Audi a4 dzinēja remonts pats

ADP dzinējs tika uzstādīts automašīnām:

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997. - 2001.g.
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997. - 2001.g.

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995. - 2001.g
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996. - 2002.g.
Audi A4 Cabriolet / Audi A4 Convertible (8G7) 1997. - 2000.g.

Sveicināti kungi. Vispār nācās sēsties, tā teikt, automehāniķa kurpēs. pakalpojumi ir ļoti mantkārīgi. Man bija problēma, nepārtraukti notika otrā cilindra detonācija. Kaut kā nonācis garāžā, nolēmu izmērīt kompresiju. Mērījumu kopsumma (dati iekavās norādīti, pievienojot 5 kubus tīras motoreļļas): 13,8 10,5 (14) 12,5 11,5 (12,5). Kā redzat, eļļas kompresija, t.i. tie ir virzuļu gredzeni. Tika nolemts atvērt dviglo un nomainīt gredzenus (rezultātā nomainīju vairāk detaļu nekā vajadzēja, tā teikt, lai divreiz neuzkāptu). Šeit es nopirku rezerves daļas:

1. Mahle virzuļa gredzeni (nominālais izmērs)
2. Eļļas pannas blīve Victor Reinz
3. Victor Reinz ieplūdes kolektora blīve
4. Victor Reinz cilindra galvas blīve
5. Victor Reinz izplūdes kolektora blīve
6. Vārsta vāka blīve Victor Reinz
7. Gaisa un eļļas filtrs Knecht / Mahle
8. Sadalītāja vāks un Beru slīdnis
9. Kolbenshmidt klaņa gultņi
10. Victor Reinz cilindru galvas skrūves
11. Vārstu blīves Victor Reinz
12. Viss pārējais (VAG palešu skrūves, Victor Reinz sadales vārpstas eļļas blīvslēgs, VAG krekeri, SWAG savienojošā stieņa skrūves, blīves utt.)
13. Ieplūdes un izplūdes vārstu komplekts no Freccia (Itālija) (Tie tika iegādāti komplektā, jo vecie vārsti, pareizāk sakot, viens vārsts izrādījās greizs un nemaz neberzējās, tika nolemts pilnībā nomainīt visus vārsti)

Nu ejam. Domāju, ka īsi aprakstīšu standarta procedūru Audi "purņa" izjaukšanai, ik pa laikam pievienojot procesa bildes. Faktiski mēs izņemam bufera aizbāžņus labajā un kreisajā pusē. Spraudņu vietā katrā pusē ir divas sešstūra skrūves, mēs tās atskrūvējam. Patiesībā es aizmirsu. Pirmkārt, pirms izjaukšanas tas ir jādara Noteikti atvienojiet akumulatoru, vēlams divus spailes... Tālāk noņēmu priekšējos riteņus un uzliku mašīnu uz balstiem. Katrā skapī atskrūvējam trīs skrūves mazai TORX uzgalim (atvainojos, neatcerējos kādas sprauslas bija vajadzīgas, izmantoju Force komplektu). Mēs noņemam buferi no abām pusēm un paņemam to uz sāniem. Mēs redzam priekšā kronšteinus, uz kuriem ir piestiprināts buferis

Mēs ieskrūvējam skrūvi kreisā kronšteina tukšajā cilpā, bet ne pilnībā. Skrūve, kas tika izskrūvēta no spraudņu vietas no bufera) Lai noturētu uzpurni uz tiem. Pēc tam pilnībā atskrūvējiet un noņemiet priekšējos lukturus, nostiprinot spārnus automašīnas priekšpusē. Vispār griežam visu, kas traucē noņemt uzpurni no mašīnas. Mēs noņemam stūres pastiprinātāja rezervuāra vāku, tur redzam savienotājus uz kronšteina. Mēs tos visus atvienojam lielākas skaidrības un vienkāršības labad, mēs arī atvienojam savienotāju no gaisa kondicioniera kompresora automašīnas kreisajā pusē) Starp citu, es aizmirsu pateikt, tiklīdz noņemat buferi, izskrūvējiet krūzes (tātad runājot, gaisa kondicionētāja radiatora plastmasas vāki), jūs redzēsiet jaucējkrānu radiatora apakšējā labajā stūrī, uzvelciet tam piemērotu šļūtenes gabalu un aizvietosiet tukšu trauku. Tas iztukšos antifrīzu, bet ne visu. Antifrīzu var novadīt no bloka, atskrūvējot zem sūkņa esošo drenāžas skrūvi. Izlejiet antifrīzu un novietojiet to malā, mums tas vēl nav vajadzīgs. Atskrūvējot visas skrūves, kas tur uzpurni, un atvienojot savienotājus, mēs noņemam uzpurni un noliekam malā, lai tas netraucē. Vajadzēs arī no apakšas noskrūvēt aizsarga stiprinājumu (kam tas ir).

Tas notiek ar noņemtu augšējo hronometrāžas korpusu. Pēc tam noņemiet jostas. Lai noņemtu ģeneratora siksnu, ieņemiet atslēgu 17 rievā un velciet spriegotāju pretēji pulksteņrādītāja virzienam, ievietojiet piemērotu skrūvi vai naglu īpašā caurumā un noņemiet ģeneratora siksnu. Starp citu, pirms tam jums ir jānoņem viskozs sakabes ventilators:

Pēc tam noņemiet A / C kompresora siksnas spriegotāju:

Tur viss ir vienkārši, atskrūvējiet kompresora spriegošanas skrūvi, noņemiet siksnu un atskrūvējiet skrūvi, kas tur spriegotāju.Pēc tam noņemiet stūres pastiprinātāja sūkņa siksnu. Uz sūkņa skriemeļa ir 3 skrūves iekšējam sešstūrim, pēc kārtas atskrūvējot šīs skrūves, ar otru roku turot siksnu (saspiežot tās divas puses ar augšējo un apakšējo plaukstu, it kā veidojot aizbāzni), noņemiet siksnas pusi. sūkņa skriemelis, noņemiet siksnu, noņemiet otro pusi. Starp citu, atkal aizmirsu pateikt, kad noņēma ģeneratora siksnu, ir jāatskrūvē spriegotāja skrūves pie ģeneratora. Tātad, visas jostas tika noņemtas. Tagad mēs atsprādzējam augšējo laika kārbas vāku. Mēs paņemam galvu par 20 un sākam griezt kloķvārpstas skrūvi, lai apvienotu atzīmes uz sadales vārpstas, kloķvārpstas, sadalītāja un spararata / pārnesumkārbas zvana:

