Toyota 2c dzinēja dīzeļa 2 litru DIY remonts

Zobsiksnas noņemšana un uzstādīšana 2C... 1 - labais motora balsts, 2 - mazgātāja rezervuārs, 3 - stūres pastiprinātāja sūknis, 4 - stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksna, 5 - stūres pastiprinātāja sūkņa skriemelis, 6 - zobsiksnas pārsegs Nr. 2, 7 - blīve, 8 - zobsiksna, 9 - zobsiksnas vadotne, 10 - zobsiksnas pārsegs Nr. 1, 11 - ģeneratora piedziņas siksna, 12 - kloķvārpstas skriemelis, 13 - paplāksne, 14 - labais dzinēja atbalsta kronšteins, 15 - dzinēja aizsardzības labā puse.

1. Noņemiet dzinēja aizsarga labo pusi.

2. Izņemiet mazgāšanas šķidruma tvertni.

3. Noņemiet stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksnu.

4. Noņemiet stūres pastiprinātāja sūkni.

a) Atvienojiet hidrauliskās līnijas skavu. ...

b) Noņemiet stūres pastiprinātāja sūkņa skriemeli.

c) Noņemiet stūres pastiprinātāja sūkni ar gaisa apvada šļūteni, atskrūvējot 3 stiprinājuma skrūves.

5. Noņemiet ģeneratora piedziņas siksnu.

6. Noņemiet kloķvārpstas skriemeli.

a) Uzstādiet speciālo instrumentu uz kloķvārpstas skriemeļa.

b) Turot skriemeli no pagriešanas ar speciālu instrumentu, atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina kloķvārpstas skriemeli.

c) Izmantojot īpašu novilcēju, noņemiet kloķvārpstas skriemeli.

7. Noņemiet labo dzinēja stiprinājumu,

a) Atskrūvējiet 1 (2WD) vai 2 (4WD) stiprinājuma uzgriežņus.

9. Noņemiet zobsiksnas vāku Nr. 2, atskrūvējot 3 uzgriežņus un 5 stiprinājuma skrūves.

10. Noņemiet zobsiksnas vadotni.

11. Noņemiet labās puses dzinēja atbalsta kronšteinu, atskrūvējot 4 stiprinājuma skrūves.

12. Iestatiet # 1 cilindra virzuli uz TDC kompresijas gājienā.

Saskaņojiet atzīmi uz sadales vārpstas skriemeļa ar cilindra galvas savienotāja līniju un cilindra galvas vāku, griežot kloķvārpstas skriemeli pulksteņrādītāja virzienā.

13. Noņemiet zobsiksnu. Piezīme: Ja vēlaties atkārtoti izmantot noņemto siksnu, atzīmējiet siksnas virziena bultiņu kloķvārpstas griešanās virzienā, kā arī atzīmes uz skriemeļiem un siksnas.

a) Izmantojot skrūvgriezi, noņemiet zobsiksnas spriegojuma veltņa atsperi.

noņemot atsperi, neizmantot knaibles utt.

b) Atskrūvējiet spriegojuma stiprinājuma skrūvi. pēdu veltnis.

c) Noņemiet zobsiksnu.

14. Noņemiet sadales vārpstas skriemeli.

a) Turot skriemeli no pagriešanas ar speciālu instrumentu, atskrūvējiet sadales vārpstas skriemeļa stiprinājuma skrūvi.

Piezīme: neļaujiet sadales vārpstai griezties, lai nesaskartos pret vārstiem ar virzuļa vainagiem.

b) Izmantojot īpašu instrumentu, noņemiet sadales vārpstas skriemeli.

15. Noņemiet veltņa spriegotāju.

16. Noņemiet augstspiediena sūkņa piedziņas zobaino skriemeli.

a) Turot augstspiediena sūkņa piedziņas skriemeli no pagriešanas ar speciālu instrumentu, atskrūvējiet skriemeļa stiprinājuma uzgriezni.

atskrūvējot uzgriezni, neizmantojiet inerces novilcēju.

b) Izmantojot īpašu instrumentu, noņemiet iesmidzināšanas sūkņa piedziņas skriemeli.

17. Noņemiet spriegošanas skriemeli.

18. Noņemiet eļļas sūkņa piedziņas skriemeli.

a) Turot eļļas sūkņa skriemeli no pagriešanas ar speciālu instrumentu, atskrūvējiet skriemeļa fiksācijas uzgriezni.

b) Noņemiet eļļas sūkņa skriemeli.

19. Izmantojot speciālo instrumentu, noņemiet kloķvārpstas zobratu.

- Šīs darbības laikā kloķvārpsta var griezties, un, tā kā tā nav sinhronizēta ar sadales vārpstu, noteiktos apstākļos tā var saliekt vārstus.

1 Uzstādiet kloķvārpstas zobratu.

a) Izlīdziniet atslēgu uz skriemeļa ar atslēgu priekšpusē g ;; kloķvārpstas purngals,

b) Izmantojot īpašu serdi (vai piemērota diametra cauruli) un āmuru, piestipriniet zobratu 1 uz kloķvārpstas.

c) Turot zobratu ar speciālu instrumentu, uzstādiet to un pievelciet skriemeļa fiksācijas uzgriezni līdz norādītajam griezes momentam.

2. Uzstādiet spriegošanas skriemeli. Griezes moments. 37 Nm

3. Uzstādiet iesmidzināšanas sūkņa piedziņas zobaino skriemeli.

a) Izlīdziniet atslēgu uz skriemeļa ar atslēgu uz iesmidzināšanas sūkņa piedziņas vārpstas pirksta.

b) Turot skriemeli ar speciālu instrumentu, uzstādiet to un pievelciet skriemeļa uzgriezni līdz norādītajam griezes momentam.

