Al1411dv DIY remonts

Kad akumulators ir pievienots, BOSCH AL 1411 DV lādētājs simulē darbību - mirgo zaļa gaisma, kas attēlo uzlādes procesu, tā var mirgot 5 un 10 stundas, pēc tam pastāvīgi deg zaļā krāsā - it kā uzlāde ir beigusies. Patiesībā nekas netiek iekasēts. Pievienojot, spriegums spailēs atbilst akumulatora spriegumam (tas ir, lādētājs neko neatdod). Pie izejas no transformatora pa nullēm.

Uz tāfeles nav degšanas pazīmju.

Aizliegts rakstīt atbildes, kas jautātājam nenes nekādu labumu no sērijas: “nest uz servisu”, “sazināties ar ASC”, “nerentabli” utt. Šādas atbildes tiks uzskatītas par krāpšanos ar vērtējumu, atbildes tiks dzēstas un konts tiks bloķēts.

Ja apņematies palīdzēt cilvēkiem, atbildiet pilnībā. Paskaidrojiet, kāpēc, ja iesakāt, piemēram, pārspīlēt tālruni, tad uzrakstiet, kā to izdarīt. Ja rakstāt, ka remonts ir nerentabls, paskaidrojiet, kāpēc.

WorkBlog par elektroniskām ierīcēm, elektroniskām sastāvdaļām, elektroniskām ierīcēm, iekārtu un elektronikas remontu, izstrādātāju problēmu risināšanu. Emuāra reklāmas ieņēmumi (ja tādi radīsies!) Tiks pārskaitīti ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem motociklistiem, autoavārijas ir sāpīgas un biedējošas.

Te zvanīja labs draugs un teica - lādēja šuru, izsita spraudņus, lādētājs vesels, detaļas tīras, bet nestrādā. Lan, ņem to.
Es to atnesu, atveru, novērtēju katastrofas apmērus. Gerijs tiešām nav. Es pakarinu multimetru uz atslēgas drenāžas slēģa BB daļā - sabrukums. Atstājiet, Andriuš, tas ir dakša.
Šī ir pirmā remonta daļa, un pēc tam būs vēl viena:

Brīnišķīga atmiņa nopelnīta uzreiz un bez kaprīzēm. Nekavējoties uzkāpa uz kanalizāciju, bija jāpārliecinās, vai STD7NM60 neatspēra. Izrādās, ka sprieguma rezerves gandrīz nav. 540V impulss, frekvence 130 kHz.

Pēdējais skrējiens ar akumulatoru. labi

Nu un karstās daļas diagramma ar visām iekšām, man ļoti palīdzēja kāds svešvalodā runājošs cilvēks.

Bosch ir resns šim sūdam. Par laku, sūdainiem komponentiem un stulbu lādētāju, ko viņi no šitiem sūdiem akli nolika. Spriežot pēc aprakstiem, šie lādētāji lido katru pirmo.
Esmu pateicīgs arī par psto uz Monitora. Es to iedošu šeit. Atrasts pēc renovācijas 🙂

šeit ir vēl daži ieteikumi šim lādētājam -
viņa dēlis ir ļoti slikts, tāpēc jebkurš mēģinājums pielodēt blīvējuma daļas aizlido, pirms karsējat skārdu uz kājas.
Esmu pielāgojies detaļu maiņai, nemodējot to galus - nogriežu līdz griezēju saknei un pielodēju jaunas pie kājām tieši no augšas -
zemāk ir ideāla rūpnīcas lodēšana, arī ar transyuk 3904 (tā vietā ideāli pielodēts smd variants), diodēm un lauka strādnieku,
plāksne ir lakota tā, ka lodēšana ir ļoti problemātiska,
vēl 3,6 omi stāv starp lielo kondeju un radiatoru - grūti izkost, un lodēju jaunus tieši no sliežu malas -
atkal ir ļoti ērti dabūt smd rezyuk, tur vienkārši tak iet garām, iztīru ar skalpeli, peļķi un stādu smd rezyuk,
tikai nepieciešams rūpīgi noņemt sodrējus no plazmas un piedegušo daļu lakas no priekšpuses ar skalpu. "

Kolēģes problēma atrisināta, termiņš jau garš, bet lai dod savu ieguldījumu, pēcnācējiem. Es arī saskāros ar to pašu TS problēmu. Paldies, ka uzdūros šim forumam un šai tēmai, mana situācija ir šāda:
Pirmajās divās fotogrāfijās redzama viena un tā pati plate un tas pats lādētājs:
[

