Automātiskās ātrumkārbas m4ta DIY remonts

Automātiskā pārnesumkārba ir dārga sastāvdaļa. Nav jēgas aizkavēt remontu, ja tas sāk darboties nepareizi. Autoservisā šādi remonti ir dārgi. Par speciālistu darbu un sīkumiem jāmaksā. Izpētot tirgu un pakalpojumu cenu diapazonu šajā segmentā, autobraucēji nonāk pie secinājuma, ka automātisko pārnesumkārbu remonts ar savām rokām nav tik bezjēdzīgs pasākums. Darbnīcu meistaru cenas nevar nosaukt par pieticīgām, un profesionalitāte ne vienmēr atbilst cenai. Un, pārdomājot, autobraucēji var izlemt paši novērst problēmu.

Lai kur jūs nolemtu remontēt pārnesumkārbu, viss process notiek saskaņā ar šādu shēmu:

• diagnostika,
• kastes demontāža,
• kastes demontāža,
• pilns komplekts ar rezerves daļām,
• montāža (uzstādīšana),
• uzstādīšana uz automašīnas,
• diagnostika pēc remonta.

Lai pats atrisinātu problēmu, jums būs nepieciešamas dažas automehāniķa prasmes, instrumenti, noteikts laiks darbam, pacietība un neatlaidība.

Visas automātiskās pārnesumkārbas ir sakārtotas vienādi, bet ir divu veidu transmisijas vadība - hidrauliskā un elektroniskā. To atjaunošanai ir dažas atšķirības.

Ir svarīgi pamanīt pārraides problēmas pēc iespējas agrāk. Tad ar pareizu diagnozi var izvairīties no sarežģīta remonta. Klusa un vienmērīga automātiskās pārnesumkārbas darbība tiek uzskatīta par normālu. Ir daudz pazīmju, ka ar kasti kaut kas nav kārtībā. Visbiežāk tās ir svešas skaņas, mainot pārnesumus vai robotizētās transmisijas laikā. Tas var būt kraukšķīgs, klikšķis. Nepatīkama smaka arī runā par problēmām. Tas var parādīties kastes ilgstošas ​​vai īslaicīgas darbības laikā. Sliktāk ir, ja pārnesumu pārslēgšana palēninās vai kāds no tiem nedarbojas vispār. Tad nepieciešama tūlītēja iejaukšanās.

Neesiet slinki paskatīties zem mašīnas, tur jābūt tīram. Sarkani plankumi norāda uz eļļas noplūdi no transmisijas. Regulāri jāpārbauda eļļas līmenis. Parasti tam jābūt caurspīdīgam, sarkanīgi. Nav degšanas smakas vai dubļainu nokrāsu! Ja tie parādās, ir pienācis laiks mainīt eļļu.

Automātiskās pārnesumkārbas darbības traucējumi bieži rodas nepareizas darbības dēļ. Transmisija kļūst nelietojama nepietiekama eļļas līmeņa vai pārkaršanas dēļ. Šī iemesla dēļ pārnesumi nolietojas, mašīna var raustīties, mainot pārnesumus. Tā rezultātā var sabojāties jebkura automātiskās pārnesumkārbas daļa. Trieciens braukšanas laikā norāda uz eļļas pārkaršanu un problēmu parādīšanos vārsta korpusā.

Agresīva braukšana ar spēcīgu paātrinājumu un bremzēšanu izdzēsīs detaļas. Nepiešķir kastei izturību un braukšanu sastrēgumos, slīdēšanu. Tas viss noved pie kastes pārkaršanas un slikti ietekmē tās vispārējo stāvokli.

Visi defekti ir sadalīti divās apakšgrupās. Tie var rasties

• elektroniskā vadības sistēma,
• pārnesumkārbas mehāniskās un hidrauliskās daļas.

Ja rodas darbības traucējumi, automātiskā pārnesumkārba pāriet avārijas režīmā, tas ir, pāriet uz trešo ātrumu un nepārslēdzas. Displejā parādās atbilstošā ikona.

Ja radušās problēmas ar elektroniku, tad ar automātiskās pārnesumkārbas remontu tās novērst nebūs iespējams. Tāpēc ir svarīgi izprast kļūdu būtību.

Diagnostikā galvenais ir savākt nepieciešamo informāciju un pareizi interpretēt. Tāpēc labāk konsultēties ar speciālistu. Nosakiet, kāda ir problēma degvielas uzpildes stacijā, un pats parūpējieties par remontu. Bez atbilstošas ​​pieredzes un aprīkojuma jūs pavadīsit daudz laika diagnostikai. Ir mehāniskā un datordiagnostika.

Vispārējā diagnostikas procedūru shēma:

• pārbaudīt eļļu,
• pārbaudīt dzinēja darbību tukšgaitā, vadu un kabeļu pieslēguma punktus,
• noteikt pārnesumkārbas un dzinēja vadības bloku (CU) darbības kļūdu kodus,
• atzīmējiet lodziņu uz automašīnas bez kustības,
• pārbaudīt automātisko pārnesumkārbu kustībā,
• pārbaudiet spiedienu vadības sistēmā.

Ja darbības traucējumu cēlonis ir elektronikas problēmas, visticamāk, jums nevajadzēs izjaukt un izjaukt automātisko pārnesumkārbu. Šīs sistēmas darbības traucējumu diagnostiku veic vadības bloks. Tas uzrauga sensora signālus, pārraides attiecību un izejas ķēžu pretestību. Var rasties šādu detaļu un mezglu darbības traucējumi:

• ievades sensori,
• elektroniskais vadības bloks,
• vadības sistēmas izpildierīces,
• elektrisko vadu savienojumu integritātes pārkāpums.