4. Iepriekš uzstādiet spriegošanas skriemeli.

a) Uzstādiet spriegošanas veltni uz cilindra galvas un ar roku pievelciet veltņa kronšteina stiprinājuma skrūvi, kā norādīts tālāk. lai veltnis brīvi kustētos.

b) Uzstādiet un pievelciet līdz norādītajam brīdim veltņa stiprinājuma skrūvi.

c) Pārbaudiet, vai spriegojuma veltņa kronšteins ar roku brīvi pārvietojas pa kreisi un pa labi.

5. Uzstādiet sadales vārpstas skriemeli.

a) Izlīdziniet dībeļa tapas caurumu uz skriemeļa ar tapu sadales vārpstas priekšējā pirkstā.

b) Turot sadales vārpstas skriemeli ar speciālu instrumentu, uzstādiet montāžas skrūvi kopā ar paplāksni un pievelciet to līdz norādītajam griezes momentam.

6. Saskaņojiet laika atzīmes uz sadales vārpstas skriemeļiem, iesmidzināšanas sūkņa piedziņas vārpstas un kloķvārpstas ar atbilstošajām atzīmēm.

a) Izlīdziniet atzīmi uz sadales vārpstas skriemeļa ar cilindra galvas vāka un cilindra galvas savienotāja plakni.

b) Izlīdziniet izlīdzināšanas atzīmi (rievu) uz kloķvārpstas skriemeļa ar atzīmi uz eļļas sūkņa korpusa.

izlīdzinot atzīmes uz kloķvārpstas un sadales vārpstas skriemeļiem, izvairieties pagriezt skriemeļus, lai izvairītos no vārstu sadursmes ar virzuļu vainagiem.

c) Saskaņojiet atzīmi uz iesmidzināšanas sūkņa skriemeļa ar atzīmi uz dzesēšanas šķidruma sūkņa virsmas.

7. Uzstādiet zobsiksnu.

- Uzstādīšana tiek veikta uz auksta dzinēja.

- Atkārtoti izmantojot siksnu, izlīdziniet laika atzīmes, kas izveidotas, noņemot siksnu, un uzstādiet zobsiksnu tā, lai rotācijas bultiņa atbilstu kloķvārpstas griešanās virzienam.

- Uzstādot jaunu zobsiksnu, pārbaudiet, vai marķējuma cipari un burti ir salasāmi, skatoties no dzinēja aizmugures. a) Uzbīdiet zobsiksnu uz skriemeļiem šādā secībā:

(1) kloķvārpstas zobu skriemelis,

(3) dzesēšanas šķidruma sūkņa skriemelis,

(6) sadales vārpstas skriemelis,

(7) zobsiksnas spriegotājs.

b) Izmantojot skrūvgriezi, uzstādiet spriegošanas veltņa atsperi.

- Pievelkot atsperes spriegošanas veltni, neizmantojiet knaibles.

8. Pārbaudiet, vai vārsta laiks ir pareizs.

a) Uz laiku uzstādiet kloķvārpstas skriemeļa stiprinājuma skrūvi.

b) Pagrieziet kloķvārpstu divus apgriezienus, līdz izlīdzināšanas atzīme uz sadales vārpstas skriemeļa sakrīt ar cilindra galvas augšējo plakni.

grieziet kloķvārpstu tikai pulksteņrādītāja virzienā. Ja griešanās virziens ir nepareizs, atsperes spriedzes izmaiņu dēļ siksnas zobi var atslēgties.

c) Pārliecinieties, vai izlīdzināšanas atzīmes uz citiem skriemeļiem ir izlīdzinātas, kā parādīts attēlā.

Ja atzīmes nesakrīt, atkārtojiet procedūru no 6. darbības.

d) Noņemiet kloķvārpstas skriemeļa stiprinājuma skrūvi.

9. Pievelciet veltņa spriegotāja stiprinājuma skrūvi.

Piezīme. Pievelkot skrūvi, nepārvietojiet spriegojuma veltņa kronšteinu.

10. Uzstādiet labā dzinēja stiprinājuma kronšteinu, pievelkot 4 stiprinājuma skrūves.

11. Uzstādiet zobsiksnas vadotni, kā parādīts attēlā.

12. Uzstādiet vāku. Zobsiksnas Nr.1, pievelkot 5 stiprinājuma skrūves.

13. Uzstādiet zobsiksnas vāku Nr. 2, pievelkot 5 skrūves un 3 montāžas uzgriežņus.

14. Uzstādiet pareizo dzinēja stiprinājumu.

a) Uzstādiet labā dzinēja stiprinājuma amortizatoru, pievelkot 3 stiprinājuma skrūves.

b) Uzstādiet amortizatora kronšteinu, pievelkot skrūves un montāžas uzgriežņus.

c) Pievelciet stiprinājuma uzgriežņus.

15. Uzstādiet kloķvārpstas skriemeli.

sešpadsmit.Uzstādiet stūres pastiprinātāja sūkni, pievelkot 3 stiprinājuma skrūves.

17. Uzstādiet stūres pastiprinātāja sūkņa skriemeli.

18. Pievienojiet hidrauliskās līnijas skavu.

19. Uzstādiet ģeneratora piedziņas siksnu.

20. Uzstādiet stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksnu

22. Uzstādiet labās puses dzinēja aizsardzību.

23. Pārbaudiet un noregulējiet injekcijas virziena leņķi.

Motora numurs ir uzspiests uz cilindru bloka, numura atrašanās vieta ir parādīta attiecīgajā attēlā ar bultiņu.

1. Izmantojiet spārnus, sēdekļu pārvalkus un grīdas paklājiņus, lai pasargātu automašīnu no netīrumiem un bojājumiem.

2. Izjaucot, novietojiet detaļas pareizā secībā, lai atvieglotu salikšanu.

3. Ievērojiet šādus noteikumus:

a) Pirms darbu veikšanas ar elektroiekārtām, atvienojiet kabeli no akumulatora negatīvās spailes.

b) Ja ir nepieciešams atvienot akumulatoru pārbaudes vai remontdarbu veikšanai, vispirms noteikti atvienojiet kabeli no negatīvās (-) spailes, kas ir pievienota automašīnas virsbūvei.

c) Veicot metināšanas darbus, atvienojiet akumulatoru un elektroniskā vadības bloka savienotājus.

