Toyota ksenona aizdedzes bloka DIY remonts

Tādas darbības kā ksenona aizdedzes bloka remonts ar savām rokām nevar tikt klasificētas kā ikdienišķas, bet gadās. Iespēja nomainīt bloku ar jaunu ne vienmēr ir laba, jo tā ir dārga. Dažkārt nelieli remontdarbi maksā tikai santīmus.

Vispirms analizēsim problēmas, kas var rasties ar biksenonu automašīnā. Problēma var būt ne tikai aizdedzes blokā, bet arī pašā lukturī. Precīzāk, spolē. Šeit ir testeris, kas palīdzēs.

Nākamais iespējamais darbības traucējums ir ūdens iekļūšana ierīcē.

Visbeidzot, reizinātājam ir defekts. Zaļā mikroshēma - impulsu ģenerators (pēc analoģijas ar datoru - OS). Fotoattēlā tas ir apzīmēts ar skaitli 1. Skaitlis 2 ir reizinātājs. Tieši tajā visbiežāk nav kontakta ar lampu.

Ja iepriekšējā elektriskā ķēde ir kārtībā, tad reizinātājs jāmaina pilnībā, vai arī jāmeklē bojātas diodes, jāpielodē, jāuzstāda jaunas.

Tagad mēs apsvērsim visizplatītāko ksenona aizdedzes vienības remonta gadījumu ar savām rokām. Remonta algoritms ir šāds.

Savienojumu un lodēšanas vietu korozija.

Ūdens iekļūšana ksenona aizdedzes bloka korpusā.

Spoles, kontrollera vai reizinātāja bojājums.

1. Izskalojiet ierīci ar spirtu un ļaujiet tai nožūt. Ūdens iekļūšanas vai korozijas gadījumā ierīce var darboties. Neaiztieciet dēli ar pirkstiem, jo ​​sprieguma vērtība var būt ļoti augsta.

Ja tas nepalīdz, ļoti iespējams, ka kāds no četriem tranzistoriem ir bojāts.

Parēķinam ar testeri, lodējam, liekam jaunu.

1. Vēl viens iespējamais defekts ir izpūstas rezistors. Mēs arī maināmies. Gandrīz simtprocentīga iespēja, ka pēc tam lampas darbosies. Tikai pirms montāžas uz shēmas plates ir nepieciešams uzliet parafīnu.

Šāds remonts maksās vairākus desmitus rubļu.

Nu, dzenoties. Mēs jau ar pienācīgu cieņu izturamies pret Ķīnas produkciju, valsts ir iemācījusies kaut ko darīt. Bet ksenona aizdedzes bloka remonta gadījumā mēs neiesakām iegādāties produktus no Vidējās Karalistes, tas tā nav. Visbeidzot, lai precizētu: ja zināšanas elektrotehnikā ir pilnīgi nulle, labāk neiedziļināties blokā ar savām rokām. Ļaujiet īpašajam darbam.

Saremontēts ķīniešu aizdedzes bloks. SHO-ME ir sava specifika. Es nomainīju tranzistoru uz FQPF 4N60, ​​parametri nav vienādi, bet velk. Īpašs paldies ķīniešu biedriem - lodēšana ir pretīga. Detaļas var būt neskartas, un problēma ir tieši sliktas kvalitātes lodēšanas vietās.

Kā likums, iekārta deg mūsu neuzmanības dēļ. Izdegu, jo iekšā bija mitrums. Visi 4 IRF840 teristori ir pārklāti ar iegurni. Tāpēc profilakse ir labākā metode.

Ksenona aizdedzes sabojāšanai ir vairāki iemesli, šeit tie ir:

1) Pašā ierīcē nav hermētiskuma, tajā var iekļūt putekļi vai ūdens. To var noteikt, atverot ierīci. Priekšējo lukturu mirgošanā ir darbības traucējumi. Vai arī neiedegas vispār.
2) Rūsa, kuras dēļ dažiem bloka elementiem var atdalīties saķeres. Pašas detaļas var izkrist no lodēšanas rūsas dēļ.
3) Problēmas ar tranzistoriem.
4) Pavairotāja vai transformatora tinumu "štancēšana".
5) No regulatora nav vadības signāla.

Jautājums par labu brauktuves apgaismojumu ir aktuāls jebkuram autovadītājam, īpaši, ja braucieni galvenokārt tiek veikti ārpus pilsētas. Lai nenokļūtu negadījumā, jums ir jābūt pārliecinātiem par priekšējo lukturu uzticamību neatkarīgi no to veida. Tomēr daudzi uzskata, ka standarta optika nenodrošina pietiekamu apgaismojumu un tāpēc uzstāda ksenona aizdedzes bloku ar atbilstošām lampām (ja ierīce nav iekļauta rūpnīcas konfigurācijā). Kā šāda sistēma darbojas un kādi ir ieguvumi?

Ksenona apgaismojums nozīmē ne tikai atbilstošā luktura, bet arī aizdedzes bloka (BR) izmantošanu, kas nodrošina visas sistēmas normālu darbību. Tās mērķis ir radīt noteikta stipruma strāvu, lai gāze kolbā sāktu degt un pēc tam spīdētu ar nemainīgu jaudu. Automašīnas standarta elektroaprīkojums nevar radīt nepieciešamo spriegumu, kas noteica ierīces lietošanu. Tas arī automātiski pielāgo gaismas plūsmas līmeni atkarībā no ceļa apgaismojuma līmeņa.

Visas ierīces ir pakāpju transformators, kas ir ievietots korpusā. Viņu uzdevums ir pārveidot impulsus no borta tīkla spriegumam līdz 25 tūkstošiem voltu. Jaudīgs starts liek ksenonam spīdēt. Nākotnē iekārta piegādā 85 V, kas ir nepieciešams, lai gāze neizietu. Rūpnīcā uzstādītajiem produktiem ir raksturīga augsta darbības stabilitāte, uzticamība un ilgs kalpošanas laiks. Visiem tiem ir īpašs marķējums - OEM kodi. Tie ir nepieciešami, lai pārbaudītu automašīnas, priekšējo lukturu un paša aizdedzes bloka saderību. Iekārtas barošanas spriegums ir 12 V automašīnām un 24 vai 36 V kravas automašīnām vai SUV.