Pārraides dators saņem signālus no dažādiem sensoriem. Ja daži parametri nav kārtībā, tas ieraksta šīs problēmas kodu (DTC) atmiņā. Šādus numurus var atšifrēt, izmantojot īpašu skeneri.

Šīs ir pašas automātiskās pārnesumkārbas galvenās problēmas. Tos parasti iedala trīs apakšgrupās:

1. Bojātas berzes grupas, bukses un korpusi, suporti, planetāro zobratu komplekti, sūknis un cita mehānika.
2. Bojāts transformators. Tas iekļauj:
   • pārrāvumi vadu dzīslās,
   • asmeņu mehāniska iznīcināšana,
   • pārgājiena sajūgs,
   • galvenā bloķēšanas sajūga nodilums,
   • virzuļa eļļas blīvējuma spiediena samazināšana.
   • Problēmas ar hidrauliskās plāksnes mehāniku.

Ja diagnostika bija veiksmīga un jūs nevarat iztikt bez demontāžas, mēs pārejam uz šo automātiskās pārnesumkārbas remonta posmu.

Jums būs nepieciešams īpašs pacēlājs vai vismaz apskates atvere. Kā arī transmisijas ligzda un atslēgu komplekts. Šo procedūru labāk veikt speciāli aprīkotā garāžā vai kastē. Nebūs lieki uzaicināt vairākus fiziski spēcīgus puišus, kas palīdzēs pārvietot izņemto kasti. Tā svars pārsniedz spēku pat ļoti spēcīgam cilvēkam. Turpmākais rīcības plāns:

1. atvienojiet visas sakaru caurules un kabeļus;
2. atskrūvējiet griezes momenta pārveidotāja stiprinājuma skrūves, kā arī motora spararata membrānas;
3. noņemt un pārvietot pārnesumkārbu;
4. novērtē bojājumu mērogu un sāc remontdarbus.

Pirms pārnesumkārbas noņemšanas eļļa no tās nav jāizlej. Taču tad neaizmirstiet nomainīt tvertni vietā, kur ir piestiprinātas eļļas padeves caurules, kad tās atvienojat - pretējā gadījumā jūs saņemsiet neglītu peļķi zem kājām.

Visām darbībām jābūt uzmanīgām. Pēkšņas kustības var sabojāt diafragmas ieejas vārpstas šķautnes.

Labāk ir veikt automātiskās pārnesumkārbas remontu ar savām rokām, ja tā ir pie rokas patentēta rokasgrāmata un drukāta pārnesumkārbas diagramma. Vispirms ir jāpārbauda visas sistēmas, kas apkalpo pārnesumkārbu, stiprinājumus un blokus. Pēc tam mēs turpinām remontu. Priekš šī:

1. Izjaucam ātrumkārbu, mazgājam un izžāvējam detaļas un pārbaudām, vai tām nav defektu.
2. Mainām visas blīves, blīves, kā arī nolietotās detaļas.
3. Noņemiet inhibitora bloku un karteri. Mēs notīrām iekšpusē esošos netīrumus. Tas izskatās pēc metāla magnētiskām skaidām.
4. Mēs noņemam gredzena vadu no spraudņa un iespiežam tos spraudņa iekšpusē.
5. Noņemiet vārsta korpusu, atskrūvējiet bremžu lentes skrūves. Mēs mazgājam vārsta korpusu.
6. Mēs pārbaudām sajūgu, zobratu un planētu pārnesumu nodilumu. Ja būs tāda nepieciešamība, mēs to nomainīsim. Visas iekšējās gumijas ir jāmaina!
7. Atveram eļļas sūkni. Mēs pārbaudām visas detaļas, īpaši filtru. Mēs mainām to, kas jau ir nokalpojis savu termiņu. Mēs izmantojam rokasgrāmatu, lai nemainītu daļas.
8. Izņemam vārstus un atsperes. Mēs mazgājam vārstus. To pielipšana var būt iemesls nepareizai automātiskās pārnesumkārbas darbībai. Nomainiet akumulatora atsperes, ja tās ir salūzušas.
9. Atgriežot visu savās vietās. Svarīgi neko nesajaukt!
10. Nomainām gredzenus un berzes skrūves.
11. Mēs pārbaudām pārnesumu pārslēgšanas komplektu un lielo virzuli un ievietojam eļļas sūkni vietā.

Montāža notiek otrādi.

Ir daži punkti, kurus ieteicams ņemt vērā remonta laikā. Bieži vien transmisijas problēma ir saistīta ar filtru. To nevarēs mainīt, nenoņemot vārsta korpusu. Un, kad to noņem, blīve saplīst. Lai to nomainītu, jums būs pilnībā jāizjauc vārsta korpuss.Tas pats attiecas uz akumulatora atsperi no pirmā līdz otrajam pārnesumam. Īpašs aizbāznis neļauj to noņemt, neizjaucot vārsta korpusu. Visas vārsta korpusa blīves ir ļoti līdzīgas, nejauciet tās. Saliekot vārsta korpusu, mēs to pievelkam ar griezes momenta atslēgu. Šeit ir svarīgi nepārspīlēt.

Ja visi bojājumi ir novērsti, mēs uzstādām automātisko pārnesumkārbu. Brīdis ir atbildīgs, steiga šeit ir nevietā. Veicot šos darbus, jāievēro šādi ieteikumi:

• Uzstādot automātisko pārnesumkārbu savā vietā, ar indikatora galviņu tiek pārbaudīta diafragmas beigu noplūde. Ja rodas šāds defekts, tas ir jāaizstāj.
• Radiators tiek izskalots, līdz benzīns ir tīrs. Pēc tam gāzturbīnas dzinējā ielej litru transmisijas eļļas un uzliek uz ieejas vārpstas. Jums ir jāpanāk drošs savienojums un pilnīga atbilstība. Pēc tam jums jāpievieno dzinējs ar kārbu gar virzošās centrēšanas tapām. Karteriem pilnībā jāatrodas.
• Nākamais solis ir skrūvju pievilkšana kastē. Pēc tam tiek pārbaudīts, vai visā plaknē nav atstarpju. Pēc visu maģistrāļu savienošanas tiek pārbaudīta savienojumu pareizība.
• Pēdējā posmā ielej eļļu un pārbauda automātiskās pārnesumkārbas darbību pie zemiem motora apgriezieniem.

