Toyota 2s dīzeļdzinēja 2 litru paštaisīts remonts

Zobsiksnas noņemšana un uzstādīšana 2C. 1 - labais motora balsts, 2 - mazgātāja rezervuārs, 3 - stūres pastiprinātāja sūknis, 4 - stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksna, 5 - stūres pastiprinātāja sūkņa skriemelis, 6 - zobsiksnas pārsegs Nr. 2, 7 - blīve, 8 - zobsiksna, 9 - zobsiksnas vadotne, 10 - zobsiksnas pārsegs Nr. 1, 11 - ģeneratora piedziņas siksna, 12 - kloķvārpstas skriemelis, 13 - paplāksne, 14 - labā dzinēja atbalsta kronšteins, 15 - dzinēja aizsardzības labā puse.

1. Noņemiet dzinēja aizsardzības labo pusi.

2. Izņemiet mazgātāja rezervuāru.

3. Noņemiet stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksnu.

4. Noņemiet stūres pastiprinātāja sūkni.

a) Atvienojiet hidrauliskās caurules skavu. .

b) Noņemiet stūres pastiprinātāja sūkņa skriemeli.

c) Noņemiet stūres pastiprinātāja sūkni ar gaisa apvada šļūteni, atskrūvējot 3 stiprinājuma skrūves.

5. Noņemiet ģeneratora piedziņas siksnu.

6. Noņemiet kloķvārpstas skriemeli.

(a) Uzstādiet speciālo instrumentu uz kloķvārpstas skriemeļa.

b) Turot skriemeli no pagriešanas ar speciālu instrumentu, atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina kloķvārpstas skriemeli.

c) Izmantojot īpašu novilcēju, noņemiet kloķvārpstas skriemeli.

7. Noņemiet labo motora stiprinājumu,

a) Noņemiet 1 (2WD) vai 2 (4WD) stiprinājuma uzgriežņus.

9. Noņemiet zobsiksnas vāku Nr. 2, atskrūvējot 3 uzgriežņus un 5 stiprinājuma skrūves.

10. Noņemiet zobsiksnas vadotni.

11. Noņemiet labā dzinēja stiprinājuma kronšteinu, atskrūvējot 4 stiprinājuma skrūves.

12. Noregulējiet cilindra Nr. 1 virzuli uz kompresijas gājiena TDC.

Saskaņojiet atzīmi uz sadales vārpstas skriemeļa ar cilindra galvas sadalīšanas līniju un cilindra galvas vāku, griežot kloķvārpstas skriemeli pulksteņrādītāja virzienā.

13. Noņemiet zobsiksnu. Piezīme: Ja noņemtā siksna ir jāizmanto atkārtoti, atzīmējiet siksnas virzienu kloķvārpstas griešanās virzienā, kā arī atzīmes uz skriemeļiem un siksnas.

(a) Izmantojot skrūvgriezi, noņemiet zobsiksnas spriegotāja atsperi.

noņemot atsperi, neizmantot knaibles utt.

b) Atskrūvējiet spriegošanas skrūvi. pēdu veltnis.

c) Noņemiet zobsiksnu.

14. Noņemiet sadales vārpstas skriemeli.

a) Turot skriemeli no pagriešanas ar speciālu instrumentu, atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina sadales vārpstas skriemeli.

Piezīme: Negrieziet sadales vārpstu, lai nesaskartos pret vārstiem ar virzuļa vainagiem.

b) Izmantojot speciālo instrumentu, noņemiet sadales vārpstas skriemeli.

15. Noņemiet veltņa spriegotāju.

16. Noņemiet degvielas sūkņa piedziņas zobrata skriemeli.

a) Turot augstspiediena degvielas sūkņa piedziņas skriemeli no pagriešanas ar speciālu instrumentu, atskrūvējiet skriemeļa stiprinājuma uzgriezni.

atskrūvējot uzgriezni, neizmantojiet inerciālo novilcēju.

b) Izmantojot speciālo instrumentu, noņemiet iesmidzināšanas sūkņa piedziņas skriemeli.

17. Noņemiet starpposma skriemeli.

18. Noņemiet eļļas sūkņa piedziņas skriemeli.

a) Turot eļļas sūkņa skriemeli no pagriešanas ar speciālu instrumentu, atskrūvējiet skriemeļa stiprinājuma uzgriezni.

b) Noņemiet eļļas sūkņa skriemeli.

19. Izmantojot īpašu instrumentu, noņemiet kloķvārpstas ķēdes ratu.

– Šīs darbības laikā kloķvārpsta var griezties, un, tā kā tā nav sinhronizēta ar sadales vārpstu, noteiktos apstākļos vārsti var tikt saliekti.

1 Uzstādiet kloķvārpstas ķēdes ratu.

a) Izlīdziniet atslēgas rievu uz skriemeļa ar atslēgu priekšpusē r;; kloķvārpstas nodilums,

b) Izmantojot speciālu serdi (vai piemērota diametra cauruli) un āmuru, uzlieciet zobratu 1 uz kloķvārpstas.

c) Turot zobratu ar speciālu instrumentu, uzstādiet to un pievelciet skriemeļa stiprinājuma uzgriezni līdz norādītajam griezes momentam.

2. Uzstādiet starpposma skriemeli. Griezes moments. 37 Nm

3. Uzstādiet iesmidzināšanas sūkņa piedziņas zobrata skriemeli.

(a) Izlīdziniet atslēgu uz skriemeļa ar atslēgu uz iesmidzināšanas sūkņa piedziņas vārpstas pirksta.

b) Turot skriemeli ar speciālu instrumentu, uzstādiet to un pievelciet skriemeļa stiprinājuma uzgriezni līdz norādītajam griezes momentam.

4. Iepriekš uzstādiet spriegošanas veltni.

a) Uzstādiet spriegošanas veltni uz cilindra galvas un ar roku pievelciet veltņa kronšteina stiprinājuma skrūvi tā. lai veltnis varētu brīvi kustēties.

b) Uzstādiet un pievelciet veltņa stiprinājuma skrūvi līdz norādītajam griezes momentam.

c) Pārbaudiet, vai spriegošanas skriemeļa kronšteins var brīvi pārvietoties pa kreisi un pa labi ar roku.

