Sīkāk: Automašīnas dibena remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Dažkārt ir gadījumi, kad gan finansiāli, gan laika taupīšanas ziņā ir krietni izdevīgāk remontēt savu auto ar savām rokām. Šajā sakarā mēs šodien apsvērsim, kā jūs varat viegli un ātri atjaunot priekšējo grīdu automašīnai VAZ 21099. Kā redzams zemāk esošajā fotoattēlā, jums būs jāmaina viss laukums, kas ir pilnībā sapuvis, pilnībā, ielāpi. šajā gadījumā nepalīdzēs.
- pirmkārt, automašīna jānovieto tā, lai ar to būtu ērti strādāt, tas ir, lai tai būtu ērta piekļuve gan no apakšas, gan no durvju sāniem;
-Ieteicams arī pārsegt ar foliju instrumentu paneli un sēdekļus, lai uz tiem nenokļūtu putekļi, kad nepieciešams nogriezt kādu gabalu no grīdas. Pēc tam jums būs jāiegādājas vai, ja iespējams, jāsaņem dzelzs gabals bez maksas, lai no tā izgrieztu "grīdai vajadzīgā izmēra gabalu".
Remontam būs nepieciešama arī priekšējā ligzda un sliekšņu savienotājs. Kādi materiāli ir piemēroti apstrādei? Apakšdaļa būs jāpārklāj ar Body 930, bet grīda pēc metināšanas jāpiepilda ar pretkorozijas grunti Body 992.
Kas vēl sagaida meistarus viņu darba laikā? Būs jāpaceļ balsts (attēlā zemāk), zem kura, visticamāk, var atrast rūsu. Jaunais metāla savienojums atradīsies zem tā.
Kā to pacelt? Nepieciešams izurbt punktus, kas pēc tam palīdzēs orientēties, vai arī var likt sev citas atzīmes.
Ir obligāti jānokļūst tajā pašā vietā, kur viņa stāvēja, pretējā gadījumā būs problēmas ar sēdekļa uzstādīšanu. Sliekšņa augšējā daļā jākoncentrējas uz vietu, kur ir saglabājusies krāsa, un tieši gar šīs zonas malu ir jāizgriež sarūsējis grīdas gabals.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Runājot par durvīm, labāk tās noņemt. Tas palīdzēs radīt ērtāku darba vidi. Protams, remontam tas prasīs nedaudz ilgāku laiku, taču turpmāk tas netraucēs restaurācijas darbiem.
Ja paskatās uz slieksni, var redzēt, ka tas pats ir diezgan piemērots, tikai mala ir iesprūdusi.
Ko var darīt, ir nomainīt pastiprinātāju, ievietot biezu plāksni attiecīgajā vietā (foto zemāk) un sametināt kopā pareizajās vietās.
Kas jāņem vērā: pirms darba uzsākšanas jāpārklāj iekšpuse (lai putekļi nenokļūtu uz sēdekļiem un paneļa, atvienojiet akumulatora spailes).
Šajā konkrētajā gadījumā metināšanai tiks izmantota pusautomātiska iekārta un CO2 gāze.
Sākotnējā darba posmā jums ir jāizurbj pamatne. Punkti ir atzīmēti, tad tas būs jānovieto vietā.
Kā redzams, balsts noņemts ne velti, zem tā ir daudz rūsas, kas jānoņem, kā arī jāatzīmē jaunā dēļa robežas.
Tagad pāriesim pie spara. Ja tas ir labā stāvoklī, varat atstāt to kā mūsu gadījumā. Grīda pie tā piemetināta ar punktiem. Tie notur sliekšņu savienojumu un pašu grīdu.
Fotoattēlā redzams sānu elements un sliekšņa savienojums.
Būs arī jāmaina subjack.
Jāņem vērā arī vēl viena svarīga nianse: metināšana tiks veikta fotoattēlā norādītajās vietās.
Rezultātā pretkorozijas līdzeklis sadegs zem arkas. Lai uzliktu jaunu, jums būs jānoņem ritenis un riteņa arkas starplika. Tomēr vispirms, kad šie elementi tiek noņemti, jums ir jāizgriež sarūsējušā grīdas daļa. Vietās, kur var atrast punktus, tie tikai jāizurbj, kur tos atrast nebūs iespējams, būs jānogriež metāls. Kā vienu no putekļu samazināšanas iespējām salonā varat apūdeņot apstrādes vietu ar ūdeni un griezt uz jau samitrinātas virsmas.Pēc tam, kad sarūsējušā grīdas daļa ir izgriezta, varat pāriet uz nākamo posmu.
