Elektronisko pulksteņu galda remonts dari to pats

Es pasūtīju Ķīnā caur ebay. Strādājām kādus divus mēnešus un notika sekojošais: VIDEO
Ir liela vēlme atgriezt aparātu darba stāvoklī (pie tiem esmu pieradis).

Foto no tāfeles1:

Foto no tāfeles2:

Nepareizas darbības simptomi: ja tie kādu laiku atrodas bez strāvas, tad pirmās sekundes darbojas labi. Un tad sākas.
No tā, ko pārbaudīju: PSU ir dzīvs (darbojoties ar baterijām - tas pats atkritums), diodes, rezistori un elektrolīts - arī. Pastāv aizdomas par Q8 elementa “miršanu” (SOT-23 ar atzīmi “S1”). Kas tas varētu būt? Dažās saitēs ir teikts, ka šis ir BBY31 varicap (?!), otrs ir FET ar P-kanālu. Kam ticēt un kā būt pārliecinātam?

Shl. Klātbūtnē ir tikai vienkāršs testeris, lodāmurs un taisnas (sava ​​veida) rokas.

Elektronisko pulksteņu remonta apraksts Janus, ražots PSRS. Šo pulksteņu pamatā ir mikroshēma K145IK1901 - izplatīts padomju kontrolieris elektronisko pulksteņu veidošanai. Laiks tiek parādīts lielajā zaļajā displejā IVL1-7 / 5. Pamatojoties uz šādu pulksteņu pieredzi un remontu, var secināt, ka visbiežāk sabojājas kvarca rezonators, izžūst elektrolītiskie kondensatori, izgaist vakuuma indikatori. Rādītāji, kas neizdevās kvēldiega izdegšanas dēļ, vēl nav sastapušies. Protams, vislabāk ir salabot jebkuru elektroniku ar ķēdi. Šeit ir divas līdzīgas shēmas. Ja kas, tad K145IK1901 un KR145IK1901 mikroshēmas remonta laikā ir savstarpēji aizvietojamas.

• SB1 - "M" - pašreizējā laika iestatīšana minūtēs, režīmā "T" - sekundēs;
• SB2 - "H" - pašreizējā laika iestatīšana stundās, režīmā "T" - minūtēs;
• SB3 - "К" - pašreizējā laika korekcija;
• SB4 - "C" - hronometra režīms;
• SB5 - "О" - apstāšanās indikācija;
• SB6 - "T" - taimera režīms;
• SB7 - "B1" - "modinātāja 1" režīms, laiks tiek iestatīts, izmantojot pogas "H" un "M".
• SB8 - "B" - izsauciet pašreizējā laika indikāciju, piemēram, pēc trauksmes iestatīšanas;
• SB9 - "B2" - "modinātāja 2" režīms.

Šajā gadījumā pulkstenis ilgu laiku nostāvēja dīkstāvē un beidzot pēc 5 gadiem tas bija vajadzīgs. Sākotnēji bija doma iegādāties jau gatavas gaismas diodes - ar lieliem cipariem, 5-10 centimetru augstumu. Bet paskatoties uz cenu par 1000 rubļiem sapratu, ka labāk atdzīvināt vecos.

Mēs izjaucam korpusu un pārbaudām shēmu ar detaļām - viss ir diezgan sarežģīti, salīdzinot ar mūsdienu, uz mikrokontrolleriem un LCD. Barošanas avots šķiet vienkāršs - bez transformatora, bet pēc tam samazinātu 10 V spriegumu ļoti viltīgs invertors uz daudztinumu gredzena pārvērš 27 voltu barošanas avotā IVL-1 indikatora anodam.

Dzīvības pazīmju nav, drošinātājs un diodes ir normāli, bet filtra kondensatora barošana (1000 mikrofaradi 16 V) ir tikai 4 volti.

Ņemam laboratorijā regulējamu barošanas bloku un piegādājam pulksteni ar 10 V spriegumu, kas iestatīts pēc shēmas, kontrolējot strāvu. Viss strādāja - indikators iedegās un sekunžu punkts sāka mirgot. Strāva bija aptuveni 80 mA.

Acīmredzot problēma ir kondensatorā. Un pie vainas nebija filtra elektrolīts, kā uzreiz varētu domāt, bet gan jau gandrīz zaudējušais balasta tīkls pie 400 V 1 mikrofaradas. Paralēli tam tika pielodēts otrs līdzīgs, un, pieslēdzot to 220 V tīklam, ierīce strādāja. Spriegums nekavējoties pieauga līdz 10,4 V.