]( )
Nākamajos fotoattēlos gaismas rezistors, kas atrodas vistuvāk mikroshēmai, R5 - 100 kOhm, atbilstoši jūsu shēmām. Pievērsiet uzmanību tam, man vajadzēja pārslēgt un pārbaudīt visus tranzistorus, diodes un teristoru. līdz es pamanīju, ka zem lakas kārtas nav šī rezistora kāja.
[

]( )
Šajā fotoattēlā skaidri redzams mikroshēmas marķējums, es nezinu, kam tas ir vajadzīgs vai palīdzēs, bet tas ir jautāts vairāk nekā vienu reizi:
[

]( )
Pēdējā bildē rādīju, ka nomainīju tiristoru 208 uz 408, citu variantu veikalā nebija, atdošu savējo:
[

]( )
Paldies visiem iepriekš anulētajiem par padomu un palīdzību!

Labdien.Priecājos,ka problēmas ar lādētājiem ir atrisinātas.Un man ir problēma ar akumulatoru.Ir beigusies,netur lādiņu.Akumulatori jauni metāla hidrīda 160rubļi/gab. Akumulatora spriegums ir 14,4 V. Izdomāju vietā likt LiIon 4gab. Kāds var pateikt, ka šiem nolūkiem lādētājs ir jāpārveido, standarta Bosch AL 1411 DV.

rus38 rakstīja:
. Un man ir problēma ar akumulatoru.Tas ir izlādējies, neuztur lādiņu. Baterijas ir jaunas metāla hidrīda 160 rubļi/gab. Akumulatora spriegums ir 14,4 V. Izdomāju vietā likt LiIon 4gab. Kāds var pateikt, ka šiem nolūkiem lādētājs ir jāpārveido, standarta Bosch AL 1411 DV.

Tas nav tik vienkārši (IMHO).
Pēc maksimālā sprieguma uzlādes laikā var atrast nogriezni, un gatavo plati var pielodēt lādēšanā, un skrūvgriežam ir grūti atrast šādu strāvu minimālo spriegumu. Ja vien neskatās pats ar kompakto voltmetru un, ja kas, tad skrien uzlādēt.
Turklāt jums būs nepieciešami akumulatori ar labu strāvas jaudu un tādiem pašiem parametriem. Aptuveni saskaitīšu, bankas 8, kontrolieris 20, voltmetrs 10, kopā 54ue. Vajag 2 baterijas, ar vienu vienmēr nepietiek. ”Litiju” nevar pielodēt, liela pārkaršanas iespēja, tikai kontaktmetināšana ar niķeļa sloksnēm, pats diez vai darīsi, jānes pie speciālistiem pārsaiņošanai , tas joprojām ir daudz. Domā pats.

rus38 rakstīja:
. Un man ir problēma ar akumulatoru.Tas ir izlādējies, neuztur lādiņu. Baterijas ir jaunas metāla hidrīda 160 rubļi/gab. Akumulatora spriegums 14.4V.

Akumulatora zīmols? Vai izmērījāt spriegumu katrā bankā zem slodzes?

Tas ka akumulators nomira neapšaubāms.Spriegumu uz bankām zem slodzes nemērīja,bet pašizlāde ir vienkārši apbrīnojama.Nedēļas laikā viss lādiņš iztvaiko.Un uzlādētais netur ļoti ilgi.Bankas maksā 2.4Ah standarta boševski.BET ja maina tad maina visu.. Vai ir jēga likt jaunus ar pusnokautiem?Ir nopērkami ietilpīgāki "Minamoto MH-3000 SC / HP".Lī lodēšanai -Jonu, vari pamēģināt Rose sakausējumu, lai nepārkarst.bankas, neiebilst, ja tās piedeg.

rus38 rakstīja:
Izdomāju, ka tā vietā varētu likt LiIon 4gab.

pārbaudiet, vai šī opcija būs noderīgāka "> joprojām izmanto pārstrādāšanu.

Interesanta ideja.Saņem miskastē dzimto lādētāju,nopērc ķīniešu,pārtaisi akumulatoru.Vai tad pašu lādētāju nevar pārlikt?Man ir lipo skrūvgriezis,tur uz akumulatora +,-, Termo sensors, B1 un B2 Savienotāji B1 un B2 ir paši nesaprotamākie un noslēpumainākie .3 akumulatori akumulatorā.

rus38 rakstīja:
Vai nav iespējams pārlikt pašu lādētāju?

