VIDEO
Jau labu laiku lasu rakstus un beidzot nolēmu uzrakstīt pats par savu motociklu un tā remonta vēsturi ar modifikācijām. Varbūt varu kādam palīdzēt.
Aizdedze. Nomainīts pret bezkontaktu ar Hola sensoru no VAZ, elektronisko slēdzi 0529.3734 [VTN] - VAZ 2101-2109 un spoli 406. gazeles dzinējam. Es izmēģināju šo aizdedzes sistēmu uz Jupitera un vienkārši pārnesu uz Dņepru. Es nofiksēju slēdzi zem segliem,
spole ir uzstādīta vecā kartera vietā un pati spole ar nelielu modifikāciju - “https://youtube.com/watch?v=Z8VvD-noOOw”. Modulators ir izgatavots tauriņa formā ar 60 grādu atvēršanas leņķi un ir uzstādīts (nostiprināts ar metināšanu) uz standarta aizdedzes laika mehānisma, tikai nevis izciļņa vidū, kā daudzos, bet tā vietā. pašā malā rievā, lai Hola sensoru ievietotu sākotnējā aizdedzes korpusā un nosegtu sākotnējo vāku. Jā, izciļņi bija jānoņem no aksiālās kustības, izmantojot paplāksnes uzliku no apakšas)). Vadu instalācija ir arī VAZ standarta komplektācijā. BB izmantoja silikona stieples. Sveces ir padomju ražojuma A17B.
Sviests. Es ilgi domāju par šo jautājumu. Izrakstījies pa visu internetu. Rezultātā sapratu, ka katrs aizpilda to, ko uzskata par pieņemamu. Izvēloties eļļu, es vadījos no ekspluatācijas apstākļiem, ņemot vērā agregātu tehniskās īpašības. Amortizatoros izmantoju AZh-12T, kas šķiet labi. Dzinējā - Lukoil mineral 20W50, pat ziemā (-10) visi noteikumi. Ātrumkārba un ātrumkārba arī ir LUKOIL TRANSMISSION TM-4 80W-90 (API GL-4), šeit es izvēlējos klasi pēc dzinēja ražošanas gada (nu mēs zinām, kurā gadā ir mūsu parazītu dizains))) )). Par eļļas atlases tēmu internetā ir daudz noderīgas informācijas, tikai jāatrod un jāizpēta. Un aizpildīt kā "īsti puiši", kas strādā off un teikt, ka viss ir kārtībā. brīnišķīgi - tā ir katra paša izvēle.
2014. gada sezonu noslidojis bez starpgadījumiem, ļoti apmierināts ar uzlabojumiem. Eļļas spiediens, starp citu, tukšgaitā - 3,6 kg, palielinās, palielinoties apgriezieniem līdz 5 kg, un to atbrīvo reduktors. Infernal kompresija))) Tagad bremzes darbojas vienmēr un bez problēmām. Arī pagrieziena rādītāji neatsakās. No mīnusiem - tek paletes blīve un no kastes kaut kur, visticamāk, ieejas vārpstas eļļas blīvslēgs. Negribu, bet varu iekāpt cilindra galvā, lai pārbaudītu vārstus-vadvārsta blīves, tad būs apskats par šo labojumu.
Rudenī ģenerators sāka ņirgāties par zemu spriegumu, tagad meklēju auto donora nomaiņu, iespējams, Daewoo Tico vai traktoru G-1000. Stūres statņa koniskie gultņi “http://www.ebay.com.au/itm/390566473437” jau ir nonākuši. Pasūtīju arī jaunus indikatorus panelim - “http://russian.alibaba.com/product-gs/warning-light-switches-12v-led-indicator-light-dia-22mm-637261532.html”. Vēlos nomainīt drošinātāju kārbu pret automašīnas tipu “https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2389/node/59130”, nomainīt lukturi, piemetināt priekšējo rāmi uz ratiņiem un uzlikt miglas lukturi, uzstādiet bagāžnieku uz ratiņiem. Galu galā uztaisi normālu vējstiklu ar stiklu - ir 2 brilles no Iževskas ratiem. Tajā pašā laikā tiek plānots izgatavot sajūga disku ar progresīvām īpašībām, kā to iesaka biedrs Šlans. Neskaitot ģeneratoru, lielākā problēma mūsdienās ir rāmis. Precīzāk, meistarība. Sliktas šuves un stūres statnis ir saliekts, tāpat kā daudziem Dnepr 89-91 īpašniekiem. Tagad meklēju rāmi līdz 86 un tālāk. lai nejaucās ar šo.
Protams, ka vajag fotogrāfijas, viss būs, apsolu. Varbūt jūs man jautāsiet "kāpēc man tas viss ir vajadzīgs?" Es vienkārši mīlu savu motociklu, un, ja man būs iespēja to padarīt kaut nedaudz labāku, es tiekšos pēc tā.Nu, un arī par modifikācijām - cenšos iet pa ceļu uz maksimālo apmaināmību un uzstādīto detaļu pieejamību, minimāli ražojot ekskluzīvas, lielākai apkopei un apkopes vienkāršībai. ))))))))))))
Nepietiekama sinhronizācija dzinēja darbībā nozīmē, ka viens no cilindriem uzrāda intensīvāku darbu nekā otrs. Tas var novest pie tā, ka cilindrs, kas parāda jaudīgāku darbu, var ļoti ātri nolietoties un sabojāt. Ural dzinēja remonts pats. Karburatoru darbības laiks ir skaidri redzams, kad motocikls darbojas tukšgaitā. Motociklu karburatoru sinhronizācija notiek, ja tiek nodrošināta vienāda divu cilindru darbība. Vienkārši sakot, motocikla karburatora sinhronizatoru iegūst, paceļot droseļvārstu, gan kreisajā, gan labajā karburatorā, pārslēdzot ... >>> Lasīt vairāk
Dakšu klīrensa regulēšana ir diezgan vienkāršs, bet ļoti svarīgs remontdarbu uzdevums. Jūs varat skatīties video par dakšu remontu Urālos. Tā kā Dnipro motociklu riteņu piekare ir izgatavota teleskopiskās dakšas formā, tās pareiza regulēšana nodrošinās nepieciešamo dakšas izstiepumu motocikla normālai kustībai. Demontējot motocikla Dnepr priekšējo dakšu, tāpat kā motociklam Dnepr, redzams, ka pašā dakšā atrodas amortizators, un attālums starp atsperes augšējo daļu un kontruzgriezni ir aptuveni 0,4 mm. Motocikla dakša tiek noregulēta šādi: demontējiet priekšējo riteni, pēc tam atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina caurules pie motocikla konstrukcijas. Mēs izņemam no šīs caurules ... >>> Lasīt vairāk
Motocikla Ural un Dnepr karburatoru regulēšana nav grūta, tāpat kā pats remonts, bet svarīga. Motociklu zīmoli, izskats, struktūra un detaļas gadu no gada mainās. Evolūcijas iekļaušana ietekmē karburatorus, kuru pastāvīga uzlabošana neaizņem ilgu laiku. Interesanti, kur motociklam ir karburators?