4. Pārbaudīt šļūteņu un vadu savienotāju savienojumu un savienotājelementu stiprinājumu uzticamību un pareizību.

5. Neatkārtoti lietojamas detaļas.

a) Noteikti nomainiet šķelttapas, blīves, blīvgredzenus, eļļas blīves utt. uz jauniem.

b) Daļas, kuras nevar izmantot atkārtoti, attēlos ir atzīmētas ar “•”.

6. Pirms darba izsmidzināšanas kabīnē atvienojiet un izņemiet no transportlīdzekļa akumulatoru un elektronisko vadības bloku.

7. Ja nepieciešams, uzklājiet blīvēm blīvējuma maisījumu, lai novērstu noplūdes.

8. Rūpīgi ievērojiet visus tehniskos nosacījumus attiecībā uz vītņoto savienojumu pievilkšanas griezes momenta vērtībām. Noteikti izmantojiet griezes momenta atslēgu.

9. Atkarībā no veicamā remonta rakstura apkopei un remontam var būt nepieciešams izmantot īpašus materiālus un īpašus instrumentus.

10. Nomainot izdegušos drošinātājus, pārliecinieties, vai jaunajam drošinātājam ir atbilstošs pareizais strāvas stiprums.

AIZLIEGTS pārsniedz šo nominālo strāvu vai ievietojiet drošinātāju ar zemāku nominālo vērtību.

11. Paceļot un atbalstot transportlīdzekli, ir jāveic atbilstoši piesardzības pasākumi. Jānodrošina, lai transportlīdzeklis tiktu pacelts un zem tā uzstādīti balsti tam paredzētajās vietās.

a) Ja transportlīdzekli paredzēts pacelt ar domkratu tikai priekšā vai aizmugurē, drošības apsvērumu dēļ ir jānodrošina, lai pretējās ass riteņi būtu droši nobloķēti.

b) Tūlīt pēc automašīnas pacelšanas ar domkratu tas obligāti jānovieto uz statīviem. Ir ārkārtīgi bīstami veikt jebkādus darbus ar transportlīdzekli, kas ir piekārts tikai uz viena domkrata.

1. Noņemiet gaisa filtru.

2. Ja nepieciešams, pārbaudiet un iztīriet gaisa filtru.

a) Pārbaudiet, vai filtrs nav pārāk netīrs vai eļļains, un pārbaudiet tā integritāti. Ja nepieciešams, nomainiet.

b) Izpūtiet filtra elementu ar saspiestu gaisu (vispirms no iekšpuses un pēc tam no ārpuses).

3. Uzstādiet gaisa filtru.

Piezīme: pārbaudiet un noregulējiet aukstā dzinējā.

1. Noņemiet cilindra galvas vāku ar blīvi.

2. Izmēriet termisko atstarpi vārstos.

a) Iestatiet pirmā cilindra virzuli uz kompresijas gājiena TDC. - Pagrieziet kloķvārpstu, līdz atzīme uz kloķvārpstas skriemeļa sakrīt ar indikatoru uz eļļas sūkņa korpusa.

Pārbaudiet, vai pirmā cilindra vārstu krāni ir brīvi un ceturtais cilindrs ir nostiprināts.

Ja šie nosacījumi nav izpildīti,

pagrieziet kloķvārpstu vienu

b) Noregulējiet attēlā norādītās vārstu atstarpes.

Izmēriet atstarpes tikai tiem vārstiem, kas parādīti attēlā.

- Reģistrējiet mērījumu rezultātus, kas neatbilst specifikācijai. Mērījumu dati būs nepieciešami vēlāk, izvēloties nepieciešamos starplikas (manā gadījumā katrai paplāksnei noteiktais izmērs tika “izņemts” rūpnīcā).

Termiskās atstarpes vārstos

(mērot uz auksta dzinēja):

ieplūdes vārsti. 0,20-0,30 mm

izplūdes vārsti. 0,25 - 0,35 mm

c) Pagrieziet kloķvārpstu par 360 ° un noregulējiet pārējos vārstus.

5. Termisko attālumu regulēšana vārstos.

Piezīme: viena cilindra vārsti tiek vadīti vienlaikus.

a) Pagrieziet kloķvārpstu tā, lai dotā cilindra ieplūdes vārsta izciļņa izciļņa būtu vertikālā stāvoklī.

b) Pagrieziet iegriezumus uz stūmēju regulēšanas paplāksnēm, lai tiem varētu piekļūt ar nelielu skrūvgriezi.

c) Nospiediet vārstu pacēlājus.

d) Izmantojot nelielu skrūvgriezi un magnētisko stieni, noņemiet starplikas.

e) Izmēriet noņemtās regulēšanas paplāksnes biezumu ar mikrometru. Aprēķiniet jaunā starpliku biezumu, lai projektētais klīrenss atbilstu specifikācijā norādītajām specifikācijām:

Izvēlieties starpliku, kas ir vistuvāk paredzētajam biezumam. Piezīme: Starplikas ir pieejamas 25 izmēros, no 2,20 mm līdz 3,40 mm ar 0,05 mm soli. Biezums ir uzdrukāts uz paplāksnes.

e) Noņemiet īpašo instrumentu.

g) Vēlreiz pārbaudiet vārsta atstarpi.

h) Ja nepieciešams, noregulējiet atstarpes citu cilindru vārstos.

6. Uzstādiet cilindra galvas vāku.

Sprauslas sastāvdaļas. 1- sprauslas sakabes uzgrieznis; 2- starplikas; 3- atspere; 4- sprauslas korpuss; 5- regulēšanas paplāksne; 6- stūmējs; 7- izsmidzinātāja korpuss un adata

2- notekas caurules stiprinājuma uzgrieznis;

4 - degvielas atgriešanas šļūtene uz tvertni;

Inžektora sprauslas 5 blīvējuma paplāksne;

6 - sprauslas blīvējuma paplāksne;

7 - augstspiediena degvielas vadi.

