Automātisko vārtu DIY remonts

Jau tagad jūs nepārsteigs automātisko vārtu esamība garāžās vai pie ieejas privātajā teritorijā. Nenoliedzamā dizaina un lietošanas ērtums padara šo eksterjera elementu ne tikai kaprīze, bet arī komforta, drošības un stila sastāvdaļu. Tomēr nekas mūžīgs vēl nav izgudrots, tāpēc pat tik dārgam produktam ir nepieciešama periodiska apkope un remonts. Šajā rakstā mēs jums pastāstīsim par galvenajiem vārtu veidiem, visvairāk "vājām" vietām un to, kā jūs varat tos labot.

Jebkāda veida durvju ekspluatācijas laikā sastāvdaļas un mehānismi nolietojas. Tāpat var rasties bojājumi, kas nav tieši saistīti ar vārtu atvēršanu vai aizvēršanu.

• pārmērīgs ieejas sprieguma pieaugums tīklā;
• mehāniski bojājumi konstrukcijai;
• deformācija sliktu laika apstākļu dēļ;
• citi neparedzēti bojājumi.

Lai atjaunotu veiktspēju, ir nepieciešama primārā diagnostika. To var izdarīt pats, izmantojot minimālo rīku komplektu. Visbiežāk pietiek ar šādu komplektu:

• multimetrs;
• skrūvgriežu komplekts;
• uzgriežņu atslēgu komplekts;
• dažreiz jums ir nepieciešams līmenis vai mērlente.

Gandrīz jebkurš īpašnieks varēs pamanīt bojājumu, tāpēc diez vai ir vērts zvanīt remontētāju brigādei un maksāt par viņu pakalpojumiem pirms neatkarīgas pārbaudes veikšanas.

Katram vārtu veidam ir savas problēmzonas. Tāpēc ir nepieciešams kontrolēt šādus mezglus saskaņā ar noteikto iespēju.

Visneaizsargātākais konstrukcijas veids ir veramie garāžas vārti. Bieži vien tiem nav elektrisko piedziņu, tāpēc tos var uzstādīt jebkurā garāžā, pat visattālākajā no elektropārvades līnijas.

To dizains parasti sastāv no diviem vārstiem, retāk no viena. Šīs pusītes ir piekārtas uz metāla rāmja ar eņģēm. Ir dizaini ar iebūvētām durvīm vienā no durvju vērtnes daļām. Lai gan šī iespēja nedaudz vājina vārtus, tā ir papildu ērtības telpu īpašniekam.

Galvenā problēma darbības laikā var būt eņģu uzticamība. Sakarā ar to vārti ir jāremontē.

1. cilpu asu nobīde (rodas sliktas kvalitātes metināšanas vai pārāk lielas audekla masas dēļ);
2. loksnes deformācija (var rasties metāla atlikušo spriegumu vai mehānisku bojājumu dēļ);
3. eņģes stieņa lūzums (nekvalitatīvs vai nepietiekami izturīgs eņģu materiāls vai asa dinamiska slodze, kas notiek lielu salnu laikā);
4. kodīgi procesi (rodas eļļošanas trūkuma vai regulāras mitruma iedarbības dēļ);
5. vājināšanās (iemesls ir kāta nodilums vai slikta metināšana).

Katrā no šiem gadījumiem problēmu var atrisināt atsevišķi.

Kad asis ir nobīdītas, ir nepieciešams nogriezt nojumes un pēc precīziem mērījumiem un izlīdzinājumiem pa asi piemetināt jaunas vai tādas pašas. Papildu metināts stūris palīdzēs izvairīties no deformācijas. Tas nedaudz nosvērs audeklu, tāpēc ir jāizvēlas materiāls, kura izmērs nepārsniedz 40x40 mm.

Ja stieņi sabojājas, tie ir jānomaina, visticamāk, pret jaudīgākiem, kas spēj izturēt ievērojamas slodzes. Lai stienis nepieliptu pie urbuma sienām, ir nepieciešams regulāri ieeļļot. Jums arī jāizvēlas eņģes ar atstarpēm 0,2–0,3 mm. Tas nodrošinās labu rotāciju bez iesiešanas pat ar nelielām novirzēm. Pārāk lielas spraugas var izraisīt eņģes atslābināšanos.

Garāžas durvis ar eņģēm nedrīkst ilgstoši atstāt vaļā. Šajā laikā eņģes tiek pakļautas jaudas slodzei, un notiek to deformācija.

Šādu vārtu dizains ir vispopulārākais mūsdienu garāžu īpašnieku vidū, pateicoties tā daudzpusībai, apkopei, relatīvajai uzticamībai un diezgan augstām veiktspējas īpašībām. To uzstādīšanai nepieciešams elektriskais savienojums.