Karburators kā konstrukcijas elements ir paredzēts benzīna sajaukšanai ar gaisu, kā arī atbilstoša tā daudzuma padevei uz Dņepras motocikla dzinēja cilindra karburatoriem. Pats regulēšanas process var būt ... >>> Lasīt vairāk
Motocikla dzīves laikā pastāv iespēja, ka būs jāmaina vārsti. Motocikla Ural vārstu apgriešana ir svarīga lieta. Var rasties jautājums, kā slīpēt vārstus Dņepras motociklam? Pats vārsta nomaiņas process ietver iepriekšēju cilindra galvas tīrīšanu līdz tādam stāvoklim, ka ir iespējams sasniegt maksimālu tā pieguļamību sēdeklim. Šie agrīnie triki ir būtiski pareizai dzinēja darbībai. Lai veiktu šo darbību - cilindra galvas tīrīšana, ir jāievēro noteikts darbību algoritms, soli pa solim sekojot tam. Pirmkārt, uz vārsta tiek uzlikta atspere. Atsperes izmērs ir nepieciešams, lai varētu tikt galā ar ... >>> Lasīt vairāk
Vissvarīgākais punkts, kurā atrodas Dņepras un citu motociklu vārstu regulēšana, ir pareiza atstarpju iestatīšana. Ja jūs nedaudz pārcentāties un atstarpe izrādījās liela, tad pie galvām būs klakšķēšana, ja, gluži pretēji, atstarpe ir pārāk maza, stieņi var sākt locīties. Motocikla Dnepr vārstu regulēšana jāveic pēc katras manipulācijas ar cilindru un galvu montāžu, kas ir droši jānostiprina un jāpievelk. Daudzi cilvēki jautā sev, kā iestatīt vārstu uz ... >>> Lasīt vairāk
Aizdedzes sistēmas pārbaude, pirmkārt, notiek no sākotnējās slēdža darbības pārbaudes. Ir svarīgi pievērst uzmanību aizdedzes padeves mašīnas darbībai, kurā dažādu sūdzību klātbūtne nav vēlama. Primārā tinuma pretestībai, ko mēra ar testeri, jābūt vismaz 6 omi. Tālāk tiek pārbaudīts sekundārais tinums, kuram testeris ir pievienots augstsprieguma savienojumiem.Šāda tinuma spriegumam jābūt precīzi ... >>> Lasīt vairāk
Motocikla Dnipro aizdedzes remonts un regulēšana
Pirms sākat visas manipulācijas, lai pielāgotu sveces, jums vajadzētu pievērst uzmanību to ārējam stāvoklim. Tiem jābūt tīriem, bez mazākajām oglekļa nogulsnēm. Tālāk mēs veicam regulēšanu, pārmaiņus saliekot vai atlokot sveces kontaktus. Ar šīm darbībām mēs sasniedzam vēlamo 0,5 mm diametru - tieši tā ir mums nepieciešamā atstarpe.
Tāpat kā sveču gadījumā, pievērsiet uzmanību slēdža kontaktu stāvoklim. Ja uz tiem ir kādi netīrumi... >>> Lasīt vairāk
Tiklīdz jūs saskaraties ar uzlādes trūkuma problēmu, jums nevajadzētu steigties atbrīvoties no ģeneratora. Diezgan vienkāršu, bet efektīvu metožu ieviešana ļaus reanimēt ģeneratoru bez papildu finansiālām izmaksām. Ievērojot vienkāršus noteikumus, jūs varat diezgan efektīvi salabot ierīci pats.
Pirmkārt, jums būs nepieciešams demontēt ģeneratora daļas un notīrīt tās no netīrumiem ... Pēc tam seko lodīšu gultņu stāvokļa pārbaude: armatūras saķeres ar statoru pārbaude. Birstu turēšanas vietās otu gaitai jābūt brīvai. Nākamais posms - tiek pārbaudīta gredzenu izgatavošana... >>> Lasīt vairāk
Bieži vien, vērojot, kā dzinējs pārbrauc draugi, nereti rodas problēmsituācija: kad jau esmu tikusi galā ar detaļu izņemšanu no dzinēja un atliek vien noņemt kloķvārpstu, diemžēl to nevar izdarīt. . Patiesībā to ir patiešām grūti noņemt, un jo īpaši, ja nav skaidras idejas par to, kā to īstenot. Lai izvairītos no šāda veida problēmām, mēģināšu paskaidrot, kā tikt galā ar kloķvārpstu.
Lai noņemtu kloķvārpstu, jums būs nepieciešams: >>> Lasīt vairāk
Motociklam svarīga ir sajūga kvalitāte. Tam būs nepieciešama pareiza piedziņas mehānisma noregulēšana. Kad piedziņas kabelis ir pietiekami saspringts , tad tiks izsekots sajūga slīdēšana, ja tieši otrādi sajūgs ved.