1. Noņemiet augstspiediena degvielas padeves vada skavas. Atvienojiet degvielas vadus no sprauslām un iesmidzināšanas sūkņa.

2. Atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina drenāžas cauruļvadu, un noņemiet to kopā ar blīvēm.

3. Noņemiet inžektorus (izmantojiet augstu instrumenta galvu) un novietojiet tos uzstādīšanas secībā uz cilindriem.

4. Noņemiet sprauslu un smidzinātāja blīves no galvas.

1 - degvielas padeve no iesmidzināšanas sūkņa

2 - kanāls liekās degvielas "atgriešanai".

Tiek pārbaudīts sprauslu vispārējais hermētiskums, smidzinātāja hermētiskums, smidzinātāja adatas kustīgums, spiediens, pie kura smidzinātāja adata sāk atvērties, izsmidzinātās degvielas strūklas forma un smidzinātāja gāzes erozija un citi. darbības rādītāji. Uzticiet pārbaudi kvalificētiem speciālistiem (šeit, Blagoveščenskā, tas ir MIRĀŽA (ļoti liels skaits stendu dzinēju, augstspiediena degvielas sūkņu, sprauslu utt. testēšanai) un LIELIE MOTORI).

Smidzinātāja adatas, stieņa kāpuma sākuma spiediens

1. Nomainiet smidzinātāju tikai pret ražotāja norādīto.

2. Pievelciet pistoles stiprinājuma uzgriezni līdz 37 Nm.

Uzmanību: pieliekot lielāku griezes momentu, smidzinātājs deformēsies un to sabojās.

3. Rūpīgi notīriet sprauslu spraugas bloka galviņā. Uzstādiet jaunas blīvēšanas paplāksnes cilindra galvas ligzdā. Uzstādiet inžektorus, pievelciet tos līdz 64 Nm griezes momentam.

Uzmanību: pievilkšanas griezes momenta pārsniegšana nav pieļaujama.

4. Uzstādiet jaunas alumīnija (ar veco sistēmu var iesūkt gaisu) drenāžas cauruļvada un paša cauruļvada blīvējošās paplāksnes, pievelciet stiprinājuma uzgriežņus ar griezes momentu 29 N.m. Pievienojiet drenāžas līniju degvielas atgriešanas šļūtenei uz tvertni.

5. Uzstādiet augstspiediena degvielas vadus, sākot no blokam vistuvāk esošās, lieki nelocīt degvielas padeves vadus. Pievelciet uzgriežņus, kas nostiprina degvielas vadus, līdz 29 Nm. Pievilkšanas griezes momenta pārsniegšana izraisīs degvielas noplūdi.

6. Iedarbiniet dzinēju un pārbaudiet, vai nav degvielas noplūdes.

7. Noregulējiet tukšgaitas ātrumu (ja nepieciešams).

Noregulējiet pārnesumu pārslēgšanu automātiskajā pārnesumkārbā ar droseles trosi (parasti saukts par KIK nolaižamo kabeli). Daudziem mikroautobusu automātisko pārnesumkārbu īpašniekiem ir šāds defekts. Laika gaitā kāds karstumā, kāds pēc 80-90 km nobraukšanas Automātiskā pārnesumkārba, pat dažreiz ar vienmērīgu paātrinājumu no zila gaisa, izmet OVERDRIVE- un tālāk 3 ātrumi... Dažreiz tas notiek vairākas reizes, kas nogurdina vadītāju un sāk kaitināt un novērst viņa uzmanību, periodiski liekot viņam “spēlēt” akseleratora pedāli.

Augstspiediena degvielas sūkņa (TNVD) regulators

1. Droseles trose, kas ved uz automātisko pārnesumkārbu 2. Korpusa nostiprināšana ar diviem uzgriežņiem pie augstspiediena degvielas sūkņa skavas

Un iemesls ir nolietotā vai nepieciešama droseļvārsta troses regulēšana (iet no iesmidzināšanas sūkņa regulatora uz automātisko pārnesumkārbu), kas sniedz informāciju automātiskajai pārnesumkārbai par pedāļa nospiešanas pakāpi. Dažreiz kabelis “ieberžas” vai izkrīt no blīvējuma metāla skavā (kas samazina tā brīvās spēles garumu) un vairs neatbilst automātiskās pārslēgšanas prasībām.

Darbības princips ir tāds, ka tad, kad droseļvārsta trose ir pilnībā izvilkta, notiek pārslēgšana uz leju (piemēram, no 4. uz 3., no 3. uz 2., no 2. uz 1.). Tā kā droseles izciļņa atver eļļas vārstu, kad kabelis ir pilnībā izvilkts. Ja to pilnībā pagarināsiet, varat iet tāpat kā pirmajā - bez pārslēgšanas.

Mēs jums pateiksim, kā to noregulēt: Atskrūvējiet uzgriežņus kabeļa apvalka (2) stiprināšanai un piestipriniet to tā, lai kabeļa izvirzītais gals netiktu izstiepts (nedaudz nokrīt un pilnībā izvilkts no apvalka tikai maksimālā regulatora ātruma pozīcijā). Labojam un pārbaudām trasi ātrgaitas režīmā. Ja nepieciešams vēl vairāk vājināt, mēs to izvēlamies eksperimentāli. Līdzīgas darbības viņš veica ar savu automašīnu, sasniedza labus rezultātus, pārslēdzas atpakaļ tikai garos kāpumos, kā arī intensīvas apdzīšanas laikā (ar melniem dūmiem) ...