Universālās (adaptīvās) aizdedzes vienības tiek izmantotas, lai neatkarīgi mainītu optiku. Pieejams divās versijās:

1. DC. Pastāvīgas strāvas ierīce. Tas izceļas ar stabilizācijas vienības neesamību un salīdzinoši zemām izmaksām. Tomēr lampas, kas ar to strādā, mirgo: degšana nav ļoti stabila.
2. AC. Maiņstrāvas ierīce. Nodrošina augstas kvalitātes lampu spīdumu. Stabilizējošā bloka izmantošana garantē vienmērīgu spriegumu - nav mirgošanas. Negatīvā puse ir augstākas izmaksas.

Universālajiem aizdedzes blokiem nav OEM kodu. Visi produkti ir savienoti ar standarta 12 V automašīnas borta tīklu, to jauda ir 35 W un izvades spriegums ir 23 tūkstoši voltu.

Ja ar rūpnīcas ierīcēm viss ir skaidrs: ir nepieciešams, lai tā kods atbilstu jūsu automašīnas modeļa īpašībām. Un kā iegādāties universālo BR un uz ko vispirms vajadzētu pievērst uzmanību?

Vispirms pārliecinieties, vai ierīces barošanas spriegums atbilst jūsu automašīnas borta tīklam. Ražotāji ražo blokus, kas paredzēti 12, 24 un pat 36 voltiem. Citi parametri (vidējie dati):

• jauda: 35-75 W;
• palaišanas un darba strāva: 5,8 un 3,1 A;
• aizdedzes spriegums: 23 tūkstoši voltu;
• loka stabilizācijas laiks: līdz 20 sekundēm;
• darba temperatūra: no mīnus 30 līdz plus 105 grādiem.

Izdevumi, t.sk. un internetā regulāri publicē to uzņēmumu vērtējumus, kas ražo ksenona komplektus. Starp "topos" visbiežāk iekļautajiem ir vairāki ražotāji:

1. MTF. Atšķiras ar augstas kvalitātes produktiem - atgrūšanas procentuālais daudzums nepārsniedz 1%. Populārākie komplekti: MTF-Light Slim Line, MTF-Light Slim Line MSP ar trokšņu slāpētāju. No mīnusiem var atzīmēt oriģinālos savienotājus (tie neatbilst citu uzņēmumu blokiem) un augstās (5500 - 5900 rubļu) izmaksas.
2. Optima. Uzņēmuma ražotās ARX304 vienības pieder pie 5. ierīču paaudzes. Komplekta vidējā cena ir 3300 rubļu. (maksimums kravas automašīnām - 4800 rubļi) Lampas vēlams mainīt ik pēc pusotra gada.
3. SHO-Me. Visizplatītākais komplekts Krievijas Federācijā. Ir standarta dizains un plāns. Lampas ieteicams nomainīt pēc 12 mēnešiem. Vidējās izmaksas ir 2800 rubļu.
4. APP Digital Ultra Slim. Japānas ražotājs, kas specializējas automašīnu apgaismes ierīču ražošanā. Tam ir paplašināts darba temperatūras diapazons, kas piemērots Krievijas apstākļiem: no mīnus 40 līdz plus 125 grādiem. Vidējā cena 4000 rubļu.
5. Interpowre. Augstas kvalitātes un uzticama iekārta. Lampas kalpo līdz 2 gadiem. Komplekta izmaksas ir 2500 rubļu.
6. Ksenotex. Šis ir produkts, kura tapšanā piedalījās uzreiz 3 valstis: Japāna, Ķīna un Dienvidkoreja. Komplektu raksturo pieņemama cena - vidēji 2300 rubļu.

Vairumā gadījumu, it īpaši, ja tiek izmantots standarta ksenona bloks, iemesls ir lampu kļūme (tās pakāpeniski maina krāsu un izgaist). Tos var atjaunot, izmantojot īpašu aprīkojumu - automātisko korektoru, vai vienkārši iegādāties jaunus. Kādas pazīmes liecina, ka ksenona aizdedzes bloka ierīce nav kārtībā? Tie var būt:

1. Lampu spīdēšana tiek pārtraukta. Iemesls ir automašīnas vadu vai aizdedzes bloka barošanas ķēdes pasliktināšanās.
2. Pastāvīga lampiņu mirgošana (var būt vāja vai spilgta, traucējot redzēt ceļu). Tas norāda uz sliktu ierīces kontaktu ar automašīnas "masu" vai vadu darbības traucējumiem. Balasts var arī sarūsēt.
3. Priekšējo lukturu miglošanās. Tas var notikt aukstā laikā vai salnā. Šeit viss ir tas, ka priekšējo lukturu korpusā nav auksta gaisa, ko silda dzinējs. Lai noņemtu temperatūras starpību, uz ieplūdes kanāliem var uzlikt plānas garas caurules, kuras tiek izvadītas aiz priekšējā bufera.
4. Kad iekārta ir ieslēgta, motors var apstāties vai palēnināties. Problēmu var atrisināt, uzstādot releju starp lampām un ierīci.

Ja lukturi ir kārtībā, bet gaisma joprojām neatbilst ražotāja deklarētajiem parametriem, problēma var būt pašā aizdedzes blokā. Tipiskākie tā neveiksmes iemesli:

1. Netīrumu vai mitruma iekļūšana, ko izraisa aizdedzes bloka slikta hermētiskuma dēļ. Rezultātā lampiņas sāk mirgot vai arī aizdedzes nebūs vispār.
2. Vienības tranzistora vai tā transformatora darbības traucējumi (bojājums).
3. Korozija. Aizdedzes bloka elektronisko komponentu savienojuma vietas ir oksidētas. Pie tā “vainojama” nekvalitatīvā montāža rūpnīcā un pastāvīgais mitrums.

Uzreiz jāatzīmē, ka pilnīga pārbaude ir iespējama tikai ar osciloskopu un testeri. Garāžā jums jāpārbauda bloka korpuss, vai nav plaisu. Ja jūtat degšanas smaku, ierīce būs jānomaina. Varat arī noņemt vāciņu un apskatīt tranzistoru, citas elektroniskās sastāvdaļas: to melnēšana norāda uz nepieciešamību iegādāties jaunu ierīci.

