Audi a4 dzinēja remonts pats

ADP dzinējs tika uzstādīts automašīnām:

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997. - 2001.g.
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997. - 2001.g.

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995. - 2001.g
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996. - 2002.g.
Audi A4 Cabriolet / Audi A4 Convertible (8G7) 1997. - 2000.g.

Sveicināti kungi. Vispār nācās sēsties, tā teikt, automehāniķa kurpēs. pakalpojumi ir ļoti mantkārīgi. Man bija problēma, nepārtraukti notika otrā cilindra detonācija. Kaut kā nonācis garāžā, nolēmu izmērīt kompresiju. Mērījumu kopsumma (dati iekavās norādīti, pievienojot 5 kubus tīras motoreļļas): 13,8 10,5 (14) 12,5 11,5 (12,5). Kā redzat, eļļas kompresija, t.i. tie ir virzuļu gredzeni. Tika nolemts atvērt dviglo un nomainīt gredzenus (rezultātā nomainīju vairāk detaļu nekā vajadzēja, tā teikt, lai divreiz neuzkāptu). Šeit es nopirku rezerves daļas:

1. Mahle virzuļa gredzeni (nominālais izmērs)
2. Eļļas pannas blīve Victor Reinz
3. Victor Reinz ieplūdes kolektora blīve
4. Victor Reinz cilindra galvas blīve
5. Victor Reinz izplūdes kolektora blīve
6. Vārsta vāka blīve Victor Reinz
7. Gaisa un eļļas filtrs Knecht / Mahle
8. Sadalītāja vāks un Beru slīdnis
9. Kolbenshmidt klaņa gultņi
10. Victor Reinz cilindru galvas skrūves
11. Vārstu blīves Victor Reinz
12. Viss pārējais (VAG palešu skrūves, Victor Reinz sadales vārpstas eļļas blīvslēgs, VAG krekeri, SWAG savienojošā stieņa skrūves, blīves utt.)
13. Ieplūdes un izplūdes vārstu komplekts no Freccia (Itālija) (Tie tika iegādāti komplektā, jo vecie vārsti, pareizāk sakot, viens vārsts izrādījās greizs un nemaz neberzējās, tika nolemts pilnībā nomainīt visus vārsti)

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Nu ejam. Domāju, ka īsi aprakstīšu standarta procedūru Audi "purņa" izjaukšanai, ik pa laikam pievienojot procesa bildes. Faktiski mēs izņemam bufera aizbāžņus labajā un kreisajā pusē. Spraudņu vietā katrā pusē ir divas sešstūra skrūves, mēs tās atskrūvējam. Patiesībā es aizmirsu. Pirmkārt, pirms izjaukšanas tas ir jādara Noteikti atvienojiet akumulatoru, vēlams divus spailes... Tālāk noņēmu priekšējos riteņus un uzliku mašīnu uz balstiem. Katrā skapī atskrūvējam trīs skrūves mazai TORX uzgalim (atvainojos, neatcerējos kādas sprauslas bija vajadzīgas, izmantoju Force komplektu). Mēs noņemam buferi no abām pusēm un paņemam to uz sāniem. Mēs redzam priekšā kronšteinus, uz kuriem ir piestiprināts buferis

Mēs ieskrūvējam skrūvi kreisā kronšteina tukšajā cilpā, bet ne pilnībā. Skrūve, kas tika izskrūvēta no spraudņu vietas no bufera) Lai noturētu uzpurni uz tiem. Pēc tam pilnībā atskrūvējiet un noņemiet priekšējos lukturus, nostiprinot spārnus automašīnas priekšpusē. Vispār griežam visu, kas traucē noņemt uzpurni no mašīnas. Mēs noņemam stūres pastiprinātāja rezervuāra vāku, tur redzam savienotājus uz kronšteina. Mēs tos visus atvienojam lielākas skaidrības un vienkāršības labad, mēs arī atvienojam savienotāju no gaisa kondicioniera kompresora automašīnas kreisajā pusē) Starp citu, es aizmirsu pateikt, tiklīdz noņemat buferi, izskrūvējiet krūzes (tātad runājot, gaisa kondicionētāja radiatora plastmasas vāki), jūs redzēsiet jaucējkrānu radiatora apakšējā labajā stūrī, uzvelciet tam piemērotu šļūtenes gabalu un aizvietosiet tukšu trauku. Tas iztukšos antifrīzu, bet ne visu. Antifrīzu var novadīt no bloka, atskrūvējot zem sūkņa esošo drenāžas skrūvi. Izlejiet antifrīzu un novietojiet to malā, mums tas vēl nav vajadzīgs. Atskrūvējot visas skrūves, kas tur uzpurni, un atvienojot savienotājus, mēs noņemam uzpurni un noliekam malā, lai tas netraucē. Vajadzēs arī no apakšas noskrūvēt aizsarga stiprinājumu (kam tas ir).