Sākot kastes uzstādīšanu, noteikti pārbaudiet, vai kartera atlokā nav centrēšanas tapu - tām jābūt divām. Ja trūkst vismaz viena, automātisko pārnesumkārbu nevar pievienot.

Automātiskās ātrumkārbas remonts un diagnostika dariet to pats - nav viegls, bet izpildāms uzdevums. Izvēloties automašīnu ar automātisko pārnesumkārbu, iesācēju autobraucēji uzskata, ka to remontēt mājās nav iespējams. Tā nav taisnība. Bet, pirms izlemjat veikt tik svarīgu darbu mājās, jums ir jāizsver visas savas iespējas. Tad remonta laikā jūs nesagaidīs nepatīkami pārsteigumi.

Jebkuras automātiskās pārnesumkārbas remonts no 1 dienas

CVT, DSG, griezes momenta pārveidotāji, jaunas un ražotas automātiskās pārnesumkārbas, rezerves daļas

# 1 ziņa nikvt 06.03.2007., 08:10

# 2 ziņa akppist 09.03.08., 09:47

# 3 ziņa nikvt 2010. gada 28. marts, 18:06

# 4 ziņa nikvt 01.04.2010, 16:14

# 5 ziņa Odesas pilsonis 01.04.2010, 16:31

# 6 ziņa nikvt 01.04.2010, 16:33

#7 ziņa Odesas pilsonis 01.04.2010, 16:37

# 8 ziņa nikvt 01.04.2010, 16:40

# 9 ziņa Odesas pilsonis 2010. gada 1. aprīlis, 16:50

# 10 Ziņa nikvt 01.04.2010, 16:53

# 11 Ziņa Odesas pilsonis 01.04.2010, 17:07

# 12 Ziņojums mihailrr Sestdiena, 03.04.2010, 13:41

# 13 Ziņa nikvt Sestdiena, 03.04.2010, 16:05

# 14 Ziņojums mihailrr Sestdiena, 03.04.2010, 18:27

# 15 ziņa nikvt Sestdiena, 03.04.2010, 23:11

Lietotāji, kas pārlūko šo forumu: nav reģistrētu lietotāju un 12 viesi

AGGREGATKA ir federāls tehnisko centru tīkls, kura galvenā specializācija ir visu veidu automātisko pārnesumkārbu remonts un apkope, ieskaitot robotizētās transmisijas ar dubultsajūgu, CVT transmisijas un klasiskās hidromehāniskās automātiskās pārnesumkārbas.

AGGREGATKA ir federāls tehnisko centru tīkls, kura galvenā specializācija ir visu veidu automātisko pārnesumkārbu remonts un apkope, ieskaitot robotizētās transmisijas ar dubultsajūgu, CVT transmisijas un klasiskās hidromehāniskās automātiskās pārnesumkārbas.

Ko var darīt ar transmisijas korpusu.

Jūs varat nomainīt vārpstu atbalsta gultņus, lai to izdarītu, ir nepieciešams pārvietot fiksatoru un uzmanīgi strādāt ar liela diametra galvām un āmuru.

Tur arī fiksēts tukšgaitas pārnesums ZX. Ir arī palīgvārpsta ar pārnesumu un samazinātu berzes sajūgu. To lieto, kad selektors ir pozīcijā "1" - jūs ievērosiet, ka tikai šajā pozīcijā pirmajā pārnesumā notiek dzinēja bremzēšana.
Kopumā to var izjaukt - vienkārši saspiediet vārpstu kastes iekšpusē un pārvietojiet zobratu, gultņus un berzes sajūgu uz sāniem. Nav nepieciešams atskrūvēt uzgriezni (ir viens).Izskalo visu, nomaina vārpstas eļļas blīves, izjauc un nomazgā berzes sajūgu, nomaina uz tā gumijas un diskus. Es to darīju, jo remonta komplektā bija tērauda diski un gumijas lentes šai vārpstai. Bet kopumā jūs varat atstāt to mierā. Pārmontējot, pēc rokasgrāmatas, jāuzliek jauns ATP vadotnes vāciņš (lai gan vecais bija kā nekā).

Ar kabeļiem darbināmās kastēs varat nomainīt tā paša kabeļa mazo vārpstas blīvējumu. Nomainiet labās iekšējās CV savienojuma eļļas blīvi.
Tas arī viss, kastes galvenais dobums ir atvēries.

Noņemiet atpakaļgaitas pārnesuma buksi, adatas gultni un ZX zobratu no izejas vārpstas. Atskrūvējiet skrūvi no ZX pārnesumu dakšas, noņemiet dakšu kopā ar selektora gredzenu. Tagad izvelciet abus vārpstas blokus kopā.

