Remontējot elektroniku, ir jāveic liels skaits mērījumu ar dažādiem digitāliem instrumentiem. Tas ir osciloskops, ESR mērītājs un tas, kas tiek izmantots visbiežāk un bez kura izmantošanas nevar iztikt remontā: protams, digitālais multimetrs. Bet dažreiz gadās, ka palīdzību prasa jau paši instrumenti, un tas notiek ne tik daudz no meistara pieredzes, steigas vai neuzmanības, bet gan no kaitinošas nelaimes, kāda nesen notika ar mani.
DT sērijas multimetrs — izskats
Bija tā: pēc LCD televizora barošanas avota remonta laikā salauztā lauka tranzistora nomaiņas televizors nedarbojās. Radās ideja, kurai tomēr vajadzēja nākt vēl agrāk, diagnostikas stadijā, taču steigā neizdevās pārbaudīt PWM kontrolieri pat zemu pretestību vai īssavienojumu starp kājām. Pagāja ilgs laiks, lai izņemtu dēli, mikroshēma bija mūsu DIP-8 iepakojumā un nebija grūti iezvanīt kājas uz īssavienojuma pat plates augšpusē.
Elektrolītiskais kondensators 400 volti
Atvienoju televizoru no elektrotīkla, gaidu standarta 3 minūtes, lai izlādētos kondensatori filtrā, tie ļoti lielās mucas, elektrolītiskie kondensatori uz 200-400 voltiem, ko visi redzēja, izjaucot komutācijas barošanas bloku.
Pieskaros multimetra zondēm PWM kontrollera kāju skaņas nepārtrauktības režīmā - pēkšņi atskan pīkstiens, noņemu zondes, lai izsauktu pārējās kājas, signāls skan vēl 2 sekundes. Nu, es domāju, ka tas arī viss: atkal izdega 2 rezistori, viens 2 kOhm režīma pretestības mērīšanas ķēdē, 900 Ohm, otrs 1,5 - 2 kOhm, kas visticamāk ir ADC aizsardzības ķēdēs. Biju jau saskāries ar līdzīgu traucēkli, agrāk draugs man tāpat iesita ar testeri, tāpēc nesabijos - aizgāju uz radio veikalu pēc diviem rezistoriem SMD korpusos 0805 un 0603, rublis gabalā. , un pielodēja tos.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Meklējot informāciju par multimetru remontu dažādos resursos, vienā reizē tika izdalītas vairākas tipiskas shēmas, uz kuru pamata tiek veidota lielākā daļa lētu multimetru modeļu. Problēma bija tā, ka uz tāfeles norādītie atsauces apzīmējumi nesakrita ar apzīmējumiem atrastajās diagrammās.
Izdeguši rezistori uz multimetra plates
Bet man paveicās, vienā no forumiem kāds cilvēks sīki aprakstīja līdzīgu situāciju, multimetra kļūmi, mērot ar sprieguma klātbūtni ķēdē, skaņas sastādīšanas režīmā. Ja ar 900 omu rezistoru nebija problēmu, vairāki rezistori uz tāfeles tika savienoti ķēdē, un to bija viegli atrast. Turklāt tas nez kāpēc nekļuva melns, kā tas parasti notiek degšanas laikā, un varēja nolasīt nominālu un mēģināt izmērīt tā pretestību. Tā kā multimetrs satur precīzus rezistorus, kuru apzīmējumā ir 4 cipari, labāk, ja iespējams, nomainīt rezistorus uz tieši tādiem pašiem.
Mūsu radio veikalā nebija precīzu rezistoru, un es paņēmu parasto par 910 omi. Kā liecina prakse, kļūda ar šādu nomaiņu būs diezgan nenozīmīga, jo atšķirība starp šiem rezistoriem, 900 un 910 omi, ir tikai 1%. Otrā rezistora vērtības noteikšana bija grūtāka - no tā spailēm bija sliedes līdz diviem pārejas kontaktiem, ar metalizāciju, līdz plates aizmugurē, līdz slēdzim.
Vieta termistora lodēšanai
Bet man atkal paveicās: uz tāfeles tika atstāti divi caurumi, kas savienoti ar sliedēm paralēli rezistoru vadiem, un tos parakstīja RTS1, tad viss bija skaidrs. Termistors (РТС1), kā zināms no impulsu barošanas blokiem, ir pielodēts, lai ierobežotu strāvas caur diožu tilta diodēm, kad tiek ieslēgta impulsa barošana.
