt, lai tā saliektu ragavas, nemaz nerunājot par salauzto korpusu.

11. Un visbeidzot BGA mikroshēmas lodēšana. pat, iespējams, nevis BGA (bumbu režģa masīvs), bet WGA (vadu režģa masīvs)

Visu augstākminēto veic meistari, kuri pat nezina, kas un kā datorā (izņemot pēdējo foto, ne katrs meistars šo lodē) un tādi risinājumi nerodas augstās kvalifikācijas dēļ. Un, ja, neskatoties uz visu iepriekš minēto, jūs joprojām nolemjat pats salabot klēpjdatoru, atcerieties, ka pašremonta seku novēršana vienmēr būs dārgāka nekā sākotnējās darbības traucējumu novēršana.

Ķīniešu auto radioaparātu remonts

Ķīniešu automašīnu radio remonts mūsdienās kļūst arvien interesantāks parastajam lietotājam. Jautājums ir kāpēc?
Atbilde ir skaidra: gandrīz lielākā daļa mūsdienu automašīnu galvas bloku tiek ražoti Ķīnā. Kļūstot par šāda radio magnetofona (nav nozīmes vai augstas kvalitātes vai zemas kvalitātes) īpašnieku, lietotājs galu galā nonāk aci pret aci ar problēmu.
Aprīkojums sabojājas, zūd skaņa vai, labākajā gadījumā, var nākties zibināt ķīniešu auto radio. Mūsu rakstā mēs apsvērsim galvenos ķīniešu automašīnu radioaparātu darbības traucējumus un mēģināsim izskaidrot visas remonta nianses, lai sniegtu praktisku izpratni par šo procesu.
Mūsdienās visi zina, ka radio magnetofons ir visizplatītākā elektroniskā ierīce autobraucēju vidū. Ļoti reti var atrast automašīnu, kas nav aprīkota ar šādu ierīci.
Un šajā ziņā nav nekā pārsteidzoša. Laba mūzika uz ceļa nekaitēs nevienam autovadītājam neatkarīgi no viņa vēlmēm.

Piezīme. Videokasetes un CD atskaņotāji ir šādu ierīču evolūcija mūsdienās. Bet, neskatoties uz to, iekšpusē palika gandrīz tās pašas detaļas un elementi. Līdz ar to ierīces joprojām tiek sauktas par auto radio un remonta gadījumā process ir gandrīz tāds pats.

Tātad, pirms sākat remonta procesu, ierīcei ir jānodrošina jauda. Kā zināms, auto radio nav iebūvēta barošanas avota, piemēram, mūzikas centram, un tas būs jānodrošina jums.

Piezīme. Visi eksperti kā viens paziņos, ka šajā gadījumā nav ieteicams izmantot akumulatoru kā strāvas avotu.

Vispieņemamākais variants būtu barošanas bloks, ideāli piemērots ķīniešu auto radioaparātu remontam mājās.Šādai iekārtai jāspēj nodrošināt izejas spriegumu 12-13 V, un slodzes strāvai jābūt 10 A robežās.
No otras puses, slodzes strāva var būt mazāka, jo nav nepieciešams, lai automašīnas radio remonta laikā strādātu ar pilnu jaudu.

Varat arī piedāvāt datora barošanas avotu. Lai gan barošanas avotu var izgatavot neatkarīgi, jums būs jāiegādājas jaudīgs transformators.