Iedarbināšanas ierīces atteices gadījumā, kā likums, palaišanas atsperes sabojāšanās vai tās izejas no bukses dēļ. Šajā situācijā motocikla Ural sviras sajūgs automātiski neatgriezīsies sākotnējā stāvoklī, tomēr to var viegli ķerties pie mehāniskas pacelšanas metodes ... >>> Lasīt vairāk
Kad esat saskāries ar neapmierinošas pārnesumu pārslēgšanas problēmu, jums vajadzētu būt uzmanīgiem. Iespējams, to var saistīt ar kastes zobratu lūzumu. ... Kad pēdējais nav problēma, varat vērsties pie pārnesumkārbas regulēšanas ar skrūvēm, kas atrodas uz kastes netālu no sviras pamatnes.
Šeit nevajadzētu krist panikā un steigties griezt skrūves. Tomēr, lai pārbaudītu lodīšu un caurumu stāvokli, vai nav bojājumu rakstura, joprojām ir vērts organizēt Ural motocikla ātrumkārbu, neaizmirstiet paskatīties uz maiņas sektora veselību. Ja situācija rada pārliecību par uzticamību, tad ... >>> Lasīt vairāk
Kā saka: "Mēs esam atbildīgi par to, ko esam pieradinājuši."
Tāda pati situācija ir ar motociklu. Tāpat kā jebkurai citai tehniskai ierīcei, transportlīdzeklim būs nepieciešama apkope. Parasti šāda veida pakalpojumi būs nepieciešami ik pēc 2 tūkstošiem kilometru.
Servisa rakstura pakalpojumus, kā likums, var veikt degvielas uzpildes stacijā, taču vienmēr ir iespēja tos veikt arī pašiem. Tomēr šim ... >>> Lasīt vairāk
Nereti gadās, ka divriteņu drauga darbības laikā viņa darbā tiek pamanītas dažāda veida problēmas, piemēram, klauvēšana, tad nevajag nobīties. Labākais risinājums šajā situācijā ir rūpīgi izlasīt tālāk norādītās iespējas, lai novērstu problēmu. Klauvēšanas modeli var raksturot kā metālisku vai sausu. Klauvēšanas parādīšanos var izraisīt, iedarbinot Dņepras motocikla dzinēju un samazinot, kad tas uzsilst.Šis sitiens parādās arī situācijā, kad pirksti tiek aizķerti augšpusē ... >>> Lasīt vairāk
Tas nav nekas neparasts jūsu "dzelzs zirgs" nefunkcionē tā, kā to paredz ražotne, vai vēl ļaunāk – atsakās strādāt vispār. Tomēr "nedarbojas" - jēdziens ir diezgan kumulatīvs, jeb, kā saka, motocikls neieslēdzas "katra ģimene ir nelaimīga savā veidā ...". Šajā sakarā analizēsim dažāda veida problēmas, lai atrastu kļūdas ... >>> Lasīt vairāk
Motocikla Dņepr 11 galvu remonts, Dņepras galvas vadotņu bukses nomaiņa pret žiguli, virzuļa nomaiņa Dņepr, Dņepr motocikla ventiļu izlocīšana. Motocikla Dnepr11 dzinējs MT10-32.
Palīdzības kanāls:
Filiāle - Interneta tiesību aģentūra (AIR) - viena no labākajām YouTube saistītajām programmām, pieteikums savienojumam, izmantojot saiti:
Abonējiet manu video kanālu:
Par dzelzceļa tēmu.
Auto remonts un apkope:
Garāža un garāžas aprīkojums:
Video par dažādām tēmām:
Video Motocikls Dnepr 11. Dņepras dzinēja novēršana. Dņepras dzinēja daļējs remonts. kanāls Sēdies un skaties! RSV
Jūs varat uzdot mums visus interesējošos jautājumus un saņemt atbildi no augsti kvalificētiem s.
Čipu tūnings dažādām automašīnām kā VAZ, GAZ, UAZ, Daewoo, Hyundai, KIA, Chev.
Programmatūras optimizācija samazina degvielas patēriņu, palielina dzinēja jaudu.
Automašīnu ražotāji apzināti pārceno savas rezerves daļas, jo uzskata, ka Ce.
Pēdējā laikā arvien vairāk cilvēku cenšas modernizēt vecās padomju tehnoloģijas. Tā nu es saņēmu šādu projektu ar modernas barošanas un aizdedzes sistēmas uzstādīšanu motociklam Dnipro. Mēs nolēmām šim motociklam uzstādīt Abit iesmidzināšanas sistēmu. Tas, ko mēs saņēmām, ir aprakstīts tālāk. Inžektora uzstādīšanas specifiku motociklam Dnipro vai Ural mēs aplūkosim atsevišķā rakstā, taču šajā aprakstā ir detalizēts projekta apraksts un šo motociklu modernizācijas un noregulēšanas iespējas.
Es nevalkāju vārsta kāta blīves. Nopirkti jauni ventiļi, tiem sagriezti sēdekļi. Pēc apgriešanas viss bija lieliski nolietots. Eksperimenti ar vārstu atsperēm bija gari, sākumā liku atsperes no VAZ 2112, bet kā izrādījās veltīgi, pēc motora salikšanas atspere saspiedās un aizvērās, tāpēc stienis bija saliekts.
Tās tika aizstātas ar atsperēm no VAZ 2108, zem tām nācās slīpēt pašiem savas Dņepras plāksnes. Tad sākās tūnings! Pirmkārt, es palielināju kompresijas pakāpi, ņemot vērā, ka pie E = 11 man ir nepieciešams nogriezt 3,5 mm no cilindra čaulas galvas atbilstības zonā. Pēc priekšmontāžas jau nopriecājos, ka nekur nekas neatpūšas, viss griezās kā nākas. Sadegšanas kameru izliešana parādīja, ka reālā kompresijas pakāpe izrādījās 10,8 labi, lai tā ir.