5. Uzstādiet sadales vārpstas ķēdes ratu.

(a) Izlīdziniet dībeļa tapas caurumu uz skriemeļa ar dībeļa tapu sadales vārpstas priekšējā pirkstā.

b) Turot sadales vārpstas skriemeli ar speciālu instrumentu, uzstādiet montāžas skrūvi kopā ar paplāksni un pievelciet to līdz norādītajam griezes momentam.

6. Saskaņojiet izlīdzināšanas atzīmes uz sadales vārpstas skriemeļiem, iesmidzināšanas sūkņa piedziņas vārpstas un kloķvārpstas ar atbilstošajām atzīmēm.

a) Izlīdziniet atzīmi uz sadales vārpstas skriemeļa ar cilindra galvas vāka un cilindra galvas atdalīšanas plakni.

b) Izlīdziniet izlīdzināšanas atzīmi (rievu) uz kloķvārpstas skriemeļa ar atzīmi uz eļļas sūkņa korpusa.

izlīdzinot atzīmes uz kloķvārpstas un sadales vārpstas skriemeļiem, izvairieties pagriezt skriemeļus, lai vārsti nesaskartos pret virzuļa vainagiem.

c) Saskaņojiet atzīmi uz iesmidzināšanas sūkņa skriemeļa ar atzīmi uz dzesēšanas šķidruma sūkņa virsmas.

7. Uzstādiet zobsiksnu.

– Uzstādīšana tiek veikta uz auksta dzinēja.

– Atkārtoti izmantojot siksnu, izlīdziniet zobsiksnas atzīmes, kas izveidotas, kad siksna tika noņemta, un uzstādiet zobsiksnu tā, lai bultiņa, kas norāda griešanās virzienu, sakristu ar kloķvārpstas griešanās virzienu.

– Uzstādot jaunu zobsiksnu, pārbaudiet, vai marķējumu cipari un burti ir salasāmi, skatoties no dzinēja aizmugures. a) Uzlieciet zobsiksnu uz skriemeļiem šādā secībā:

(1) kloķvārpstas ķēdes rats,

(3) dzesēšanas šķidruma sūkņa skriemelis,

(6) sadales vārpstas skriemelis,

(7) zobsiksnas spriegotāja skriemelis.

b) Izmantojot skrūvgriezi, uzstādiet spriegošanas veltņa atsperi.

– Nospriegojot atsperes spriegošanas veltni, neizmantojiet knaibles.

8. Pārbaudīt gāzes sadales fāžu uzstādīšanas pareizību.

a) Uz laiku uzstādiet kloķvārpstas skriemeļa skrūvi.

b) Pagrieziet kloķvārpstu divus apgriezienus, līdz izlīdzināšanas atzīme uz sadales vārpstas skriemeļa ir saskaņota ar cilindra galvas augšējo plakni.

grieziet kloķvārpstu tikai pulksteņrādītāja virzienā. Ja griešanās virziens ir nepareizs, siksnas zobi var atslēgties, mainoties atsperes spriegumam.

c) Pārbaudiet, vai atbilstības atzīmes uz citiem skriemeļiem sakrīt, kā parādīts attēlā.

Ja etiķetes nesakrīt, atkārtojiet procedūru no 6. darbības.

d) Noņemiet kloķvārpstas skriemeļa skrūvi.

9. Pievelciet spriegotāja skriemeļa stiprinājuma skrūvi.

Piezīme: Pievelkot skrūvi, nepārvietojiet spriegojuma kronšteinu.

10. Izveidojiet dzinēja labā balsta sviru, aptinot 4 stiprinājuma skrūves.

11. Uzstādiet zobsiksnas vadotni, kā parādīts attēlā.

12. Uzstādiet vāku. Nr.1 zobsiksna, ietīšana 5 stiprinājuma skrūves.

13. Uzstādiet zobsiksnas vāku #2, pievelkot 5 skrūves un 3 stiprinājuma uzgriežņus.

14. Uzstādiet pareizo dzinēja stiprinājumu.

(a) Uzstādiet amortizatoru uz labā dzinēja stiprinājuma, pievelkot 3 stiprinājuma skrūves.

b) Uzstādiet amortizatora kronšteinu, pievelkot stiprinājuma skrūves un uzgriežņus.

c) Pievelciet stiprinājuma uzgriežņus.

15. Uzstādiet kloķvārpstas skriemeli.

sešpadsmit.Uzstādiet stūres pastiprinātāja sūkni, pievelkot 3 stiprinājuma skrūves.

17. Uzstādiet stūres pastiprinātāja sūkņa skriemeli.

18. Pievienojiet hidrauliskās caurules skavu.

19. Uzstādiet ģeneratora piedziņas siksnu.

20. Uzstādiet stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksnu

22. Izveidot pareizo daļu - dzinēja aizsargus.

23. Pārbaudiet un noregulējiet injekcijas virziena leņķi.

Motora numurs ir uzspiests uz cilindru bloka, numura atrašanās vieta ir parādīta attiecīgajā attēlā ar bultiņu.

1. Izmantojiet spārnu, sēdekļu un grīdas paklājiņu pārsegus, lai pasargātu savu automašīnu no netīrumiem un bojājumiem.

2. Izjaucot, novietojiet detaļas pareizā secībā, lai atvieglotu salikšanu.

3. Ievērojiet šādus noteikumus:

a) Pirms darba ar elektroierīcēm atvienojiet kabeli no akumulatora negatīvā spailes.

b) Ja ir nepieciešams atvienot akumulatoru pārbaudes vai remontdarbu veikšanai, vispirms noteikti atvienojiet kabeli no negatīvās (-) spailes, kas ir pievienota transportlīdzekļa virsbūvei.

c) Veicot metināšanas darbus, atvienojiet akumulatoru un elektroniskā vadības bloka savienotājus.