Tas notiek ar noņemtu augšējo hronometrāžas korpusu. Pēc tam noņemiet jostas. Lai noņemtu ģeneratora siksnu, ieņemiet atslēgu 17 rievā un velciet spriegotāju pretēji pulksteņrādītāja virzienam, ievietojiet piemērotu skrūvi vai naglu īpašā caurumā un noņemiet ģeneratora siksnu. Starp citu, pirms tam jums ir jānoņem viskozs sakabes ventilators:

Pēc tam noņemiet A / C kompresora siksnas spriegotāju:

Tur viss ir vienkārši, atskrūvējiet kompresora spriegošanas skrūvi, noņemiet siksnu un atskrūvējiet skrūvi, kas tur spriegotāju.Pēc tam noņemiet stūres pastiprinātāja sūkņa siksnu. Uz sūkņa skriemeļa ir 3 skrūves iekšējam sešstūrim, pēc kārtas atskrūvējot šīs skrūves, ar otru roku turot siksnu (saspiežot tās divas puses ar augšējo un apakšējo plaukstu, it kā veidojot aizbāzni), noņemiet siksnas pusi. sūkņa skriemelis, noņemiet siksnu, noņemiet otro pusi. Starp citu, atkal aizmirsu pateikt, kad noņēma ģeneratora siksnu, ir jāatskrūvē spriegotāja skrūves pie ģeneratora. Tātad, visas jostas tika noņemtas. Tagad mēs atsprādzējam augšējo laika kārbas vāku. Mēs paņemam galvu par 20 un sākam griezt kloķvārpstas skrūvi, lai apvienotu atzīmes uz sadales vārpstas, kloķvārpstas, sadalītāja un spararata / pārnesumkārbas zvana:

Kad atzīmes visur sakrita, tad pajautājot palīgam, apturot kloķvārpstu, ar galvu un sprūdratu par 20, atskrūvējiet kloķvārpstas skriemeļa skrūves. Tālāk mēs atskrūvējam apakšējā zobsiksnas korpusa stiprinājumus: 2 skrūves iekšējam sešstūrim, skrūve 13 un paplāksne 10 (paplāksne ir pieskrūvēta uz matadata sūkņa korpusa zonā). Noņemiet apakšējo apvalku. Tagad jūs varat iztukšot eļļu, atskrūvējot iztukšošanas aizbāzni par 19 (tāpat kā) no eļļas pannas. Pēc eļļas notecināšanas noliec malā, tā mums vairs nederēs. Izņēmu arī dzesēšanas šķidruma tvertni, lai to izmazgātu (t.i., neredzēju, ka man tajā peldēja dzesēšanas šķidrums vai sarūsējis ūdens). Esmu to izmazgājis.

Tagad, kā redzat, dzesēšanas šķidrums ir sarkans (rozā), kas ir ļoti patīkami.

Tagad jūs varat atskrūvēt plastmasas tēju aiz bloka galvas. Divas bultskrūves priekš 13) Antifrīzs var izlīt (vismaz man tā bija, jo neizskrūvēju un neizlaidu dzesēšanas šķidrumu no bloka). Tagad zobsiksnu var noņemt. Kad viss ir iestatīts atbilstoši atzīmēm, atskrūvējiet spriegotāja skrūvi un atskrūvējiet pašu spriegotāju. Mēs noņemam jostu, iepriekš atzīmējot tās griešanās virzienu (pulksteņrādītāja virzienā), pēc tam visu novietojiet atpakaļ). Mēs atskrūvējam spriegotāja veltni, noņemam rullīti un noliekam malā:

Mēs sākam atskrūvēt vārsta vāka skrūves. Noņemiet vāku, izņemiet stropu

Mēs sākam atskrūvēt sadales vārpstas vāciņus. Vispirms noskrūvējiet pārsegus 5,1,3 šķērsām, pēc tam šķērsām 2 un 4, pa pusapgriezienu vienā piegājienā, līdz tos var noskrūvēt ar roku. Pēc tam atskrūvējiet galvu no bloka. Ir zvaigznīte T55)

Šie ir hidrotērpi fotoattēlā augšpusē. Tie joprojām ir no rūpnīcas. Par darbu nesūdzos, tāpēc tika nolemts doties prom. Noņemot galvu, mēs to redzam

Visi sodrēji, galva nav noņemta kopš 1996)) Tātad stāvoklis ir lielisks. Šeit ir galvas fotoattēls no vārstu sāniem. Viss sodrēji

Tālāk es sāku mēģināt rāpot līdz palešu skrūvēm. Es gribu jums uzreiz apliecināt Nekādas nestuves nav jāizskrūvē. Tas ir ADP... Vienīgais, atskrūvējiet spilvena skrūves, paceliet dzinēju caur diviem blokiem gaisa kondicionētāja kronšteinā un paceliet dzinēju. Tad mēs noskrūvējam šo "pakaviņu"

Šis pakavs ir atbalsts dzinējam un kastei vienlaikus. Turiet to ar trim skrūvēm iekšējam sešstūrim 16x65, vienu skrūvi ar uzgriezni 45 un divām skrūvēm 95) Noņemiet pakavu un sāciet atskrūvēt paletes skrūves pa perimetru. Tie ir 18, aizmugurējās ir visgrūtāk noskrūvēt, jo roka ir starp nestuvēm un paleti, nedod Dievs, domkrats nolidos, paliksi bez rokām, tāpēc Drošība ir pirmajā vietā. Precīzāki mužžiki)... Pēc palešu atskrūvēšanas noņemiet to. Pirmajā reizē tas nedarbosies, vienkārši piesit ar āmuru ar āmuru un tas nāks nost. Mēs redzam atstarotāju.

Uzmanīgāk ņem nost, var viegli saplīst. Šādi izskatījās palete.

Tagad mēs paņemam galvu pie 14 un sākam atskrūvēt virzuļa savienojošo stieņu vāciņus. Izvelciet uzmanīgi, izspiežot no apakšas, nesabojājot kloķvārpstas tapus. Šeit viņi ir virzulis pēc 15 gadu darba.

Mēs noņemam gredzenus, cenšoties nesabojāt virzuļu malas, es salauzu pāris)) Gyy)))

Tad mēs sākam mazgāt virzuli vai, ja tā sakot, pārklāt to ar ķīmiju. Es izmantoju Amway krāsns tīrīšanas līdzekli

Mēs sākam strādāt ar galvu. Ņemam plastmasas pudeles gabalu, izgriežam apmēram 20 * 20 cm gabalu, satinam ar caurulīti un pēc hidraulisko pacēlāju noņemšanas (uzmanīgi, bez piepūles) ieliekam tos un salokām. kārtībā, kā tie tika noņemti, ar vārstiem uz augšu, lai eļļa neizplūstu. Mēs sākam izžūt vārstu. Šis process ir aprakstīts visur internetā, nav nekā sarežģīta) Mēs izņemam vārstu:

Pēc galvas mazgāšanas noslaukiet to sausu, noslaukot to pirms šī šķīdinātāja. Jo jauni vārsti, tie jānoslīpē. Mēs ņemam pārklāšanas pastu. Paņēmu divkomponentu, iedevu kaut ko ap 50 rubļiem.Mēs ieeļļojam vārsta kātu ar tīru motoreļļu, ievietojam to vadotnē, no otras puses, uz vārsta kāta uzliekam piemērota izmēra šļūteni, uz vārsta slīpuma uzklājam nedaudz pārklāšanas pastas un sākam slīpēt vārstu apļveida formā. kustības, pastāvīgi mainot vārsta stāvokli.

Un tā ar katru vārstu, es skaidri saku, man sāpēja rokas nedēļu pēc klēpšanas. Pēc tam ievietojam vārstus savās vietās, pagriežot galvu ar darba daļu (to daļu, kas ir vērsta cilindros), sveces iegriežam sveču caurumos, lai petroleja neizplūst, un piepilda to ar petroleju, noplūžu pārbaude.