Jā, to var arī pārtaisīt, bet būs jāiegādājas arī balansētājs un 14 voltu barošanas bloks

rus38 rakstīja:
Savienotāji B1 un B2 ir visneizprotamākie un noslēpumainākie.

tie ir balansējošie savienotāji, tie izseko spriegumu katrā no 3 akumulatora baterijām

Lādētāju pārbūve un daudz kas cits

rus38 rakstīja:
Izrādās vietējais lādētājs miskastei, nopērc ķīniešu, pārtaisi akumulatoru.

Ar "litiju" (jaunkundze ir kaprīza un savtīga) "joki" ir slikti, viņš nepiedod, tāpat kā vecā labā "kadmija" pārmaksa ar pārkaršanu vai pārlādēšanu.

Tāpēc tas tiek svērts ar litija balansētāju ar temperatūras sensoriem. Un šādi kontrolieri ir iebūvēti jebkurā litija akumulatorā (tālrunī, klēpjdatorā, fotykā, shura utt.).

Litiju nevar izmantot bez "smadzenēm" gan uzlādēšanai, gan izlādei.

Uz kadmija, ja jau ir sākusies uzlāde pārāk ilgas uzlādes dēļ, tas nedaudz uzsilst pats sev, un, ja visa kūļa banka ir izlādējusies vairāk nekā citi vai izlādējusies, vai jauda ir atšķirīga, liekā enerģija tiek izlādēta. samērā droši pāriet siltumā un droši sadalās starp bundžām un tas arī viss, nav no kā baidīties.

Un litijs, ja jūs to uzlādēsit, būs ugunsgrēks vai plati, un, ja jūs uzlādēsit pāris reizes dziļi, nāve priekšlaicīga un neizbēgama kapacitātes zuduma veidā.

Tātad, lai ievietotu akumulatoru un lādētāju un aizmirstu, nepieskartos un ar voltmetru neskatītos un nedežurētos pie tā, litijs ir jāvada automātiski, šoreiz pārbaudot personīgo spriegumu katrā bankā (tas ir nogriešana max.spriegumam) un temperatūras sensori- tas ir divi.
Viedajos lādētājiem ir arī balansēšanas ķēde, kas uzlādes procesā regulē uzlādes strāvu katrā bankā atkarībā no tās nodiluma pakāpes.
(Lai gan Bosh-baby nav tāda balansētāja uzlādes laikā, kā lielākajā daļā shura lādētāju)

Un darbības laikā kontrolieris izskatās tā, ka katrā bankā atkal nav sprieguma krituma, tas tikai strauji nogriež slodzi.

Paldies par detalizēto skaidrojumu. Jautājums ir, vai balansēšanas lādētājiem ir temperatūras izsekošana? Manuprāt uz termosensoru vispār pat neskatās.Var gļukot un ierobežot strāvu slimā bankā,tad termosensors būtu pārapdrošināts. Vai arī kāds rezistors var izdegt balansēšanas ķēdē un uzspridzinās pilnībā.Vai arī tas viss ir ļoti maz ticams?

rus38 rakstīja:
vai balansēšanas lādētājiem ir temperatūras izsekošana?

rus38 rakstīja:
Vai arī tas viss ir ļoti maz ticams?

litija tālruņi

Lādētāju pārbūve un daudz kas cits

Bosch AL 1411 DV mana trafika izdegusi, vai tas ir 15v-1A vai 18v-1?

Lādētājs Bosch AL60DV 1419 7,2-14,4 v, akumulators raksta 14,4 v 2,4 Ah
Ielieku bateriju (akumulatora spriegums 14,74) - diode nedeg un nemirgo.
Ja “” akk uzliek lādiņu un apgāž K-E pie V7 “” —- 18,34 v

visi kontakti ir pielodēti. veselas diodes. termosensors uz 6,08kOhm akumulatora, nezinu kur rakt.

TYN 208 transs iet tieši, nevis kā ķēdē - caur diodēm!

/ diagramma ir līdzīga iepriekš zīmētajai - neatbilst manai ../
Mērījumi: - uz mīnusa
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9

Balu0389 rakstīja:
Lādētājs Bosch AL60DV 1419 7,2-14,4 v, akumulators raksta 14,4 v 2,4 Ah
Ielieku bateriju (akumulatora spriegums 14,74) - diode nedeg un nemirgo.
Ja “” akk uzliek lādiņu un apgāž K-E pie V7 “” —- 18,34 v

visi kontakti ir pielodēti. veselas diodes. termosensors uz 6,08kOhm akumulatora, nezinu kur rakt.