Kad atzīmes visur sakrita, tad pajautājot palīgam, apturot kloķvārpstu, ar galvu un sprūdratu par 20, atskrūvējiet kloķvārpstas skriemeļa skrūves. Tālāk mēs atskrūvējam apakšējā zobsiksnas korpusa stiprinājumus: 2 skrūves iekšējam sešstūrim, skrūve 13 un paplāksne 10 (paplāksne ir pieskrūvēta uz matadata sūkņa korpusa zonā). Noņemiet apakšējo apvalku. Tagad jūs varat iztukšot eļļu, atskrūvējot iztukšošanas aizbāzni par 19 (tāpat kā) no eļļas pannas. Pēc eļļas notecināšanas noliec malā, tā mums vairs nederēs. Izņēmu arī dzesēšanas šķidruma tvertni, lai to izmazgātu (t.i., neredzēju, ka man tajā peldēja dzesēšanas šķidrums vai sarūsējis ūdens). Esmu to izmazgājis.

Tagad, kā redzat, dzesēšanas šķidrums ir sarkans (rozā), kas ir ļoti patīkami.

Tagad jūs varat atskrūvēt plastmasas tēju aiz bloka galvas. Divas bultskrūves priekš 13) Antifrīzs var izlīt (vismaz man tā bija, jo neizskrūvēju un neizlaidu dzesēšanas šķidrumu no bloka). Tagad zobsiksnu var noņemt. Kad viss ir iestatīts atbilstoši atzīmēm, atskrūvējiet spriegotāja skrūvi un atskrūvējiet pašu spriegotāju. Mēs noņemam jostu, iepriekš atzīmējot tās griešanās virzienu (pulksteņrādītāja virzienā), pēc tam visu novietojiet atpakaļ). Mēs atskrūvējam spriegotāja veltni, noņemam rullīti un noliekam malā:

Mēs sākam atskrūvēt vārsta vāka skrūves. Noņemiet vāku, izņemiet stropu

Mēs sākam atskrūvēt sadales vārpstas vāciņus. Vispirms noskrūvējiet pārsegus 5,1,3 šķērsām, pēc tam šķērsām 2 un 4, pa pusapgriezienu vienā piegājienā, līdz tos var noskrūvēt ar roku. Pēc tam atskrūvējiet galvu no bloka. Ir zvaigznīte T55)

Šie ir hidrotērpi fotoattēlā augšpusē. Tie joprojām ir no rūpnīcas. Par darbu nesūdzos, tāpēc tika nolemts doties prom. Noņemot galvu, mēs to redzam

Visi sodrēji, galva nav noņemta kopš 1996)) Tātad stāvoklis ir lielisks. Šeit ir galvas fotoattēls no vārstu sāniem. Viss sodrēji

Tālāk es sāku mēģināt rāpot līdz palešu skrūvēm. Es gribu jums uzreiz apliecināt Nekādas nestuves nav jāizskrūvē. Tas ir ADP... Vienīgais, atskrūvējiet spilvena skrūves, paceliet dzinēju caur diviem blokiem gaisa kondicionētāja kronšteinā un paceliet dzinēju. Tad mēs noskrūvējam šo "pakaviņu"

Šis pakavs ir atbalsts dzinējam un kastei vienlaikus. Turiet to ar trim skrūvēm iekšējam sešstūrim 16x65, vienu skrūvi ar uzgriezni 45 un divām skrūvēm 95) Noņemiet pakavu un sāciet atskrūvēt paletes skrūves pa perimetru. Tie ir 18, aizmugurējās ir visgrūtāk noskrūvēt, jo roka ir starp nestuvēm un paleti, nedod Dievs, domkrats nolidos, paliksi bez rokām, tāpēc Drošība ir pirmajā vietā. Precīzāki mužžiki)... Pēc palešu atskrūvēšanas noņemiet to. Pirmajā reizē tas nedarbosies, vienkārši piesit ar āmuru ar āmuru un tas nāks nost. Mēs redzam atstarotāju.

Uzmanīgāk ņem nost, var viegli saplīst. Šādi izskatījās palete.

Tagad mēs paņemam galvu pie 14 un sākam atskrūvēt virzuļa savienojošo stieņu vāciņus. Izvelciet uzmanīgi, izspiežot no apakšas, nesabojājot kloķvārpstas tapus. Šeit viņi ir virzulis pēc 15 gadu darba.

Mēs noņemam gredzenus, cenšoties nesabojāt virzuļu malas, es salauzu pāris)) Gyy)))

Tad mēs sākam mazgāt virzuli vai, ja tā sakot, pārklāt to ar ķīmiju. Es izmantoju Amway krāsns tīrīšanas līdzekli

Mēs sākam strādāt ar galvu. Ņemam plastmasas pudeles gabalu, izgriežam apmēram 20 * 20 cm gabalu, satinam ar caurulīti un pēc hidraulisko pacēlāju noņemšanas (uzmanīgi, bez piepūles) ieliekam tos un salokām. kārtībā, kā tie tika noņemti, ar vārstiem uz augšu, lai eļļa neizplūstu. Mēs sākam izžūt vārstu. Šis process ir aprakstīts visur internetā, nav nekā sarežģīta) Mēs izņemam vārstu:

Pēc galvas mazgāšanas noslaukiet to sausu, noslaukot to pirms šī šķīdinātāja. Jo jauni vārsti, tie jānoslīpē. Mēs ņemam pārklāšanas pastu. Paņēmu divkomponentu, iedevu kaut ko ap 50 rubļiem.Mēs ieeļļojam vārsta kātu ar tīru motoreļļu, ievietojam to vadotnē, no otras puses, uz vārsta kāta uzliekam piemērota izmēra šļūteni, uz vārsta slīpuma uzklājam nedaudz pārklāšanas pastas un sākam slīpēt vārstu apļveida formā. kustības, pastāvīgi mainot vārsta stāvokli.