Turklāt diferenciālis tiek noņemts montāžas laikā

Nomainiet kreisās iekšējās CV savienojuma blīves, ieejas vārpstu griezes momenta pārveidotāja korpusā.
Esiet uzmanīgi, noņemot eļļas blīves! Nebojājiet korpusu, tas ir alumīnijs, viegli saburzās un skrāpējas. Rupjus skrāpējumus var noslaucīt ar smilšpapīru # 600, kas pusstundu samērcēts ATF. Ieeļļojiet jaunās eļļas blīves ar ATF. Uzstādīšanas laikā izmantoju āmuru - maigi uzsitot pa riņķi ​​pa eļļas blīvi, visgarlaicīgākais ir ar visu apli ielikt pirmos milimetrus.
Ir arī vadības vārpstas eļļas blīvējums (kas pārsūta režīma pārslēgšanu no selektora kabeļa uz kastes manuālo vārstu). Šo eļļas blīvējumu var nomainīt bez problēmām.

Noņemiet filtru (to principā var noņemt un nekavējoties izņemt, tiklīdz korpuss tika atvērts
Izskatās, ka tīrs, bet bija vērts nomazgāt kā netīrumus kā no zābaka...
Jaunu nepirkšu, nomazgājos pilnībā, un aiz sienām arī.
Ieslēdza lukturīša apakšdaļu, lai atbrīvotos

vispār daudzi iesaka mainīt, ja uz tā miskastē būtu netīrumi, es droši vien tā būtu darījis!
Vārpstas pārbaude

viņiem nevajadzētu ietekmēt darbu, bet no kurienes tādas švakas radās?Paskatījos bildes, kas kā remontēja - tas pats nelabais...nu neizskatās pēc rūpnīcas!
Tālāk mēs redzam eļļas blīves uz vārpstas

Un skatīties, kur viņi dodas
tiks turpināts turpmāk.

Ko var darīt ar transmisijas korpusu.

Jūs varat nomainīt vārpstu atbalsta gultņus, lai to izdarītu, ir nepieciešams pārvietot fiksatoru un uzmanīgi strādāt ar liela diametra galvām un āmuru.

Tur arī fiksēts tukšgaitas pārnesums ZX. Ir arī palīgvārpsta ar pārnesumu un samazinātu berzes sajūgu. To lieto, kad selektors ir pozīcijā “1” - jūs ievērosiet, ka tikai šajā pozīcijā pirmajā pārnesumā notiek dzinēja bremzēšana.
Kopumā to var izjaukt - vienkārši saspiediet vārpstu kastes iekšpusē un pārvietojiet zobratu, gultņus un berzes sajūgu uz sāniem. Nav nepieciešams atskrūvēt uzgriezni (ir viens). Izskalo visu, nomaina vārpstas eļļas blīves, izjauc un nomazgā berzes sajūgu, nomaina uz tā gumijas un diskus. Es to darīju, jo remonta komplektā bija tērauda diski un gumijas lentes šai vārpstai. Bet kopumā jūs varat atstāt to mierā. Pārmontējot, pēc rokasgrāmatas, jāuzliek jauns ATP vadotnes vāciņš (lai gan vecais bija kā nekā).

Ar kabeļiem darbināmās kastēs varat nomainīt tā paša kabeļa mazo vārpstas blīvējumu. Nomainiet labās iekšējās CV savienojuma eļļas blīvi.
Tas arī viss, kastes galvenais dobums ir atvēries.

Uzmanību! Autoservisu tīkls par izdevīgām cenām. Izliekuma pārbaude ir BEZMAKSAS! Nav rindu! Remonts tajā pašā dienā!

Lejupielādēt/drukāt tēmu
Lejupielādējiet motīvu dažādos formātos vai skatiet motīva drukājamu versiju.

Automātiskā ātrumkārba ir visdārgāk remontējamā auto detaļa, tieši tāpēc, parādoties pirmajām problēmas pazīmēm, defekts nekavējoties jānovērš. Ja tas netiek darīts laikā, tad nākotnē tas var izvērsties par nopietnākām problēmām. Un, ja jūs sazināties ar specializētu servisu, tad remonts var būt ļoti dārgs. Autobraucēji, izpētījuši rezerves daļu tirgu, nonāk pie viena secinājuma - to darīt pašam ir diezgan laba ideja, jo jūs varat daudz ietaupīt.

Šo rakstu esam sagatavojuši īpaši tiem, kuri nekad nav saskārušies ar ātrumkārbas problēmām, kā arī tad, ja plānojat to remontēt saviem spēkiem.Mēs jums detalizēti pastāstīsim, izmantojot piemēru, kā ar savām rokām salabot automātisko pārnesumkārbu srv rd1. Mēs arī padalīsimies ar jums interesantām zināšanām, kas nākotnē palīdzēs pagarināt jūsu automašīnas kalpošanas laiku.

21. gadsimtā ir apdrošinātas pilnīgi visas automašīnas, kas pārvietojas pa lielceļiem, darbības traucējumu gadījumā var segt lielāko daļu izmaksu. Bet apdrošināšanā ir arī noteikti nosacījumi, ka remontu un apkopi var veikt tikai speciālos autoservisos. Pretējā gadījumā, ja pēkšņi remontdarbi tika veikti citās vietās vai pašu spēkiem, tad visas garantijas tiks zaudētas.

Un, ja tomēr nolemjat remontu veikt pats, tad ir jāapzinās, ka, ja kādas automašīnas detaļas tiks izjauktas, neviens jums neatlīdzinās tai nodarītos zaudējumus.

Ir stingri aizliegts pārvietot automašīnu, velkot, it īpaši, ja kastē ir pārāk daudz eļļas. Neaizmirstiet nomainīt eļļu automašīnā - ieteicams to darīt ik pēc 20 tūkstošiem kilometru. Tas, protams, ir individuāls rādītājs un atkarīgs no daudziem citiem faktoriem, taču noteikti tas ir jāmaina biežāk nekā reizi gadā. Pārāk daudz eļļas kastē arī nav labi, jo tā sāks putot un labi neizkliedēs siltumu no transmisijas. Tāpēc ir ieteicams pārbaudīt eļļu ikreiz, kad īpaši dodaties garā ceļojumā.