4. Pārbaudiet šļūteņu un vadu savienotāju savienojumu un veidgabalu uzticamību un pareizu stiprinājumu.

5. Daļas, kuras nedrīkst izmantot atkārtoti.

a) Noteikti nomainiet šķelttapas, blīves, blīvgredzenus, eļļas blīves utt. jauniem.

b) Daļas, kuras nevar izmantot atkārtoti, attēlos ir apzīmētas ar ikonu " • ".

6. Pirms darbu veikšanas smidzināšanas kabīnē atvienojiet un izņemiet no automašīnas akumulatoru un elektronisko vadības bloku.

7. Ja nepieciešams, starplikām jāuzklāj hermētiķis, lai novērstu noplūdi.

8. Rūpīgi ievērojiet visas specifikācijas attiecībā uz vītņoto savienojumu pievilkšanas griezes momentiem. Noteikti izmantojiet griezes momenta atslēgu.

9. Atkarībā no veicamā remonta veida apkopei un remontam var būt nepieciešams izmantot īpašus materiālus un īpašus instrumentus.

10. Nomainot izdegušos drošinātājus, pārliecinieties, vai jaunajam drošinātājam ir pareizais strāvas stiprums.

AIZLIEGTS pārsniedz šo pašreizējo nominālo vērtību vai ievietojiet zemāka nomināla drošinātāju.

11. Paceļot transportlīdzekli ar domkratu un novietojot to uz balstiem, jāievēro atbilstoši piesardzības pasākumi. Jānodrošina, lai automašīnas pacelšana un balstu uzstādīšana zem tās tiktu veikta tam paredzētajās vietās.

a) Ja transportlīdzekli paredzēts pacelt ar domkratu tikai priekšā vai aizmugurē, ir jānodrošina, lai pretējās ass riteņi būtu droši nobloķēti, lai nodrošinātu drošību.

b) Uzreiz pēc automašīnas pacelšanas ar domkratu noteikti novietojiet to uz statīviem. Ir ārkārtīgi bīstami veikt jebkādus darbus ar automašīnu, kas piekārta tikai uz viena domkrata.

1. Noņemiet gaisa filtru.

2. Ja nepieciešams, pārbaudiet un iztīriet gaisa filtru.

a) Pārbaudiet, vai filtrs nav pārāk netīrs vai eļļains, kā arī tā integritāti. Ja nepieciešams, nomainiet.

b) Izpūtiet filtra elementu ar saspiestu gaisu (vispirms no iekšpuses un pēc tam no ārpuses).

3. Uzstādiet gaisa filtru.

Piezīme: pārbaudiet un noregulējiet aukstā dzinējā.

1.Noņemiet cilindra galvas vāku ar blīvi.

2. Izmēriet termisko atstarpi vārstos.

a) Saspiešanas gājienā iestatiet virzuli numur viens uz TDC. – Pagrieziet kloķvārpstu, līdz atzīme uz kloķvārpstas skriemeļa un rādītājs uz eļļas sūkņa korpusa ir saskaņoti.

Pārbaudiet, vai pirmā cilindra vārstu pacēlāji ir brīvi un ceturtā cilindra pacēlāji ir nostiprināti.

Ja šie nosacījumi nav izpildīti,

pagrieziet kloķvārpstu vienu

b) Noregulējiet atstarpes vārstos, kas atzīmēti attēlā.

Izmēriet atstarpes tikai tiem vārstiem, kas parādīti attēlā.

– Reģistrēt mērījumu rezultātus, kas neatbilst specifikācijām. Mērījumu dati būs nepieciešami vēlāk, izvēloties vēlamos starplikas (manā gadījumā katrai paplāksnei noteiktais izmērs tika “izņemts” rūpnīcā).

Termiskās spraugas vārstos

(mērot uz auksta dzinēja):

ieplūdes vārsti. 0,20-0,30 mm

izplūdes vārsti. 0,25 - 0,35 mm

c) Pagrieziet kloķvārpstu par 360° un noregulējiet atlikušos vārstus.

5. Termisko spraugu regulēšana vārstos.

Piezīme: viena cilindra vārsti tiek regulēti vienlaikus.

a) Pagrieziet kloķvārpstu, līdz šī cilindra ieplūdes izciļņa daiva atrodas vertikālā stāvoklī.

b) Pagrieziet sviru starpliku fiksatoru padziļinājumus tā, lai tiem varētu piekļūt ar nelielu skrūvgriezi.

c) Nospiediet vārstu pacēlājus.

d) Izmantojot nelielu skrūvgriezi un magnētisko stieni, noņemiet starplikas.

e) Ar mikrometru izmēra noņemtās starplikas biezumu. Aprēķiniet jaunā starpliku biezumu, lai aprēķinātā sprauga atbilstu specifikācijās norādītajām vērtībām:

Paņemiet regulēšanas paplāksni, kuras biezums ir vistuvākais aprēķinātajam. Piezīme: Starplikas ir pieejamas 25 izmēros, no 2,20 mm līdz 3,40 mm ar 0,05 mm soli. Biezums ir uzdrukāts uz paplāksnes.

e) Noņemiet īpašo instrumentu.

g) Vēlreiz pārbaudiet vārsta atstarpi.

h) Ja nepieciešams, noregulējiet atstarpes citu cilindru vārstos.

6. Uzstādiet cilindra galvas vāku.

Inžektoru sastāvdaļas. 1- sprauslas sakabes uzgrieznis; 2- starplikas; 3- atspere; 4- sprauslas korpuss; 5- regulēšanas paplāksne; 6- stūmējs; 7- izsmidzinātāja korpuss un adata

2- uzgrieznis drenāžas cauruļvada stiprināšanai;

4 - degvielas atgriešanas šļūtene uz tvertni;

5 blīvējumu mazgātāja sprauslu smidzinātājs;

6 - sprauslas blīvējuma paplāksne;

7 - augstspiediena degvielas vadi.