Un tā ar katru vārstu, es skaidri saku, man sāpēja rokas nedēļu pēc klēpšanas. Pēc tam ievietojam vārstus savās vietās, pagriežot galvu ar darba daļu (to daļu, kas ir vērsta cilindros), sveces iegriežam sveču caurumos, lai petroleja neizplūst, un piepilda to ar petroleju, noplūžu pārbaude.

Mēs sākam salikt galvu. Ieliekam vārstu ar eļļoto kātu, uzvelkam vārstam aizsargvāciņu, paņemam motoreļļā samērcētu vārsta kātu (tikai pirms salikšanas visus vāciņus ielējām eļļas bundžā) un uzliekam uz kāta. Ņemam MSC spaiļu izvilcēju un uzspiežam vāciņu līdz galam (atceroties ielikt akā plastmasas stieni, kuru izgatavojām no tukšas plastmasas pudeles, lai nesaskrāpētu akas sienas), tad atsperes tajā pašā pasūtījumu, jo tie tika noņemti, atsperes plāksne, un mēs sākam izžūt))) Tas ir labāk to darīt kopā, jūs faktiski varat noķert hemoroīdus. Hidrauliskos pacēlājus likām tajās pašās vietās, no kurienes filmēja.

Tas esmu es) Biezs, es berzēju vārstu.

Jānomaina sadales vārpstas eļļas blīvējums. Mēs uzliekam sadales vārpstu:

Un piesprādzējam ar īsto momentu, vispirms šķērsām pārsegus 2 un 4, tad 1,3 un 5 ieeļļojot pirmo vāku ar hermētiķi, bet bez fanātisma un vietā, kur iet savienojums, tuvāk sadales vārpstas zobratam. Tālāk uzliku galvu uz mazām koka presformām, lai vārsti zem hidrauliskajiem pacēlājiem aizvērtos. Parasti nav ieteicams nekavējoties uzstādīt galvu vai drīzāk iedarbināt dzinēju. Virzulis, tīrs.

Mēs sākam likt gredzenus uz virzuļa))) Mēs uzliekam uzmanīgi, lai nesalauztu gredzenus, mums atkal būs nepieciešama daļa no plastmasas pudeles, 5 cm gara un 1,5 cm plata sloksne. Izmantojiet to kā vadotnes, mēs nolaidīs gredzenus gar tiem. Ak jā, pirms gredzenu nosēdināšanas ieeļļojiet rievas gredzeniem un pašus gredzenus ar lielu motoreļļu) Nomainiet klaņu gultņus, arī ar eļļu bagātīgi ieeļļot sēdekļus un pašus ieliktņus. Novietojiet gredzenus, kā parādīts attēlā.

Pārbaudīts gredzenu novietojums, ieteica labs automehāniķis Lohans

Ņemam virzuļa serdi (es ņēmu universālo), uzmanīgi novietojam virzuli, iespiežam cilindrā, kas ir bagātīgi ieziests ar eļļu, uzsit cilindru ar āmura rokturi, iedzen virzuli cilindrā. Skatieties gredzenus, tie var izkļūt no serdeņa) Pēc visu virzuļu ievietošanas vietā mēs sākam pievilkt savienojošo stieņu vāciņus ar pareizo brīdi. Visu saliekot apgrieztā secībā, notīrot veco blīvju paliekas, noslaukot savienojuma vietas ar šķīdinātāju un uzliekot jaunas blīves. Nomainīju arī eļļas blīves uz starpvārpstas, kloķvārpstas (ir blīvslēgs un papīra blīve, kloķvārpstu apturēju iespiežot daļu kloķvārpstas cauri plāksnēm cilindru blokā ar divām plāksnēm). Kloķvārpstas skrūve ir jānomaina. Mēs ievietojam visas jostas vietā, novietojot tās pareizajā virzienā. Uzliekam ieplūdes kolektoru, izplūdi.

Nomainām blīves, kur nepieciešams, pievelkam visu vajadzīgajā brīdī. Mēs noliekam galvu šādi:

1. Novietojiet virzuli aptuveni vienā līmenī

2. Uzliekam cilindra galvu, uzliekam jaunas skrūves un pievelkam ar īsto brīdi, pēc savienojuma virsmu tīrīšanas un VIENMĒR noņemiet atlikušo eļļu un dzesēšanas šķidrumu no skrūvju caurumiem.
Pievilkšanas griezes momenti: 1. 30 Nm 2. 60 Nm 3. Pagrieziet par 90 grādiem 4. Pagrieziet par 90 grādiem noteiktā secībā. Tas ir jebkurā remonta rokasgrāmatā.

3. Mēs uzliekam atzīmi uz sadales vārpstas

4. Mēs panākam atzīmi uz kloķvārpstas

Starp citu, kam ļoti patīk, ka visas atzīmes ir savās vietās, tad būs jāapvieno zīme uz starpvārpstas (punkts) un kloķvārpstas skriemelis un tajā pašā laikā, lai slīdnis skatās uz risku izplatītāja korpuss. Nu, tas būtībā arī viss.Pirmajā startā noskrūvējam sveces, noņemam savienotāju no Hall sensora, izņemam drošinātāju Nr.28 (atbildīgs par benzīnsūkni), iepildam šķidrumus un eļļu atbilstoši līmenim. Ieeļļojiet ar starteri pāris piegājieniem 40-50 sekundes. Tad uzliekam sveces, pieslēdzam Hall Sensoru, ieliekam drošinātāju vietā un iedarbinām mašīnu. Pēc remonta nolēmu pieslīpēt savu šarmu.

Ne vienmēr ir viegli nonākt pie secinājuma par dzinēja pilnīgas remonta lietderīgumu, jo tas ir jābalsta uz vairākiem objektīviem rādītājiem.