Tad spararats tika mocīts, no tā tika izņemta laba daļa gaļas, pēc modifikācijām tā svars bija 2,5 kg.
Tad galviņas sāka darboties, ieplūdes bija garlaicīgi
38mm, paisums zem vadotnes ir daļēji noņemts, urbts ar urbi ar frēzēšanas uzgali.
Šeit tikpat izdevīgi uzgriezu sadales vārpstu no MT10-36 (man bija MT10-32), izmērot tās fāzes (240 uz 240), nonācu pie secinājuma, ka vajag vairāk dusmu. Pēc sarunām ar draugiem rūpnīcā mēs ar vienu inženieri uzzīmējām veidni jaunam izciļņa profilam, apspriedām metināšanas procedūru ar tehnologu (par ko dzirdēju bagātīgu krievu paklājiņu) un uzvārījām. Procedūra jāsaka nav vienkārša, ja maliņā, tad vispirms noslīpē augšējo rūdīto kārtu, tad atbrīvo vārpstu no vispārējā rūdīšanas un metina uz izciļņiem tēraudu (zīmolu godīgi neatceros), tad nepieciešamais profils tiek noņemts uz slīpmašīnas un nocietināts, un pēc tam tiek veikta vietējā sacietēšana ... Uzņēmums ar šāda veida produktiem nenodarbojas, tāpēc tas bija tikai eksperiments, vai šāda struktūra darbosies - laiks rādīs. Izvade izrādījās 275 grādu fāzes (dati var nebūt precīzi, jo es visu rakstu no atmiņas, bet tas bija pirms gada).
Nu, zem šādas vārpstas stūmējiem nevajadzētu būt vienkāršiem, jo īpaši tāpēc, ka man nepatika mani radinieki divu iemeslu dēļ: 1) tie darbojas tieši uz kartera 2) tiem ir 100 gramu masa. Stūmējus izgatavoju no Urāliem, apstrādāju alumīnija korpusus ar 0,05 iejaukšanos Dņepras karterī un izfrēzēju rievu galvu eļļošanai.
Pēc tam, kad rokas nokļuva eļļošanas sistēmā: tika uzstādīti gumijas gredzeni, lai noslēgtu savienojumu “ģitāras - kloķvārpstas”, sistēmā tika iegriezts eļļas filtrs no deumatiza (starp citu, tas lieliski atbilst maskavieša filtra adapterim). Nozīme ir šāda: mēs apslāpēm sākotnējo kanālu no eļļas sūkņa (piemēram, ieskrūvējam tajā skrūvi perpendikulāri kanālam), un tiek ņemta eļļa, noskrūvējot cauruli no gazeles sajūga, nevis vietējā tehnoloģiskā aizbāžņa. uz filtru, pēc tam, jau filtrētu, mēs to atgriežam sistēmā caur spiediena sensora atveri, kuram kanāls ir rīvēts līdz 6 mm. Tajā pašā laikā mēs slāpējam centrifūgu ar paštaisītu "pannu".
Nu, šķiet, ka tas arī viss, vai vari savākt? Savāca, trīs nedēļas priecājās. Bet tad netīšām ieraudzīju sludinājumu par ECU 4.1 janvāri pārdošanu, tad vēl nesapratu ar ko kontaktējos un nebija, kas mani apturētu. Ebu pie manis no Kirovas atbrauca 2 nedēļu laikā. Tad sāka vārīties darbs pie inžektora: pirmais jautājums bija, kā izveidot sinhronizācijas disku? Apskatot visas motora daļas, vienkāršākais veids, kā atradu, bija uztaisīt spararatā logus, nu, pēc 2 dienām piedzima tikai ar vīli un urbi. DPKV komplekts no vāzes.
Arī fāzes sensors. Kopumā tālāk visi sensori bija VAZ. Nākamais posms bija ieplūde: tā tika metināta no nerūsējošām caurulēm ar diametru 38 un 51 mm.
Tad nolēmu uzlikt starteri. Es uzzīmēju zīmējumu, un drīz viņi izgatavoja zobratu komplektu no 45 tērauda ar rūdītu zobu. Bet ak, šausmas, pēc startera piemēģināšanas ieplūde necēlās... nācās pārtaisīt. Pēc pārveidošanas viss sāka lēnām pulcēties. Es arī uztaisīju tēju ar RTD, kas aizstāj degvielas sliedi.
Patiesībā attiecībā uz šīm daļām es apstāšos un pārslēgšos uz ārpusi. Arī izskats dzima ciešanās, sākumā sanāca tā, kā gadījās, tad saīsināja spārnu, sagremoja amortizatoru stiprinājumus utt.
Ilgi špaktelēju, izņēmu ārā, iemetināju benzīnsūkni bākā utt. Vispār es ielikšu foto, kā un kas notika. Pati gleznoju, krāsoju "Slimības", pirmo reizi paņēmu rokās smidzinātāju. Šķita, ka tas nav slikti.
Te nu mēs esam? Un tā, pirmais starts, viss ir pieslēgts, ieslēdzam strāvu, ieslēdzam aizdedzi iiiiii ... un bummer, benzīnsūknis sūknē bez apstāšanās, dzirksteles nav, sprauslas arī neklikšķina. Teikt, ka esmu sarūgtināts, nozīmē neteikt neko... Nu, man kaut kā jādzīvo, kastē bija mono injekcija no kukurūzas lauka, kas sagatavota manam Volkswagen, tāpēc es nolēmu to izmēģināt ar to. Savācu visu, pēc jaudas ieslēgšanas benzīnsūknis izslēdzās kā paredzēts pēc 3 sekundēm, sprauslas reaģēja uz ritināšanu, bija arī dzirkstele, bet motors nepalaida. Ko es neizdarīju, lai arī kā griezos, ir izteikti zibšņi, motors satver, bet neieslēdzas. Mocījos, mocījos, bet nesāku. Vispār jau bija doma pāriet uz Carbs, bet krievi nepadodas! Klīstot pa internetu, nokļuvu šajā vietnē, pēc kuras, pārrunājot visas nianses ar Sergeju, tika nolemts turpināt ABIT uzņēmuma "Corvette" vadības bloka būvniecību. Lūk, kas mums šodien ir. Uztvērējs ir izgatavots no alumīnija profila gabala, VAZ 2112 droseļvārsta. Drīz vien beigsies montāža un sāksies programmaparatūras atgriešana.