Tā kā elektrolītiskie kondensatori, tie ļoti lielās 200-400 voltu mucas, brīdī, kad tiek ieslēgta barošana un pirmās sekundes daļas uzlādes sākumā, uzvedas gandrīz kā īssavienojums - tas rada lielas strāvas caur tiltu. diodes, kā rezultātā tilts var izdegt.
Vienkārši sakot, termistoram normālā režīmā, kad plūst nelielas strāvas, ir zema pretestība, kas atbilst ierīces darbības režīmam. Strauji vairākkārt palielinoties strāvai, strauji palielinās arī termistora pretestība, kas saskaņā ar Ohma likumu, kā zināms, izraisa strāvas samazināšanos ķēdes daļā.
Rezistors 2 Kom Ohm diagrammā
Veicot remontu ķēdē, domājams, mēs mainām uz 1,5 kΩ rezistoru, rezistors norādīts uz ķēdes ar nominālvērtību 2 kΩ, kā viņi rakstīja uz resursa, no kura viņi ņēma informāciju, pirmā remonta laikā tā vērtība ir nav kritisks, un tomēr tika ieteikts to likt uz 1,5 kΩ.
Mēs turpinām... Pēc tam, kad kondensatori ir uzlādēti un strāva ķēdē ir samazinājusies, termistors samazina pretestību un ierīce darbojas normāli.
900 omu rezistors diagrammā
Kāpēc dārgos multimetros šī rezistora vietā ir uzstādīts termistors? Ar tādu pašu mērķi kā komutācijas barošanas blokos - samazināt lielas strāvas, kas var izraisīt ADC izdegšanu, kas mūsu gadījumā rodas kapteiņa kļūdas rezultātā, veicot mērījumus, un tādējādi aizsargāt analogo-digitālo. ierīces pārveidotājs.
Vai, citiem vārdiem sakot, tas ļoti melnais piliens, pēc kura sadegšanas ierīci parasti vairs nav jēgas atjaunot, jo tas ir darbietilpīgs darbs un detaļu izmaksas pārsniegs vismaz pusi no jauna multimetra izmaksām.
Kā mēs varam pielodēt šos rezistorus - varbūt padomās iesācēji, kuri iepriekš nav nodarbojušies ar SMD radio komponentiem. Galu galā viņu mājas darbnīcā, visticamāk, nav lodēšanas matu žāvētāja. Šeit ir trīs veidi:
Vispirms jums būs nepieciešams EPSN lodāmurs ar jaudu 25 vati ar asmens asmeni ar griezumu vidū, lai vienlaikus sildītu abus spailes.
Otrs veids, nokožot ar sānu griezējiem, Rozes vai Vuda sakausējuma pilienu uzreiz uz abiem rezistora kontaktiem, un ar dzēlienu sasildiet abus šos spailes.
Un trešais veids, kad mums nav nekas cits kā 40 vatu EPSN tipa lodāmurs un parastais POS-61 lodāmurs - mēs to uzklājam uz abiem vadiem, lai lodmetāli sajauktos un rezultātā kopējā kušanas temperatūra. bezsvina lodēšana samazinās, un mēs pārmaiņus karsējam abus rezistora vadus, mēģinot to nedaudz pārvietot.
Parasti ar to pietiek, lai mūsu rezistors tiktu noslēgts un pieliptu pie gala. Protams, neaizmirstiet uzklāt fluksu, labāk, protams, šķidro spirta kolofonija flux (GFR).
Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, kā jūs demontējat šo rezistoru no dēļa, uz tāfeles paliks vecā lodēšanas izciļņi, mums tas ir jānoņem, izmantojot demontāžas bizi, iemērcot spirta-kolofonija kušņā. Uzliekam bizes galu tieši uz lodmetāla un piespiežam, sasildot ar lodāmura galu, līdz viss lodējums no kontaktiem iesūcas bizē.