Šajā sakarā remontu var uzskatīt par pabeigtu, un 1000 rubļu, kas jau ir piešķirti pirkumam, ir ietaupīti. No tā secinām: neesiet slinki remontēt sadzīves tehniku ​​un elektroniku saviem spēkiem, jo ​​papildus naudas ietaupīšanai, iegādājoties jaunu, jūs izjutīsiet prieku par veiksmīgi padarītu darbu un lepnumu savas mājsaimniecības priekšā 🙂

Kur sākt. Dažas piezīmes no Bogdana Dž.

Tā ir tikai tāda amatieru pieredze, kurš nekad nav bijis profesionāls pulksteņmeistars. Attiecīgi tas viss ir piemērots amatieriem. Profesionālis skolai ir dārgs. Viņi tur visu iemācīs.

Sāciet ar Pinkin. Vai no Trojanovska.Vispār ir grāmatas par pulksteņu remonta tēmu. Lejupielādējiet un izdrukājiet. Labi, interneta nav – to izdarīs visi tavā vietā jebkurā interneta kafejnīcā. Jums ir jābūt grāmatai. Tas var kļūt dārgi, bet tā vērts. Šī grāmata ir ceļvedis nespeciālistam, kuram vajadzētu spēt saprast vismaz kaut ko no šīs grāmatas. Gandrīz mūsu gadījums. Es nekad neko tādu neesmu darījis – un lūk, tas bija.

Ar šodienas labojumu ieliksim dažus papildinājumus tiem, kas ir piesprausti.

Skrūvgrieži. Sāciet vienkārši.

ķīniešu. Es to izmantoju. Es to uzasinu. Kas attiecas uz ķīniešu skrūvgriežiem - paskatieties, kur ielās pulksteņu baterijas maina un tirgo baterijas un pulksteņu siksnas. Vai visparastākajās mājsaimniecībās. Skrūvgriežu komplekts maziem darbiem.

Jūs paņemat skrūvgriezi. Ja tas izrādās pārāk mīksts un, mēģinot kaut ko atskrūvēt, izliecas, nolieciet sveci pie skrūvgrieža. Jūs uzsildāt skrūvgrieža asmeni un ātri pārvēršat vasku. Tas ir sacietēšana. Tad paņem mazu akmentiņu un asina to gar Pinkinu.

Foršāk - mašīnā uz dimanta diska. Bet tas būs vēlāk. Kad parādās instruments un mašīnas. Akmeņi ir labi piemēroti apdarei.

Pincetes (iesākumam - derēs medicīniskās acu pincetes).

Alternatīva ir iepazīties ar radio tirgu (ja Maskava - šķiet Gorbuška - kur pārdod radio komponentus, radiostacijas un datoru sīkrīkus) - skatiet kastes, kur instruments tiek pārdots. Jūs būsiet ļoti pārsteigts par pārpilnību. Labi instrumenti ir pārsteidzoši dārgi. Pincetes formas - skatiet Pinkin. Es nerunāju par lielajiem pulksteņu veikaliem. Labāk viņus dauzīt nekā pārdot par normālu cenu. Viņi nevēlas audzēt konkurentus. Un, ja viņi to dara, cenas ir vienkārši nereālas. Neiekļaujas nevienos vārtos.

Ir arī radio tirgus - Galošas benzīns. Mazgāt. Tas ir daudz sausāks par petroleju un vaitspirtu.

Jūs ņemat kociņus (kā ķīniešu) - pirksta garumā - pēc garšas. Makšķerēšanas tēraudu iedur 3-4 cm garumā - tas var būt biezāks un plānāks. 0,1 - 0,15 mm. Tas ir paredzēts zvejniekiem. Ar vienu metru pietiek 10 gadu darbam.

Pats gals ar vienu āmura sitienu (caur punci vai cietu dzelzs gabalu) tiek uzšļakstīts uz cietas laktas. Jūs saņemat nelielu lāpstiņu. Jūs izgatavojat 3–4 no tiem ar dažāda izmēra asmeņiem un dažādu tērauda diametru. Tas aizstās sviesta dozēšanu. Kā laktas es izmantoju vai nu no liela gultņa izgatavotu rullīti, vai virpai karbīda plātnes - jūsu ceļš uz krāmu tirgu vai draugiem darbnīcā.