Liels nobraukums nav pietiekams rādītājs kapitālā remonta nepieciešamībai, savukārt mazs nobraukums neizslēdz kapitālā remonta nepieciešamību. Šķiet, ka vissvarīgākais rādītājs ir regulāras dzinēja apkopes savlaicīgums. Ar savlaicīgu eļļas un filtru nomaiņu, kā arī visiem citiem nepieciešamajiem apkopes darbiem dzinējs uzticami kalpos daudzus tūkstošus kilometru. Gluži pretēji, neatbilstoša vai nelaikā veikta apkope var krasi samazināt dzinēja kalpošanas laiku.

Palielināts eļļas patēriņš norāda uz nodilušiem virzuļa gredzeniem, vārstu vadotnēm un vārsta kāta blīvēm. Pārliecinieties, vai noplūdes neizraisa palielinātu eļļas patēriņu, un tikai pēc tam seciniet, ka virzuļa gredzeni un vārstu vadotnes nav piemērotas. Lai noteiktu iespējamo nepareizas darbības cēloni, izmēra kompresiju motora cilindros.

Lai noteiktu veicamā darba apjomu, pārbaudiet kompresiju dzinēja cilindros. Veiciet arī pārbaudi ar vakuuma mērītāju un nosakiet šīs ierīces indikāciju raksturu.

Pārbaudiet eļļas spiedienu ar manometru, kas ieskrūvēts eļļas spiediena sensora vietā, un salīdziniet pārbaudes rezultātu ar standarta vērtību. Ja eļļas spiediens ir zems, iemesls var būt galveno gultņu, klaņa gultņu vai eļļas sūkņa daļu nodilums.

Jaudas zudums, “iekritumi” dzinēja darbībā, detonācija vai metāla sitieni, paaugstināts troksnis no gāzes sadales mehānisma, palielināts degvielas patēriņš norāda uz nepieciešamību pēc kapitālremonta, it īpaši, ja visas šīs neparastas darbības pazīmes parādās vienlaikus. Ja visu regulējumu veikšana nenoved pie uzlabojumiem, vienīgais līdzeklis pret neparastu dzinēja darbību ir kapitālais remonts. Kapitālais remonts sastāv no dzinēja detaļu atjaunošanas jauna dzinēja tehniskajos datos norādītajā stāvoklī.

Kapitālā remonta laikā tiek nomainīti virzuļi un virzuļu gredzeni, tiek urbti vai slīpēti cilindri. Pēc cilindru remonta, kas tiek veikts specializētā darbnīcā, būs nepieciešama remonta virzuļu uzstādīšana. Jānomaina arī kloķvārpstas savienojošais stienis un galvenie gultņi, kā arī sadales vārpstas gultņu tapu vāki, ja nepieciešams, kloķvārpstas tapas jānoslīpē, līdz tiek atjaunoti normāli atstarpes ar savienojošo stieni un galvenajiem gultņiem. Parasti arī vārsti tiek remontēti, jo to stāvoklis remonta laikā parasti nav pilnībā apmierinošs. Motora kapitālā remonta laikā tiek remontēti arī tādi mezgli kā starteris, ģenerators un aizdedzes sadalītājs. Tā rezultātā salabotajam dzinējam ir jābūt ar jaunas vienības īpašībām un jāiztur ievērojams nobraukums bez kļūmēm. Brīdinājums

Kapitālā remonta laikā ir jānomaina svarīgas dzesēšanas sistēmas daļas, piemēram, šļūtenes, piedziņas siksnas, termostats un dzesēšanas šķidruma sūknis. Jāpārbauda radiatora iekšējo kanālu hermētiskums un tīrība. Ja iegādājāties remonta dzinēju vai nepabeigtu cilindru bloku, daži piegādātāji nedod garantiju šo agregātu darbībai bez kvalitatīvas radiatora skalošanas. Veicot dzinēja kapitālo remontu, ieteicams nomainīt arī eļļas sūkni.

Pirms dzinēja kapitālremonta uzsākšanas pārskatiet atbilstošās procedūras, lai gūtu priekšstatu par gaidāmā darba apjomu un prasībām. Ievērojot visus noteikumus un noteikumus, ar visiem nepieciešamajiem instrumentiem un ierīcēm kapitālo remontu nav grūti veikt, taču tas prasīs ievērojamus laika ieguldījumus. Aptuveni tas aizņems vismaz divas nedēļas, it īpaši, ja jums ir jādodas uz specializētu darbnīcu, lai salabotu un atjaunotu detaļas. Pārbaudiet rezerves daļu pieejamību un iepriekš vienojieties par nepieciešamo speciālo instrumentu un aprīkojuma iegādi.

Gandrīz visus darbus var veikt ar standarta instrumentu komplektu, lai gan, lai pārbaudītu un noteiktu atsevišķu detaļu piemērotību, būs nepieciešami precīzi mērinstrumenti. Bieži vien detaļu stāvoklis tiek pārbaudīts specializētās darbnīcās, kas saņem arī ieteikumus atsevišķu detaļu nomaiņai vai atjaunošanai.
Brīdinājums

Ar autoservisu jāvēršas tikai pēc pilnīgas dzinēja izjaukšanas un visu detaļu, īpaši cilindru bloka, stāvokļa pārbaudes, lai izlemtu, kādas apkopes un remonta darbības tiks veiktas darbnīcās.

Tā kā cilindru bloka stāvoklis ir noteicošais faktors, pieņemot lēmumu par tā turpmāko remontu vai jauna (vai remonta) cilindru bloka iegādi, rezerves daļas vai saistīto detaļu apstrādes darbības jāveic tikai pēc rūpīgas tā tehniskā stāvokļa pārbaudes. Iestatiet noteikumu, ka patiesās remonta izmaksas ir laiks, tāpēc jums nav jāmaksā par nolietotu vai pārstrādātu detaļu uzstādīšanu.

Nobeigumā atzīmējam, ka jebkuru agregātu montāža jāveic ļoti rūpīgi tīrā telpā, lai izvairītos no turpmākām remontētā dzinēja kļūmēm un nodrošinātu tā drošu darbību.