Papildinājums mums nosūtītajam rakstam

Mainot droseles stāvokļa troses garumu, jūs faktiski kontrolējat eļļas reduktoru, kas veido spiedienu, kas kontrolē pārnesumkārbu. Tas kļūst par kick-down trosi tikai tad, kad gāzes pedālis ir pilnībā nospiests.Mainot troses garumu, var iestatīt ātrumkārbas darbības režīmus: gludāks - ekonomisks - to pagarinot, vai asāks - sportisks - saīsinot. Jaunajām kastēm ir līdzīgi slēdži, bet mūsējiem jāizvēlas zelta vidusceļš, pretējā gadījumā dzinēja jauda netiek izmantota efektīvi. Izvēloties augstu pārnesumu, dīzeļdzinējs darbojas ar zemiem apgriezieniem un paātrinās ļoti lēni - dīzeļdzinējs neuzņemas. Viņi labi notur apgriezienus, bet paātrina lēni. Tāpēc viss ātruma komplekts ir zemajos pārnesumos, pārspīlējums vienmērīgai braukšanai! Apspriežamā problēma ir pārnesuma pārslēgšana, kad palielinās slodze. Pedālis nav pilnībā nospiests - tas nav sitiens, tāpēc tā ir normāla kastes reakcija uz slodzi. Tomēr tas var šķist neparasti, ja ir kādas problēmas ar eļļu.

1.Zems eļļas līmenis - sūknis aiztur gaisu kopā ar eļļu un iegūtajai emulsijai nav nepieciešamo kompresijas īpašību, un vārsta mehānisms uzskata, ka ir liela pārslodze un pārslēgšanas uz leju.

2. Augsts līmenis - kastes zobratu loki pielīp pie eļļas un putojot, efekts tāds pats.

3. Aizsērējis eļļas filtrs - eļļa neieplūst sūknī - sūknis uztver gaisu - skatīt iepriekš. Papildu simptoms ir straujš eļļas līmeņa paaugstināšanās uz mērstieņa. Tie. iedarbiniet auto, izmēriet eļļas līmeni un brauciet. Kad parādās pārnesumu atiestatīšanas efekts, tie tiek mērīti vēlreiz. Parasti izmērītais līmenis ir krietni virs uzkarsētās eļļas līmeņa. Mašīna stāvēja tukšgaitā, atkal tiek mērīts līmenis un tas nokrīt līdz normālam sakarsētās eļļas līmenim!

Iespējams, ir arī ārējas vainas. Bet tie visi tiek diagnosticēti kā zems spiediens galvenajā eļļas līnijā.

Mūsu kastes principā tiek uzskatītas par neiznīcināmām, tāpēc varat mēģināt izskalot filtru un izbaudīt braukšanu ar jaunu automašīnu. Vienīgā problēma ir montāžas precizitāte. eļļas caurules pannā sēž cieši, bet nekur nav rakstīts. Un pēc noņemšanas tas noslīd atpakaļ vietā, bet nenotur spiedienu! Ir nepieciešams tos paplašināt par desmit un stingri uzstādīt vietā.

Iespējama arī eļļas pārkaršana. Kad jūlijā Maskavā temperatūra pārsniedza +30, virs 110 mašīna nekādā gadījumā nebrauca. Eļļas dzesētājs ārā tīrs, iekšā nezinu - slinkums. bet tā kā temperatūra nokritās līdz +25 viss kārtībā.

Iepriekšējā rakstā es sniedzu informāciju par vājās vietas un 1C dīzeļdzinēja trūkumi. Nākamās paaudzes dzinēji 2C No Toyota Motor Corporation, šķiet, gluži pretēji, vajadzētu būt kvalitatīvākam, jo ​​korporācijas pieredze un zinātnes un tehnoloģiju progress nepārtraukti attīstās. Bet diemžēl neko labu nevar teikt par 2C līnijas dīzeļdzinējiem salīdzinājumā ar 1C, taču ir vairāk trūkumu. Automašīnu modeļi Toyota kuros ir uzstādīti šie dzinēji ar tilpumu 2L, ir uzskaitīti zemāk:

• Kaldiņa CT190 / 196/198 no 1992. līdz 1998. gadam, 2C-I4, 2C-TI4;
• Karīna CT150 no 1984. līdz 1988. gadam, 2C-T4;
• Karīna CT170 / 176 no 1988. līdz 1992. gadam, 2C-I4;
• Karīna CT190 / 195 no 1992. līdz 1996. gadam, 2C-I4;
• Karina 2 CT150 no 1983. līdz 1987. gadam, 2C-I4;
• Karina 2 CT170 no 1987. līdz 1992. gadam, 2C-I4;
• Karīna E CT190 no 1992. līdz 1996. gadam, 2C-L-I4, 2C-II-I4;
• Crown CT150 1983–1987, 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT170 / 176/177 no 1987. līdz 1992. gadam, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT190 / 195 no 1992. līdz 1996. gadam, 2C-II-I4, 2C-L-I4,2C-T-I4;
• Litays / Town Ice CM26 no 1985. līdz 1986. gadam, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays CM0 / 31/36/41 no 1985. līdz 1992. gadam, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CM51 / 52/55/60/61/65 no 1989. līdz 1999. gadam, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP21 / 27/28/36 no 1984. līdz 1996. gadam, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP41 / 51 no 1996. līdz 1989. gadam, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Sprinter CE95 no 1989. līdz 1991. gadam, 2C;
• Sprinter CE100 / 104/106/108/109 no 1991. līdz 1998. gadam, 2C;
• Sprinter CE110 / 114 no 1995. līdz 1998. gadam, 2C;
• Avensis CT220 no 1997. līdz 2000. gadam, 2C-TE;
• Carolla CE110 no 1995. līdz 2001. gadam, 2C-E.

Visas vājās vietas un ierobežojumiem dzinējs 1C mantojis 2C un papildus (skatīt zemāk).

• Kompresijas zudums divos cilindros, vairumā gadījumu 3 un 4 cilindros;
• Mikroautobusos uzstādīto 2C un 2C-T dzinēju ātrs nodilums;
• Regulēšanas pakalpojumu trūkums un problēma ar detaļām iesmidzināšanas sūknim ar elektroniku tā remonta gadījumā 2C-E, 2C-TE dzinējos.