Vispirms pārliecinieties, vai atbilstošais drošinātājs ir neskarts, pēc tam atvienojiet negatīvo spaili no akumulatora un pašas aizdedzes vienības. Noņemiet no tā vāku. Ja ir mitruma vai rūsas pēdas, nomazgājiet elektronisko plati ar spirtu. Ja redzat, ka daži komponenti ir vaļīgi, jums būs jānoņem hermētiķis no aizmugures un jāpielodē problēmu vadi. Papildu pārbaude ir iespējama, ja jums ir pieredze ar elektroniskajiem komponentiem un testeri. Šajā gadījumā pārbaudiet tranzistorus un rezistorus. Pēc detaļu lodēšanas piepildiet dēli ar izkausētu parafīnu.

Noslēgumā varam teikt, ka ksenona spuldzes garantē labāku apgaismojumu salīdzinājumā ar parastajām halogēna lampām. Tomēr, ja jūs nolemjat uzstādīt sistēmu savā automašīnā, jums vajadzētu dot priekšroku rūpnīcas komplektam, kas darbojas labāk un kalpo ilgāk. Un otrais punkts: pilnīgs ksenona aizdedzes bloka remonts ar savām rokām ir iespējams tikai ar īpašu aprīkojumu un pieredzi. Pretējā gadījumā jaunas iekārtas iegāde ir neizbēgama.

Lietotāji
Ziņas: 834
Reģistrācija: 5.3.2011
Pilsēta: Maskava
Automātiski: Toyota Porte 1.5
Dzimums Vīrietis
Ir pateicies: 192 reizes

Vispār, kad tiku pie klučiem, biju nedaudz sarūgtināts. EPT, japāņu valoda! Kāda velna pēc bloki nebija noslēgti? Pat jebkurš ķīniešu bloks ir cieši noslēgts.
Vīģes ar viņu. Noņemam blokam vāku un ko redzam - viss ir apliets ar ūdeni. Acīmredzot tas bija neveiksmes iemesls. Lai gan, varbūt, kad bloks nožūs, tas arī varēs strādāt. Bet ne uz Portico) Mums šādi bloki nav vajadzīgi))
Tad intereses pēc pameklēju googlē šo bloku izmaksas - cena vidēji ir 5-5,5 tūkstoši rubļu. Īsāk sakot, cena ir pilnīgi nepamatota.
Mēs mainīsim blokus. Es devos uz Dienvidu ostu pēc blokiem.
Standarta D4R lampām - bloku izvēle nav liela, un cenu zīme sākas no 2-3 tūkstošiem rubļu. Tāpēc mēs rīkojamies savādāk.
Pērkam jebkuru aizdedzes bloku (galvenais, lai ņem SLIM versiju) un bez trikiem - nevajag, jo tie nav nomināli. Un kāpēc SLIM – sākotnējā ideja bija ieskrūvēt vietā jaunus blokus. Papildus mēs iegādājamies adapteri mūsu D4R lampām.
Kopumā es paņēmu šādu aizdedzes bloku: (600 rubļi)

Un šeit ir šāds adapteris: (300 rubļi)

Ar uzstādīšanu nekas nav grūts. Visi savienotāji pielipuši kā bija - tētis-mamma.
Es nedaudz pacietos, lai iegrūstu lukturī nelielu invertora bloku no aizdedzes bloka, bet visu var atrisināt - nepieciešama tikai roku veiklība)))
Pats aizdedzes bloks lieliski iederas savā parastajā vietā un arī tika aizvērts ar vecā aizdedzes bloka vāku.
Tad liekam vietā lukturi, piestiprinām buferi un voila - viss darbojas labi.
Kopā - visu rezerves daļu izmaksas (lampa + aizdedzes bloks + adapteris) - 1500r. viens priekšējais lukturis.
Ar oriģinālo bloku izmaksām aptuveni 5 un lampu apmēram 2 - ietaupījumi vismaz 5,5 tūkstošu rubļu apmērā. ļoti parocīgs. Un tas ir arī ļoti strīdīgs jautājums, kura ir uzticamāka)
Iegūtās prasmes ir nenovērtējamas))

Tātad kaut kā es atkal saņēmu pilnībā strādājošus priekšējos lukturus)

Uz Blyth ksenons nodzisa (priekšējais lukturis tika atbrīvots no spiediena un pārvērtās par akvāriju).

Ksenona aizdedzes blokā kontakti ir piepildīti ar caurspīdīgu želejveida masu. Dažās vietās tie izlīda no šīs želejas gaļas apakšas, oksidējās un notika sabrukums.

Vai es varu noņemt visu šo želeju un piepildīt, piemēram, ar silikona hermētiķi logiem un vannas istabai? Vai arī kontaktu izolācijai ir speciāls, viegli pieejams blīvējums?

Kostja
Vai esat pārliecināts, ka pēc jūsu manipulācijām mirušā elektronika atdzīvosies?

ja viss darbojas sausā veidā, tad notīriet un pārklājiet ar neitrālu silikona hermētiķi

ja celiņi atrodas uz oksidācijas kameras, tad viss ir jāizskalo ultraskaņas vannā ar speciālu šķīdumu. tad visu izžāvē apmēram 100-120 grādu temperatūrā. paskaties, vai nav salauztas sliedes un vai mikroshēmas nav oksidētas. īsi sakot, ja tas tur ir oksidēts, tad to var izdarīt. ja ir lodēšanas stacija un ultraskaņas vanna un mikroskops ērtībai (tas ir ideāli). ja tāda nav, tad vienkārši nopērc šķidrumu ar nosaukumu flux-off vai ko tamlīdzīgu. popshikat, pocystit ar alkoholu, visu ļoti un ļoti labi nožāvē un redziet shēmas integritāti. bet, ja oksidēšana jau ir sākusies, tad iespējams, ka tā izpaudīsies nākotnē)))
un nav vērts ieliet želeju. ja tas ir gēls nevis savienojums (to vienkārši nevar nolobīt un nevajag pat mēģināt), tad tas ir tikai tāpēc, lai vibrācijas laikā visas ķēdes sastāvdaļas saglabātu konstrukciju integritāti.

ps hemorāģisks, ja nezināt, ko darīt. jaunais ir lētāks un smadzenes nenoslogo

Protams, es gribu sevi reanimēt, ja varu.
Ir lodēšanas stacija ar vannu. Arī milimetrs.