1. Noņemiet augstspiediena degvielas padeves vada skavas. Atvienojiet degvielas vadus no inžektoriem un iesmidzināšanas sūkņa.

2. Izslēdziet drenāžas cauruļvada stiprinājuma uzgriežņus un noņemiet to kopā ar blīvējuma uzlikām.

3. Noņemiet inžektorus (izmantojiet augstu instrumenta galvu) un novietojiet tos uzstādīšanas secībā uz cilindriem.

4. Noņemiet sprauslu un smidzinātāja blīves no galvas.

1 - degvielas padeve no augstspiediena degvielas sūkņa

2 - kanāls liekās degvielas "atgriešanai".

Inžektoriem tiek pārbaudīts vispārējais hermētiskums, smidzinātāja hermētisms, izsmidzinātāja adatas kustīgums, pulverizatora adatas atvēršanas palaišanas spiediens, izsmidzinātās degvielas strūklas forma un izsmidzinātāja gāzes erozijas klātbūtne un citi darbības rādītāji. Uzticiet pārbaudi kvalificētiem speciālistiem (mums tas ir Blagoveščenskā MIRĀŽA (ļoti liels skaits stendu dzinēju, iesmidzināšanas sūkņu, inžektoru uc pārbaudei) un LIELIE MOTORI).

Izsmidzinātāja adatas, stieņa pacelšanas sākuma spiediens

1. Nomainiet smidzinātāju tikai pret tādu, ko norādījis ražotājs.

2. Pievelciet izsmidzinātāja stiprinājuma uzgriezni līdz 37 Nm.

Uzmanību: pieliekot lielāku griezes momentu, izsmidzinātājs deformēsies un neizdosies.

3. Rūpīgi notīriet sprauslu ligzdas bloka galviņā. Uzstādiet jaunas blīvēšanas paplāksnes cilindra galvas sēdeklī. Uzstādiet sprauslas, pievelciet tās ar griezes momentu 64 N.m.

Uzmanību: pārmērīgs pievilkšanas griezes moments nav pieļaujams.

4. Uzstādiet jaunas alumīnija (ar vecajām, sistēma var iesūkt gaisu) drenāžas cauruļvada un paša cauruļvada blīvējošās paplāksnes, pievelciet stiprinājuma uzgriežņus ar griezes momentu 29 N.m. Pievienojiet drenāžas cauruli ar degvielas atgriešanas šļūteni uz tvertni.

5. Uzstādiet augstspiediena degvielas vadus, sākot no blokam vistuvāk esošās, nevajadzīgi nesalocīt degvielas vadus. Pievelciet degvielas padeves caurules uzgriežņus līdz 29 Nm. Griezes momenta pārsniegšana izraisīs degvielas noplūdi.

6. Iedarbiniet dzinēju un pārbaudiet, vai nav degvielas noplūdes.

7. Noregulējiet tukšgaitas ātrumu (ja nepieciešams).

Pārnesumu pārslēgšanu automātiskajā pārnesumkārbā regulējam ar droseles trosi (parasti saukts par nolaišanas kabeli). Daudziem mikroautobusu automātisko pārnesumkārbu īpašniekiem ir šāds defekts. Laika gaitā kādam karstumā, kādam pēc 80-90 km nobraukuma automātiskā pārnesumkārba, pat dažreiz ar vienmērīgu paātrinājumu no zila gaisa OVERDRIVE- un tālāk 3 ātrumi. Dažreiz tas notiek vairākas reizes, kas nogurdina vadītāju un sāk kaitināt un novērst viņa uzmanību, periodiski liekot viņam “spēlēties” ar akseleratora pedāli.

Augstspiediena degvielas sūkņa (TNVD) regulators

1. Droseles trose, kas ved uz automātisko pārnesumkārbu

Un iemesls slēpjas nolietotajā jeb regulēšanai nepieciešamajā droseļvārsta trosē (iet no iesmidzināšanas sūkņa regulatora uz automātisko pārnesumkārbu), kas sniedz informāciju automātiskajai pārnesumkārbai par pedāļa nospiešanas pakāpi. Dažreiz kabelis “sasmalcina” vai izkrīt no gala metāla skavā (kas samazina tā brīvās spēles garumu) un vairs neatbilst automātiskās pārslēgšanas prasībām.

Darbības princips ir tāds, ka tad, kad droseļvārsta trose ir pilnībā izvilkta, notiek pārslēgšana uz leju (piemēram, no 4. uz 3., no 3. uz 2., no 2. uz 1.). Tā kā droseles izciļņa atver eļļas vārstu, kad kabelis ir pilnībā izvilkts. Ja pilnībā pagarina, var braukt kā ar pirmo - bez pārslēgšanas.

Pastāstīsim, kā to noregulēt: Atskrūvējam kabeļa apvalka (2) stiprinājuma uzgriežņus un nofiksējam tā, lai kabeļa izvirzītais gals netiktu izstiepts (nedaudz noslīd un tiek pilnībā izvilkts tikai no apvalka regulatora maksimālā ātruma pozīcijā). Labojam un pārbaudām trasi ātrgaitas režīmā. Ja nepieciešama turpmāka vājināšana, mēs izvēlamies eksperimentāli. Līdzīgas darbības veicu ar savu auto, sasniedzu labus rezultātus, pārslēdzos atpakaļ tikai ilgstošiem kāpumiem, kā arī intensīvas apdzīšanas laikā (ar melniem dūmiem) ...