Viss process notiek saskaņā ar šādu plānu:

Kastes izņemšana no korpusa.

Jauns pilns komplekts ar rezerves daļām.

Visu ACKP struktūra ir vienāda, un tāpēc tas neradīs grūtības. Atšķirības ir tikai transmisijas vadības ierīcē, tā var būt vai nu elektroniska, vai hidrauliska. Tāpēc remonta procesā būs nelielas atšķirības.

Lielākā daļa no visām transmisijas problēmām rodas nepareizas transportlīdzekļa lietošanas dēļ. Tagad mēs dalīsimies ar jums galvenajiem faktoriem, kas vēl vairāk izraisa visas pārraides traucējumus:

Nepietiekams vai pārmērīgs eļļas līmenis, tādēļ pārnesumi ātri nolietojas un, pārslēdzot, var rasties raustīšanās un bojājumi;

Vilkšana, mēs par to jau runājām, un jums jāatceras, ka nevajadzētu vilkt automašīnu;

Asa bremzēšana un paātrinājums arī izraisa ātru detaļu nodilumu;

Pārnesuma kloķis ir iestrēdzis - uzziniet vairāk par to, kā notiek automātiskās pārnesumkārbas remonts

Pārkāpumus pārnesumkārbas darbībā vēlams atklāt jau pirmajos posmos, lai nebūtu pilnībā jāiziet cauri ātrumkārbai un ļoti jātērējas. Kastītē ir daudz problēmu pazīmju, taču mēs jums pateiksim visbiežāk sastopamās:

Atšķirīgas skaņas, pārslēdzot pārnesumus, var būt arī sveša smaka;

Ja pārnesums vispār neieslēdzas, tas liecina par nopietnu darbības traucējumu, un būs jāveic ārkārtas remonts;

Jums vienmēr jāpārbauda virsma zem automašīnas, vai tajā nav traipu. Ja tie tiek atrasti, tas norāda uz noplūdi, un šī problēma būs jārisina.

Šīs automašīnas remontu var veikt gan speciālisti, gan ar rokām. Tāpat kā visām automašīnām, lai izjauktu kasti, tā ir jāizņem. Lai to izdarītu, jums ir jāatvieno apakšrāmja daļa, jāizjauc apakšējie stabilizatori. Remonta process sastāv no kastes izjaukšanas, problēmu identificēšanas un to novēršanas, un pēc tam viss šis darbs tiek veikts apgrieztā secībā. Neaizmirstiet pārbaudīt griezes momenta pārveidotāja darbību un visu tā ierīces integritāti. Tā kā detaļas tur var nolietoties, un tas nav labi.

Tālāk jums vajadzētu pārbaudīt berzes sekciju stāvokli, tās var sabojāt ļoti bieži, galvenokārt pēkšņas bremzēšanas dēļ. Kad visas darbības ir pabeigtas, kaste ir jāmontē atpakaļ automašīnā.Pirmkārt, visi stiprinājumi un pēc tam griezes momenta pārveidotājs, un beigās salabojiet sadales kārbu. Jāatzīmē, ka šādam darbam bez kļūmēm ir nepieciešamas vismaz minimālas zināšanas par automašīnas uzbūvi. Jūs varat remontēt automašīnu Honda CR-V ar savām rokām, taču joprojām ir tādi gadījumi, ka jums būs jāsazinās ar profesionāļiem degvielas uzpildes stacijā.

Kaste ir ļoti sarežģīts mehānisms, par kuru ir jārūpējas, pretējā gadījumā tas var radīt negatīvas sekas. Ja pareizi kopsiet auto, tad kastes remonts var nebūt vajadzīgs arī pēc 250 tūkstošiem kilometru. Tāpēc centies braukt pareizi un neizvaro savu auto. Labas apkopes piemērs ir japāņu automašīnas no 1980. gadiem. Daži no tiem jau ir nobraukuši aptuveni miljonu tūkstošu kilometru. Neaizmirstiet par savu automašīnu, un tad tas jums kalpos daudzus gadus bez liela remonta.

Mēs ceram, ka mūsu raksts jums bija noderīgs, un jūs varējāt izdomāt, kā ar savām rokām pareizi salabot automātisko pārnesumkārbu "Honda" SRV RD-1. Jums nevajadzētu gaidīt visbriesmīgāko signālu no automašīnas, lai tas nebūtu jāmaina. Pievērsiet uzmanību pat nelielām zīmēm, un tad automašīna jums pateiksies ar ilgu kalpošanas laiku. Mēs vēlam jums veiksmi!

visām 4 pakāpju kastēm ir atbilstošs dizains - M4TA / S4TA / MDMA / MDLA / S4XA, SKWA

MRVA / MCVA ELEMENTS BZKA / MZKA

MP1A, MPJA / A6VA / AOYA / BOYA / MPOA / MPXA / MPWA

HONDA mašīnas izceļas no citiem automātisko pārnesumkārbu ražotājiem.

Honda pārnesumkārbas būtiski atšķiras no pārējās pasaules, jo īpaši ar to, ka tajās netiek izmantoti planētu pārnesumi. Tie ir daudz vienkāršāki strukturāli, masīvāki un rezultātā daudz uzticamāki. Uz remontu nāk gandrīz kā ar manuālajām ātrumkārbām - reti un ar ļoti lielu nobraukumu. Bet Honda automātiem, tāpat kā pārējai pasaulei, ir pārslēgšanas elektroniskās vadības “vājās vietas”: berzes diski, solenoīdi, elektromehāniskie vārsti un vārsta korpuss.