Neaizmirstiet, ka zem sekcijas, kas parādīta fotoattēlā, iet cauri bremžu caurules un gāzes vadi. Tāpēc tie ir jāatvieno, jāizveido starplikas, lai tie būtu pēc iespējas tālāk no metāla.
Tad jūs varat nogriezt veco grīdu. Kur var redzēt punktus, ir nedaudz vieglāk, šajās vietās var tos urbt un atdalīt metālu.
Vietās, kur tie nav redzami (kā uz špakteles), varat nogriezt malas vai pat veikt iegriezumu vidū un, apgriežot iegriezto vietu, atrast šos punktus. Galvenā doma ir atstāt špakteli, kas pēc tīrīšanas būs labā darba kārtībā.
Turklāt, kā redzams no foto, tad pamata dēļa vietā, kur agrāk bija diezgan daudz rūsas, tagad praktiski tīra vieta. Šim nolūkam ir nepieciešams tikai notīrīt šo vietu ar smilšpapīru, apstrādāt to ar rūsas pārveidotāju, pārklāt vietu ar zemi un to nav nepieciešams nogriezt.
Nākamais solis ir izgriezt priekšējo domkratu, jo tas ir diezgan sarūsējis, un mums ir arī jauns. Kas attiecas uz sliekšņu savienotāju, tas joprojām ir labā stāvoklī un nav nepieciešams veikt papildu darbu, to izgriežot un nomainot pret jaunu.
Kas būtu jādara tālāk? Viss ir ļoti vienkārši: tiek likts vietā tas grīdas gabals, kuru mums izdevās dabūt ārā, nogrieztas liekās daļas, tiek veikta rūpīga montāža un metināšana.
Kad grīda ir metināta, jums būs nepieciešams metināt šķērssiju augšpusē.
Nepieciešams sametināt priekšējo domkratu, uzstādīt sliekšņu savienojumus, noklāt jaunu grīdas gabalu ar gruntskrāsu virsū un no apakšas noklāt ar smērvielu, Body 930 derēs.
Perforējošās korozijas centrs jeb vienkārši caurums automašīnas apakšā ir samaksa par komfortu salonā. Tās primārais avots nav pretapledojuma reaģenti, kas darbojas ārpusē, bet gan mitrums, kas uzkrājas zem siltuma, trokšņa un hidroizolācijas “kūkas”. Tāpēc tās likvidācijas laikā darbi galvenokārt tiek veikti no iekšpuses.
Ja ievērojat visus metināšanas drošības noteikumus, jums ir pilnībā jāizjauc iekšpuse, ieskaitot ādu. Tas vienmēr ir ļoti laikietilpīgs. Tāpēc ļoti aktuāls ir jautājums, kā aiztaisīt automašīnas dibenu bez metināšanas. Turklāt lielākā daļa alternatīvo metožu dod nevis sliktāko, bet gan vislabāko rezultātu.
Ir divi veidi, kā aiztaisīt caurumus automašīnas apakšā bez karsta darba.
Izmantojot kompozītmateriālus - dažāda veida polimēru sveķus kombinācijā ar pastiprinošu pildvielu un cietēšanas reakcijas paātrinātāju. Ar kvalitatīvu virsmas apstrādi tie papildus mehāniskās izturības atjaunošanai pilda inhibitoru lomu - ķīmisko un elektroķīmisko korozijas reakciju inhibitorus;
Caurumus apakšā parasti atklāj ārpusē, pārbaudot automašīnu bedrē vai liftā. Caurejas korozijas pazīmes ir lokāls pietūkums, kas, mēģinot tos atvērt, sabrūk putekļos.
Ja atrodat šādas nepatikšanas, jums ir jāatver un jānoņem karstuma, trokšņa un hidroizolācijas kūka uz grīdas salonā visā zonā, kur dzelzs loksne, kas veido grīdu, ir piemetināta pie korpusa spēka elementiem - sliekšņiem. , tunelis un citi. Tad jūs redzēsiet visu bojājumu ainu un varēsiet veikt profilaktiskus pasākumus tajās vietās, kur korozija vēl nav pārgājusi.
Pirms paša spraugu blīvēšanas procesa jāveic pasākumi korozijas procesa palēnināšanai (apstāšanās ir nesasniedzams ideāls, uz kuru ir vērts tiekties). Lai to izdarītu, visas dzelzs lupatas tiek noņemtas, un malas, kurām ir atlikušā izturība, tiek apstrādātas ar smilšpapīru un metāla suku, līdz parādās spīdums. Noberztā virsma tiek apstrādāta ar rūsas pārveidotājiem. Piemēram, kompozīcija "Tsinkar". Darbi tiek veikti iekšpusē un ārpusē.