Apmēram tāpat - iesākumam noderēs - kociņi ar parastām šujamām adatām - kamēr rokas nobīstas un nav labas pincetes - detaļu atmaskošanai (zobrati akmeņos, skrūves u.c.) ir palīglīdzeklis rīks.

Ķirurģiskās skavas. Savādāk. Ļoti parocīgs kā mazas un spēcīgas knaibles. Tos parasti iegādājas reizēm krāmu tirgū.

Zobu lāpstiņas. To ir ērti izmantot visos gadījumos kā palīginstrumentu.

Klizma. Gumija. No aptiekas. Liels. Nopūtiet putekļus. Galam jābūt gumijai.

Sviests. Vai arī darbnīcā (ja tevi nesit, lai gan parasti izskatās pēc auniem un izliekas, ka vispār nesaprot par ko tu runā un cenšas tevi pēc iespējas ātrāk dabūt prom). Vai varbūt radio veikalā - tajā pašā vietā, kur pārdod lodmetālu un skābi. Eļļa MN-30, MN-45 vai pulksteņu eļļa. Lai gan tā nav akrobātika, tā ies startam.

Labāk glabāt tumšā smagā kastē - un saule nedeg un mazāka iespēja apgāzties.

Korpusu atvēršanai - liela, salūzusi medicīniskā pincete. Skaidrs, ka tas nav košers – bet tas arī ir iespējams. Tāpat - vecs suports. Vajag tikai izlabot žokļu malas – lai tās būtu taisnstūrveida.

Skalpelis - iežogojumu atvēršana.

Binokulārā lupa. Tas ir salīdzinoši lēts, bet bez tā labāk pat nesākt. Vai fotopreces (klasika - kur pārdod teleskopus un binokļus) vai radio bazārs. Ir dažādas stiprās puses. Ja jums ir nauda, ​​ņemiet divus.Viens ir 1,5 reizes, viens ir spēcīgākais pārdotais - šķiet, ka līdz 2,5 reizēm. Tos var pārdot ar elastīgo joslu – tie būs jāpārtaisa, lai tie atbilstu cietajam ietvaram. Var iet aprunāties ar optikas darbnīcu - brillēm. Varbūt viņi piedāvās kaut ko līdzīgu pince-nez. Kas attiecas uz parastajiem lupas - pēc manas gaumes - es tos lietoju reti. Tas izrādījās ārkārtīgi noderīgs mazuļa nagu griešanai - pirmos sešus mēnešus tie nebija redzami vispār, bet bija nepieciešams tos nogriezt.

Binoklis - mikroskops. Jā. Vecs. Skaties. Vecākais ir MBS-1. Tas ir ar taisnu attēlu, nevis apgrieztu uz leju, ko mēs redzam. Tam vajadzētu maksāt 50 ASV dolāru robežās. Ļoti noderīga lieta. Jebkurā veidā. Līdz brīdim, kad jūs izraujat lūžņus no pirksta. Bet tas notiek reizēm un laika gaitā. MBS-10 vai OGMZ ir stāvāks - attālums no objekta līdz okulāram ir lielāks, skaidrs, ka tas ir dārgāks. Bet tomēr parasts skrūvgriezis zem MBS-10 neder - tas ir jāsaīsina. Lai gan Lytkarinsky rūpnīcas - MBS-10 ražotāja - vietnē ir saite, ka viņi pārdod MBS-10 objektīvus ar attālumu līdz objektam - apmēram 19 cm. Tas var būt labs risinājums, ja mēs iegūstam MBS- 10. Viss starp MBS-1 un MBS-9 ir vienāds. Laika gaitā objektīvu var mainīt pats. Jūs ņemat to, kas ir lētāks. Tas ir tuvāk krāmu tirgum. Vienīgais, ka vēlams, lai būtu apgaismotājs (transformators + spuldze).

Viss, kas atrodas tālāk no instrumenta - tikai pēc iekšu izņemšanas 4-5 stundas.