Honda savām daudzajām modifikācijām nosaukumus piešķīra nejauši, izmantojot visus burtus (MDLA), tāpat kā uz automašīnu reģistrācijas numuriem. Kopā ar burtiem sāka izmantot ciparus (tāpat kā bestsellers - M4TA). Vienīgā noderīgā likumsakarība, ko var izsekot, ir tā, ka pilnpiedziņas un priekšpiedziņas automašīnām modifikācijā parasti ir vienādi atšķirīgi burti # 3: MDMA (pilnpiedziņa) un MDLA (priekšpuse). Arī dažreiz šāda burtu nomaiņa tiek novērota viena un tā paša automašīnas modeļa automātos, bet ražoti dažādās rūpnīcās (piemēram, populārā Accord kaste 98: amerikāņu montāža - BAXA, japāņu - MAXA)

Uz kurām Honda automašīnām ir uzstādītas šīs populārākās 4 javas - skatiet tabulu kreisajā pusē. Šīs klases 4AT mašīnas mēs visbiežāk sastopam uz: Civic, Accord, CR-V, Odyssey, Prelude, Element un uz Akurovsky 2.2CL - 3.5 RL, Integra, Legend, NSX.

Populārākā 4 ātrumu 3 vārpstu transmisiju saime ir M4TA (MDMA/MRVA/MDLA) — Honda (CR-V) ar dzinēju no 2 līdz 2,4 litriem no 1997.-2001.g. Honda mašīnas izceļas ar uzticamību un nepretenciozitāti. Tāpēc daži īpašnieki aizmirst uzraudzīt eļļas kvalitāti un laikus nomainīt to kopā ar filtru. Tas noved pie vārsta korpusa vārstu un solenoīdu piesārņojuma, eļļas bada un O-gredzenu, sajūgu un bukses paātrināta nodiluma. Normāls nobraukums pirms pirmā kapitālā remonta ir 300-400 tkm.

Atrodiet remonta komplektus

Honda nenogalināmajās mašīnās pirmais parasti prasa remontu (palīgmateriālu nomaiņu) ir griezes momenta pārveidotājs - 380001.

Tipisks kapitālais remonts ar starpsienu sākas vecumdienās ar eļļas maiņu un metāla sieta filtru - M4TA 96-98 filtru. - Nr.380010.

Mainoties vārsta korpusam, ir mainīts filtra stiprinājums turpmākajām modifikācijām 99-2001 (Civic / CRV) - 380010AB.

Vecuma mašīnām amatnieki uzstāda ārējo magnētisko smalko filtru - 100019,

Iebūvētais ārējais smalkais filtrs palīdz saglabāt eļļu tīru un novērš berzes vienību nodilumu.Tas ir ieteicams visām mašīnām, kurām ir standarta filtrs ar metāla sietu. Ārējais filtrs - 100019 vecuma mašīnām vērts pārbaudīt mainīt katru gadu vai ik pēc 10 tkm. Sīkāka informācija - šeit .

Kopš 2002. gada, izmantojot sintētiskās eļļas savām kastēm, Honda ir pārgājusi uz plastmasas filtriem ar filca membrānu (MRMA / MRVA / MCTA) - 380010C.

Šīs kārbu saimes ar filtru kapitālajam remontam viņi bieži pasūta pilnu remonta komplektu blīvēm un eļļas blīvēm ar sajūgiem un tērauda diskiem - Masterkit, kas savākts kopā šeit - 380007.

Visi Overols

- Remonta komplekts starplikām un blīvēm priekš M4TAMDMA (pilnpiedziņa) un MDLA (priekšpuse) 1997-2001 - Nr.380002A. (S4XA / M4TA / MDMA / S4TA / MDLA / SKWA) - populārākais kapitālais remonts CR-V.

Saistītā kaste šai ģimenei tika instalēta Acura Integra tajos pašos gados S4XA (96-99) un SKWA (2000-02). Komplektā ir visas starpsienai nepieciešamās un obligātās starplikas un blīves.

- Retāk sastopams remonta mašīnās CR-V no tās pašas numuru sērijas no 2002. līdz 2004. gadam - MRVA visu riteņu piedziņai un MCVA - priekšpiedziņai.

- Remkomplekts blīvēm un blīvēm - Nr.380002C. (MRMA / MCVA / MRVA / MKZA / MKYA / GPPA / GPLA / MZJA / MZHA / BZJA / BCLA / MCLA / BZKA / MZKA / BZNA / MNZA / MCTA / MRCA / BZHA). Biežāk viņi pasūta Overol no Prescription.

CR-V 02-04 MRVA / MCVA. Šis komplekts ir piemērots arī saistītajām Honda Element BZKA-MZKA (2WD + 4WD) automātiskajām mašīnām, kas ražotas pirms 2006. gada.

- Honda Civic remonta komplektam blīvēm un blīvēm - Nr.380002B.

Tas ir piemērots visiem izdevumiem no 97-98 (B4RA, B46A, M4RA), 99-2000 (BDRA, S4RA) un 2001-05 (BMXA, SLXA).

- Atsevišķs remonta komplekts starplikām un blīvēm 4AT Accord un Acura 2.3 CL - # 380002D. (piemērota Accord 98-02 automātiem, gan amerikāņu komplektācija - BAXA, gan japāņu - MAXA. To izmanto arī saistīto automātu Acura B6VA (98-99) un Prelude M6HA starpsienām no 1997-2001).

Iepriekšējām mašīnu versijām līdz 97 gadiem (MP1A, MPJA / A6VA / AOYA / BOYA / MPOA / MPXA / MPWA / PX4B / PX4B / APX4 / APXA / MP1A) Accord (MPZA.), Prelude (MP1A.) Un Acura 2.2 CL (A6VA) izvēlēts Remkomplekts starplikām un blīvēm - # 380002E.