Papildinājums mums nosūtītajam rakstam

Mainot droseļvārsta troses garumu, jūs faktiski kontrolējat eļļas reduktoru, kas veido vadības kārbas spiedienu. Tas kļūst par kick-down kabeli tikai tad, kad gāzes pedālis ir pilnībā nospiests.Mainot kabeļa garumu, var iestatīt kastes darbības režīmus: gludāks - ekonomisks - to pagarinot, vai asāks - sportisks - saīsinot. Uz jaunām kastēm ir līdzīgi slēdži, bet mūsējiem jāizvēlas zelta vidusceļš, pretējā gadījumā dzinēja jauda netiek izmantota efektīvi. Kad ir izvēlēts augsts pārnesums, dīzeļdzinējs darbojas ar zemiem apgriezieniem un paātrinās ļoti lēni – dīzeļiem nav droseles reakcijas. Viņi labi uztur impulsu, bet paātrina lēnām. Tāpēc viss ātruma komplekts ir zemajos pārnesumos, pārbraukšana vienmērīgai braukšanai! Apspriežamā problēma ir transmisijas nolaišana, palielinoties slodzei. Pedālis nav pilnībā nospiests - tas nav sitiens, tāpēc tā ir normāla kastes reakcija uz slodzi. Tomēr tas var šķist neparasti, ja ir kādas problēmas ar eļļu.

1. Zems eļļas līmenis - sūknis uztver gaisu kopā ar eļļu un iegūtajai emulsijai nav vajadzīgās kompresijas īpašības, un vārsta mehānisms uzskata, ka ir liela pārslodze un pārslēgšanas uz leju.

2. Augsts līmenis - ātrumkārbas zobratu vainagas pielīp pie eļļas un puto, efekts līdzīgs.

3. Aizsērējis eļļas filtrs - eļļa neietilpst sūknī - sūknis pieķeras gaisam - skatīt augstāk. Papildu zīme ir straujš eļļas līmeņa paaugstināšanās uz mērstieņa. Tie. iedarbiniet auto, izmēriet eļļas līmeni un brauciet. Kad parādās zobratu atiestatīšanas efekts, tie mēra vēlreiz. Parasti izmērītais līmenis ir daudz augstāks par sakarsētās eļļas līmeni. Mašīna stāvēja tukšgaitā, atkal tiek mērīts līmenis un nokrītas līdz normālam siltās eļļas līmenim!

Iespējams, ir arī ārēji traucējumi. Bet tie visi tiek diagnosticēti kā zems spiediens galvenajā eļļas līnijā.

Mūsu kastes principā tiek uzskatītas par neiznīcināmām, tāpēc varat mēģināt izskalot filtru un izbaudīt braukšanu ar jaunu automašīnu.Vienīgā problēma ir montāžas precizitāte, jo. eļļas caurules karterā sēž cieši, bet tas nekur nav rakstīts. Un pēc noņemšanas to ir viegli nolikt atpakaļ vietā, taču tas nenotur spiedienu! Ir nepieciešams tos paplašināt par duci un cieši uzstādīt vietā.

Eļļa var arī pārkarst. Kad jūlijā Maskavā temperatūra pārsniedza +30, mašīna nekādā gadījumā nebrauca vairāk par 110. Eļļas dzesētājs no ārpuses tīrs, iekšā nezinu - slinkums. bet tā kā temperatūra nokritās līdz +25 viss kārtībā.

Iepriekšējā rakstā es sniedzu informāciju par vājās vietas un dīzeļa 1C trūkumi. Nākamās paaudzes dzinēji 2C No Toyota Motor Corporation, šķiet, gluži pretēji, vajadzētu būt kvalitatīvākam, jo ​​korporācijas pieredze un zinātnes un tehnoloģiju progress nepārtraukti attīstās. Bet diemžēl neko labu nevar teikt par 2C līnijas dīzeļdzinējiem salīdzinājumā ar 1C, un ir vairāk trūkumu. automašīnu modeļi Toyota kuros ir uzstādīti šie 2L dzinēji, ir uzskaitīti zemāk:

• Kaldiņa CT190/196/198 no 1992. līdz 1998. gadam, 2C-I4, 2C-TI4;
• Carina CT150 no 1984. līdz 1988. gadam, 2C-T4;
• Karīna CT170/176 no 1988. līdz 1992. gadam, 2C-I4;
• Karīna CT190/195 no 1992. līdz 1996. gadam, 2C-I4;
• Carina 2 CT150 no 1983. līdz 1987. gadam, 2C-I4;
• Carina 2 CT170 no 1987. līdz 1992. gadam, 2C-I4;
• Karīna E CT190 no 1992. līdz 1996. gadam, 2C-L-I4, 2C-II-I4;
• Crown CT150 no 1983. līdz 1987. gadam, 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT170/176/177 no 1987. līdz 1992. gadam, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT190/195 no 1992. līdz 1996. gadam, 2C-II-I4, 2C-L-I4,2C-T-I4;
• Lithice/Town Ice CM26 no 1985. līdz 1986. gadam, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays CM0/31/36/41 no 1985. līdz 1992. gadam, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Lithice/Town Ice CM51/52/55/60/61/65 no 1989. līdz 1999. gadam, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Lithice/Town Ice CP21/27/28/36 no 1984. līdz 1996. gadam, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Lithice/Town Ice CP41/51 no 1996. līdz 1989. gadam, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Sprinter CE95 no 1989. līdz 1991. gadam, 2C;
• Sprinteris CE100/104/106/108/109 no 1991. līdz 1998. gadam, 2C;
• Sprinteris CE110/114 no 1995. līdz 1998. gadam, 2C;
• Avensis CT220 no 1997. līdz 2000. gadam, 2C-TE;
• Carolla CE110 no 1995. līdz 2001. gadam, 2C-E.

Visas vājās puses un ierobežojumiem 1C dzinējs mantoja 2C un papildus (skatīt zemāk).

• Kompresijas zudums divos cilindros, vairumā gadījumu 3 un 4 cilindros;
• Mikroautobusos uzstādīto 2C un 2C-T dzinēju ātrs nodilums;
• Regulēšanas pakalpojumu trūkums un problēma ar detaļām augstspiediena degvielas sūknim ar elektroniku tā remonta gadījumā 2C-E, 2C-TE dzinējiem.