Pēc darba beigām neaizsargātā metāla virsma tiek pārklāta ar bitumena mastiku, špakteli (akrils, epoksīds), krāsu vai lielgabalu taukiem.
Darbam ir jēga, ja cauruļu kopējā virsma nepārsniedz 15% no grīdas platības.
Ja perforējošās korozijas centra diametrs nepārsniedz 1 centimetru, to var vienkārši pārklāt ar divkomponentu polimēru sastāvu. Labus rezultātus iegūst ar Poxipol līmi vai komplektu aukstajai metināšanai, līdzīgi kā plastilīnam.
Mazais caurums ļauj pielietot tā saukto katoda elektroķīmisko aizsardzību. Atrodiet alumīnija stieni, izveidojiet no tā kniedi un ar to noblīvējiet caurumu. Korozija apstāsies 20 cm rādiusā no tā. Tiesa, kniede pamazām sabruks pati no sevis. Bet tas var ilgt piecus gadus.
Šajā gadījumā jums būs jārūpējas par to, kā atjaunot mehānisko izturību. Ja caurums atrodas līdzenā vietā, tad nav jēgas ķēpāties ar epoksīdu un stiklšķiedru.
Patiesi izturīgs kompozītmateriāls tiek iegūts, tikai absolūti stingri ievērojot tehnoloģiju - maisīšanas proporcijas, žāvēšanas režīmu un daudz ko citu. Izmantojiet gatavu šāda veida materiālu, piemēram, tekstolītu. Ar 3 mm biezumu tas nav zemāks par lokšņu dzelzi. Plāksni var uzstādīt tikai ar epoksīda līmi, bet labāk ir izmantot kombinētu savienojumu, izmantojot kniedes. Pēdējiem jābūt izgatavotiem no alumīnija, tad tie spēlēs katodaizsardzības lomu.
Garos caurumus savienojumos ar nesošajiem elementiem salabo ar plāksteriem, kas izgatavoti no lokšņu dzelzs vai alumīnija. Tos nepieciešams saliekt salaiduma formā tā, lai saskares zonas platums ar vēl dzīvo materiālu būtu vismaz 2 cm.Tie tiek uzstādīti uz alumīnija kniedēm, noderēs epoksīda sastāva izmantošana. It īpaši, ja tiek izmantots lokšņu metāls. Galu galā nevar droši zināt tā sastāvu un kurā virzienā virzīsies elektroķīmiskā korozija - vai tā iznīcinās plāksteri vai korpusu. Polimēru sveķi darbosies kā inhibitors.
Plaisu un caurumu galīgā blīvēšana tiek veikta, izmantojot, piemēram, komplektu Novol Plus 710. Papildus epoksīda pildvielai un cietinātājam tajā ietilpst stikla auduma gabals.
Jūs varat arī aizpildīt caurumus apakšā ar lodēšanu. Tomēr parastie mājsaimniecības lodāmuri nav piemēroti metāla sildīšanai, kura biezums ir 0,5 mm vai vairāk. Visticamāk, celtniecības fēns jums šajā jautājumā nav palīgs. Nepieciešams izmantot pārnēsājamo gāzes degli, piemēram, Super-Ego R355, kas der ar nelielu - tilpumu no 400 līdz 700 ml - balonu tūristu krāsnīm.
Lodēšanai nepieciešams lodmetāls un plūsma. Izmanto zemas kušanas lodmetālu, kurā pārsvarā ir alvas vai svina saturs. Plūsmu var aizstāt ar elektrolītskābi. Savienojums izrādās spēcīgs, tas spēj izturēt lielas vibrācijas slodzes.
Tas ir saistīts ar karsto darbu, kas palielina kopējo remonta sarežģītību. To var atstāt novārtā, ja jūsu rokas aug no turienes, kur tās ir vajadzīgas;
Galvenais lodēšanas materiāls - svins vai alva - ir viela, kurai ir mazāks elektronegatīvais potenciāls nekā dzelzs. Tāpēc, tiem saskaroties, rodas elektroķīmiskā korozija, kurā dzelzs spēlēs "upura anoda" lomu un tiks iznīcināta.
Tagad jums ir ideja par to, kā aizvērt automašīnas apakšu bez metināšanas. Ja esat uzmanīgs un neatlaidīgs virsmu tīrīšanā, to turpmākajā apstrādē un aizsardzībā, tad uzstādītais ielāps var izturēt arī pašu automašīnu.