Kur dabūt pulksteni - izveidojiet sev modi būt krāmu tirgū - tur viss peld. Bieži vien viņi tur vienkārši pārdod mehānismus. Piemēram:

Kad nedaudz iesildies - pēc binokulārā mikroskopa iegādes - ir arī radio bazārs, veikali ar instrumentiem - parasti pārdod ultraskaņas tīrīšanas līdzekļus. Bet šeit ir arī jautājums - vai tas ir vajadzīgs. 50 gadus pirms tam viņi tos neizmantoja - viņi mazgājās vannā un mazgāja detaļas ar otu benzīnā. To var izdarīt, bet svars nav slikts. Jāizmaksas diapazonā no 50 līdz 80 USD. Denaturēts spirts un Galošas benzīns tika ielej 30 vatu ultraskaņā. Darbojas. Nemirgo. Mazgā kā zvērs, bet vienalga, reizēm ar zobu bakstāmo ir kaut kas jānorauj. Tirgū saka, ka 30 vatu izlietnes - neiznīcināmas - strādā bez problēmām un laulības dēļ nav atdeves. Ja modelis ir tāds pats kā attēlā - kas jādara pēc iegādes - pilnībā izjauciet (iekšpusē var būt mitrums, viens no indikatoriem ir stilīgi klikšķi, strādājot uz vienmērīgas skaņas fona), izspiediet metāla tvertni no korpusu un novietojiet to atpakaļ uz Auto Sealant (balts, mūsu, nevis uz caurspīdīga silikona). Santehnika nedarbojas - tā ir ļoti kodīga. Viens no santehnikas rādītājiem ir spēcīga etiķa smaka.

Jā, aizmirsu, krāmu tirgus - meklējiet Petri trauciņus - vai varbūt aptiekā vai slimnīcas laboratorijā. Bet jūs neesat viņu klients - tur ir dārgs krāmu tirgus - tas ir pats galvenais. Tās ir plakanas apaļas stikla vai plastmasas zemās paplātes - sīkākai informācijai. Tie ir lēti. Kārtējiem demontāžas darbiem ņemt 5 gab. Stikls man patīk vairāk - tie ir smagāki, mazāk grozās uz galda.

Tad ērtībai birojos, kas izgatavo vizītkartes, dažkārt var sarullēt un iegādāties kastītes vizītkartēm. Vairumtirdzniecība maksās 0,30 USD robežās gab. Caurspīdīgie ir arī ļoti ērta lieta - bet tas ir paredzēts ilgākai uzglabāšanai.

Silikagels. Mazas somas, kas tiek liktas jaunos modīgos apavos, aprīkojumā, datoru komponentēs. Absorbē ūdeni. Jāžāvē vai nu mikroviļņu krāsnī, vai labā temperatūrā – elektriskajā cepeškrāsnī. Gāze neiet cauri - gāzei degot, izdalās ūdens. Pēc žāvēšanas maisu ievieto kastē, kurā ilgstoši tiek uzglabāti mazie instrumenti un rezerves daļas, lai tie nerūsētu.

Radio tirgus. Uzspiežami maisiņi — tos pārdod simtiem. Izmērs 4 X 6 cm Novietojiet pulksteņus un sīkus priekšmetus. Tie parasti ir iepakoti ar maziem gabaliņiem, kurus pārdod tirgū.

Sākumā rokas pulksteni demontāžas laikā var nolikt uz slīpmašīnas sieta. Tad jūs pats noteiksiet, kas jums ir nepieciešams un kā jums ir ērtāk. Statīvu var apstrādāt no misiņa. Jābūt pietiekami smagam.

Paņemiet spoli no jebkura vecā startera no elektriķiem - mēģiniet lūgt 380 V. Ja nē, par 220 V. Jūs pievienojat vadus - demagnetizators ir gatavs. Ieslēdziet tikai uz īsu brīdi - kļūst silts.

Par jaunu instrumentu. Tas ne vienmēr ir naudas vērts. Padomā, kā tikt vaļā ar to, kas tev ir. Tas ir vajadzīgs, ja ar šo iztiku un klients par visu maksā. Ja tas ir hobijs, tad vispirms ne. Aprēķiniet izmaksas šādi: es atmetu smēķēšanu (un dzeršanu), un visi ietaupījumi ir instrumentā. Šajā gadījumā tas tiešām ir hobijs un lietderīga laika pavadīšana.

Tagad stāvums ir pagājis. Mašīna.

Variants 2. Ātrgaitas auto. 10 000 apgriezienu. Asinām ar dimanta vīli. Tā var arī būt. Ir ērgļi, kas kaut ko darīja šādā veidā. Bet kas attiecas uz mani - tas nav īsti pareizi. Ja asināt tad asināt.