Nu tad tas ir tehnikas jautājums: paņemam radio veikalā pirkto rezistoru, uzliekam uz kontaktu paliktņiem, kurus atbrīvojām no lodēšanas, no augšas piespiežam ar skrūvgriezi un pieskaramies uzliktņiem un vadiem, kas atrodas uz rezistora malas ar 25 vatu lodāmura galu, pielodējiet to vietā.
Lodēšanas bize – lietojumprogrammas
Pirmajā reizē tas, iespējams, izrādīsies greizs, bet vissvarīgākais ir tas, ka ierīce tiks atjaunota. Forumos viedokļi par šādu remontu dalījās, daži iebilda, ka multimetru lētuma dēļ nav jēgas tos remontēt vispār, viņi saka, ka izmetuši un gājuši pirkt jaunu, citi pat bija gatavi ejiet līdz galam un atkārtoti lodējiet ADC). Bet, kā liecina šis gadījums, dažreiz multimetra remonts ir diezgan vienkāršs un rentabls, un jebkurš mājas amatnieks var viegli tikt galā ar šādu remontu. Veiksmīgu remontdarbu visiem! AKV.
Pārbaudīju tranzistorus ar testeri un izrādījās, ka visi ir bojāti, gandrīz izmetu ārā. Un izrādījās, ka multimetrs izslēdzās.(ha ha)
Un tā multimetrs bija buggy, bet mērīja pretestības un čīkstēja uz zvanu. Spriegums rādīja normālu.
Es neatradu šādu shēmu, es atradu šo:
Izjaucot to uz tāfeles, es pamanīju, ka R3 (marķējums uz tāfeles, diagramma atšķiras) ir mazs punkts (uz rezistora ir rakstīts 152) 1,5 kOhm, izmērot to ar citu multimetru (vispār tas ir buggy , bet jūs varat pārvietoties) uzrādīja vairāk nekā 2 kOhm.
Pēc nomaiņas viss darbojās. Paņēmu no datora vecās mātesplates rezistoru, pielodēju un pielodēju ar fēnu uz paštaisītas lodēšanas stacijas.
lūdzu, pasakiet man rezistora R16 vērtību ļoti nepieciešams vai shēma, ja tāda ir Paldies jau iepriekš!
Uz rezistora R16 man ir rakstīts 561, tas ir 560 omi.
Šeit ir fotogrāfija, kuru patiešām ir grūti redzēt
Tas pats (( Kur tas iegriezums pie mātes? neredzēju ((pastāsti man, vai ko aizstāt (kur atmest)?
Atrasts ... pielodēts ... nedarbojās (( precīzāk, tas joprojām ir bagijs.
Labot mirušos ir labi. Kā ar rūpnīcas (ķīniešu) defektu novēršanu? Tagad DT-838 tiek pārdots (it kā) no dažādiem zīmoliem (Ermak, Resanta, TEK), bet ar to pašu defektu, kas parādās TIKAI mērot temperatūru. Temperatūra virs 100-150 C ir pārvērtēta, un, jo augstāka, jo vairāk tiek novērtēta (skat. grafiku).
Sildot termopāri no multimetra komplekta vieglākā liesmā, var viegli iegūt 1999 C un pat pārslodzi. Reāli uz šķiltavas ir diezgan grūti dabūt pat 1000 C, un pie 1500 C termopāra vadītājiem jau vajadzētu būt izkusušiem.
Lieta, protams, nav termopārā, bet gan pašos multimetros: ar nākamo ķīniešu "optimizāciju" iezagās kļūda, kas kopš tā laika ir veiksmīgi pavairota. Krievu pārdevēju atsauksmes, kurās minēts defekts, vienkārši netiek publicētas (nepārbaudīju visus - pietika ar vienu)
Tikko atradu kļūdu (PCB izkārtojumā) (ar sviedriem). To nav grūti salabot. Temperatūra kļūst pareiza, bet korekcija neietekmē citus režīmus. Es droši vien ievietošu šo kaut kur piemērotākā vietā.
Labot mirušos ir labi. Kā ar rūpnīcas (ķīniešu) defektu novēršanu? Tagad DT-838 tiek pārdots (it kā) no dažādiem zīmoliem (Ermak, Resanta, TEK), bet ar to pašu defektu, kas parādās TIKAI mērot temperatūru. Temperatūra virs 100-150 C ir pārvērtēta, un, jo augstāka, jo vairāk tiek novērtēta (skat. grafiku).