Veidojiet ar savām rokām. Mājokļu būvniecības un remonta tehnoloģija un paņēmieni. Atsauksmes par elektronisko shēmu darbu. Dzīves stāsti. Fotogalerija un video.
Tāpēc, montējot, es šaubījos kur likt marķēto kloķvārpstas zobrata zobu - pirms vai pēc iezīmētā zoba. Tāpēc tas tika novietots aiz sadales vārpstas 12. zoba (3. foto).
Pēc tam internetā atradu remonta aprakstu un filmas YouTube, kas paskaidroja kā pareizi iestatīt zobus kloķvārpstas un sadales vārpstas savienojumā atzīmju neesamības gadījumā uz zobratiem, kā arī to nepareizas pielietošanas gadījumos, kas atbilda manam gadījumam. Atkal izjaucu atbilstošo motora daļu un pēc interneta avotu ieteikumiem saskaitīju zobratu zobus pēc aprakstiem un ieliku atzīme aiz 13. zoba uz sadales vārpstas zobrata (pirmais tiek uzskatīts par zobu pret atslēgu) skat. Foto 1. Tad arī atradu divus zobratu pārus ar atzīmēm un saskaņoju savas atzīmes. Par marķējuma pareizību šaubu nebija, atzīmes uzliktas pareizi un motors atkal salikts un, kā saka, panākumi nodrošināti (4. foto).
Pēc montāžas un regulēšanas dzinējs sāka viegli iedarbināties, viegli reaģēt uz maisījuma kvalitātes regulēšanu karburatoros, labi uzņēma apgriezienus, parādījās laba saķere un nepārkarsa. Tāds bija stāsts. Varbūt kāds cits izmantos manu pieredzi! Novēlu veiksmīgu renovāciju! Un, ja mans raksts palīdzēja jums salabot dzinēju un jums ir vēlme, varat pateikties man par šo rakstu.
Pašdarinātas automašīnas, traktori, visurgājēji un visurgājēji
Projekts "Brigadieris", kas būvēts uz motocikla Dņepr-11 bāzes: pielāgota velosipēda foto un apraksts.
Kā plānots, autors nolēma izgatavot brutālu motociklu ar dinamisku dizainu un īstenot koncepciju, kas akcentē metāla skaistumu un estētiku tā dažādajās formās (tīrā dzelzs, alumīnijs, varš, hroms, korozija), vienlaikus harmoniski apvienojot to ar vecās skolas agregātu bāze.
Autore izmantoja galvenokārt padomju laikā ražotas detaļas, ierīces un piederumus:
Dzinējs, rāmis, aizmugurējais ritenis, stūre no Dnepr 11.
Dakša, priekšējais ritenis, amortizatori, tvertne, spidometrs no Izh.
Priekšējais lukturis, uz tvertnes savienojumi degvielas līmeņa mērītājam no traktora Belarus.
Aizmugurējais lukturis, bremžu signāls, numura zīmes apgaismojums, eļļas spiediena iekārta no Zil 164 kravas automašīnas.
Pašdarināts stikla šķiedras segli.
Darba gaitā katrs elements atsevišķi bija jāsakārto, jāpielāgo gan krāsā, gan formā, lai tas viss izskatītos vesels un salikts kopā veidoja motocikla raksturu.
Motocikls "Dņepr-11" (1.att.) - smagās klases autotransports - tiek darbināts tikai ar sānu piekabi. Motocikls ir paredzēts vadītāja, divu pasažieru un kravas pārvadāšanai ar kopējo masu ne vairāk kā 260 kg un var darboties pa ceļiem ar dažādu segumu un bez seguma dažādās klimatiskajās zonās un laikapstākļos.
Lai uzlabotu dzinēja vilces un dinamiskos raksturlielumus un uzticamību, ir veiktas izmaiņas tā konstrukcijā: ir uzlabota sadales vārpsta un eļļas sūknis. Izpētot šo rokasgrāmatu, papildus ir jāvadās pēc akumulatora lietošanas instrukcijas.
^ DROŠĪBAS PRASĪBAS UN BRĪDINĀJUMI
Uzmanību! Pirmajos 2500 km nobrauciena laikā notiek galvenā detaļu ieskriešana visos motocikla mehānismos. Šajā laika posmā nav pieļaujama dzinēja pārslodze un motocikla ātruma pārsniegšana, kas pārsniedz sadaļā "Skriešana ar jaunu motociklu" norādīto. Aizliegts saīsināt periodu, pēc kura jānoņem karburatora droseles pacelšanas ierobežotāji. Lietojot dzinējam svinu saturošu benzīnu, jāatceras, ka tas ir ļoti indīgs. Tāpēc nav atļauts to izmantot telpās. Pirms oglekļa nogulšņu noņemšanas no cilindru galvu, virzuļu vainagu un vārstu galvu sadegšanas kameru virsmām oglekļa nogulsnes jānotīra ar petroleju vai šķidru eļļu - tas novērsīs svina putekļu veidošanos. Neizmantojiet atklātu liesmu, lai apgaismotu vai sildītu eļļu motociklu agregātu karterī. Atcerieties, ka dzinēja izplūdes gāzes ir indīgas. Tāpēc telpai, kurā tiek iedarbināts un iesildīts dzinējs, jābūt labi vēdinātai.