Ņemot vērā iepriekš minēto - ja neasina cirvjus, kā cept pīrāgus - tad nespeciālistam-pulksteņmeistaram lietderīgāk būtu paņemt maza izmēra precizitātes universālu mašīnu. Es teiktu, ka 20% no darba ir asu virpošana (vai pat mazāk), 80% ir skrūvju un virsbūves daļu virpošana, dažādi sekundārie frēzēšanas darbi.

Es nosauktu šādus piemērus:

Ieliktnis, vietējās ieliktņi. Augšpusē ir frēzēšanas stūris. Tam ir piestiprināta suporta daļa un mēs iegūstam "frēzi".

- jauns - Proxxon PD-230 / E, ieskaitot frēzēšanas piederumu vai FF-230 maršrutētāju. Meklēt Tur viņiem pat ir cenu saraksts elektroinstrumentu sadaļā – tas ir, viņi to patiešām dara.

Par veco MD-65. Cirvis 0,1 asina. Netrāpa. Jebkuri papildu precizējumi ir lieki.

Tagad par nākamo tēmu. Labi. Mums ir mašīna. Nu kva. Mums ir sava veida dators procesora, monitora un tastatūras veidā. Bet visai šai lokomotīvei ir vajadzīga arī programmatūra. Windows-2000 vai Windows-XP un cietajiem pipariem Linux derēs. Tātad, jautrība sākas. Programmatūra bieži maksā vairāk nekā aparatūra. Tas pats stāsts ir ar darbgaldiem. Mums ir nepieciešami armatūra un papildu instrumenti. Domāju, ka aptuvenais papildus piederumu komplekts mašīnai izmaksās ne mazāk kā mašīnas izmaksas. Mēs tagad runājam par virpošanu + frēzēšanu. Man sanāca MD-65 ar frēzēšanas plāksnīti-leņķi - mašīnas patronā iespiež frēzi, un balsts ir apgriezts virs a la frēzgalda, tikai vertikāli + frēzēšanas skrūvspīles. Uz tā esošās bultiņas ir frēzētas. Izgrieziet arī spraugas skrūvēs.

- priekšzobi - vismaz simts. Labi iederas vecās koka skolas kastēs.

Precīzi uzasinātiem priekšzobiem ļoti labi der vecas kastītes no zem omes sudraba karotēm - priekšzobi ir dārgāki par karotēm, neplīsīs.

- ieliktņi un spīļpatrona. Man ir 2 komplekti - viens ir MD-65 (3-13 mm), otrs ir Lorsch (stunda, 0-6 mm).

Tas ir mašīnā, Lorsch adapterī.

- rādītāji. 0,01 un 0,001. Skaidrs, ka tiem nepieciešami dažādi pielikumi. Bieži vien stiprinājumi ir jādara pašam.

- centra detektori - 0,01. Bez tā mašīnā vienkārši nav ko darīt.

- binokulārais mikroskops. Bez vārdiem. Mēs par to jau runājām iepriekš.

- 4-žokļu patrona. Ar dalītu žokļa atbrīvošanu.

- asināmais - rupji uzasiniet griezējus

- dimanta diski - precīzi asiniet griezējus

- rotācijas skrūvspīles (horizontālā rotācijas sistēma) - urbt caurumus precīzi noteiktās vietās. Ieskrūvējiet caurumus caurspīdīgā korpusa aizmugurē. Tas ir ar roku urbts. Var redzēt, ka skrūves lec.

- sadalošā galva. Vai ar diskiem vai noniju. Griešanas zobrati. Vai vismaz izveidojiet kvadrātu.

– Es nerunāju par griezējiem. Un beigas un zobratiem. Disku griezēju biezums - no 0,1-0,15 - ir "Neva" asmens biezums.

- mērinstruments paredzēts rupjiem darbiem

- un precīzajiem - tikai optika

- tad jāskatās, kas jau ir vajadzīgs veicamajam darbam. Daudz kas būs jādara pašam. Izgudrot daudz. Ļoti bieži vienas daļas izgatavošanai ir nepieciešams vairāk laika, lai izveidotu skavas, lai šo daļu iespīlētu mašīnā.

Folijas apgriešana - "diska" bultiņas izgatavošana. Materiāli pie rokas.