Pelējums ir tikai virspusē, visas pēdas un mikroelementi ir neskarti, jo tie atrodas apakšā zem želejas.

Vai šīs muļķības ir piemērotas pildīšanai?
... 82 & tid = 192

Pievienots pēc 2 minūtēm 53 sekundēm:

Nē, es esmu tikai zinātkārs))). Man patīk pašam izmēģināt, tehniskā izglītība reizēm liek no teorijas pāriet uz praksi. Kā jūs sakāt, šis savienojums ir tik viegli atdalāms pat bez matu žāvētāja. Es vienkārši nevēlos visu sabojāt, izmantojot silikonu, kas tam nav paredzēts.

Tikai pēc ierīces veiktspējas pārbaudes piepildiet to ar neitrālu silikona hermētiķi. Ja hermētiķis smaržo pēc etiķa (vai citas spēcīgas smakas), tad hermētiķis nedarbosies.
Pēc ieliešanas noteikti ļaujiet hermētiķim pāris dienas nožūt (biezs hermētiķa slānis žūst ļoti lēni).

Pievienots pēc 3 minūtēm 52 sekundēm:

Manā praksē mobilo telefonu remontētāji pārsvarā ir mērkaķi ar lodāmuru, kuriem nav nekādas apmācības, bet var tikai stulbi pārlodēt vai pārveidot telefonus pēc gatavām instrukcijām/no interneta lejupielādētiem risinājumiem. Lai šis cilvēks kaut ko salabo, izņemot telefonu, kuram viņš iegaumēja remonta instrukciju - viņš uz ierīci skatīsies kā auns pie jauniem vārtiem.

Īpaši aktuāli ir jautājumi par nakts ceļa apgaismojumu Krievijas apstākļos. Lai nenokļūtu nepatīkamās un avārijas situācijās, ir jābūt pilnīgai pārliecībai par automašīnas lukturu darbību. Mūsdienās daudzi standarta optikas vietā uzstāda ksenonu. Šāda gaisma ir ļoti efektīva. Bet sistēma sastāv no vairākām vienībām, tostarp augstsprieguma aizdedzes bloka. Šī ierīce dažreiz neizdodas.Apskatīsim, kā tiek veikts ksenona aizdedzes bloka remonts, kādas ir tipiskās problēmas, kā salabot elementu bez nepieciešamības sazināties ar speciālistu.

Šis ir nosaukums augstsprieguma iedarbināšanas ierīcei ksenona un biksenona automašīnu lampām. Tā kā pēdējie ir piepildīti ar inertu gāzi, to palaišanai ir nepieciešams ļoti augsts spriegums. Parametrs svārstās no 23 000 līdz 25 000 V. Šādi spriegumi ir nepieciešami tikai lampas iedarbināšanai. Tad stabilu degšanu uzturēs balasts visā apgaismes ierīces darbības laikā.

Vispirms ir jāpārliecinās, vai ir pareizi identificēti bojājumu cēloņi. Protams, to darot patstāvīgi, tas izrādīsies sliktāk nekā ar profesionāļiem, taču jums tas ir jādara, un jūs varat mēģināt. Pirmā pazīme, ka iekārta nav kārtībā, ir raksturīga degšanas smaka. Jānoskaidro, kur atrodas sadedzinātais elements. Ja ir pieejams osciloskops, jūs varat precīzāk diagnosticēt ierīci.

Ar šīs ierīces palīdzību mēs noteiksim, kurš bloka mezgls darbojas nepareizi. Tas var būt kontrolieris, daži rezistori vai transformators. Ja bija iespējams diagnosticēt kontroliera kļūmi, tad šajā gadījumā nav pozitīva remonta rezultāta iespējamības. Šajā gadījumā jums būs jāiegādājas un jāuzstāda jauns ksenona priekšējo lukturu aizdedzes bloks. Visu pārējo var izdarīt ar savām rokām.

Pati pirmā lieta, kam speciālisti iesaka pievērst uzmanību pirms jebkādu restaurācijas darbu sākšanas, ir vienkārša visas ierīces elektroniskās plates izskalošana ar spirtu vai acetonu. Ja darbības traucējumu cēlonis ir parasta rūsa vai mitrums, tad ar šo darbību pietiek. Darbspēja tiks atjaunota. Ja skalošana nepalīdz, ieteicams atvienot plātnes aizmugurē uzklāto hermētiķi un pielodēt kontaktus.

Pēc tam tiek pievienots ksenona aizdedzes bloks un tiek mēģināts palaist ierīci.

Ir vērts atzīmēt, ka ieslēgšanas un palaišanas process jāveic tikai tādā stāvoklī, kad elements ir savienots ar lukturi. Ierīce jānovieto uz nevadošas virsmas. Novietojiet ierīci tālāk no viegli uzliesmojošiem priekšmetiem. Aparāta reizinātāja spriegums ir ļoti augsts. Reizēm tas sasniedz pat 35 kV – neaiztieciet ieslēgto ierīci ar rokām.

Kad iekārta tiek iedarbināta, tā tiek izslēgta un pēc tam ļauj "atpūsties" (atdzist) divas līdz trīs minūtes. Ja ierīce atsakās darboties, diagnostikas procedūras ir jāturpina.

Pirmais solis ir atvērt visus vākus, pēc tam atvienot hermētiķi. Tālāk, izmantojot multimetru, jums jāpārbauda visi tranzistori. Shēmā ir četri no tiem. Ja kādā no elementiem tika konstatēts bojājums, jāiegādājas jauns lauka efekta tranzistors un jāpielodē tā īstajā vietā.

Krājuma tranzistoru var aizstāt ar 4N60. Tas pabeidz ksenona aizdedzes bloka remontu. Tomēr, ja tas nepalīdzēja, diagnostika jāveic tālāk. Tālāk tiek pārbaudīti rezistori – iespējams, tie palikuši neskarti. Ja tas tā nav, tad sadegušās daļas tiek aizstātas ar jaunām. Rezistora jaudai jābūt vismaz 5 W.