^ VADĪBAS MEHĀNISMI UN INSTRUMENTI
Motocikla vadības ierīču un vadības ierīču atrašanās vieta ir parādīta attēlā. 2.Kombinētais slēdzis 13 ir paredzēts tālās tuvās gaismas (LONG-LARGE slēdzis), virzienrādītāju (ROTATE slēdzis) un skaņas signāla (pogas) vadībai. Virzienrādītāju slēdzim ir trīs pozīcijas: vidējā - neitrālā (virzienrādītāji ir izslēgti) un divas galējās pozīcijas, kurās tiek ieslēgti virzienrādītāji motocikla labajā vai kreisajā pusē. Kombinētais slēdzis 7 ir paredzēts, lai ieslēgtu dienas un nakts režīma patērētājus (LIGHT slēdzis) un izslēgtu avārijas aizdedzi (ENGINE STOP slēdzis). LIGHT slēdzim ir trīs stāvokļi: labais galējais - sānu (stāvgaismas) un tuvās gaismas ir izslēgtas; vidus - ir ieslēgti sānu (parkošanās) gaismas; kreisā galējā - ir ieslēgti sānu gaismas un tuvās gaismas.
1 - aizdedzes slēdzene; 2 - avārijas eļļas spiediena sensora kontrollampiņa; 3 - spidometrs; 4 - virzienrādītāju indikators; 5 - stūres amortizators; 6 - priekšējā bremžu svira; 7 - kombinētais slēdzis (GAISMAS slēdzis un avārijas aizdedzes slēdzis); 8 - droseles vadības poga; 9 - aizmugurējā riteņa un sānu piekabes riteņa bremžu pedālis; 10 - rokturis atpakaļgaitas pārnesuma ieslēgšanai; 11 - sprūda svira, mehānisms; 12 - pārnesumu pārslēgšanas pedālis; 13 - kombinētais slēdzis (ieslēdzot tālās un tuvās gaismas lukturus, virzienrādītājus, skaņas signālu); 14 - sajūga vadības svira; 15 - stūre; 16 - transmisijas neitrāla kontrollampiņa; 17 - lampa ģeneratora darbības un akumulatora uzlādes kontrolei; 18 - tālās gaismas vadības lampa
Pagriežot kloķi "prom no sevis", tiek nolaisti droseles, samazinās cilindros nonākošā degmaisījuma daudzums, samazinās dzinēja kloķvārpstas apgriezieni. Jauna neripināta dzinēja droseles gājienu ierobežo pieturas. Neizmantojiet spēku, lai pārvarētu atduru pretestību, jo tas var izraisīt kabeļa pārrāvumu. Bremžu pedālis 9 aizmugurējam ritenim un sānu piekabes ritenim atrodas rāmja labajā pusē. Priekšējā bremžu svira 6 atrodas stūres labajā pusē. Priekšējo bremzi ieteicams izmantot kopā ar aizmugurējā riteņa un sānu piekabes riteņa bremzi. Rokturim 10 atpakaļgaitas pārnesuma ieslēgšanai ir divas pozīcijas: atpakaļgaita - pārnesums ir izslēgts un uz priekšu - pārnesums ir ieslēgts. Sprūda svira 11 tiek izmantota dzinēja iedarbināšanai un atrodas motocikla kreisajā pusē. Pārnesumu pārslēgšanas pedālis 12 atrodas pārnesumkārbas kreisajā pusē, un tam ir divi atbalsta paliktņi. Uz vienas, pārslēdzot ātrumus, uzliek vadītāja pēdas purngalu, uz otras - papēdis. Nospiežot pedāli ar purngalu, pārnesumi tiek pārslēgti no augstāka uz zemāku un 1. pārnesums tiek ieslēgts no galvenā neitrālā stāvokļa, nospiežot ar papēdi, no zemāka uz augstāku. Pārnesumu pārslēgšana ir parādīta attēlā. 4.
Katru reizi, kad tiek nospiests pedālis, tas atgriežas sākotnējā stāvoklī. Pedālim novirzoties no vidējā stāvokļa, notiek arī sajūga atlaišanas process. Svira 14 (2. att.) kontrolē sajūgu.Nospiežot sviru, sajūgs tiek atslēgts. Atgriežot sviru sākotnējā stāvoklī, tiek ieslēgts sajūgs. Sajūgs tiek izmantots startējot, bremzējot, pārslēdzot ātrumus Pretaizdzīšanas ierīces slēdzene atrodas rezerves daļu somā.Tas ir uzstādīts korpusā, kas atrodas stūres statņa kreisajā pusē. Lai to izdarītu, uzlieciet atsperi uz slēdzenes ieliktņa stieņa, ievietojiet ieliktni slēdzenes korpusā un nostipriniet korpusa vāku ar kniedi. Slēdzene tiek aizvērta, pagriežot atslēgu pulksteņrādītāja virzienā, vienlaikus noslīcinot starpliku, iepriekš pagriežot stūri pa labi, līdz tā apstājas. Lai izvairītos no slēdzenes nolūšanas, stūres griešana un motocikla pārvietošana ar slēdzenē ievietotu atslēgu nav pieļaujama.
^ ĪSS IERĪCES UN MOTOCIKLA Agregātu DARBĪBAS, TO REGULĒŠANAS UN APKOPES APRAKSTS
Dzinējs (att.5, 6, 7), pēc konstrukcijas īpatnībām un tehniskajiem rādītājiem pieder pie ceļu tipa piespiedu motociklu dzinēju kategorijas. Horizontālais cilindru izvietojums nodrošina labu dzesēšanu un kloķa mehānisma līdzsvaru. Katram cilindram ir atsevišķs karburators, kas uzlabo iedarbināšanu un dzinēja jaudu.