Sakarā ar lielo darba vienību un mehānismu skaitu, šim dizainam ir ievainojamības. Tomēr lielāko daļu bojājumu var novērst paši, neizmantojot ārēju palīdzību.

Radušās dizaina problēmas:

• iesprūšana vai saspringta kustība (iemesls var būt vadotņu vai dažu auduma daļu deformācija, dažreiz iemesls ir pārāk liels atsperu nospriegojums);
• svešs troksnis aizvēršanas/atvēršanas laikā (rodas, kad starp kustīgajām daļām nokļūst gruži vai svešķermeņi; var rasties čīkstēšana vai cita skaņa pēc rullīšu vai rievu nolietošanās, kā arī tad, ja gultņos trūkst eļļošanas);
• trošu vai atsperu pārrāvums (rodas, ja atsperes ir pārmērīgi nolietojušās, izstieptas pa asi; kabelim plīst, visticamāk, tika pielikti spēki, kas pārsniedz aprēķinu, tas bieži notiek mehānismos ar manuālo piedziņu);
• problēmas ar vārpstu uz piedziņas trumuļa (šī ir vienība, kas nav nepieciešama apkopei un ir nepieciešama tikai nomaiņa ar jaunu daļu);
• vadotņu mehāniska deformācija (rodas intensīvas lietošanas laikā ilgstoši);
• auduma bojājumi (šaurējās vietas tīkla dizainā var saukt par savienojošiem mezgliem, kas laika gaitā var kļūt netīri un bez pienācīgas tīrīšanas sabojāties, rodas arī paša tīkla bojājumi no triecieniem vai skrāpējumiem).

Iestrēgšanas problēmu var atrisināt, atskrūvējot spriegošanas atsperi. Arī ar redzamām deformācijām jūs varat veikt nelielu vadotņu iztaisnošanu ar āmuru. Ja tas ir acīmredzami nepieciešams, tiek mainīti rullīši vai cilpas. Lai atbrīvotos no čīkstēšanas vai cita trokšņa, tiek izmantota visu kustīgo daļu Litol eļļošana. Varat arī pieskarties vadotnēm, lai tās būtu taisnas.

Lai izvairītos no kabeļa pārrāvuma, negrieziet pārnesuma pogu ar spēku. Ja ir pārtraukums, varat to nomainīt pats. Salauztas vai ievērojami deformētas vadotnes ir jānomaina. Tos var izjaukt atsevišķi, izmantojot dzirnaviņas, skrūvgriezi vai skrūvgriezi.

Var izlīdzināt deformētas durvju daļas. Ja nav iespējams tos atgriezt sākotnējā izskatā, tad tiek veikta atsevišķu detaļu demontāža. Problēma var rasties, uzstādot jaunas daļas. Tas ir saistīts ar krāsas izvēli. Ja nav nepieciešams mainīt visu laukumu, bet ir nepieciešams aizsegt skrāpējumus, tad pārklājuma atjaunošanai ir īpašas krāsvielas. Tie ir lētāki nekā pilnīga nomaiņa.

Papildus mehāniskiem bojājumiem var rasties problēmas ar elektrisko daļu. Risinājums šajās situācijās ir tikai vienas vienības nomaiņa. Apsveriet sadalījuma iespējas:

• tīkla kustība ir saraustīta vai ar pieturām (nepareizi konfigurēts vadības panelis noved pie šāda rezultāta; tas ir vai nu jāpārkonfigurē, vai jānomaina, dažreiz pietiek ar problemātisko mezglu eļļošanu, kas traucē vienmērīgu kustību);
• aizvēršana / atvēršana nenotiek līdz galam (nestrādājošie gala slēdži, kas atbild par barošanas avota ieslēgšanu / izslēgšanu, ir jāpārkonfigurē vai jānomaina);
• vārti neaizveras (nepieciešams pārbaudīt fotoelementu darbību, kas atbild par sekciju kustības bloķēšanu šķēršļu gadījumā, ja nepieciešams, tos nomaina);
• kad pults nospiešana nedarbojas, tad problēma ir uztvērēja antenā, kuru var pietuvināt, kā arī var būt problēma pultī, kas jāmaina vai jāpārprogrammē.

Garāžas žalūziju remontu var veikt arī neatkarīgi. Populārākās problēmas ar šo konstrukciju ir mehāniskās atsperes nomaiņa vai jauna motora uzstādīšana uz elektriskās piedziņas.

Citas problēmas, kas rodas šādu vārtu atteices dēļ, ir ārkārtīgi reti un katrā gadījumā tiek atrisinātas individuāli.