Sildot termopāri no multimetra komplekta vieglākā liesmā, var viegli iegūt 1999 C un pat pārslodzi. Reāli uz šķiltavas ir diezgan grūti dabūt pat 1000 C, un pie 1500 C termopāra vadītājiem jau vajadzētu būt izkusušiem.
Lieta, protams, nav termopārā, bet gan pašos multimetros: ar nākamo ķīniešu "optimizāciju" iezagās kļūda, kas kopš tā laika ir veiksmīgi pavairota. Krievu pārdevēju atsauksmes, kurās minēts defekts, vienkārši netiek publicētas (nepārbaudīju visus - pietika ar vienu)
Es tikko atradu kļūdu (PCB izkārtojumā) (ar sviedriem) un to izlaboju. To nav grūti salabot. Temperatūra kļūst pareiza, bet korekcija neietekmē citus režīmus. Es droši vien ievietošu šo kaut kur piemērotākā vietā.
Varbūt visizplatītākais un lētākais digitālais multimetrs. Trūkumi - liela kļūda, īpaši aukstumā, slikta aizsardzība, laulība. Digitālo multimetru sērija DT (M) -830-838 pēc uzbūves būtībā ir līdzīga, taču atšķiras apzīmējumi, nomināli un shēmas.
Bita punkts mirgo, parāda jebkādas muļķības. Iemesls ir slikts kontakts mērīšanas slēdžā. Izjauciet ierīci un pārbaudiet, vai bumbiņa atrodas vietā slēdžā, izstiepiet atsperi, nedaudz piespiežot šo bumbiņu, lai labāk pārslēgtos. Noslaukiet slēdža kontaktus ar spirtu. Nomainiet akumulatoru.
Rādījumi lec, mērot pretestības, pārējie režīmi darbojas - ir bojāts rezistors R18 (900 Ohm) vai tranzistors Q1 (9014).
Nepareizi rādījumi mērīšanas laikā - atvērta ķēde R33 (900 omi)
Rādījumi lec, mērot strāvas stiprumu - rezistori R0, R1.
Es paņēmu šo DT-838 multimetru tirgū, jo tas nedarbojas par smieklīgu cenu. Viņam bija praktiski jauns maciņš, kuru gribēju uzlikt savam sasistam, saplaisājušam un piedegušam lodāmuram, bet strādājošs multimetrs DT-830.Pēc pārdevēja teiktā, multimetrs bija bojāts.
Un, protams, vispirms es nolēmu mēģināt salabot iegādāto multimetru. Pēc akumulatora ievietošanas un multimetra ieslēgšanas es redzēju, ka tas ieslēdzas un ekrānā parādījās cipari, bet multimetrs nevēlējās reaģēt uz mērījumiem.
Uz tāfeles bija redzamas lodēšanas pēdas - acīmredzot nesekmīgi mēģināja salabot multimetru. Dēļa apskate ar palielināmo stiklu deva savu rezultātu - netālu no vidējās zondes ligzdas uz tāfeles bija plaisa un no zondes vedošā trase bija pārrauta. Acīmredzot iepriekšējo remontu laikā viņi to neredzēja un aprobežojās ar vienkāršu kontaktu lodēšanu zondēm.
Notīrīju sliežu ceļu no lakas un pielodēju, pie reizes pārlodēju savienotājus zondēm, saliku, ieslēdzu - virspusēja pārbaude parādīja, ka galvenās funkcijas darbojas pareizi.
DT-838 multimetra remonta process zemāk esošajā fotoattēlā (varat noklikšķināt, lai palielinātu)
Tā es tiku pie praktiski jauna multimetra un gandrīz bez maksas. Un tas viss ir saistīts ar to, ka šī multimetra izstrādātāji nenodrošināja pieturu šai dēļa daļai, tāpēc, savienojot zondes, dēlis izliecas, kas noveda pie plaisas. Nu un arī neuzmanīga iepriekšējā remonta dēļ.