Var palīdzēt arī visu to vietu lodēšana, kur bija hermētiķis un plūsma bija neaktīvā stāvoklī. Pēdējās paliekas ir jānomazgā. Ja gumija ir rozā, jums jābūt uzmanīgiem, lai darbības laikā nepaliktu rozā plankumi. Gels ir labi uzsildīts. Pēc tam atkal tiek mēģināts ieslēgt priekšējo lukturi. Ja ksenona aizdedzes bloka remonts bija veiksmīgs, tad lampas degs kā jaunas. Bet, ja visas darbības nav novedušas pie panākumiem, jums jāturpina meklēt izdegušos un neveiksmīgos tranzistorus. Bieži vien iemesls ir tieši tajos. Ja šāds elements tika atrasts, tas tiek pielodēts un iekārta tiek ieslēgta bez tā. Ja sistēma darbojas, tad viss ir kārtībā.Pēc visu iekārtas atjaunošanas pasākumu veikšanas speciālisti iesaka elektronisko plati apliet ar parafīnu. Tiek izvēlēts parafīns - citi analogi nedarbosies. Dažādus hermētiķus uz silikona bāzes ir ļoti grūti noņemt nākamajā remonta reizē. Turklāt ķimikālijām, ko šie savienojumi izdala karsēšanas laikā, var nebūt vislabākā ietekme uz kontaktu kvalitāti, izturību un uzticamību.

Ja problēma bija tieši tranzistorā un bija iespējams atjaunot ksenona aizdedzes bloku, remonts ar rokām maksās aptuveni 45-50 rubļu. Tas ir daudz lētāks nekā jauna iekārta.

Operācija, lai pārbaudītu ierīces funkcionalitāti, nav sarežģīta procedūra. Protams, jums būs jābūt uzmanīgiem un uzmanīgiem. Jums būs nepieciešams skrūvgriezis, labas lampas un apzināti strādājošs aizdedzes bloks. Pirmais solis ir atvienot akumulatora negatīvo spaili. Pēc tam atveriet drošības bloku un pārbaudiet elementu, kas ir atbildīgs par āra apgaismojumu. Ja tas izdeg, tas tiek nomainīts.

Otrajā posmā tiek pārbaudīts padeves elektriķis. Iespējams, ka kaut kur ir atvienoti vadi, kas ved uz aizdedzes bloku. Pēc tam pārbaudiet, kā kontakti ir fiksēti. Vibrācijas dēļ tās var vājināties. Ja sistēma tika uzstādīta ar rokām, tad bieži vien priekšējiem lukturiem ir adapteri no tradicionālās halogēna lampas pamatnes uz ksenona lampu. Ir nepieciešams pārbaudīt šos adapterus. Ja pozitīvu rezultātu nav, tad ksenona lampas bez aizdedzes bloka priekšējā lukturī ir jānomaina pret acīmredzami strādājošām. Kad visas opcijas ir pārbaudītas, bet rezultāta joprojām nav, visticamāk, problēma ir aizdedzes blokā. Ir nepieciešams to demontēt un mēģināt aizstāt ar zināmu, kas darbojas.

Tagad tirgū ir daudz produktu no Ķīnas. Tātad ķīniešu ksenona aizdedzes blokam cena ir līdz tūkstoš rubļu. Tāpēc nestrādājošo ierīci ir vieglāk nomainīt pret jaunu. Ķīnas ražotāji šīs ierīces cieši aizzīmogo, un pati plāksne ir piepildīta ar savienojumu. Tāpēc nav jēgas izjaukt bloku.

Kā redzat, ir vairākas iespējas, kas ļauj salabot bojātu elementu. Patiesībā ar šādu remontu var tikt galā pat nepieredzējuši auto entuziasti. Lai diagnosticētu, jums ir jābūt pamata elektronikas prasmēm. Ja zināt, kā pārbaudīt aizdedzes bloku (ksenonu vai biksenonu, tas nav svarīgi), varat ievērojami ietaupīt uz profesionāla autoelektriķa algām.

Izdedzis sho-me bloks, attaisija - redzu pie transformatora sadedzis rezistors. Paskatījos netā - izplatīta problēma, bet risinājums nav rakstīts. Es paņēmu lodāmuru un testeri.
Atruna:
Iekārtā, kad lampa ir rūpnīcā, reizinātājam tiek ģenerēts spriegums aptuveni 25–35 KV. Var nogalināt. Ieslēdzot ierīci bez pārsega, novietojiet to uz nevadošām virsmām, prom no viegli uzliesmojošām lietām un dzīviem cilvēkiem. Ieslēdziet tikai tad, kad lampiņa ir pievienota. Nebāziet nagus darba blokā, ļaujiet tikko izslēgtajai iekārtai nedaudz apgulties. (minūti kaut kur). Neaiztieciet dēli bez vajadzības un jo īpaši augstsprieguma daļu.
Kārtībā:

Lidināju abus blokus, kas bija uz mašīnas, pirmais bloks lidoja no tā, ka ķīnieši, kloķvārpstas tos iebāž, aizmirsa pielodēt pie dēlīša barošanas savienotāja kontaktus, starp citu, bloka apskate parādīja. pretīgā lodēšanas kvalitāte, vairākām detaļām kontakti izkrita no lodēšanas, lodēšanas vietas bija ar caurumiem, čaulām. Tāpēc vispirms mēs izņemam hermētiķi no tāfeles aizmugures pie strāvas savienotāja, novērtējam un pielodējam kontaktus, pēc tam iedarbinām bloku (pievienojot tai lampu. ) un, iespējams, priecājieties. Droši var bāzt strāvu savienotāja tapās - iekārta ir pasargāta no nepareizas "apgrieztas" ieslēgšanās (var sajaukt plusu un mīnusu - nedegs). Ja tas nesākas, lasiet tālāk.