Kompresijas zudums divos cilindros, vairumā gadījumu 3 un 4 cilindros

Kompresijas zudums, kā likums, problemātiskajos 3 un 4 dzinēju cilindros rodas noplūžu dēļ gaisa caurulēs, kas savieno gaisa filtru ar turbīnu un gaisa kolektoru. Putekļi, kas iekļūst cauri necaurlaidīgām vietām un sajaucas ar eļļu un nokļūst berzējošo daļu virsmā, tās nodilst un ātri padara nelietojamas. Šī iemesla dēļ cilindru-virzuļu grupa un ieplūdes vārsta plāksnes ātri sabojājas. Attiecīgi vārstu disku nodilums palielina termiskās spraugas, un kompresija pazūd.

Mikroautobusos uzstādīto 2C un 2C-T dzinēju ātrs nodilums

Vienkārši sakot, šie motori nav paredzēti mikroautobusiem, jo ​​tie ir daudz smagāki un lielāka izmēra, kas palielina dzinēju slodzi. Dzinējiem, kuros iesmidzināšanas sūknis tiek vadīts elektroniski, šīs problēmas nav.

Regulēšanas pakalpojumu trūkums un problēma ar detaļām augstspiediena degvielas sūknim ar elektroniku tā remonta gadījumā 2C-E, 2C-TE dzinējiem

Protams, elektroniski vadāmais iesmidzināšanas sūknis ir devis labumu dzinējiem:

• samazināts degvielas patēriņš;
• toksisko izmešu samazināšana;
• palielināta dzinēja vienmērīgums;
• motori ir klusi.

Bet mīnuss ir tas, ka ļoti reti ir servisi, kas spēj diagnosticēt, noregulēt šādus augstspiediena degvielas sūkņus atbilstoši konstruktoru noteiktajiem režīmiem un parametriem. Grūtības rada tādas sagatavotības līmeņa speciālistu, kā arī rezerves daļu un tehnoloģisko iekārtu nepieciešamo darbu veikšanai.

P.S. Cienījamie Toyota īpašnieki ar 2C dzinējiem! Jūs varat komentēt jūsu personīgajā praksē atklātās nepilnības un nepilnības, vadot automašīnas.

Patiesību sakot, 2C un 2C-T dzinējus pelnīti var saukt par vārdu, kas sākas ar burtu G. Kvalitātes traucējumu nav... Problēma, cik saprotu, ne tikai man, bet ar visiem dīzeļdzinējiem ir gāzu izplūde radiatorā un izplešanās tvertnē.Iemesls slēpjas vājās starpsienās uz motora galvas, nelielas dzinēja pārkaršanas rezultātā parādās mikroplaisas, kuras ir ļoti grūti atrast, kā rezultātā dzinējs tiek remontēts. Un labāk nenākt klajā ar remontu un nelikt 3C un aizmirst par visām problēmām - tas jau ir nokārtots posms.

Es nepiekrītu. Pārkarstot, jebkurā dzinējā parādīsies mikroplaisas. Jums ir jārūpējas par dzesēšanas sistēmu. Ja visas sistēmas darbojas, dzinējs ir kā ilgs laiks. Man piemēram ir Kaldina pie 2C, 400 tūkst.km bez kapitālā remonta, izdomāju izmērīt kompresiju cilindros, visur 32-33, tā ka par galvaspilsētu pagaidām var aizmirst.

Jebkurš dzinējs var tikt iznīcināts. Tev viņš rūpīgi jāvēro, un viņš tevi nepievils. Izcils dzinējs.

Sakiet, lūdzu, vai 2c dzinējs ir piemērots mini kravas automašīnai Lit Ice?

Kāds ir dzinēja modelis? 2CT vai tikai 2C? (ar vai bez turbīnas, tas ir svarīgi diagnozei)

Detalizēti aprakstiet problēmu, kādos apstākļos tas dūmo, kāda ir dūmu krāsa, vai uz izplūdes gāzēm ir sadegušas eļļas smaka?

Labs diennakts laiks, puiši 2s izdedzināja blīvi zem galvas, pakratīja galvu, savāca nesākas 33 reizes, pārbaudīja atzīmes, uzāķēja uz virves 8 km, vilka sākās, smēķē zilgani, mēģināja pašam iebraukt garāžā, nevelk tukšgaitā, nav 1/4 gāze, nospiežu motoru, bet viss motors saplīst, pēc kā mēģināju iedarbināt ar starteri atkal neieslēdzas, trose, motors iesildīts līdz darba, sākas no 10 metriem (galva nopulēta, sprauslas diagnosticētas un salabotas) sakiet ko darīt, mocos 3 nedēļas

Brauc nevis caur sprauslām, bet gan pa ieplūdes kolektora ventilatoru, visticamāk

Mašīnas mainās, draugi un forums paliek. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Ziņa enkee » 2012. gada 1. oktobris, 13:47

Vispār man motors (2C) mirst, jāmaina virzuļa kaput gredzeni. Gribēju pirkt līgumdzinēju par mazāku par 75000r neatradu, nolēmu to izdarīt pats.

Vispār es gribu nomainīt virzuļa gredzenus, sakiet, kas zina, cik man tas maksās diezgan santīmu, gredzeni, blīves, protams, cilindra galvas slīpēšana un kas vēl ir nepieciešams, lai veiktu kapitālu ar savām rokām !
Vispār, kas man par šo visu ir jāpērk un cik tas viss maksā.

Ziņa brembists » 2012. gada 1. oktobris, 13:58

Ziņojums enkee » 2012. gada 1. oktobris, 14:55

Ziņojums brembists » 2012. gada 1. oktobris, 15:00

Ziņa Aleksandrs » 2012. gada 1. oktobris, 16:40

Ziņa enkee » 2012. gada 2. oktobris, 07:02

Ziņa Speedyman » 2012. gada 2. oktobris, 08:05

Ziņa brembists » 2012. gada 2. oktobris, 08:46

Ziņa Endijs73 » 2012. gada 2. oktobris, 10:54

enkee, šeit ir tā pati tēma: Remonta kapitālā remonta aprēķins
neuzdrošinies "mest gredzenus"!

brembists, +1, 2C ļoti daudz valstī.