Kompresijas zudums divos cilindros, vairumā gadījumu 3 un 4 cilindros

Kompresijas zudums, kā likums, problemātiskajos 3 un 4 dzinēju cilindros rodas noplūdes dēļ gaisa caurulēs, kas savieno gaisa filtru ar turbīnu un gaisa kolektoru. Putekļi iekļūst cauri necaurlaidīgām vietām un sajaucas ar eļļu un ar eļļu nonāk berzējošo detaļu virsmā, sasmalcina tās un ātri padara tās nelietojamas. Šī iemesla dēļ cilindru-virzuļu grupa un ieplūdes vārsta plāksnes ātri sabojājas. Attiecīgi vārstu disku nodilums palielina termiskās atstarpes, un kompresija pazūd.

Mikroautobusos uzstādīto 2C un 2C-T dzinēju ātrs nodilums

Vienkārši sakot, šie motori nav paredzēti furgoniem, jo ​​tie ir daudz smagāki un lielāka izmēra, kas palielina dzinēju slodzi. Dzinējiem ar elektroniski vadāmiem iesmidzināšanas sūkņiem šīs problēmas nav.

Regulēšanas pakalpojumu trūkums un problēma ar detaļām iesmidzināšanas sūknim ar elektroniku tā remonta gadījumā 2C-E, 2C-TE dzinējos

Protams, elektroniski vadāmais iesmidzināšanas sūknis ir devis labumu dzinējiem:

• samazināts degvielas patēriņš;
• toksisko izmešu samazināšana;
• palielināta motora darbības vienveidība;
• motori ir klusi.

Taču mīnuss ir tāds, ka ļoti reti ir servisi, kas spēj diagnosticēt, noregulēt šādus augstspiediena degvielas sūkņus atbilstoši konstruktoru noteiktajiem režīmiem un parametriem. Grūtības rada tas, ka nav šāda līmeņa speciālistu, kā arī rezerves daļas un tehnoloģiskās iekārtas nepieciešamajam darbam.

P.S. Cienījamie Toyota īpašnieki ar 2C dzinējiem! Jūs varat komentēt jūsu personīgajā praksē atklātās nepilnības un nepilnības, vadot automašīnas.

Patiesību sakot, 2C un 2C-T motorus pelnīti var saukt par vārdu, kas sākas ar burtu G.Kvalitātes traucējumu nav... Problēma, cik sapratu, ne tikai man, bet visiem dīzeļa operatoriem ir gāzu izvadīšana uz radiatoru un izplešanās tvertni. Iemesls slēpjas vājās starpsienās uz motora galvas, nelielas dzinēja pārkaršanas rezultātā parādās mikroplaisas, kuras ir ļoti grūti atrast, kā rezultātā dzinējs tiek salabots. Un labāk nenākt klajā ar remontu un nelikt 3C un aizmirst par visām problēmām - tas ir jau nokārtots posms.

ES nepiekrītu. Pārkarstot, jebkurā dzinējā parādīsies mikroplaisas. Ir nepieciešams uzraudzīt dzesēšanas sistēmu. Ja visas sistēmas ir labā darba kārtībā, dzinējs izskatās pēc ilga laika. Man piemēram ir Kaldin uz 2C, 400 tūkst.km bez kapitālā remonta, izdomāju izmērīt kompresiju cilindros, visur uz 32-33, tā ka par galvaspilsētu pagaidām var aizmirst.

Jebkurš dzinējs var tikt sabojāts. Jums viņš rūpīgi jāuzrauga, un viņš jūs nepievils. Lielisks dzinējs.

Vai varat, lūdzu, pateikt, vai 2c dzinējs derēs Lit Ice mini kravas automašīnai?

Kāds ir dzinēja modelis? 2CT vai tikai 2C? (ar vai bez turbīnas tas ir svarīgi diagnostikai)

Sīki aprakstiet problēmu, kādos apstākļos dūmo, kāda dūmu krāsa, vai uz izplūdes gāzēm ir sadegušas eļļas smaka?

Laba diena, puiši, 2s izdega blīve zem bosa.starteris atkal nelaiž virvi, motors, uzsildīts līdz strādājošajam, startē no 10 metriem (diagnostika un salaboju sprauslas galvu) pastāstiet man darīt es mocos 3 nedēļas

Tas brauc nevis pa sprauslām, bet gan pa ieplūdes kolektora ventilatoru, visticamāk

Mašīnas mainās, draugi un forums paliek. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Ziņa enkee "2012. gada 1. oktobris, 13:47

Vispār man motors mirst (2C), virzuļa gredzeni ir caput, jāmaina. Gribēju pirkt līguma disku par mazāku par 75000r, neatradu, nolēmu to izdarīt pats.

Vispār gribu nomainīt virzuļa gredzenus, sakiet, kas zina, cik man tas maksās smuku santīmu, gredzeni, blīves, viss, protams, noslīpēt cilindra galvu un kas vēl vajadzīgs, lai ar savu kapitālu uztaisītu pašu rokām!
Vispār, kas man par šo visu jāpērk un cik tam visam ir cena.

Ziņa brembists »2012. gada 1. oktobris, 13:58

Ziņa enkee »2012. gada 1. oktobris, 14:55

Ziņa brembists »2012. gada 1. oktobris, 15:00

Ziņa Aleksandrs "2012. gada 1. oktobris, 16:40

Ziņa enkee »2012. gada 2. oktobris, 07:02

Ziņa Speedyman »2012. gada 2. oktobris, 08:05

Ziņa brembists »2012. gada 2. oktobris, 08:46

Ziņa Endijs73 2012. gada 2. oktobris, 10:54

enkee, šeit ir tēma: Kapitālā remonta aprēķins
nemēģini "mest gredzenus"!

brembists, +1, 2C daudz valstī.