Reiz izmērīju tīkla spriegumu 220 V, bet akli nepamanīju, ka ierīce ir pretestības mērīšanas režīmā. Viņš pabāza viņam vienu, divas, trīs reizes ... Ierīce neizturēja tādu ņirgāšanos un klusi lika viņam ilgi dzīvot. Izdega vairākas pretestības un, pats galvenais, ADC. Šis aparāts, varētu teikt, maksā santīmu, bet šis ir mans vecais draugs un cīņu biedrs, ar viņu daudz ko gājām līdzi, ar to saistās dažādas atmiņas. Tāpēc es nolēmu mēģināt to atjaunot.
No daudzām M838 multimetra shēmām tas man nonāca no DT-838 (gandrīz viens pret vienu), šeit tas ir:
Pirmkārt, jums jātiek galā ar sākotnējā ADC "pilienu", kas sākotnēji bija ierīcē. Lai to izdarītu, es saliku 60 Hz kvadrātviļņu ģeneratoru saskaņā ar šo shēmu (tas sāka ražot stabilu 60 Hz pie + 6 V barošanas sprieguma):
Pārbaudot, ģeneratora kopējā vada izeja ir savienota ar indikatora signāla elektrodu, bet pārējās izejas pārmaiņus tiek barotas ar signālu no ģeneratora izejas. Tas aktivizēs atbilstošos indikatora segmentus. Pārbaudes rezultātā, pirmkārt, tika noteikta 800. sērijas multimetru 32 kontaktu LCD indikatora kontaktdakša, kā arī noskaidrojās atlikušo ADC tapu mērķis. Rezultāts ir parādīts attēlā:
Pin piešķiršana vecajam ADC
Mēs arī atzīmējam, ka ICL7106 nav BAT izejas, tāpēc jums būs kopīgi jāpārvalda akumulatora izlādes indikācija saskaņā ar šo shēmu, kas ņemta no vienas no daudzajām shēmām 832 multimetriem:
Neliela piecu ICL7106 partija tika iegādāta no mūsu ķīniešu draugiem ebay (rezervē, un jūs nekad zināt ... Es paņēmu 250 rubļus, tagad tie maksā 410 rubļus).
Pēc tam, ņemot vērā iepriekšējos mērījumus, uztaisīju adaptera karti jaunajam ADC un tur pielodēju mikroshēmu:
Un mēs to pielodējam pie multimetra plates (pirms tam katram gadījumam es izgriezu sliedes no vecā ADC "piliena"):
Un voila - ierīce atdzīvojās! Bija tikai nedaudz jāpielāgo atsauces sprieguma dalītājs ar rezistoru VR1 (izcelts fotoattēlā), lai precīzāk parādītu rezultātu:
Labajā pusē ir izcelta akumulatora izlādes vadības ķēde, tā darbojas ar spriegumu zem 7 V (parasti apmēram 8 V, bet es pats uztaisīju 7 - to regulē rezistors R3), lai gan ierīce darbojas pat pie 3 V, lai gan tas darbojas negarantē pareizus mērījumus.
Secinājums tāds – esi uzmanīgāks ar ierīcēm, neuzmanība var novest pie bēdīgām sekām.
Ir sakrājušās 4 šāda tipa ierīces, visas trīs atdošu rezerves daļām, vai varbūt kādu var restaurēt? vārds tel. darbnīca, ja iespējams.
Varbūt visizplatītākais un lētākais digitālais multimetrs. Trūkumi - liela kļūda, īpaši aukstumā, slikta aizsardzība, laulība. Digitālo multimetru sērija DT (M) -830-838 pēc uzbūves būtībā ir līdzīga, taču atšķiras apzīmējumi, nomināli un shēmas.
Bita punkts mirgo, parāda jebkādas muļķības. Iemesls ir slikts kontakts mērīšanas slēdžā. Izjauciet ierīci un pārbaudiet, vai bumbiņa atrodas vietā slēdžā, izstiepiet atsperi, nedaudz piespiežot šo bumbiņu, lai labāk pārslēgtos. Noslaukiet slēdža kontaktus ar spirtu. Nomainiet akumulatoru.
Rādījumi lec, mērot pretestības, pārējie režīmi darbojas - ir bojāts rezistors R18 (900 Ohm) vai tranzistors Q1 (9014).
Nepareizi rādījumi mērīšanas laikā - atvērta ķēde R33 (900 omi)
Rādījumi lec, mērot strāvas stiprumu - rezistori R0, R1.