Mēs sākam salikt galvu. Ieliekam vārstu ar eļļoto kātu, uzvelkam vārstam aizsargvāciņu, paņemam motoreļļā samērcētu vārsta kātu (tikai pirms salikšanas visus vāciņus ielējām eļļas bundžā) un uzliekam uz kāta. Ņemam MSC spaiļu izvilcēju un uzspiežam vāciņu līdz galam (atceroties ielikt akā plastmasas stieni, kuru izgatavojām no tukšas plastmasas pudeles, lai nesaskrāpētu akas sienas), tad atsperes tajā pašā pasūtījumu, jo tie tika noņemti, atsperes plāksne, un mēs sākam izžūt))) Tas ir labāk to darīt kopā, jūs faktiski varat noķert hemoroīdus. Hidrauliskos pacēlājus likām tajās pašās vietās, no kurienes filmēja.

Tas esmu es) Biezs, es berzēju vārstu.

Jānomaina sadales vārpstas eļļas blīvējums. Mēs uzliekam sadales vārpstu:

Un piesprādzējam ar īsto momentu, vispirms šķērsām pārsegus 2 un 4, tad 1,3 un 5 ieeļļojot pirmo vāku ar hermētiķi, bet bez fanātisma un vietā, kur iet savienojums, tuvāk sadales vārpstas zobratam. Tālāk uzliku galvu uz mazām koka presformām, lai vārsti zem hidrauliskajiem pacēlājiem aizvērtos. Parasti nav ieteicams nekavējoties uzstādīt galvu vai drīzāk iedarbināt dzinēju. Virzulis, tīrs.

Mēs sākam likt gredzenus uz virzuļa))) Mēs uzliekam uzmanīgi, lai nesalauztu gredzenus, mums atkal būs nepieciešama daļa no plastmasas pudeles, 5 cm gara un 1,5 cm plata sloksne. Izmantojiet to kā vadotnes, mēs nolaidīs gredzenus gar tiem. Ak jā, pirms gredzenu nosēdināšanas ieeļļojiet rievas gredzeniem un pašus gredzenus ar lielu motoreļļu) Nomainiet klaņu gultņus, arī ar eļļu bagātīgi ieeļļot sēdekļus un pašus ieliktņus. Novietojiet gredzenus, kā parādīts attēlā.

Pārbaudīts gredzenu novietojums, ieteica labs automehāniķis Lohans

Ņemam virzuļa serdi (es ņēmu universālo), uzmanīgi novietojam virzuli, iespiežam cilindrā, kas ir bagātīgi ieziests ar eļļu, uzsit cilindru ar āmura rokturi, iedzen virzuli cilindrā. Skatieties gredzenus, tie var izkļūt no serdeņa) Pēc visu virzuļu ievietošanas vietā mēs sākam pievilkt savienojošo stieņu vāciņus ar pareizo brīdi. Visu saliekot apgrieztā secībā, notīrot veco blīvju paliekas, noslaukot savienojuma vietas ar šķīdinātāju un uzliekot jaunas blīves. Nomainīju arī eļļas blīves uz starpvārpstas, kloķvārpstas (ir blīvslēgs un papīra blīve, kloķvārpstu apturēju iespiežot daļu kloķvārpstas cauri plāksnēm cilindru blokā ar divām plāksnēm). Kloķvārpstas skrūve ir jānomaina. Mēs ievietojam visas jostas vietā, novietojot tās pareizajā virzienā. Uzliekam ieplūdes kolektoru, izplūdi.

Nomainām blīves, kur nepieciešams, pievelkam visu vajadzīgajā brīdī. Mēs noliekam galvu šādi:

1. Novietojiet virzuli aptuveni vienā līmenī

2. Uzliekam cilindra galvu, uzliekam jaunas skrūves un pievelkam ar īsto brīdi, pēc savienojuma virsmu tīrīšanas un VIENMĒR noņemiet atlikušo eļļu un dzesēšanas šķidrumu no skrūvju caurumiem.
Pievilkšanas griezes momenti: 1. 30 Nm 2. 60 Nm 3. Pagrieziet par 90 grādiem 4. Pagrieziet par 90 grādiem noteiktā secībā. Tas ir jebkurā remonta rokasgrāmatā.