1. Atveram vākus, noņemam hermētiķi.

2. Redzam sadegušu rezistoru, netālu no 4 tranzistoriem, iepakojumā TO220F - MDF4N60 - mosfets Vds = 600V, Il = 4.6A Vgs = 30V, P = 35W. Mēs izsaucam testeri 3. tranzistora (vai labāk - visa) bojājumam.Ja ir sabrukums, priecājamies un skrienam pēc jauna lauku strādnieka, ideālā gadījumā 4N60, ​​atradu tādu FQPF 4N60 ar IL = 2,5A, kas ir 2 reizes mazāks, bet pielodēts - darbojas. (MDF 4N60 in Datashit (produkta pase) strāvai ir zemsvītras piezīme, viņi saka, ka strāvas stiprums ir atkarīgs no dzesēšanas, var redzēt, ka tranzistori ir vienādi, tikai dažādās rūpnīcās tie mēra atšķirīgi). Ja tranzistori nav 4n60, labāk visu mainīt, pretējā gadījumā gaisma var mirgot.

3. Izsaucam sadegušo rezistoru, visticamāk tas izdzīvoja, ja nē, mainām. Nominālu neatceros, tīklā dzirdēju skaitli 2.2K. spriežot pēc izmēra - 5 vati.
3.1. Ārkārtīgi iekārojama, ja nav obligāta prece. Noņemam hermētiķi no lodēšanas puses, pielodējam VISU. lodēšanas vietas jaunā veidā ar neaktīvu kušņu, kuru nomazgājam, vai arī ja fluksu nevar nomazgāt, nemazgājam. Es izmantoju rozā indikatoru flux-gel TT, kas lodējot kļūst caurspīdīgs, ko nevar nomazgāt. Tikai tad, ja jūs tos pielodējat - neatstājiet želejas rozā plankumus, uzsildiet to.

4. Darba sākšana. Spīd - priecājamies. Ja nē, diemžēl, es nezinu.
5. Ja atrodat beigtu tranzistoru, bet nomaiņas nav, bet vēlaties zināt, vai tā ir vienīgā problēma - pielodējiet tranzistoru un iedarbiniet to. Lampai jāieslēdzas un jāizslēdzas, un dzirksteļu sprauga arī izlauzīsies uz tāfeles (rozā krāme, pielodēta tāfeles slotā). Vienkārši neturiet to ilgi, jūs to redzējāt un izsitāt.
6. Viss tika pielodēts, tranzistors nomainīts, pārbaudīts - darbojas, lieliski. Piepildiet dēli ar parafīnu. Jūs nevarat izmantot silikona hermētiķus, jo vispirms to izrauj, un, otrkārt, acetoksīds, kas sadalās etiķskābē, un cita veida hermētiķi (piemēram, neitrālie) izdala ķīmisku vielu, kas iznīcina kontaktus. Šādi aizpildīta tāfele, diemžēl, apstrādās maksimums gadu (pārbaudīju pats). Izlasīju, ka PSRS lēja ar parafīnu, izmēģināju - lieliski strādā un izolē no ūdens, ļoti iesaku. Viens trūkums - kad modulis strādā, tas nedaudz izplūst no barošanas savienotāja, bet tas ir atkritums, tas neietekmē ātrumu, pirms mikroshēmas pievienošanas būs jānotīra kontakti un viss.

Remonta izmaksas = tranzistora cena = 45 rubļi.

P.S.
Nelieciet ksenonu tālajās gaismās un nebrauciet tā pa pilsētu - maz jēgas, bet apžilbina ar blīkšķi.

Ksenona priekšējie lukturi Jautājums par ceļa apgaismojumu naktī ir īpaši aktuāls Krievijas ceļu apstākļos, kas parasti ir tālu no ideāla. Lai izvairītos no negadījumiem, jums ir jābūt 100% pārliecinātam par priekšējo lukturu funkcionalitāti un izmantojamību. Mūsu raksts būs noderīgs ksenona lukturu īpašniekiem - mēs sīkāk aplūkosim bojājumu cēloņus, kā arī pastāstīsim, kā tos ātri novērst, neizmantojot speciālistu palīdzību.

Ksenona aizdedzes bloka remonts var būt nepieciešams visnepiemērotākajā brīdī, piemēram, kad tuvākā degvielas uzpildes stacija ir tālu un kaut kas jādara nekavējoties. Pirmkārt, apsveriet kādu iemeslu dēļ tas var neizdoties:

1. Necaurlaidības trūkums pašā blokā - tur var nokļūt ūdens vai putekļi (to var noteikt, atverot ierīci). Standartā parādās darbības traucējumi - priekšējais lukturis vai nu "mirgo", vai neiedegas vispār.
2. Banāla rūsa, kuras dēļ dažiem elementiem var vienkārši atdalīties saķeres, un pašas detaļas var izkrist no lodēšanas (galvenais iemesls atkal ir augsts mitrums vai ražotāja uzlauzts).
3. Vadības signāla trūkums no kontroliera.
4. Transformatora vai reizinātāja tinumu "štancēšana".
5. Problēmas ar tranzistoriem.

Ksenona aizdedzes bloka remonts Lai sāktu ksenona automobiļu lukturu "apstrādi", jāpārliecinās, ka ir pareizi noteikts nepareizas darbības cēlonis. Protams, maz ticams, ka to varēs izdarīt labāk nekā profesionālis, taču varat mēģināt. Tātad, pirmā pazīme ir deguma smaka. Izmantojiet savu ožu, lai precīzi noteiktu, kur atrodas sadedzinātais elements. Tas arī noderēs osciloskops - neaizvietojama * iekārta ksenona aizdedzes bloka * remontam. Ar tās palīdzību mēs nosakām, kurš elements plosās - kontrolieris, rezistori, transformators.Ja kontrolieris ir bojāts, remonta pozitīva iznākuma iespējamība ir ārkārtīgi maza - jums būs jātērē nauda jaunam komplektam. Ar pārējo var tikt galā.