2000. gadu vidū Toyota inženieri pabeidza jauna dīzeļdzinēja izstrādi, kā rezultātā uz autoražotāja konveijera tika uzsākta Toyota 1AD-FTV un 2AD-FTV dzinēju ražošana. Šie spēka agregāti ar attiecīgi 2 un 2,2 litru darba tilpumu kļūst par masīvāko Toyota dīzeļdzinēju 2000. gadu beigās Toyota RAV4 un Toyota Corolla Verso, Avensis automašīnām. Mūsu apskatā aplūkosim retāka, salīdzinot ar divu litru versiju, 2 AD-FTV dzinēja (2,2 litri) īpašības.

2AD-FTV dzinējs ir četru cilindru rindas spēka agregāts ar 4 vārstiem uz cilindru (ar hidrauliskiem kompensatoriem), sadales ķēdes piedziņu, ar eļļu dzesētu VGT (mainīgās virzošās lāpstiņas ģeometrijas) turbīnu un Common Rail (DENSO) energosistēma. 2,2 litru Toyota dīzeļdzinēja īpatnība ir balansēšanas mehānisma klātbūtne, ko darbina kloķvārpstas zobrati. Dzinēja pamatā bija tam laikam jauns, un tagad lielākā daļa autoražotāju izmantots, "vienreizējās lietošanas dizains" - sakausējuma cilindru bloks ar čuguna starplikām, kam nav nepieciešams kapitālais remonts. Neskatoties uz to, šie motori tiek uzskatīti par diezgan uzticamiem un ļauj automašīnai nobraukt līdz 400–450 tūkstošiem kilometru.

Denso inžektori, kas ir aprīkoti ar 2AD-FTV dīzeļdzinējiem, ir pierādījuši sevi kā ļoti uzticamu degvielas sistēmas elementu. Tie nerada problēmas līdz 200-250 tūkstošiem kilometru, un pēc tam vairumā gadījumu tie viegli tiek atjaunoti un profilaktiski apkopti un turpina darboties pareizi.Tiesa, šī uzņēmuma sprauslas maksā daudz - viena jauna sprausla jums izmaksās aptuveni 20 000 rubļu. Pēc dzinēja modifikācijas 2009. gadā (jaunais dzinējs tika apzīmēts ar 2AD-FHV) degvielas sistēmā tika izmantotas pjezoelektriskās sprauslas, kuras vairs nav atjaunojamas.

Visbiežākais darbības traucējums Toyota 2,2 litru 2AD-FTV dīzeļdzinējiem, kas ražoti pirms 2009. gada, ir dzinēja bloka erozija savienojuma vietā ar cilindra galvu metāla un dzesēšanas šķidruma mijiedarbības rezultātā. Tā rezultātā daudzos dzinējos šķidrums no dzesēšanas sistēmas sāk iekļūt eļļā, kā rezultātā tiek veikts dārgs kapitālais remonts. Lai gan 2AD-FTV dzinējs tika uzstādīts vairākiem Toyota modeļiem, bloku erozijas problēmas visbiežāk sastapās ar 2. paaudzes Toyota Avensis, daļu no automašīnām ražotājs atsauca uz profilaktisko apkopi - bloku slīpēšanu un blīves nomaiņu. Šādas problēmas esamība vai neesamība ir tieši atkarīga arī no dzinēja darbības apstākļiem.

Strukturāli 2AD-FTV dzinēji tiek saukti par "mantkārīgiem" eļļas spēka agregātu ziņā, t.i. liecina par diezgan lielu naftas patēriņu, un tas savukārt rada vairākas potenciāli iespējamas un regulāri sastopamas problēmas, kas saistītas ar plaši izplatītu oglekļa nogulšņu veidošanos. Šī iemesla dēļ tiek samazināts EGR vārsta resurss, tam nepieciešama regulāra tīrīšana. Izmantojot zemas kvalitātes eļļu, uz virzuļiem ātri veidojas oglekļa nogulsnes, kas palielina spēka agregāta mehāniskās daļas nopietnu bojājumu risku.

Arī tipiskās grūtības, kas rodas Toyota 2.2 2 AD-FTV dīzeļdzinēja darbības laikā, ir:

• cilindra galvas blīves;
• sūkņa noplūde;
• eļļas noplūde no apakšas pannas blīves.

Kopumā 2AD-FTV dzinēju nevar attiecināt uz “miljonāru”, taču šis spēka agregāts pilda parasto dīzeļdzinēja resursu. Mūsu interneta veikalā varat iegādāties 2008. gada Toyota 2.2 2AD-FTV līguma dzinēju no Spānijas ar apstiprinātu oriģinālo nobraukumu 92 tūkstoši km. Dzinēja stāvoklis teicams, donora automašīnai ugunsgrēks cietis no bagāžnieka puses - motortelpa un motors nav skarti.

Jūs zināt, kāda degviela Krievijā, jums ir jātīra tīkli degvielas sūknī, un cik no tiem un kur un kā dabūt, es nezinu.
un vēl viena problēma - dzinējs darbojas ar zemu ātrumu 650
sasilst vairāk nekā 850
pa tolmutu lasīju vajadzētu būt otrādi, sākotnēji liels un ar iesildīšanu tur samazināsies kaut kāda motora iesildīšanas iekārta
vai ir iespējams pielāgot mājās - ja nav grūti paskaidrot, kas un kā sīkāk.
ja būs bildes, būs skaidrs un skaidrs kas un kur, bet tik bail kāpt

nu par pārējām brūcēm nākamreiz
un tāpēc nenožēloju, ka nopirku dīzeli - tas ir bez problēmām, uzticams, spēcīgs = tas ir absolūti super

panākot numuru
1, ko šī skrūve regulē
2 skrūves uz tā, atspere ir
3 kāda veida elektroniskā vienība

auto netiek iedarbināts - normāli nepil
tiklīdz to iedarbina, tā sāk pilēt uz auksta
uzsils 5-10 minūtes visu ceļu nepil tas nav biedējoši
un kā ar to cīnīties vai neatbilstoši

kā pārbaudīt ātruma palielināšanas vārstu, kad plīts ir ieslēgta
Ieslēdzu plīti nepievieno
Es viņu atradu, bet nezinu, ko darīt