Jaudīgām kastēm Acura 3.0 CL M7ZA (96-99) komplektēts remonta komplekts blīvēm un blīvēm Nr.380002G (MPZA, B7VA, B7XA, M7ZA, B7YA, B7TA). Der arī Accord V6 (B7XA 98-02) un Odyssey 99-2001 ar B7YAB7TA kastēm.

Retāki Overoli pārējām 4 pakāpju Honda / Acura automātiskajām ātrumkārbām, meklējiet zem numura (automātiskās ātrumkārbas nosaukumu skatiet komplekta aprakstā) - 380002.

Sajūgu izvēle

Ar katru kapitālo remontu tiek mainīti sajūga sajūgi ar komplektu 380003 vai atsevišķi - 380100 un tērauda diski ar visu komplektu - 380004.

Pilnīgākais remonta komplekts sajūgiem un tērauda diskiem ar starpliku komplektu - Masterkit № 380007 .

Honda sajūgi ir vienlaikus unificēti (2-3 populāri veidi tiek izmantoti lielākajā daļā sajūgu komplektu un lielākajā daļā mašīnu - pa labi) un ir ļoti individuāli (milzīgs nelielas partijas automātiskās pārnesumkārbas modifikāciju klāsts ar pāris saviem, atšķirīgiem sajūgiem).

Tāpēc visi sajūga numuri tiek apkopoti zem viena numura (380100 - nospiediet ciparu uz oranžā fona, lai atrastu savu sajūgu) un tiek atlasīti pēc trim parametriem: diametrs (ārējais), biezums un zobu skaits.

Honda sajūgi dzīvo ļoti ilgi, taču pēc milzīga resursa sajūgiem (virs 300 tkm) izstrādes vai sadegušās eļļas mērcēšanas ražotājs iesaka tos nomainīt pret visu komplektu, pat ja pēc ārējās apskates vecais. oderes izskatās vēl nav pilnībā nolietotas. Tie ir absorbējuši piedegušo eļļu un ievērojami samazinājuši to saķeres un siltuma pārneses raksturlielumus, kas izraisa neērtas raustīšanās pārslēgšanas laikā un nevajadzīgas dinamiskas slodzes uz nolietotām pārnesumkārbas sastāvdaļām. Berzes sajūga nodilumu parasti izraisa eļļas bads, tāpēc ir ieteicams visu vecumu Honda sekot līdzi eļļas līmenim un kvalitātei.

Pamata Honda sajūgs Nr. 380100BD - ir raksturlielumi: [38Tx1,9x116x81,8] kur apraksts nozīmē:

1.9 mm - biezums,

116 mm ārējā diametrs sajūgs, un

81.8 mm interjers skaitītāja diametrs tērauda disks.

Mainīt nolietotos komutācijas solenoīdus-elektriskos regulatorus: - Nr.380423A (spiediens maģistrālē)

Sajūga slēdzenes solenoīds 380425B un arī populārs nomaiņai:

- sajūga slēdzenes solenoīds # 380425D.

Solenoīdu konstrukcijā ir maināms anodēts hidrauliskās plāksnes elements, kas galvenokārt ir pakļauts nodilumam. Izmaiņas pēc nobraukumiem uz 200 tkm.Darbs netīrā un pārkarsētā eļļā ievērojami samazina tās resursus.

- Ir vērts pārbaudīt populārāko nomaināmo gultņu stāvokli, kas izcelti katalogā ( pa kreisi ) oranžā krāsā.

- Nomainīt izstrādātos vārsta korpusa regulatorus (380924).

Lai identificētu remontam nepieciešamās rezerves daļas - izmantojiet atbilstošo interneta veikala lapu (piemēram, M4TA) sadaļu "Remonta komplekti". Precīzam pasūtījumam nepieciešams automašīnas VIN kods.

Pašreizējo cenu un pieejamību var uzzināt, noklikšķinot uz daļas numura.

Sveiki! Nolēmu nomainīt automātisko ātrumkārbu,man ir stūre labajā pusē.1997 zvanīja uz Vladivostoku pēc pasūtījuma,pateica,ka man visticamāk S4TA kabelis. Bet katram gadījumam, es pakāpu zem gaisa filtra, uz kastes ir marķējums M4TA-3015384. Zvanīju vēlreiz uz Vladivostoku, un viņi man teica, ka man ir elektroniskā kaste, un tā maksās 3 reizes vairāk, un viņiem tādas nav, ir tikai S4TA kabeļi. Zvanīju uz Omsku parsēt, teica, ka M4TA arī ir kabeļi un ka var M4TA nomainīt pret S4TA, bet ja konstatēs, ka abi ir piekabināti un abu automātisko ātrumkārbu numuriņos pirmais cipars būs vienāds. , domājams, ka tas apzīmē kāda vārsta piedziņu: 1-kabelis, 3-elektronisks. Kā atšķirt kabeli M4TA no elektroniskā un vai kabeli M4TA var aizstāt ar kabeli S4TA?

М4ТА. Šai kastei ir “dvīņu” SDMA, taču tā tika likta uz Amerikas tirgus automašīnām. М4ТА tika uzstādīts automašīnām līdz 98. modeļa gadam ieskaitot, pēc tam tika uzstādīts MDMA. Ir mašīnas, kurām M4TA vietā bija MDMA. Tiesa, D3 režīms šādas nomaiņas rezultātā pārstās eksistēt, taču brauc bez problēmām. Tātad, kas par nesaderību M4TA ir pilnīgs riests. Vienkāršāk ir atrast iepriekš minēto kabeli S4TA.

Ja jums sākotnēji ir elektronisks, tad šis jautājums parasti nav piemērots.

Vispār S4TA vietā bez problēmām var likt M4TA, MDTA, bet otrādi nav iespējams!