Pirmā lieta, kas jāizmēģina pirms manipulāciju sākšanas, ir vienkārši izskalot visu bloku ar spirtu. Ja darbības traucējumu cēlonis ir rūsa vai iesprostots mitrums, viss nostāsies savās vietās. Vai ne? - mēģiniet atvienot hermētiķi no dēļa aizmugures un pielodēt noplūdušos lodmetālus. Pēc tam pievienojiet lampu iekārtai un ieslēdziet to. Lūdzu, ņemiet vērā: atvērto ierīci nepieciešams ieslēgt tikai tad, kad tā ir pievienota lampai, uz nevadošas virsmas un pēc iespējas tālāk no viegli uzliesmojošiem priekšmetiem. Spriegums uz reizinātāja var sasniegt 35 KV, tāpēc nekādā gadījumā neaiztieciet to ar rokām. Ļaujiet ierīcei, kas tikko izslēgta, dažas minūtes atdzist. Ja šīs darbības neatrisina problēmu, izpildiet šo algoritmu:

1. Ir nepieciešams atvērt visus vākus, atvienot hermētiķi;
2. Izsauciet visus 4 tranzistorus ar testeri. Ja tiek konstatēts bojājums, pērkam jaunu lauka ierīci (labākais no visiem 4N60), lodējam. Ja bojājums netiek atrasts, turpiniet.
3. Zvaniet uz izdegušo rezistoru - iespējams, ka tas palika neskarts. Ja nē, nomainiet to uz jaunu, vati par 5.
4. Lai pārliecinātos, lodējiet visus hermētiķa lodēšanas punktus, kur plūsma ir neaktīva. Noskalojiet atlikušo plūsmu. Ja izmantojat tā rozā indikatora versiju (kuru nevarat nomazgāt), pārliecinieties, ka nepaliek rozā plankumi - želeja ir rūpīgi jāsasilda.
5. Izšķirošais brīdis ir iedarbināt * ksenona aizdedzes bloku. Ja remonts * būs veiksmīgs, priekšējie lukturi spīdēs kā jauni.
6. Ja joprojām neizdodas, meklējiet bojātu tranzistoru, iespējams, iemesls ir tajā. Ja tiek atrasts aizdomās turamais, atlodējiet viņu un īsi ieslēdziet ierīci šajā formā. Vai esat to nopelnījis? - ideāls.
7. Pēc visām procedūrām dēlis jāaizpilda ar parafīnu. Priekšroka jādod viņam, jo ​​silikona hermētiķus vēlāk izvēlēties ir gandrīz neiespējami, un ķīmija, ko tie izdala pārkarsējot, negatīvi ietekmēs kontaktu izturību.

Tādējādi, ja problēma joprojām bija tranzistorā, visi remontdarbi maksās aptuveni 45 rubļus (tranzistora cena). Redziet, daudz lētāk nekā dot 700 rubļus par jaunu vienību. Ja pēc visu aprakstīto manipulāciju veikšanas priekšējie lukturi joprojām nedarbojas, jums būs jāsazinās ar autoservisu.

Problēma ir zināma - apmēram pirms mēneša lukturis (pa kreisi) sāka pēkšņi miglot. Interesanti, ka šis lukturis nekad nav mirgojis vai mainījies.
Ieguvu vārtus, braucu tā, reizēm attaisīju vāku, lai paņemtu gaisu.
Vakar izgāju ārā stāvlaukumā un apjuku - iespaids bija tāds, ka lukturī iekšā bija puslitrs ūdens - "nokrišņu" dēļ iekšas uz stikla gandrīz bija redzamas.
Un līdz vakaram ksenons šajā lukturī pārstāja degt. Neprātīgi nopirka spuldzīti (pārkārtot uz citu lukturi bija slinkums), kura arī neiedegās - nomira aizdedzes bloks.
Zvanīju uz servisiem - 4000 lietots bloks, 2500 izņemt/izžāvēt/uzlikt lukturi. Tiesa, visi to paņēma “divu dienu laikā”. Bet tas bija steidzami nepieciešams.
Atceroties, ka bultskrūvju nav daudz un nedaudz palasot forumu (tomēr konkrētas par šo tēmu nav), uzkāpu pats. Lai gan šoreiz bija slinkums.

Tiem, kas baidās noņemt buferi (man arī bija šausmīgi slinks): nevajag noņemt.
Pietiek "nolaist" vienu pusi (izskatās baisi, bet tur nav tik daudz blēņu: pirmo reizi izjaucu un izdarīju apmēram 30 minūtēs):

1. Noņemiet riteni
2. Noņemiet spārna uzlikas priekšējo daļu arkā
3. Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina buferi pie spārna, un uzgriezni, kas tur nostiprina priekšējo lukturi.
4. Noņemiet radiatora režģi
5. Atskrūvējiet bufera apakšējo daļu (skrūvju pāris blakus aizsargskrūvēm)

Pēc tam jūs varat viegli izspiest aizbīdņus zem galvenā luktura no neizjauktās puses un nolaist buferi ar izjauktu, lai atbrīvotu piekļuvi priekšējā luktura pēdējai skrūvei.

Viņš noņēma priekšējo lukturi un izlēja daudz ūdens. Bet pats rāpojošākais ir aizdedzes bloks - no tā izbira puse tējkannas.

Izjaucot to (3 skrūves TORX10), es sapratu, ka pati iekārta ir mūžīga (ja vien kondensators neuzliesmo). Tikai tagad ūdens, nokļūstot galvenajā lukturī, ieplūst tieši tajā pēc konstrukcijas un "izsit" ar maisījumu nepildītās spoles (viss pārējais ir appludināts), kādēļ bloks nevar "pacelties" līdz vajadzīgajam. spriegums (es nemērīju, bet esmu pārliecināts, ka pie lampas izejas spriegums principā bija, bet mazs):

Uzlēju ūdeni, noslaucīju, izpūtu ar fēnu, saliku, saliku visu savās vietās - izdevās.
Tiesa, galīgi izjaukt lukturi kļuva kaut kā stulbi - es, godīgi sakot, nesapratu, vai tā melnā daļa tāpat vien nolīdīs, vai vajadzēs vēl izslēgt - daži stiprinājumi ir apkaunojoši.
Pašu lukturi pie šuvēm piepildīju ar caurspīdīgu hermētiķi: paskatīsimies, vai tas atrisina problēmu.

Kaut kas tamlīdzīgs. Viss ir viegli pat pirmajā reizē, galvenais nemēģināt noņemt ar varu - visur ir daudz plastmasas.