Rīsi. 5. Dzinējs (šķērsgriezums) :
1 - stienis; 2 - blīvējuma vāciņš; 3 - dzinēja karteris; 4 - stūmējs; 5 - ventilācijas izplūdes caurule; 6 - īpašs uzgrieznis; 7 - augstsprieguma vads, 8 - cilindra blīve; 9 - kloķvārpsta ar klaņi; 10 - palete; 11 - paletes blīve; 12 - drenāžas caurule; 13 - eļļas skrāpja gredzens; 14 - kompresijas gredzens; 15 - virzulis; 16 - virzuļa tapa; 17 - fiksējošais gredzens; 18 - atspere; 19 - stūmēja vadotne; 20 - stūmējs
Rīsi. 7. Dzinējs (horizontālā daļa):
1 - cilindra galvas vāks; 2 - galvas vāka blīve; 3 - labā cilindra galva ar vārstiem; 4 - cilindra galvas blīve; o - labais karburators; 6 - cilindrs; 7 - uzpildes aizbāznis; 8-gumijas aizbāznis; 9 - stieņa korpuss; 10-kreisais karburators; 11- karburatora blīve; 12 - kreisā cilindra galva ar vārstiem; 13 - aizdedzes svece; 14 - ģeneratora blīve; 15 - avārijas eļļas spiediena sensors; 16 - virzulis ar gredzeniem un tapu; 17 - virzuļa tapas stiprinājuma gredzens; 18 - ieplūdes vārsts; 19 - izplūdes caurules stiprinājuma uzgrieznis; 20 - vārsta kāta gals; 21 - labās puses saite. 22 - izplūdes vārsts; 23 - regulēšanas skrūve, 24 - bloķēšanas uzgrieznis, 25 - apakšējā plāksne; 26 - ārējā vārsta atspere; 27 - iekšējā vārsta atspere; 28 - augšējā plāksne; 29 - kreisais rokturis; 30 - sausiņš
Kloķa mehānisma apkope
Veicot ikdienas apkopi, jātīra karteris, cilindri un cilindru galvas no netīrumiem un putekļiem, pievēršot uzmanību spuru tīrībai (ar netīrumiem aizsērējušās spuras pasliktina dzinēja dzesēšanu), uzmanieties, vai motora karterī neizplūst eļļas. Ja hermētiskums ir bojāts nepareizas papīra vai gumijas blīvju, blīvslēga blīvējumu uzstādīšanas vai iznīcināšanas dēļ, gaisa noplūde un spiediens dzinēja karterī paaugstinās, kas izraisa ne tikai eļļas noplūdi savienotājā un caur blīvslēga blīvēm, bet arī priekšlaicīgs eļļas piesārņojums un palielināts dzinēja daļu nodilums. Pēc 10 000 km nobraukuma nepieciešams attīrīt cilindru galvu, virzuļu, virzuļu gredzenu un vārstu sadegšanas kameras no oglekļa nogulsnēm. Ja dzinējā ir oglekļa nogulsnes, var rasties sitieni, kas saīsinās dzinēja kalpošanas laiku. Ja eļļas patēriņš dzinējā pārsniedz 0,25 1 uz 100 nobrauktiem km, virzuļa gredzeni ir jānomaina.
Gāzes sadales mehānisms regulē izplūdes un ieplūdes vārstu atvēršanos un aizvēršanos vajadzīgajos laikos, atbilstoši noteiktam kloķvārpstas griešanās leņķim. Gāzes sadales mehānisms sastāv no sadales vārpstas 3 (8. att.), stūmējiem 4 (5. att.), stieņiem 1, svirām 21 (7. att.) un 29, regulēšanas skrūvēm 23, bloķēšanas uzgriežņiem 24, izplūdes 22 un ieplūdes 18 vārstiem. ar uzgaļiem 20 , atsperēm 26, 27, atbalsta plāksnēm 25, 28 un krekeriem 30. Sadales vārpstas priekšējā daļā ir piedziņas zobrats 2 (8. att.), kas ieslēdz sadales mehānisma piedziņas pārnesumu 4 un zobratu 1 no ģeneratora piedziņas. Sadales vārpsta ir uzstādīta dzinēja karterī uz diviem lodīšu gultņiem 19 (6. att.) un 23. Pareizu laiku nodrošina, montāžas laikā izlīdzinot atzīmes uz sadales vārpstas zobratiem 2 (8. att.) un 4. Dzinēju var aprīkot ar dažādas konstrukcijas stūmējiem (skat. 17., 18., 19. un 20. poz. 5. att.), kuru darba gals ir metināts ar speciālu sakausējumu. Kad dzinējs darbojas, karbīdi un borīdi var izdalīties no stūmēja nogulsnētās darba virsmas līdz 0,35 mm dziļumam, kas negatīvi neietekmē pāra darbību: izciļņu stūmējs.
1 - ģeneratora pārnesums; 2 - piedziņas sadales vārpstas zobrats; 3 - sadales vārpsta; 4 - sadales vadošais pārnesums; 5 - eļļas sūkņa piedziņas zobrats; Es-atzīmes
Es strādāju tālāk, un šī ir eseja un piezīme, iespējams, man un tiem, kas arī visu analizēs ...