Bez izņēmuma visas Audi automašīnas piekukuļo savu īpašnieku ar labu dinamiku un agregātu un mezglu uzticamību. Šīs markas automašīna ir vismodernāko tehnisko jauninājumu un vāciskās solidaritātes kombinācija. Papildus jaunajiem modeļiem tagad diezgan pieprasīti ir arī lietotie. Lielākā daļa no tiem jau ir vairākus gadu desmitus veci. Šajā sakarā Audi īpašnieki saskaras ar dzinēja remontu. Šajā sadaļā minētie materiāli palīdzēs jums pašam veikt Audi a6 dzinēja remontu.

Kā salabot Audi 80 dzinēju? Šie sedani nav ražoti vairāk nekā 15 gadus. Tāpēc dzinējam ir nepieciešamas periodiskas pārbaudes, dažu detaļu un darba šķidrumu nomaiņa.

Tajā pašā sadaļā visi mācību materiāli, kas nepieciešami Audi A6 dzinēja remontam ar savām rokām. Arī šis modelis nav jauns. Viņai tie piedāvā diezgan plašu spēka agregātu izvēli, kas paredzēti braukšanai ar pilnīgi atšķirīgiem "vadītāja" pieprasījumiem. Piemēram, ekonomisks turbodīzelis vai 300 ZS benzīna V8. Ar. Parasti sūkni vai filtru var mainīt pats, taču labāk ir uzticēt meistaram veikt sarežģītākus remontdarbus. Nav nepieciešams riskēt ar dārgām detaļām, un dažiem darba veidiem ir nepieciešamas īpašas prasmes un aprīkojums.

Ikviens zina tādas automašīnas zīmola kā Audi uzticamību neatkarīgi no modeļa. Bet neatkarīgi no tā, cik uzticama ir automašīna, ekspluatācijas laikā jums ir jāmaina atsevišķas detaļas vai nu servisā, vai paša spēkiem. Ir daudz tādu auto īpašnieku, kuri remontējot Audi A4 ar savām rokām... Kādam var vienkārši patikt kaut ko darīt pašam, bet kādam pakalpojuma pakalpojumi šķiet pārāk dārgi. Būtībā uzmanība ir jāpievērš automašīnas balstiekārtai, degvielas sistēmai un citiem sīkumiem. Daži pat pēc negadījuma atjauno automašīnas paši.

Galvenais, kas jāatceras, remontējot Audi A4 ar savām rokām, ir tas, ka visas darbības tiek veiktas pareizi, un tad jums nav jāsazinās ar servisu un jāmaksā nauda.Tālāk mēs apsvērsim dažus automašīnas darbības traucējumus, jo īpaši ABS bloka un priekšējo lukturu automātiskā korektora sensora remontu.

ABS bloks var nedarboties dažādu iemeslu dēļ. Var pilnībā sabojāties un būs jāmaina, kāds nopērk auto ar nestrādājošu bloku un jāremontē. Tiem, kuriem nav pieredzes darbā ar mikroelementiem, labāk neiedziļināties blokā, jo jūs varat to vēl vairāk pasliktināt. Ja ABS indikators uz paneļa ir izslēgts, mēs sākam meklēt problēmu. Ir nepieciešams īssavienot divus vadus - dzelteno / sarkano un brūno un atlodēt tos. Pēc tam gaisma sāk degt. Bet pat pēc tam nav iespējams iekļūt kā kamols. Pati iekārta ir jāremontē.

Lai to izdarītu, jums ir jānoņem priekšējais kreisais ritenis un riteņa arkas starplika. Pēc tam tiek noņemts mazgātāja rezervuārs un hidrauliskais šķidrums. Tiek noņemti divi savienotāji - no paša bloka un no apakšas. Ar T-20 palīdzību ir nepieciešams atskrūvēt 6 skrūves un noņemt ABS bloku. Tā rezultātā mūsu rokās ir ierīces elektroniskā daļa. Tālāk jums tas jāatver ar celtniecības nazi. Iekšpusē jums jāatrod divas plānas sudraba stieples. Parasti šajā vietā kontakts ir vājš vai vispār nav. No šo vadu saskares vietām ir jānovērš iespējamā oksidēšanās. Lai atjaunotu kontaktu, tiek ņemta plāna vara stieple un pielodēts pie paliktņa no savienotāja puses. Sudraba stieples ir alvotas.

Tālāk jums jāpārvieto vara stieple uz sudraba stiepli un jāsalodē kopā. Atlikušo daļu nokož gabalos. Pēc tam blokam jābūt aizzīmogotam atpakaļ, varat izmantot karstās kausēšanas līmi. Pēc tam to uzstāda apgrieztā secībā un pārbauda ar vagonu. Ja ar ABS bloku ir skaidrs, tad dažreiz problēmas var radīt Audi A4 priekšējo lukturu automātiskā korektora sensori. Vairumā gadījumu šie sensori neizdodas kondensāta dēļ.

Lai arī Hella ir viens no labākajiem, ja ne pat labākais optikas ražotājiem, tomēr par mitruma aizsardzību tā īpaši nerūpējas. Tas nozīmē, ka dēlis nav lakots. Lai gan visas šuves ir blīvas, tomēr tur veidojas mitrums. Korpusā ir tikai neliels caurums, lai, mainoties temperatūrai, izlīdzinātu spiedienu. Iespējams, pa šo caurumu pakāpeniski iekļūst mitrums. Rezultātā pēc korpusa atvēršanas iekšpusē tiek novērots mitrums.

Kā organizēt pareizu spēkstacijas nomaiņu Audi A4: padomi donora izvēlei un manipulāciju veikšanai

Ne visi spēj saglabāt vadību mūsdienu tirgus apstākļos: inženieriem ir pastāvīgi jāuzlabo vienības un jāatvieglo struktūra kopumā. Bieža eksperimentēšana liek apšaubīt iekārtas galveno īpašību – uzticamību. Visbiežāk neaizsargātais orgāns ir spēkstacija.

Pirmās divas leģendāro "četrinieku" paaudzes bija aprīkotas ar agregātiem, kuru kalpošanas laiks bija diezgan augsts. Efektivitātes un videi draudzīguma ziņā benzīna un dīzeļdegvielas agregāti ir zemāki par mūsdienu, taču to uzticamības līmenis joprojām atradās plaši izplatītā “vācu kvalitātes” jēdziena ietvaros.