Autoservisu meistari visbiežāk sabiezina krāsojumu un stāsta auto īpašniekam, ka sapuvis dibens prasa ilgu un rūpīgu darbu, daudzu materiālu izmaksas. Tieši no tā veidojas tik augsta cena. Tajā pašā laikā viņi cenšas novērst īpašnieka pārbaudi vai parādīt problemātiskās vietas vājā apgaismojumā.Šajā gadījumā parastos netīrumus var sajaukt ar oksidētu sapuvušu metālu, kuram vienkārši pieskaroties, tie sadrūp. Ar šādu mazu triku palīdzību tiek sabiezinātas krāsas, kas ļauj uzpūst cenu.
Ja automašīnas īpašnieks vēlas ietaupīt naudu, viņam pašam jāveic iepriekšēja apakšas pārbaude. Šim nolūkam jums būs nepieciešams:
Lifts, skatu bedre, estakāde.
Labs apgaismojums: lāpa vai turētājs ar jaudīgu lampu.
Āmurs.
Ar āmura palīdzību ir jāpiesit visas aizdomīgās dibena vietas un jānosaka to bojājuma pakāpe, lai aptuveni zinātu nepieciešamo materiālu daudzumu.
Ja viss iepriekš minētais nav pa rokai vai vienkārši nepietiek laika rūpīgai apskatei, tad palīgā nāks speciāls spogulis auto apakšas apskatei. Tas ļaus vispārīgi novērtēt metāla stāvokli un iegūt aptuvenu priekšstatu par darba apjomu. Bet situācija pilnībā kļūs skaidra tikai pēc rūpīgas pārbaudes.
Pats metināšanas process ir vienkāršs, ikviens to var apgūt pēc iespējas īsākā laikā. Dažreiz aprīkojuma pievienošana un iestatīšana prasa ilgāku laiku. Vienkāršākais veids, kā pārmetināt automašīnas apakšpusi, ir ar pusautomātisko metināšanas iekārtu. Bet bieži vien šāds remonts ir vienkārši neiespējams bez gāzes metināšanas. Pats labākais, ka šīs divas vienības papildina viena otru un uzlabo virsbūves remonta kvalitāti.
Kā saka: "Ja vēlies kaut ko izdarīt labi, dari to pats." Automašīnas apakšdaļas remonts nav izņēmums. Lai to īstenotu, jums būs nepieciešams šāds aprīkojums:
Oglekļa dioksīda un vara stieple (pusautomātiskajai metināšanas iekārtai).
Slīpēšanas un griešanas diski metāla slīpmašīnām.
Metāls plāksteriem.
Automašīnas apakšdaļas remonts ar savām rokām noritēja bez problēmām, jums jāizvēlas optimālā biezuma metāls. Tās ieteicamais biezums svārstās no 1 līdz 2 mm. Bet šeit jāņem vērā tā kvalifikācija, kurš veiks metināšanas darbus. Strādājot ar plānāku metālu, metināšanas laikā ir stingri jāievēro temperatūras prasības. Kas savukārt ir atkarīgs no aprīkojuma atkļūdošanas un palīgmateriālu kvalitātes.
Biezāku metālu ir grūtāk apstrādāt, bet tajā pašā laikā to ir grūtāk sabojāt un sabojāt. Tāpēc pirms palīgmateriālu iegādes patiešām ir jāizvērtē sava metinātāja kvalifikācija.
Tagad jūs varat sākt sagatavošanās darbus. Tajā nav nekā sarežģīta, un nebūs grūti tos izdarīt ar savām rokām. Jums vienkārši jānotīra visas apakšas problemātiskās vietas no rūsas. To var izdarīt divos veidos.
Ar dzirnaviņas palīdzību. Šajā gadījumā ir nepieciešams izmantot gan griešanas, gan slīpripas. Darba laikā noteikti ievērojiet visus drošības noteikumus. Grūti aizsniedzamas vietas no rūsas labāk attīrīt ar gāzes metināšanu.
Pēc sitiena ar sarūsējušu metālu un koroziju labi jānotīra tās virsmas malas, uz kurām tiks piestiprināti ielāpi. Šo darbu vēlams veikt ar dzirnaviņām. Tagad jūs varat izgriezt ielāpus no metāla un sākt metināšanu. Metālu vislabāk var griezt ar rokas vai elektriskām metāla šķērēm. Tas ļaus jums izveidot apstrādājamo priekšmetu precīzu izmēru un saglabāt malas taisnas. Metāla, īpaši plāna metāla, griešanai ar metināšanu nepieciešama augsta kvalifikācija.