2000. gadu vidū Toyota inženieri pabeidza jauna dīzeļdzinēja izstrādi, kā rezultātā uz autoražotāja konveijera tika uzsākta Toyota 1AD-FTV un 2AD-FTV dzinēju ražošana. Šie spēka agregāti ar darba tilpumu attiecīgi 2 un 2,2 litri kļūst par populārāko Toyota dīzeļdzinēju 2000. gadu beigās Toyota RAV4 un Toyota Corolla Verso, Avensis. Mūsu apskatā aplūkosim retāk sastopamā 2 AD-FTV (2,2 litru) dzinēja īpašības salīdzinājumā ar divu litru versiju.

2AD-FTV dzinējs ir četru cilindru rindas spēka agregāts ar 4 vārstiem uz cilindru (ar hidrauliskajiem pacēlājiem), sadales ķēdes piedziņu, kas aprīkota ar eļļas dzesēšanas VGT (mainīgas virzošās lāpstiņas ģeometrijas) turbīnu un Common Rail (DENSO) ) energosistēma. Toyota 2,2 litru dīzeļdzinēja īpatnība ir balansēšanas mehānisma klātbūtne, ko darbina kloķvārpstas pārnesums. Dzinēja pamatā bija tam laikam jauns, un tagad lielākā daļa autoražotāju izmantots, “vienreizējs dizains” - sakausējuma cilindru bloks ar čuguna starplikām, kas neparedz lielu remontu. Neskatoties uz to, šie motori tiek uzskatīti par diezgan uzticamiem un ļauj automašīnai nobraukt līdz 400–450 tūkstošiem kilometru.

Denso sprauslas, kas aprīkotas ar 2AD-FTV dīzeļdzinējiem, ir sevi pierādījušas kā ļoti uzticamu degvielas sistēmas elementu. Tie nerada problēmas līdz 200-250 tūkstošiem kilometru, un pēc tam vairumā gadījumu tie viegli tiek atjaunoti un profilaktiski un turpina darboties pareizi. Tiesa, šī uzņēmuma sprauslas maksā daudz - viena jauna sprausla jums izmaksās aptuveni 20 000 rubļu.Pēc dzinēja modifikācijas 2009. gadā (jaunais dzinējs tika apzīmēts ar 2AD-FHV) degvielas sistēmā sāka izmantot pjezoelektriskos sprauslas, kuras vairs nav iespējams atjaunot.

Visbiežākais darbības traucējums Toyota 2,2 litru 2AD-FTV dīzeļdzinējiem, kas ražoti pirms 2009. gada, ir dzinēja bloka erozija savienojuma vietā ar cilindra galvu metāla un dzesēšanas šķidruma mijiedarbības rezultātā. Tā rezultātā daudzos dzinējos šķidrums no dzesēšanas sistēmas sāk iekļūt eļļā, kā rezultātā - dārgs kapitālais remonts. Lai gan 2AD-FTV dzinējs tika uzstādīts vairākiem Toyota modeļiem, problēmas ar bloku eroziju visbiežāk sastapās ar 2. paaudzes Toyota Avensis, dažas automašīnas ražotājs atsauca uz profilaktisko apkopi - bloka pulēšanu un blīves nomaiņu. Šādas problēmas esamība vai neesamība ir tieši atkarīga arī no dzinēja darbības apstākļiem.

Strukturāli 2AD-FTV dzinēji tiek klasificēti kā "rijīgi" eļļas spēka agregātu ziņā, t.i. liecina par diezgan lielu eļļas patēriņu, un tas savukārt rada vairākas potenciāli iespējamas un regulāri sastopamas problēmas, kas saistītas ar plaši izplatītu kvēpu veidošanos. Šī iemesla dēļ tiek samazināts EGR vārsta kalpošanas laiks, tam nepieciešama regulāra tīrīšana. Izmantojot zemas kvalitātes eļļu, uz virzuļiem ātri veidojas oglekļa nogulsnes, kas palielina spēka agregāta mehāniskās daļas nopietnu bojājumu risku.

Arī tipiskās grūtības, kas rodas Toyota 2.2 2 AD-FTV dīzeļdzinēja darbības laikā, ir:

• cilindra galvas blīves noplūde;
• sūkņa noplūde;
• eļļas noplūde no apakšas pannas blīves.

Kopumā 2AD-FTV dzinēju nevar klasificēt kā “miljonāru”, taču šis spēka agregāts nodrošina normālu dīzeļdzinēja resursu. Mūsu interneta veikalā varat iegādāties 2008. gada Toyota 2.2 2AD-FTV līguma dzinēju no Spānijas ar apstiprinātu sākotnējo nobraukumu 92 000 km. Dzinēja stāvoklis ir teicams, donora automašīnai no bagāžnieka sāniem izcēlās ugunsgrēks - motortelpa un dzinējs nav cietis.

jūs zināt, kāda degviela jums ir Krievijā, jums ir jātīra sieti iesmidzināšanas sūknī, bet cik to ir un kur tos dabūt, es nezinu.
un vēl viena bēda - iedarbini dzinēju, apgriezieni mazi 650
iesildies virs 850
Pēc Tolmuta, es izlasīju, ka tam vajadzētu būt, gluži pretēji, sākotnēji lielam, un ar iesildīšanu tur samazināsies kaut kāda motora iesildīšanas ierīce
Vai ir iespējams to uzstādīt mājās - ja nav grūti paskaidrot, kas un kā sīkāk.
ja būs bildes, būs skaidrs kas un kur, bet kāpt ir tik bail

nu par pārējām brūcēm nākamreiz
un tāpēc es nenožēloju, ka nopirku dīzeļdzinēju - tas ir bez problēmām, uzticams, spēcīgs = tas ir absolūti super

dzenoties pēc numura
1, ko šī skrūve regulē
2 skrūves, uz tās ir atspere
3 kāda veida elektroniskā vienība

auto netiek iedarbināts - normāli nepil
tiklīdz to iedarbina, tā sāk pilēt uz aukstuma
tas sasilst 5-10 minūtes, viss nepil, tas nav biedējoši
un kā ar to tikt galā vai nē

kā pārbaudīt ātruma palielināšanas vārstu, kad plīts ir ieslēgta
ieslēdziet plīti nepievieno
Es to atradu un nezinu, ko darīt