B4 un B5 paaudzēs Audi A4 dzinēja maiņa tika ražots tikai šādu iemeslu dēļ:

• pilnīgs galveno dzinēja daļu nodilums;
• vēlme piešķirt automašīnai sportiskāku raksturu.

Praksē ir diezgan daudz gadījumu, kad spēkstacija ir pilnībā izsmēlusi savus resursus, un transportlīdzekļa virsbūve ir ideālā stāvoklī. Tāpēc loģiska izeja no situācijas ir vienības nomaiņa ar jaunu.

Otrā iemesla skaidrojums ir šāds: versijas ar jaudīgiem dzinējiem, kā likums, V-veida sešinieki ar tilpumu 2,4 - 3,0 litri, tika ražoti ierobežotā daudzumā. Šajā sakarā šie eksemplāri otrreizējā tirgū "nespīd" bieži, un tie, kas vēlas pievienoties Vācijas varai, tikai aug.

Līdz ar jaunu dzinēju paaudzi ar TSI, TFSI, FSI tehnoloģijām VW sāka aprīkot B7 paaudzi un moderno B8. Īpašnieki atzīmē spēkstaciju kaprīzumu un to konstrukcijā lielu skaitu nelielu trūkumu. Tomēr tikai neliela daļa nolemj stabilizēt situāciju, uzstādot jaunu motoru.

Nav vērts uztraukties par stiprinājumu atrašanās vietu: inženieri visu laiku ir centušies standartizēt galvenos nosēšanās izmērus. "Karstākā" tēma šeit ir iespēja apvienot noteiktu pāri "pārnesumkārba - dzinējs". Ne mazāk akūts ir jautājums par vadības sistēmas izvietošanu citam motoram.

Analizējot iepriekš minēto, jāatzīmē, ka nomainiet dzinēju jebkurā Audi A4 ir iespējams bez problēmām tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

• vienība un transportlīdzeklis - vienas paaudzes;
• spēkstacija ir piemērota pieejamajam kastes tipam;
• ECM ir absolūti identisks standartam.

Pēdējais punkts ir atlases procesa smalka iezīme. Ierīces aizstāšana ar identisku, kā likums, nerada nekādus jautājumus par elektroniku.

Problēmas sāk parādīties, kad donors ir vai nu jaunākas paaudzes auto, vai tā pati modifikācija, bet ar jaudīgāku dzinēju. Otrajā gadījumā ir nepieciešams tikai papildus nomainīt ECU. Pirmais scenārijs var nenotikt vispār, jo vismaz ECU un informācijas panelis nebūs saistīti.

B4 un B5 īpašniekiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties: manuālās un automātiskās pārnesumkārbas sēdekļi atšķiras. Tāpēc atšķirsies arī motora abpusējā orgāna dizains. Tomēr pieredzējuši automehāniķi apgalvo, ka dažos gadījumos ir iespējama pārstrāde.

Motoru, kas paredzēts darbam ar manuālo pārnesumkārbu, var pielāgot automātiskajai pārnesumkārbai, izgriežot kloķvārpstas galu. Apstrādes pielaide ir aptuveni 1,5 - 2 mm. Darbība ir vienkārša un ir katra virpotāja spēkos. Pretējā gadījumā ir nepieciešams papildus uzstādīt gultni.

Pēc īpašnieku domām, var iebilst, ka darbībai nav augsta sarežģītības pakāpe. Pāreju saraksts ir diezgan vienkāršs un ietver standarta manipulāciju komplektu:

• atvienojiet visas elektriskās un elektronikas;
• demontēt ieplūdes traktu;
• noņemiet izplūdes kolektoru.

Ievērojama iezīme šeit ir dzinēja izņemšanas process no motora nodalījuma: spēkstacija tiek izcelta automašīnas kustības virzienā. Tādējādi, lai dzinēja nomaiņa jebkuram Audi A4 saimes pārstāvim vispirms ir nepieciešams demontēt priekšējo daļu, kurā ietilpst buferis, priekšējie lukturi un radiatora rāmis.

Motora nomaiņa uz Audi "četrinieku" ir ļoti reāla darbība, kurai nav augsta sarežģītības līmeņa. Vissvarīgākā loma ir donora izvēlei. Tieši no elektrostaciju savstarpējās atbilstības pakāpes ir atkarīga tehnoloģiskā procesa problemātika: būtiskas atšķirības tiek novērstas ar metālapstrādes iekārtu un jaunas vadības sistēmas palīdzību.

Detalizēta fotoreportāža par zobsiksnas nomaiņu automašīnai AUDI A4 ar 1,8T ANB dzinēju. Pirmkārt, tika iegādātas visas remontam nepieciešamās sastāvdaļas.
Zobsiksnas remonta komplekts (siksna, spriegotāja skriemelis, spriegotājs) - Ina 530007010
Laika rullīša apvedceļš - VAG 058109244
Vispārējā poliķīļsiksna - Contitech 5PK1300
Stūres pastiprinātāja siksna / sūknis - Gates 6301MC
Ķīļsiksnas skriemelis / amortizatora skrūves 4 gab - VAG N10303607

Tagad mēs pārejam pie paša laika nomaiņas.
Noņemiet buferi, sānu T25, centrā SW6.

Lai pārliktu “purni” servisa pozīcijā, noņēmu gaisa vadu, gumijas pārsega blīvi, noskrūvēju divus gaisa kondicioniera kompresora cauruļu stiprinājumus, galva ir 10, no apakšas, abās pusēs ieplūdes caurulēm , mīnus skrūvgriezis, tad “TV”, 4 augšējie gabali. Т30, sānu 2 gab. Т30, pamata 7 gab. T45. Kreisajā pusē (automašīnas virzienā) galvenajā “televizora” stiprinājuma daļā ieskrūvēju pāris centimetrus garu skrūvi no bufera stiprinājuma tā, lai starp kreiso lukturi un spārnu parādās liela sprauga, un velku labo. sānu uz priekšu, cik vien pieļauj gaisa kondicionētāja kompresora caurule, un aizstājiet ar ķieģeļu balstu un kokmateriāliem.

Noņemiet plastmasas dzinēja un laika pārsegus.