3. Mēs uzliekam atzīmi uz sadales vārpstas

4. Mēs panākam atzīmi uz kloķvārpstas

Starp citu, kam ļoti patīk, ka visas atzīmes ir savās vietās, tad būs jāapvieno zīme uz starpvārpstas (punkts) un kloķvārpstas skriemelis un tajā pašā laikā, lai slīdnis skatās uz risku izplatītāja korpuss. Nu, tas būtībā arī viss.Pirmajā startā noskrūvējam sveces, noņemam savienotāju no Hall sensora, izņemam drošinātāju Nr.28 (atbildīgs par benzīnsūkni), iepildam šķidrumus un eļļu atbilstoši līmenim. Ieeļļojiet ar starteri pāris piegājieniem 40-50 sekundes. Tad uzliekam sveces, pieslēdzam Hall Sensoru, ieliekam drošinātāju vietā un iedarbinām mašīnu. Pēc remonta nolēmu pieslīpēt savu šarmu.

Ne vienmēr ir viegli nonākt pie secinājuma par dzinēja pilnīgas remonta lietderīgumu, jo tas ir jābalsta uz vairākiem objektīviem rādītājiem.

Liels nobraukums nav pietiekams rādītājs kapitālā remonta nepieciešamībai, savukārt mazs nobraukums neizslēdz kapitālā remonta nepieciešamību. Šķiet, ka vissvarīgākais rādītājs ir regulāras dzinēja apkopes savlaicīgums. Ar savlaicīgu eļļas un filtru nomaiņu, kā arī visiem citiem nepieciešamajiem apkopes darbiem dzinējs uzticami kalpos daudzus tūkstošus kilometru. Gluži pretēji, neatbilstoša vai nelaikā veikta apkope var krasi samazināt dzinēja kalpošanas laiku.

Palielināts eļļas patēriņš norāda uz nodilušiem virzuļa gredzeniem, vārstu vadotnēm un vārsta kāta blīvēm. Pārliecinieties, vai noplūdes neizraisa palielinātu eļļas patēriņu, un tikai pēc tam seciniet, ka virzuļa gredzeni un vārstu vadotnes nav piemērotas. Lai noteiktu iespējamo nepareizas darbības cēloni, izmēra kompresiju motora cilindros.

Lai noteiktu veicamā darba apjomu, pārbaudiet kompresiju dzinēja cilindros. Veiciet arī pārbaudi ar vakuuma mērītāju un nosakiet šīs ierīces indikāciju raksturu.

Pārbaudiet eļļas spiedienu ar manometru, kas ieskrūvēts eļļas spiediena sensora vietā, un salīdziniet pārbaudes rezultātu ar standarta vērtību. Ja eļļas spiediens ir zems, iemesls var būt galveno gultņu, klaņa gultņu vai eļļas sūkņa daļu nodilums.

Jaudas zudums, “iekritumi” dzinēja darbībā, detonācija vai metāla sitieni, paaugstināts troksnis no gāzes sadales mehānisma, palielināts degvielas patēriņš norāda uz nepieciešamību pēc kapitālremonta, it īpaši, ja visas šīs neparastas darbības pazīmes parādās vienlaikus. Ja visu regulējumu veikšana nenoved pie uzlabojumiem, vienīgais līdzeklis pret neparastu dzinēja darbību ir kapitālais remonts. Kapitālais remonts sastāv no dzinēja detaļu atjaunošanas jauna dzinēja tehniskajos datos norādītajā stāvoklī.

Kapitālā remonta laikā tiek nomainīti virzuļi un virzuļu gredzeni, tiek urbti vai slīpēti cilindri. Pēc cilindru remonta, kas tiek veikts specializētā darbnīcā, būs nepieciešama remonta virzuļu uzstādīšana. Jānomaina arī kloķvārpstas savienojošais stienis un galvenie gultņi, kā arī sadales vārpstas gultņu tapu vāki, ja nepieciešams, kloķvārpstas tapas jānoslīpē, līdz tiek atjaunoti normāli atstarpes ar savienojošo stieni un galvenajiem gultņiem. Parasti arī vārsti tiek remontēti, jo to stāvoklis remonta laikā parasti nav pilnībā apmierinošs. Motora kapitālā remonta laikā tiek remontēti arī tādi mezgli kā starteris, ģenerators un aizdedzes sadalītājs. Tā rezultātā salabotajam dzinējam ir jābūt ar jaunas vienības īpašībām un jāiztur ievērojams nobraukums bez kļūmēm. Brīdinājums