Īsāk sakot, ja vēlaties ar savām rokām sakārtot motociklu (manā gadījumā tas joprojām ir motors un ātrumkārba, pārējās rokas vienkārši nesasniedza)
Iesākumam (ja esi pilsētas cilvēks un tev ir iespēja hobijam iztērēt 50+ tūkstošus koka, tad dodamies uz tirgu, ja tev nav instrumentu) Jums būs nepieciešama 36 galva (garš un labāks trieciens) un uzgriežņu atslēga (es pirku gan kravas automašīnām ar collu kvadrātveida, gan 1/2 collas pāreju griezes momenta atslēgām)
Jums būs nepieciešami novilcēji (īpaši 2 un 3 ķepas (lieli 2x pārnesumiem un spararata noņemšanai)
Jums arī vajadzēs IEGĀDĀTIES VAI ATRADĀJIET ŠO SKRŪVGRIEZI BEZ OPCIJĀM (pretējā gadījumā darbs apstāsies, līdz iegūsit šo sīkrīku) Trieciena rotējošais skrūvgriezis (jebkurš ražotājs)
2 stiprinājumi (vidēji) 2 stieņi (mazi) 1-2 dažādu izmēru neasi kalti ir arī tāds izvilcējs (būs vajadzīgs, lai pēc tam izspiestu gultņa skriemeli
Pie Dņepras 2 tvertnes pusītes savieno šļūtene kas iet zem rāmja un kad bāku paceļ no vietas, tad šo sasodīto šļūteni noņem un sāk liet degvielu, gandrīz dabūju lielu bumu ar kebabu ārā no manis, jo tas mani bēdīgi aptvēra. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi. 1. Izlejiet eļļu no dzinēja un kastes. 2. Izkarinām aizmugurējo riteni vai svārstu, lai to noņemtu (uz stulbo jautājumu, kas tas ir uz... Uzreiz neatbildēšu) bremžu trose iet uz aizmugurējo riteni un ja paskatās, tad tur ir stienis, kas tiek turēts uz SPLINE, kuru vienkārši vajag noņemt (nozāģēt, nogriezt, nokost, vispār tiks vaļā tas) 3. Pēc kardāna atskrūvēšanas un noņemšanas noņemiet ģeneratoru un atvienojiet visus vadus no motora un kastes.
Šeit pienāk brīdis saprast, cik daudz spēka tev ir un vai kāds tev var palīdzēt. ja nē un esi gatavs skrāpēt motocikla rāmi, tad sekojam, ja nē, tad lasām to pašu, bet domkrata brīdī motoru tur pāris cilvēki
Dzinējs karājas uz 2 radzēm,kas iet cauri motoram no apakšas,atkarībā no mocīšanas iesaku iztīrīt,ieziest ar birsti un uzkarsēt līdz 150-300 grādiem.Tad uzgriežņi tiks noņemti ar blīkšķi,mēs izsitiet kniedes no ratu sāniem, ja tā)))
Pirms radžu demontāžas ejiet pa apli un pārliecinieties, ka viss ir noņemts.
Principā tālāk mēs vienkārši noņemam motoru.
1. Mēs atskrūvējam paleti un gatavojamies ieraudzīt ķekarus, kas vai nu tecēs, vai paliks kā želejveida gaļa. 2. Uzmanīgi noņemiet dzinēja priekšpusi. 3. Noņemiet zobratu ar novilcēju un noņemiet cilindru un eļļas sūkni. pretējā gadījumā jūs nevarat noņemt ģitāru vēlāk. 4. Nākamais solis ir noņemt visus pārnesumus un meklēt atzīmi. kas tad iestatītu laika zobratus, etiķete ir tāda, kas izskatās pēc kaltu sitiena uz diviem zobratiem vienuviet (nekļūdīsieties, un ja ne, tad dariet to pats) un vienam pārnesumam vajadzēs 2 pēdu izvilcējs un otram 3 pēdu velknis un vēl viena lieta ĻOTI ĻOTI SVARĪGI , izvilcēja centram ir jābalstās pret jebko, izņemot vārpstas (varat pieskrūvēt skrūves uz vārpstām, un, ja to nedarīsit, vārpstas uzliesmos un var pārsprāgt.
5. Droši vien rokas jau niez izmēģināt triecienskrūvgriezi, bet laiks paņemt gumijas āmuru, plakanu parasto triecienskrūvgriezi un divus mazus stiprinājumus))) un piesitot pie stiprinājuma ar gumijas āmuru, pagriežam tā, lai varētu no vienas un otras puses noslīdēt stiprinājumu zem dzegas un piespiežot uz stiprinājumu galiem mēģinām pavilkt sadales vārpstu (parasti iet viegli visiem, dažiem tas tiek vienkārši noņemts ar pirkstiem, kas ir sliktāk) 6. Mēs ejam tālāk, tagad mums ir jānoņem ģitāra (iepriekš noņemiet dao taustiņus. Ceru, ka jūs to jau esat izdarījis)
Tagad noņemiet ģitāru ar stieņiem. Ļoti glīti, trausls, bet var noņemt tāpat kā manējo, un tas nav retums, kā es sapratu
Zemāk esošajā fotoattēlā ir ļoti viegli noņemt gultni, un jūs varat redzēt divus rūpnīcas caurumus, kas nepieciešami šiem nolūkiem, vecie vārsti ir ideāli piemēroti izsitīšanai, tikai vārsta gals jāsamazina; labāk izmantot asināmo (diametru samazinām līdz šaurākajai vietai kā krekeriem un līdz 2-25cm dziļumam) tad pietiks izsist gultni. Viegli piesitot vārstam, mēs izsitām gultni, mainot punktus viena vai otra izspiešanai.
Lai noņemtu šo lietu, jums ir nepieciešams Trieciena galva un rokturis iespējamai caurules lietošanai + persona, kas tur dzinēju 1 gab Ņemam Kuzkina mātei triecienskrūvgriezi un izjaucam sajūgu, visu noņemot, redzam skrūvi 36 un bloķēšanas paplāksni. Uz leju ar paplāksni skrūvei ir normāla vītne, ja paskatās, tad ieskrūvējiet KREISĀ PUSE . Atskrūvējot, noņemiet spararatu.Un mēs redzam eļļas blīvi ar fiksācijas gredzenu. Tagad jums būs nepieciešams novilcējs, kas bija sākumā.
Pēc stiprinājuma gredzena noņemšanas mēs sasildām sēdekli ar celtniecības fēnu un lēnām izsitām gultņa skrējienu.
Tā kā visi manis liktie gultņi ir japāņu, tad likšu šādi.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Pagaidām būs daļa no atskaites par dzinēja montāžu un atskaite par kastīti, atzīstos vēl neesmu sācis.
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
84