Viņš noņēma gaisa kondicionētāja kompresora siksnu, atskrūvējot rullīti, SW6 atslēgu. Ar 17 uzgriežņu atslēgu viņš saspieda spriegotāju un noņēma poliķīļsiksnu, noņēma spriegotāju, atslēgu 13. Lai atskrūvētu viskozo savienojumu, viņš noņēma cauruli no droseles, SW8 atslēga + paštaisīta atslēga, mīnus skrūvgriezis.

Mēs noņemam sūkņa siksnu nomaiņai.Lai bloķētu skriemeli, es ievietoju kloķi starp sūkņa ass trīsstūrveida atloku un stūres pastiprinātāja skriemeli. SW6 atslēga.

Es iestatīju sadales vārpstas un kloķvārpstas atzīmes, pagriežot pulksteņrādītāja virzienā. Divpadsmitpusēja galva 19.

Turot kloķvārpstu ar uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet poliķīļsiksnas skriemeli, SW6 uzgriežņu atslēgu. Šis nav piemērots brīdis laika nomaiņai, ja malas saplūst skrūvēs (un tās saplūst, zemības likums), tad jums būs jānoņem gaisa kondicioniera radiators, stūres pastiprinātāja radiators, jāizlej dzesēšanas šķidrums, jāatvieno. vadu un pabīdiet televizoru tālāk, lai piekļūtu šīm skrūvēm. Šoreiz manas skrūves tika izskrūvētas bez problēmām, jo ​​jau biju noņēmis skriemeli, uzkāpu uz šī grābekļa un nomainīju skrūves pret jaunām. Un šoreiz viņš ielika jaunus.

Vecas bildes, kad skriemelis nenoskrūvējās.

Noņemiet apakšējo plastmasas laika aizsargu, caurule 10, SW5, SW6. Uzliekam atzīmes uz vecās jostas un kustības virzienu.

Kā stāsta Elza, nevarēju ar sešstūri izspiest spriegotāju un ielikt aizbāzni, tāpēc noskrūvēju rullīša centrālo skrūvi un noņēmu (pirmo reizi mašīnā man vajadzēja atslēgu uz 14.), tad spriegotāju ( caurule 10, veltņa apvada galva 13) un josta ... Es nevarēju pārbaudīt vecā spriegotāja darbību, jo mans netikums nepārvietojas tik tālu.

Saskaitu zobu skaitu starp zīmēm uz vecās jostas un pārnesu uz jauno.

Piestiprinu jaunu rullīti bez spriegotāja, vispirms uzliku siksnu uz kloķvārpstas skriemeli, eļļas sūkni, rullīti un visbeidzot sadales vārpstas skriemeli. Es vairākas reizes pārbaudu etiķetes.

Uzliekam spriegotāju, izvelkam aizbāzni.

Pēc jaunas jostas uzlikšanas pēdas nobīdījās uz zoba grīdu, man nav puszoba, bet ir nedaudz.

Lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā, pāris reizes pagriežu kloķvārpstu, pārbaudu atzīmes.

Piestiprinu zobratu, ķīļsiksnas skriemeli ar jaunām skrūvēm. Lai vienmērīgi pievilktu sūkņa skriemeli un pievilktu siksnu, katru skrūvi pievelku pamazām, griežot skriemeli.

Piesprādzēju viskozo savienojumu, uzlieku poliķīļsiksnu.

Es nemainīju gaisa kondicioniera kompresora siksnu, jo tā ir dzīvāka par visām dzīvajām būtnēm.

Es pieskrūvēju “televizoru”. Vispirms pievelku augšējās skrūves, iestatot vienotas spraugas starp priekšējiem lukturiem un spārniem, tad sānu, galvenajiem. Nostiprinu kondicioniera cauruļu stiprinājumus, no ieplūdes caurules apakšas, uzlieku gumijas pārsega blīvi, uzliku gaisa vadu.

Pārliecinājos, ka lukturu mazgātāja uzgaļa labā lūka nelīp ārā no bufera. Viss, TAS ir beidzies. Tagad, no rīta iedarbinot aukstu motoru, nav čīkstēšanas/krakšķēšanas.

Nepieciešamo rezerves daļu oriģinālie detaļu numuri:
VAG 058109119C - Zobsiksna
VAG 058109243E - TRĪS, SPRIEDZĒJS
VAG 058109244 — brīvgaitas veltnis
VAG 058109479B - Zobsiksnas spriegotājs
VAG 06B903137E - ķīļrievu siksna kopīgs
VAG 06B260849A - Siksna, A / C kompresors
VAG 058145271 - Stūres pastiprinātāja siksna / sūknis

Kā patstāvīgi nomainīt zobsiksnu automašīnai Audi A4 V6? Zemāk

Kā pašam salabot glāžu turētājus

Kā patstāvīgi nomainīt un salabot degvielas sūkni

Kā patstāvīgi nomainīt eļļu automašīnas markas Audi 100 c3 dzinējā? Detalizēti

Kā pašam nomainīt zobsiksnu automašīnai Audi A4 B5 1.8T? Zemāk

Kā pašam nomainīt gaisa filtru savai automašīnai Audi A4 B6? Zemāk

Kā pašam nomainīt un salabot sūkni

Kā patstāvīgi nomainīt zobsiksnu automašīnai Audi

Kā man pašam nomainīt degvielas filtru savam Audi A6? Nesteidzīgi

Kā pašam nomainīt gaisa filtru

Kā pašam nomainīt blīves

Kā pašam nomainīt stūres uzgali

Kā patstāvīgi nomainīt priekšpusi

Kā patstāvīgi apkalpot priekšējo balstiekārtu un konkrētāk

Kā nomainīt apakšdelmus

Audi A4 un A4 Avant (Typ B5 / 8D) ar benzīna 4 cilindru dzinējiem: ADP / AHL / ARM / ANA 1,6 l (1595 cm³) 100 ZS / 74 kW, ADR / APT / ARG / AEB / APU / ANB / AWT Jauda 110 kW, AGB / AZB 2,7 l (2671 cm³) 265 ZS / 195 kW, AAH / ACK / ALG / APR / AQD 2,8 l (2771 cm³) 174-193 ZS / 128-142 kW / AHU / AFN / AVG / AJM / ATJ 1,9 l (1896 cm³) 90-110-115 ZS / 66-81-85 kW, AFB / AKN 2,5 l (2460 cm³) 150 ZS / 110 kW; Ekspluatācijas rokasgrāmata, apkope un remonts, elektroinstalācijas shēmas, tehniskie parametri, konstrukcijas īpatnības, ierīce, diagnostika.Vidējās klases vieglā auto Audi A4 (B5) ilustrēts praktiskais izdevums ar vienmetāla monokoka virsbūvēm četrdurvju sedanu (11.1994.-10.2000.) un piecdurvju universālu "Avant" (01.1996.-09.2001.) priekšējo un visu riteņu piedziņu. (Quattro) piektās paaudzes izlaiduma modeļi no 1994. gada novembra līdz 2001. gada septembrim