Automatizācija mainās tikai uz to pašu modeli, kas tika instalēts sākotnēji. Nav nepieciešams veikt nekādas struktūras "pielāgošanas". Jūs varat pasūtīt izdegušu dēli vai motoru servisa centrā vai no oficiālajiem piegādātājiem. Diez vai ir iespējams atrast piemērotas rezerves daļas bezmaksas izpārdošanā.

Jebkurus garāžas vārtus varat salabot pats. Lai to izdarītu, jums ir pareizi jādiagnozē un jāidentificē nestrādājošie mezgli. Dažreiz ir vairāki bojājumi. Šajā gadījumā jums rūpīgi jāapsver acīmredzamie simptomi un pēc kārtas jānovērš visas problēmas.

Uz vārtiem uzstādītā automātika mūsdienās ir diezgan uzticama darbībā. Tomēr, jo sarežģītāka un dārgāka ir iekārta, jo grūtāk ir tajā sastopamie bojājumi. Arī auto īpašnieks, kurš saviem spēkiem uzstādīja automātiskos garāžas vārtus, remontu gatavojas veikt savām rokām. Traucē domas, ka automātika jāremontē, bet izmisumā krist nevajag.

Protams, pienāks laiks un kaut kas būs jākoriģē, vai arī tāfele pārtrauks darboties tīkla jaudas pārsprieguma dēļ. Vārtu piedziņa pārstāja darboties, vai arī iekārta nevēlas darboties uzstādīšanas laikā, galvenais nav krist izmisumā, bet gan bruņoties ar informāciju.

Mēģināsim izprast galvenās problēmas, kas rodas automātikas darbībā pie vārtiem. Pirmkārt, iegūstiet testeri - multimetru. Šī ierīce mūsdienās ir obligāta mājas darbnīcā. Kvalitatīvai elektrisko ķēžu diagnostikai, remontējot vārtus, nepieciešams testeris, bez tā Jums būs ļoti grūti strādāt.

Daudzus cilvēkus iebiedē šī mērierīce, taču tā darbojas vienkārši. Kā vienmēr, uzmanīgi izlasiet instrukcijas, un viss nostāsies savās vietās.

Visbiežāk problēmas rodas ieejas sprieguma trūkuma dēļ. Novietojiet testeri pozīcijā ACV 600V un izmēriet motoram piegādāto spriegumu. Ja tā nav, jums būs jāpārbauda visa ķēde, kas sastāv no kabeļa, diferenciāļa aizsardzības, automātiskajām ierīcēm un visa pārējā. Šajā gadījumā automatizācija nav vainojama, mēs meklējam un novēršam strāvas padeves pārtraukuma problēmu pie piedziņas ieejas.

Zems ieejas spriegums, mazāks par 200 V, pieredzējušam meistaram pateiks, ka vārtu automātika darbosies ar pārtraukumiem. Šāds sprieguma kritums var parādīties vakaros, un laukos tas notiek piektdienās, kad cilvēki masveidā nāk mājās vai uz vasarnīcām.

Pievērsiet uzmanību šim parametram! Izmēriet un atcerieties sprieguma vērtību vārtu darbības laikā. Parasti tas šajā brīdī ir zemāks par 5-10 V. Stabils spriegums ir ļoti svarīgs darbam, jo ​​liels skaits bojājumu ir saistīts tieši ar pārspriegumiem vai sprieguma kritumiem.

Sprieguma krituma gadījumā barošanas tīklā bieži tiek bojāti vadības paneļi, transformatori un motori. Tajā pašā laikā servisa centri var atteikties sniegt jums garantijas remontu, ja ir degšanas pazīmes no zemsprieguma vai pārsprieguma.

Ņemiet vērā, ka sprieguma regulatora iegāde ir lētāka nekā paneļa nomaiņa. Jūsu stabilizatora jaudai ir jābūt divreiz lielākai par vārtu piedziņas enerģijas patēriņu, jo, iedarbinot motoru, strāvas patēriņš palielinās.

Ja ieejā ir spriegums un vadības panelis nedarbojas, pārbaudiet:

• Strāvas slēdži. Apkalpojamību var pārbaudīt vizuāli, bet labāk pārbaudīt ar testeri;
• Ja uz tāfeles nav indikatoru vai diožu un drošinātāji ir neskarti, tad plate nav kārtībā;
• Īssavienojuma simptoms ir izdedzis drošinātājs, kad diskdzinis ir pievienots elektrotīklam.

Konkrētai īssavienojuma noteikšanai viss ir izslēgts: dzinējs, lampa, gala slēdži un fotoelementi. Pēc tam vēlreiz ieslēdziet disku. Ja pēc tam drošinātājs izdziest, tad esat atradis īssavienojumu un jums būs jāremontē vai jānomaina vadības panelis. Ja drošinātājs ir neskarts, iemesls ir paslēpts tajās ierīcēs, kuras ir izslēgtas.