Pievienoja (2010. gada 10. februāris, 08:09)
———————————————
Rakstu pilnu atskaiti par paveikto ar Jūsu palīdzību
iedarbināja dzinēju, ar skrūvi noregulēja ātrumu
dzinējs uzsilst, apgriezieni nekrītas
sāka pētīt struktūru, kas un kā mijiedarbojas
sildīšanas vārsts izplūst, palielinoties temperatūrai
bet apgrozījums nekrītas, tā izrādījās
starp citu, no tā nedaudz pil antifrīza pilieni 15 - 20
tā izrādījās
Vakuuma izpildmehānisms XX ātruma palielināšanai saistībā ar ledusskapja, gaisa kondicioniera vai pogas iekļaušanu XX ātruma palielināšanai.
ir iesaistīts šajā sistēmā un ar savu āķi neļauj stienim attālināties
palielināja insultu uz tā, līdz tas sāka traucēt darbu
apkures vārsts un viss ar pacēlāju, kā vajadzētu strādāt
pasakiet man, kādiem apgriezieniem jābūt motoram
1 apsildāms
2 auksti
man ir automātiskā pārnesumkārba
šķiet, ka ir atšķirības ar mehāniku
par tīkliem tu rakstīji, ka japāņi visi ir viens un tas pats degvielas iesmidzināšanas sūknis
bet es pirmo reizi redzu degvielas sūkni un nezinu, kur ir citi tīkli
bet es baidos uzkāpt nevietā, ja var parādīt bildē
Nomainīju degvielas filtru pret degvielas sūkni un izpūtu un būtu labi
vēlreiz paldies bez tevis es būtu pazudis
citos forumos nodarbojās ar bezjēdzīgu vārdkopu
bet te viss uzreiz skaidrs var redzēt speciālistu

ja ir vajadzīgas mašīnas rokasgrāmatas elektroniskā veidā, norakstiet noskenēto no internetā izraktā

Es atvēru skalošanas šķidrumu tieši šeit
un veikalos viņi pārdod, ielejot tieši degvielā
it kā mazgā sūkni.inžektori.vārsti saka
ka pēc tam dzinējs strādā labāk, jāliek ik pēc 5000t km
vai nezināt, ka varat to izmantot?

Pirmais solis ir precizēt, ka Toyota dzinēja gadījumā ar apzīmējumu D-4D runa ir par diviem radikāli atšķirīgiem spēka agregātiem. Vecākais no tiem tika ražots līdz 2008. gadam, tā tilpums bija 2 litri un attīstīja 116 ZS jaudu. Tas sastāvēja no čuguna bloka, vienkāršas 8 vārstu alumīnija galvas un tai bija siksnas tipa laika piedziņa. Šie motori tika identificēti pēc CD koda. Automašīnu ar šādiem dzinējiem īpašnieki reti sūdzējās par nopietniem darbības traucējumiem. Visas pretenzijas attiecās tikai uz inžektoriem (viegli atjaunojamiem) un mūsdienu dīzeļdzinējiem raksturīgajām sastāvdaļām – EGR vārstu un turbokompresoru. 2008. gadā no Toyota klāsta pazuda CD turbodīzelis.

2006. gadā japāņi ieviesa jaunu dīzeļdzinēju saimi ar 2,0 un 2,2 litru darba tilpumu, kas arī tika apzīmēti ar D-4D. Starp atšķirībām: alumīnija bloks un 16 vārstu galva, un siksnas vietā izturīga zoba ķēdes piedziņa. Jaunais produkts saņēma AD indeksu.

Pirmie iespaidi bija tikai pozitīvi – lielāka jauda un mazāks degvielas patēriņš. Taču drīz vien kļuva skaidrs, ka jaunajam dzinējam ir vairākas vājās vietas. Vissvarīgākā un briesmīgākā ir alumīnija oksidēšanās, saskaroties ar galvas blīvi, kas notiek pēc aptuveni 150-200 tūkstošiem km. Defekts ir tik nopietns, ka no tā nebūs iespējams atbrīvoties, vienkārši nomainot blīvi. Nepieciešama galvas un bloka virsmas slīpēšana. Lai slīpētu cilindru bloku, dzinējs ir jānoņem no transportlīdzekļa. Šāda veida remontu var veikt tikai vienu reizi. Atkārtotas traucējummeklēšanas rezultātā galva tik ļoti nokritīs, ka virzuļi atsitīsies pret vārstiem, mēģinot iedarbināt dzinēju. Tādējādi otrs remonts ir neiespējams un ekonomiski nesaprātīgs. Ietaupīs tikai bloka nomaiņu jeb "de facto" - jauna dzinēja uzstādīšanu.

Toyota, vismaz teorētiski, ar šo problēmu tika galā 2009. gada beigās. Apkoptajām automašīnām, ja šī kļūme tika konstatēta pēc modernizācijas, ražotājs nomainīja dzinēju par saviem līdzekļiem. Tomēr problēma ar blīvi zem bloka galvas joprojām pastāv. Visbiežāk defekts parādās intensīvi darbinātajā Toyota ar spēcīgāko 2,2 litru dzinēja versiju.

Pirms iegādāties auto, kas aprīkots ar D-4D AD sērijas dīzeli, noteikti pajautājiet īpašniekam par iepriekš veiktajiem remontdarbiem, un, ja iespējams, lūdziet uzrādīt rēķinus par remonta apmaksu vai veikto darbu izziņas. Tirgū ir daudz automašīnu ar dīzeļdzinēju, kas jau ir izgājušas pirmo remontu. Atcerieties, ka otrs remonts nav iespējams, tikai dzinēja nomaiņa!

Pielietojums: Avensis II, Auris, RAV4 III, Corolla E15, Lexus IS 220d.