Pievienots (2010. gada 10. februāris, 08:09)
———————————————
Rakstu pilnu atskaiti par paveikto ar Jūsu palīdzību
iedarbināja dzinēju noregulēja apgriezienus ar skrūvi
dzinējs uzsilst, apgriezieni nekrītas
sāka pētīt dizainu, kas un kā mijiedarbojas
iesildīšanās vārsts izlec, kad temperatūra paaugstinās
un ātrums nekrītas, tā izrādījās
starp citu, no tā nedaudz pil antifrīza pilieni 15-20
tā izrādījās
Vakuuma izpildmehānisms XX ātruma palielināšanai, izmantojot ledusskapi, gaisa kondicionētāju vai pogu, lai palielinātu XX ātrumu.
ir iesaistīts šajā sistēmā un ar savu āķi neļauj stienim kustēties
palielināja triecienu uz tā, līdz tas netraucēja darbam
iesildīšanās ventiļi un viss ar atkusni kā nākas strādāt
kādiem apgriezieniem jābūt motoram
1 iesildījās
2 auksti
man ir automātiskā pārnesumkārba
šķiet, ka ir atšķirība mehānikā
par sietiem rakstīji, ka japāņi visi ir viens un tas pats iesmidzināšanas sūknis
bet es pirmo reizi redzu iesmidzināšanas sūkni, un es nezinu, kur ir tīkli
bet baidos kāpt nevietā, ja vari, parādi bildē
nomainīju degvielas filtru uz augstspiediena degvielas sūkni, būtu labi izpūst un būtu labi
Vēlreiz paldies, bez tevis es pazustu.
citos forumos verbijām nebija nekāda labuma
un te viss skaidrs, uzreiz var redzēt speciālistu

ja jums ir vajadzīgas automašīnu rokasgrāmatas elektroniskā veidā, rakstiet man un pastāstiet man, ko es noskenēju no tā, ko izraku internetā

Es atvēru flush šeit
un veikalos pārdod, ielejot tieši degvielā
it kā mazgā iesmidzināšanas sūkni.sprauslas.vārsti saka
ka pēc tam dzinējs strādā labāk, jāliek ik pēc 5000t km
nezini vai vari to izmantot?

Pirmkārt, jāprecizē, ka Toyota dzinēja gadījumā ar apzīmējumu D-4D runa ir par diviem radikāli atšķirīgiem spēka agregātiem. Vecākais no tiem tika ražots līdz 2008. gadam, tā tilpums bija 2 litri un attīstīja 116 ZS jaudu. Tas sastāvēja no čuguna bloka, vienkāršas 8 vārstu alumīnija galvas un tai bija siksnas tipa laika piedziņa. Šie motori tika apzīmēti ar kodu CD. Automašīnu ar šādiem dzinējiem īpašnieki reti sūdzējās par nopietniem darbības traucējumiem. Visas pretenzijas attiecās tikai uz sprauslām (viegli atjaunojamām) un mūsdienu dīzeļdzinējiem raksturīgām sastāvdaļām - izplūdes gāzu recirkulācijas vārstu un turbokompresoru. 2008. gadā CD turbodīzelis pazuda no Toyota klāsta.

2006. gadā japāņi ieviesa jaunu dīzeļdzinēju saimi ar 2,0 un 2,2 litru darba tilpumu, kas arī tika apzīmēti ar D-4D. Starp atšķirībām: alumīnija bloks un 16 vārstu galva, un apmaiņā pret siksnu - izturīga zoba ķēdes piedziņa. Jaunais produkts saņēma AD indeksu.

Pirmie iespaidi bija tikai pozitīvi – lielāka atdeve un zems degvielas patēriņš. Taču drīz vien kļuva skaidrs, ka jaunajam dzinējam ir vairākas nepilnības. Vissvarīgākā un briesmīgākā ir alumīnija oksidēšanās, saskaroties ar galvas blīvi, kas notiek pēc aptuveni 150-200 tūkstošiem km. Defekts ir tik nopietns, ka no tā nebūs iespējams atbrīvoties, vienkārši nomainot blīvi. Nepieciešama galvas un bloka virsmas slīpēšana. Lai slīpētu cilindru bloku, motors ir jānoņem no automašīnas. Šāda veida remontu var veikt tikai vienu reizi. Atkārtoti veicot problēmu novēršanu, galva nokritīs tā, ka virzuļi saskarsies ar vārstiem, mēģinot iedarbināt dzinēju. Līdz ar to otrais remonts ir neiespējams un ekonomiski nepamatots. Ietaupīs tikai bloka nomaiņa vai “de facto” - jauna dzinēja uzstādīšana.

Toyota, vismaz teorētiski, ar šo problēmu tika galā 2009. gada beigās. Apkoptajiem transportlīdzekļiem, ja šis darbības traucējums tika konstatēts pēc modernizācijas, ražotājs nomainīja dzinēju par saviem līdzekļiem. Tomēr problēma ar blīvi zem bloka galvas joprojām pastāv. Visbiežāk defekts uznirst daudz lietotām Toyotām ar jaudīgāko 2,2 litru dzinēja versiju.

Pirms iegādājaties transportlīdzekli, kas aprīkots ar dīzeļa D-4D AD sēriju, noteikti pajautājiet īpašniekam par iepriekš veiktajiem remontdarbiem un, ja iespējams, jautājiet uzrādīt remonta pavadzīmes vai veikto darbu sertifikātus. Tirgū ir ļoti daudz dīzeļa automobiļu, kas jau ir izturējuši pirmo remontu. Atcerieties, ka otrs remonts nav iespējams, tikai dzinēja nomaiņa!

Pielietojums: Avensis II, Auris, RAV4 III, Corolla E15, Lexus IS 220d.