Savienojot drošinātājus pēc kārtas, var atrast, kurā no īssavienojuma sekcijām. Gadās arī, ka pilnīgi jauns kabelis ir bojāts, un starp serdeņiem var būt īssavienojums. Varat pārbaudīt dzinēja veiktspēju, vēlreiz izmantojot testeri.

Testeris ir iestatīts uz "200 omi", un tiek mērīta pretestība starp tinumiem. Ja motors ir 220 V, pārbaudiet pretestību starp 1-2, 2-3, 1-3 motora kontaktiem. Darba dzinējā divi mērījumi būs vienādi, bet trešā vērtība būs divreiz lielāka. Gribētu iepriecināt - dzinēji reti izdeg.

Kad piedziņas motors rada skaņu, bet negriežas, tad var pieņemt, ka kondensators ir bojāts vai kondensatora kontakta vads ir pārrauts, kas ir biežāk nekā bojājums.

Transformatori deg biežāk, jo sprieguma kritumi tīklā mums nav nekas neparasts. Tas īpaši ietekmē sistēmas ar 24 V motoriem. Lai pārbaudītu spriegumu, tiek izsaukti tinumi, un, ja rezultāts ir negatīvs, transformators tiek mainīts uz līdzīgu.

Garāžas durvju automātikas remonts

Ja diodes uz tāfeles spīd, darbības traucējumu cēlonis var būt izdedzis uztvērējs. Jums būs jānomaina uztvērējs vai jāinstalē ārējais uztvērējs. Ir iespējas, kad varat aprobežoties ar pārprogrammēšanu.

Turklāt pārbaudiet visus savienojuma tapas, džemperus, dēļa izlīdzināšanu un citus iestatījumus. Bieži kļūmes cēlonis ir slikts kontakts kontaktligzdā vai pat vads, kas izkritis no kontaktligzdas.

Ievadiet atbloķēšanas vāciņu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir piedziņas, kurās ir uzstādīti gala slēdži, kas bloķē mehānisma kustību, ja atbloķēšanas vāks nav aizvērts ar atslēgu. Struktūra ir rūpīgi jāpārbauda.

Izplatīta problēma ir vārtu kustība tikai vienā virzienā, visbiežāk panelis tikai atveras. Gadās, ka problēma slēpjas nestrādājošos fotoelementos. Tās var pārklāties ar salu, sniegu, dubļiem, izgāzties, vai arī to orientācija vienam pret otru var apmaldīties.

Ir viegli pārbaudīt iestatījuma precizitāti. Fotoelementi klusi noklikšķinās, kad starp tiem parādīsies šķērslis. Ja nedzirdat klikšķus, pārbaudiet, vai pastāv kāds no iepriekš minētajiem iemesliem. Ja vēlaties pilnībā izslēgt fotoelementus, vadības blokā varat uzstādīt atbilstošu džemperi, kas bloķēs to darbību.

Vēl viens iemesls kļūmei normālā darbībā var būt izdedzis dzinēja vadības relejs vai nepareizi iestatīti papildu sensori.

Bīdāmajiem vārtiem ir problēmas ar gala slēdžiem to atteices dēļ, kas izraisa aizkara iesprūšanu. Tas notiek, ja mehāniskais gala slēdzis sasalst vai nokrīt, vai nepareizi noregulētu slēdžu dēļ. Var būt nepareizi iestatīts augstums, attālums vai uzbrukuma leņķis.

Izeja ir vienkārša – tiek atskrūvēts zobstienis, atbloķēta piedziņa un vārti tiek pārvietoti vajadzīgajā pozīcijā.

Mehāniski bojājumi ir reti. Tas notiek piedziņās ar plastmasas zobratiem. Šajā gadījumā jums būs jānomaina nolietotā daļa un vēlams pret metāla.

Kabatas vadības paneļi automatizācijai

Nav svarīgi, vai esat pazaudējis savu kabatas PU, šajā gadījumā problēmu ir viegli novērst. Pērciet jaunu un dariet visu, ko darījāt sākotnējās iestatīšanas laikā. Varat arī kopēt programmu no parasti strādājoša PU.

Rezultātā varam secināt, ka katrs disks tiek remontēts, bet dažkārt rodas grūtības ar rezerves daļām. Gandrīz jebkuru rezerves daļu var izgatavot pēc pasūtījuma, un elektronika tiek atdzīvināta, nomainot bojātās plates. Vienīgais šķērslis ir remonta izmaksas, dažreiz jaunas ierīces uzstādīšana ir lētāka. Novēlam strādāt bez problēmām!