TYN 208 transs iet tieši, nevis kā ķēdē - caur diodēm!

/ diagramma ir līdzīga iepriekš zīmētajai - neatbilst manai ../
Mērījumi: - uz mīnusa
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9

Ivan_90, Tiem, kam tāds pats jautājums, atbildēšu (labāk vēlāk nekā nekad): Transformators ir tieši 18V pie izejas. Jauda ir 28W (norādīts uz lādētāja korpusa) Bosch AL1411DV, tāpēc strāvai jābūt aptuveni 1,5A. Īsāk sakot, transformators pie izejas ir 18V 1,5A. Turklāt zemfrekvences transformatora (lineārā barošanas bloka) izmantošana šajā lādētājā nav nejauša, tas lādējas nevis ar līdzstrāvas (DC) spriegumu, bet ar pulsējošu spriegumu 100Hz (50Hz dubultie pusviļņi ņemti no plkst. 220 V pilsēta) bez izlīdzināšanas kondensatora. Saskaņā ar dažiem ziņojumiem šis Ni-Cd akumulatoru uzlādes režīms ir diezgan efektīvs.

Es neesmu pārliecināts, vai transformators ir izdedzis. Iespējams, tas ir pārkarsis un nostrādājis termo drošinātājs. Šajā gadījumā transformatoru var atjaunot! Termo drošinātājs šajā transformatorā ir piesiets pie tinuma no ārpuses, ja no 220V ieejas puses noņem vāku no tinumiem, tad var mēģināt nomainīt termo drošinātāju. Termiskā drošinātāja spailes ir savienotas ar transformatora galējām ziedlapiņām no 220 V ieejas stenēšanas. Starp ārējām ziedlapiņām jābūt pretestībai (DC).

0 Ohm - termiskais drošinātājs. Tinums (primārais) ir savienots ar labajām un vidējām ziedlapiņām - pretestība (DC)

90 omi. Pie kreisās un vidējās cilnes ir pielodēts 220 V vads. Ja primārais tinums (vidējās un labās ziedlapiņas) zvana, bet galējās ziedlapiņas nezvana savā starpā (pretestība ir bezgalība), tad jums vienkārši jānomaina siltuma drošinātājs! Labāk ir atjaunot vietējo transformatoru, nevis to, kas tika atrasts.

Pastāv neskaidrības par to, kā pareizi nosaukt TYN208: sauciet to par "SCR" vai "tiristors". Fakts ir tāds, ka PSRS visu vadāmo diožu saimi, ieskaitot dinistorus, trinistorus un triakus, bieži sauca par tiristoriem.Tomēr vārds trinistori, iespējams, neiesakņojās un viņi sāka saukt to, ko vecajā rakstniekā sauca par "trīnistoru", par tiristoru. Un SCR (tikai SCR) ir mārketinga nosaukums "trinistra" jeb, kā saprotamāk, tiristors, t.i. vadāma vienvirziena diode ar atbloķēšanas kontaktu (trīs izejas).

Palīdziet ar tēmu.
Simptomi: jūs pievienojat to kontaktligzdai - indikators iedegas pastāvīgi.
Pievienojiet akumulatoru - indikators pastāvīgi mirgos un iedegsies. (Kad es strādāju, tas mirgoja līdz uzlādes beigām, pēc tam tas pastāvīgi dega.)
Attiecīgi akumulators netiek uzlādēts.

Transformators darbojas, diodes tilts ir normāls.
Pie spailēm nav sprieguma (bez pievienota akumulatora). (Vai tam vajadzētu būt? Ja trešais terminālis karājas gaisā, vai jābūt spriegumam?)
Akumulators uz laiku tika izņemts, nevaru pārbaudīt spriegumu zem slodzes.
Vai ir jēga pārbaudīt TYN208 tiristoru (V5 uz radiatora) vai visticamāk tas ir vadībā?

Mikroshēma 6HKB 07501758.
Vizuālā pārbaude neatklāja problēmu. Bija aizdomas par sliktu lodēšanu pie V5, ja pielodēja - rezultāts tāds pats.

Uzlāde ir nedaudz līdzīga BOSCH AL1419DV, šeit tika dota diagramma: ">
Šī diagramma ir:

Pieejamais instruments: multimetrs, lodāmurs. Nav osciloskopa.

Kostromas Jedi forums → Krāmu tirgus → Nepieciešams BOSCH skrūvgriežu lādētāja remonts

Lapas 1

Lai nosūtītu atbildi, jums ir jāpiesakās vai jāreģistrējas.