Paldies par komentāriem. Pastāstiet man, kā atšķirt M4TA kabeli no elektroniskā? Kur meklēt? ja iespējams, atsaucoties uz fotoattēlu. citādi pārdevēji jautā, kāds man ir M4TA, bet es stulbi nezinu.

un vai ir iespējams nomainīt kabeli M4TA ar kabeli S4TA

Pēc burtiem seko cipars, piemēram, M4TA-1. vai M4TA-3. ... Tas pats ir ar S4TA. Tātad, šis skaitlis apzīmē vārsta piedziņu: 1-kabelis, 3-elektronisks.

Ja paskatās uz dzinējam uzstādīto mašīnu, tad priekšā zem apakšējā kreisā spilvena stiprinājuma ir jāiet kabelim vai savienotājam.

Tom079: un vai ir iespējams nomainīt kabeli M4TA ar kabeli S4TA #

Messir: Tom079: un vai kabeli M4TA var aizstāt ar kabeli S4TA # #
Messir: Var. #

ES nezinu . Ja auto ir 4WD, tad noteikti NĒ. Ja 2WD - tad principā tas ir iespējams. Taču ar pārnesumu pārslēgšanas brīdi var būt pārsteigumi. Vai nu tas nedaudz "iesitīs" vai "panāks". No personīgās pieredzes.

Kopumā izrādās, ka man ir viss, tāpēc M4TA pirmajā numurā ir elektroniskā kaste-3015384 un, otrkārt, uz droseles ir viens trosis, nevis divi. Pichal.

Un ir elektroniski S4TA, kas man derēs? Vai arī ir jāmeklē tas pats M4TA vai SDMA?

uz Tom079: Kāda ir problēma? Vai nav iespējas iegādāties M4TA e-pastu?

Vladam m: Vladikā viņi atrada 1 kastīti par 27 rubļiem vēl divās vietās Krasnojarskā un Omskā, sauca, ka viņiem vispār nav elektronisko kastīšu. Omskā tas bija 35 rubļi. Un par S4TA kabeli viņi prasīja tikai 12, atšķirība ir manāma.

Pietiekami ? Domāju, ka no kulibniča nav jēgas - vajag paņemt savējo un uzvilkt. Turklāt jums ir 4 WD!

Vladam m: Dodiet man dažus kontaktus.

uz Tom079: Čeļabinska

M4TA kaste (bez kabeļa, tā saucamā elektroniskā) izmaiņas S4TA (ar kabeli) pārbaudītas uz CR-V 1998 un turpmāk, B20B, M4TA-3, tuvākajā laikā sniegšu rakstisku ziņojumu.

Ja iespējams ar fotoreportāžu, pievienojiet B tēmas BUJ.

Andrez82: M4TA kaste (bez kabeļa, tā saucamā elektroniskā) izmaiņas S4TA (ar kabeli) pārbaudītas uz CR-V 1998 un turpmāk, B20B, M4TA-3, 4WD Es tuvākajā laikā sniegšu rakstisku ziņojumu.

Viss bija kā parasti, bez problēmām aizbraucu līdz garāžai, uz divām stundām atstāju to garāžas priekšā, tad startēju un ieslēdzu D4, un mašīna ripoja lejup kā neitrālā pozīcijā.

Ložmetēja M4TA-3 meklēšana Irkutskas autodemontāžas pagalmā nedeva nekādus rezultātus, tāpēc tika nolemts mēģināt uzstādīt S4TA-1. Šī kaste tika iegādāta par 10 000 rubļu. Atrasts arī kronšteins automātiskās pārnesumkārbas troses un divu kanālu droseles sviras piestiprināšanai.

Diemžēl nomaiņu nenofotografēju.

Esošās automātiskās pārnesumkārbas demontāžu neaprakstīšu, tur viss ir vienkārši.

Uzstādot jauno automātisko pārnesumkārbu, pa ceļam tika nomainīts kloķvārpstas eļļas blīvslēgs, griezes momenta pārveidotāja eļļas blīvslēgs un divi piedziņas vārpstas eļļas blīvslēgi.

Pēc jaunās kastes uzstādīšanas savienojam visus elektriskos savienotājus, izņemot lineāro solenoīda savienotāju, jo uz S4TA-1 tas neeksistē un galvenā vārpstas savienotājs nesasniedz sensoru, jo šis sensors atrodas nevis blakus lineārajam solenoīdam, bet gan pretvārpstas solenoīdam. Lai nesabojātu vadus, demontāžas laikā tika atrasti atbilstošie savienotāji un izgatavots pagarinātājs. Lai lineārajam solenoīdam nebūtu kļūdas koda, tas tika izņemts no vecās kastes, ietīts polietilēnā, piestiprināts ērtā vietā (lai tas nekarātos uz stieples) un savienotājs tika vienkārši savienots ar to.

Uz droseļvārsta korpusa ir divi tukši vītņoti caurumi, pie kuriem ir piestiprināts automātiskās pārnesumkārbas troses kronšteins un fiksēts automātiskās pārnesumkārbas troses apvalks, attiecīgi, droseles svira mainās uz divvirzienu, pie kuras piekļaujas droseles trose un automātiskās pārnesumkārbas trosis. .

Iespējams, pēc aizdedzes ieslēgšanas mirgos D4 (lineāra solenoīda kļūda), tad ir jāizdzēš kļūdas atmiņa.

Vietējā vadības bloks paņēma aizstājējkasti par savu. Lai gan tika runāts, ka vajadzēja uzstādīt vadības bloku no S4TA automātiskās pārnesumkārbas.

Nedaudz būs jāpielāgo arī automātiskās pārnesumkārbas kabelis.

Darbs tika veikts vienkāršā garāžā vienatnē.