Audi A4 / S4 Avant B5 video eļļas maiņa 01E ātrumkārbā un diferenciālī, aizdedzes sveces V6 2,7 l (Audi A4 / C4 B5 94-01)

Siltuma skaitlis ir atrodams aizdedzes sveces apzīmējumā.
Sveces apzīmējuma atšifrēšana:
Bosch aizdedzes sveču piemērs
F 7 L T С R
1 2 3 4 5 6
1) W - vītne M 14 x 1,25 ar plakanu blīvējumu. SW 21 (SW - pabeigts izmērs);
F - vītne M 14 x 1,25 ar plakanu blīvējumu, SW 16;
M - vītne M 18 x 1,5 ar plakanu blīvējumu, SW 25;
H - vītne M 14 x 1,25 ar konusveida blīvējumu, SW 16;
D - vītne M 18 x 1,5 ar konusveida blīvējumu, SW 21.
2) Siltuma skaitlis. Termiskās skalas vērtība tiek norādīta no 06 (auksts) līdz 13 (silts). Šajā gadījumā cipars 7 atbilst termiskajai vērtībai 175 (iepriekšējais apzīmējums), 6 - 200,5-225 utt.
3) A - vītnes garums 12,7 mm, normāla dzirksteles izlādes trajektorija;
B - vītnes garums 12,7 mm, iegarena dzirksteļaizlādes trajektorija;
C - vītnes garums 19 mm, normāla dzirksteles izlādes trajektorija;
D - vītnes garums 19 mm, iegarena dzirksteles izlādes trajektorija;
L - vītnes garums 19 mm, tālu iegarena dzirksteles izlādes trajektorija.
4) Elektrodu konstrukcija: T - 3 zemējuma elektrodi.
5) Centrālā elektroda materiāls: plkst
nav apzīmējuma - Cr-Ni - sakausējums;
C - Ni-Cu - sakausējums;
S - sudrabs;
P ir platīns;
O - standarta svece ar pastiprinātu centra elektrodu.
6) Izpilde: R - nozīmē aizsargrezistora klātbūtni (lai samazinātu elektrodu degšanu).

Aizdedzes sveču noņemšana un uzstādīšana
Apkopes ietvaros aizdedzes sveces tiek nomainītas ik pēc 60 000 km.
Piezīme: viena bloka vertikālam 4 cilindru dzinējam (RS4), kam ir burtu apzīmējums ASJ / AZR, aizdedzes sveces tiek nomainītas ik pēc 30 000 km. Aizdedzes sveču nomaiņa šim dzinējam šeit nav aprakstīta.
Uzmanību: nomainiet aizdedzes sveces tikai tad, kad dzinējs ir auksts vai atkausēts. Ja aizdedzes sveces tiek noņemtas, kamēr dzinējs ir karsts, vieglā sakausējuma cilindra galvas aizdedzes sveces vītne var tikt noņemta.

Grāmatas un rokasgrāmatas Audi A4 (B7) bezmaksas

Audi A4 (B7) remonta un apkopes rokasgrāmata

- Audi A4 (B7) remonts fotogrāfijās
- ir sīki aprakstītas automašīnas sastāvdaļas un mezgli
- tipisku Audi A4 (B7) darbības traucējumu traucējummeklēšana pats
- krāsainas elektroinstalācijas shēmas

Audi A4 (B7) lietotāja rokasgrāmata un apkopes rokasgrāmata

- ekspluatācijas rokasgrāmata
- servisa rokasgrāmata Audi A4 (B7)
- problēmu novēršana
- interaktīvā elektroinstalācijas shēma

- elektrisko savienotāju spraudnis Audi A4 (B7)
- elektrisko iekārtu īpatnības
- elektroiekārtu darbības traucējumu novēršana
- detalizēta elektriskā shēma

Detaļu un montāžas vienību katalogs Audi A4 (B7)

- automašīnu Audi A4 (B7) detaļu maināmības tabula
- paredzēts degvielas uzpildes staciju darbiniekiem un automašīnu īpašniekiem
- detaļu katalogs

Audi A4 (B7) dzinēja remonta rokasgrāmata

- Audi A4 (B7) dzinēja pilnīgas tehniskās specifikācijas
- dizaina iezīmes un dzinēja remonts
- Audi A4 (B7) dzinēja problēmu novēršana pats
- detalizēts motora demontāžas, problēmu novēršanas un montāžas procesu apraksts ar fotogrāfijām

Mehāniskās ātrumkārbas remonts Audi A4 (B7)

- pilni kontrolpunkta tehniskie parametri
- kontrolpunkta dizaina un remonta iezīmes
- Audi A4 (B7) ātrumkārbas un transmisijas defektu novēršana
- detalizēts Audi A4 (B7) pārnesumkārbas demontāžas, problēmu novēršanas un montāžas procesu apraksts ar fotogrāfijām

Audi A4 sprauslas kļūdu kodi (B7)

- inžektora apraksts un shēma
- dzinēja kļūdu kodu atšifrēšana
- inžektora darbības traucējumu novēršana
- injekcijas un elektroinstalācijas tapa

- tūnings Audi A4 (B7) dari pats
- dzinēja tūnings, virsbūves tūnings, piekares regulēšana
- multivides regulēšanas ceļvedis