Lādētājs AL 1411 DV neizdevās. Kas zina, vai ir jēga to remontēt, cik tas maksās, vai labāk ir pirkt jaunu?

Lapas 1

Lai nosūtītu atbildi, jums ir jāpiesakās vai jāreģistrējas.

Kostromas Jedi forums → Krāmu tirgus → Nepieciešams BOSCH skrūvgriežu lādētāja remonts

Ja jūsu DVD atskaņotājs sabojājas, jums tas nav jāizmet vai jāved uz darbnīcu un jāmaksā nauda par remontu. Ierīci var izjaukt un pat salabot pats.

Atskaņotājs sastāv no korpusa ar paliktni diska ievietošanai. Korpusa priekšējā panelī ir: statusa displejs, pogas atskaņotāja vadīšanai, dažiem modeļiem var būt savienotāji mikrofona, austiņu, zibatmiņu pievienošanai. Korpusā viss ir daudz interesantāks.

Īsi par ierīces galvenajām sastāvdaļām.

Šis ir spēlētāja galvenais elements. Tas patērē elektroenerģiju no komutācijas barošanas avota.

To izmanto, lai nolasītu informāciju no pārvadātāja. Plašs elastīgs lentes kabelis savieno lasīšanas galviņu ar galveno plati. Visiem disku datu nesējiem ir instalācijas celiņš, kas nepieciešams pareizai darbībai. Tas atrodas centrā. Kad disks ir ievietots, lāzers tiek novirzīts uz centru, lai nolasītu šo ierakstu. Ja nolasīšana ir veiksmīga, diska klātbūtne tiek konstatēta, un tikai pēc tam tiek ieslēgts rotācijas motors un disks sāk atskaņot.

Motors sazinās ar procesoru caur draiveri. Diska griešanās ātrums ir atkarīgs no procesora signāliem.

Šī ir mikroshēma, kas saņem komandas no procesora un kontrolē vārpstas piedziņas motora, lāzera objektīva fokusēšanas spoles, lāzera lasītāja kustības motora, paplātes iekraušanas un izkraušanas motora darbību.

“Cik daudz ierīču un vadu! Es labāk aizvedīšu to uz darbnīcu!" Tu šausmās saki, saķērusi galvu. Bet! Nesteidzieties tērēt savu naudu. Ir daži bojājumi, kurus var viegli identificēt un salabot ar parasto skrūvgriezi.

Tam var būt daudz iemeslu. Apskatīsim visvienkāršākos un izplatītākos. Noņemsim atskaņotāja vāciņu un diagnosticēsim strāvas vada iekšējos bojājumus. Lai pārbaudītu multimetra darbību, ieslēdziet to pretestības mērīšanas režīmā. Mēs savienojam zondes viens ar otru. Ja ierīce darbojas pareizi, displejā būs redzamas nulles. Mēs pievienojam atvērtās zondes pie auklas. Viena zonde pie kabeļa kontakta savienojuma vietā ar plati, otra pārmaiņus pie viena no spraudkontaktiem. Ja ommetrs dod līdz 3 omiem, kodols nav bojāts. Ja vairāk, tad kodolā ir pārtraukums, un vads ir jānomaina. Ja multimetrs nekādā veidā nereaģē, kontakts uz kontaktdakšas un pretējā galā nepieder vienam un tam pašam elektrības vada vadītājam.Multimetru nav ieteicams izmantot numura sastādīšanas režīmā, jo tas darbojas diapazonā no 0 līdz vairākiem simtiem omu. Nākamais solis ir pārbaudīt, vai nav putekļu un pietūkuši kondensatori. Mēs noņemam putekļus, mainām kondensatorus. Ja vizuāli defekti netiek konstatēti un vadu nomaiņa situāciju nemaina, nogādājiet atskaņotāju darbnīcā.

Zemāk esošajā videoklipā parādīts, kā darbojas multimetrs.

Apskatīsim galvenos bojājumu cēloņus un veidus, kā ar tiem cīnīties.

Iemesli: lāzera galva ir netīra vai lāzers nav kārtībā.

Piesārņotā galva tiek izpūsta ar saspiestu gaisu, izmantojot parasto gumijas spuldzi. Objektīva lēcu noslauka ar spirtā samitrinātu vates tamponu. Nelietot šķīdinātājus. Tas ir ļoti maigi jānoslauka ar vieglām kustībām. Ja tīrīšana nav pietiekama, galva ir jānomaina.