Aizdedzes bloks ir augstsprieguma ierīce, kas ir ksenona un biksenona lampu palaišanas ierīce. Tā kā ar gāzi pildītās lampas satur ksenona gāzi, tām ir nepieciešams augsts spriegums - aptuveni 23 000 - 25 000 V. Šis spriegums ir nepieciešams tikai sākumā, tad balasts uztur stabilu darbību (ksenona degšana spuldzes iekšpusē) visā lampas darbības laikā. .

Tiem, kas vēlas ietaupīt materiālos resursus, soli pa solim instrukcijas balasta uzstādīšanai:

1. Sākumā ir vērts izvēlēties piemērotu vietu, kur aizdedzes bloks tiks droši aizsargāts no mitruma, netīrumiem un spēcīgas sasilšanas.
2. Vislabāk ierīci novietot spuldžu tuvumā, lai vadi nebūtu nospriegoti.
3. Aizdedzes bloka vietai jābūt līdzenai.
4. Mēs droši nofiksējam balastu, tam nevajadzētu kustēties uz virsmas. To var izdarīt ar skrūvēm vai skavām.
5. Pēc tam mēs savienojam ierīces ar ksenona / biksenona lampām.
6. Mēs darām to pašu ar otro aizdedzes bloku.

Uzmanību!
Automašīnās ar borta datoriem var rasties dažas grūtības. Ja lampiņa neiedegas pareizi vai nedarbojas, ir vērts uzstādīt sprieguma releju. Tādējādi priekšējo lukturu aizdedzes laikā elektroinstalācijas slodze tiks stabilizēta.

Kā jūs pats redzējāt, aizdedzes bloku ir iespējams uzstādīt pats. Bet vai tiešām ir iespējams ierīci salabot ar savām rokām?

Šīs prasmes jums būs vajadzīgas visnepiemērotākajā brīdī. Ksenona sistēma var būt nelietojama uz ceļa, ja darbnīca atrodas tālu. Lēmumi ir jāpieņem steidzami. Bet, pirms turpināt ierīces remontu, ir vērts saprast, kāda veida bojājumi var ietekmēt tās darbības traucējumus.

Pirms pats sākat remontēt balasta, jums vajadzētu uzzināt, kā pats noteikt bojājumu. Jums noteikti ir pareizi jānosaka problēma.

Atcerieties! To 100% pareizi var izdarīt tikai profesionālis, taču jūs joprojām varat mēģināt to noteikt pats.

1. Dedzinošas smakas izskats. Atverot motora pārsegu, var noteikt vietu, no kurienes nāk smaka, ja tā ir no aizdedzes bloka, tad tajā ir salūzusi ksenona sistēma. Ja ir iespēja, varat iegādāties osciloskops. Tas palīdzēs precīzi noteikt, kas tieši ietekmēja vienības sadalījumu: kontrolieris, rezistors vai transformators.
2. Ja ar pareizu diagnozi atklājās, ka iemesls ir kontrolierī, remonts nav iespējams. Šajā gadījumā jums vajadzētu iegādāties jaunu daļu savam ksenonam.
3. Ja ir radies transformatora vai rezistora bojājums, tad balastu ir iespējams salabot pats.

1. Vispirms ir jāizskalo balasta korpuss ar spirtu. Šī manipulācija ir piemērota mitruma iekļūšanas vai rūsas veidošanās gadījumā. Pēc tam blokam vajadzētu darboties. Ja cēlonis nav novērsts, rīkojieties tālāk.
2. Atvienojiet hermētiķi no iekārtas aizmugures, ja ir atvienoti dēļi, tad mēģiniet tos pielodēt. Varbūt iemesls ir viņos.

Uzmanību!
Ir vērts pārbaudīt ierīci tikai samontētā stāvoklī, pēc tam, kad tā ir pievienota lampai. Virsma, uz kuras atrodas balasts, nedrīkst vadīt strāvu, noņemiet visus viegli uzliesmojošus priekšmetus, kas atrodas augstsprieguma bloka tuvumā. Pavairotāja spriegums ir aptuveni 35 V, un to nekādā gadījumā nedrīkst pieskarties ar kailām vai mitrām rokām.

1. Atveriet visus vākus un noņemiet hermētiķi.
2. Pārbaudiet visus 4 tranzistorus ar testeri. Ja atrodat bojājumu. Tad jānomaina lauka strādnieks. Vislabāk ir izmantot 4N60. To vajadzēs pielodēt, nevis to, kas nedarbojas. Ja bojājums netiek atklāts, turpiniet.
3. Lai nodrošinātu lielāku precizitāti, pielodējiet hermētiķi vietās, kur plūsma ir neaktīva. Nomazgājiet lieko plūsmu, tas nav nepieciešams. Var izmantot rozā indikatora šķidrumu, tas nav jāskalo. Lai pēc tam nepaliktu sārti plankumi, pirms lietošanas želeju labi sasildiet.
4. Pēc visu iespējamo darbības traucējumu novēršanas pievienojiet aizdedzes bloku. Ja ksenona lukturi spīd kā jauni, tad viss ir izdarīts pareizi un jūsu ierīce darbosies ilgu laiku.
5. Ja tomēr priekšējie lukturi neieslēdzas, iemesls var būt tranzistorā. Ja atrodat bojātu tranzistoru, pārlodējiet to. Šajā stāvoklī ieslēdziet ierīci. Ja tas darbojas, izslēdziet un pievienojiet aizdedzes bloku saskaņā ar visiem noteikumiem.
6. Pēc pārbaudītām procedūrām ar aizdedzes bloku ierīces plāksne rūpīgi jāpiepilda ar parafīnu. Dodiet priekšroku tam, jo ​​citus hermētiķus ir grūti noņemt. Turklāt tie var izdalīt kaitīgas vielas, kas negatīvi ietekmē kontaktus.

Tātad, jūs esat iemācījušies patstāvīgi noteikt aizdedzes bloka atteices cēloni. Un mēs paši pārliecinājāmies, ka ierīces remonts ir iespējams. Turklāt, ja iemesls ir tranzistorā, tad remontam būs nepieciešama neliela nauda. Piekrītu, tas ir lētāk nekā tērēt lielu summu jaunai augstsprieguma ierīcei.