Tagad saruna ir par to, kur un kā to visu organizēt. Tam jābūt sausam. Bez putekļiem. Nevis uz ģimenes galvas – ģimenei ir jāzina, ka tā ir tava – un lai ko tu tur darītu – viņiem tur nav ieejas. Un nav ko gaudot par troksni no darbnīcas.Viņu komentāri ir neatbilstoši (ak, tas ir netīrs, ak, tas smird pēc benzīna).

Vienā tipā redzēju vācu mašīnu - mūsu skolas tipu. Precīzāk, tikai pirmskara. Viņš to uzstādīja zem virtuves galda. Galda centrā ir plaukts ar mašīnu. Galda augšējais dēlis paceļas – kā vecajos skolas galdos. Viņš nolaida dēli, nolika vietā galdautu un sadrupināja sīpolu ar desu. Tomēr mājās lielie virpošanas darbi nebūs - viss ir kaut kāds sīkums.

Ja saruna ir par lielu darbnīcu vai nopietnāku nodarbošanos restaurācijas biznesā dvēselei, tad papildus mazajai mašīnai jāskatās uz lielāku mašīnu - skolas (negribu nosaukt tips - ir daudz dažādu), horizontālā frēzēšana NGF-110 un mufeļkrāsnis - tas ir paredzēts rupjākam darbam un ierīču ražošanai. Skaidrs, ka tam visam ir nepieciešama arī ierīču un instrumentu piekabe. Foto no pagraba valstī.

Ja varat kaut kur pasūtīt vai nopirkt, skatieties uz ruļļiem. Tie var būt diezgan dārgi. Dažreiz viņi ļoti palīdz. Īpaši jaunu detaļu, bultu un starpliku ražošanā virpu griezējiem.

Nobeigumā teiksim tā – šis process ir bezgalīgs. Vienā saprātīgā grāmatā par pulksteņu virpas izvēli bija laba ideja, pilnībā piemērojama mūsu gadījumā - mēs visi esam mirstīgi. Visi šie rīki interesē tikai mūs. Personīgi. Nav jāgaida, ka kāds pēc mums ar uguni acīs turpinās mūsu iesākto. Viss instruments ir jāpērk, pamatojoties uz to, ka pēc mums mūsu pateicīgie pēcteči mirst no visiem šiem miskiem un ātrāk. Tos var arī izmest miskastē. Viņiem ir vajadzīga vieta ģerānijam! Mums ir jārūpējas, lai viņi par to varētu dabūt vairāk, lēnām un pārliecinoši visiem šiem daudzajiem radiniekiem un pēcnācējiem, ir jāpaskaidro, ka tas viss ir dārgi un par to tālā laikā iespējams kaut ko nopelnīt. Un attiecīgi, ja jau pērc, tad pērc šķidru instrumentu, kuram būs cena pat pēc 50 gadiem. Tas ir no vienas puses. No otras puses, mēs visi šobrīd strādājam. Mēs kaut ko nopelnām. Šis ir tieši īstais brīdis, lai sagatavotu sev virkni aktivitāšu laikam, kad mūsu ienākumi samazināsies, tas ir, pensijai. Veiksmi.

Elektroniskie pulksteņi ir sadalīti divos galvenajos dizainos. Pirmais faktiski ir mehānisks pulkstenis ar atsperu motoru un elektrisko tinumu; otrs ir elektroniskais pulkstenis, kura enerģijas avots ir elektriskā baterija vai akumulators.

Šajā pulkstenī nav motora, un enerģija no strāvas avota tiek izmantota, lai tieši iedarbinātu regulatoru.

Elektriski uztīti pulksteņi pastāv jau vairākus gadu desmitus; tīri elektroniski pulksteņi, īpaši rokas pulksteņi, ir parādījušies pēdējās desmitgadēs. Visi no tiem ir augstākas precizitātes nekā mehāniskās modifikācijas un var darboties nepārtraukti, nemainot strāvas avotu gadu vai ilgāk.

Elektromagnētiskais vai magnetoelektriskais pulkstenis

Pēc darbības principa elektroniskos pulksteņus var iedalīt kontakta, bezkontakta (tranzistoru), sinhronajos, kamertonis utt.

Kontaktpulkstenī regulatora piedziņas elektriskās barošanas ķēde tiek aizvērta ar kontakta palīdzību. Bezkontakta pulksteņos šim pašam mērķim tiek izmantots miniatūrs tranzistors. Sinhrono pulksteni darbina sinhronais elektromotors. Kameras pulkstenim kā regulators ir niecīga kamertonis, kura vibrācijas iedarbina savu mehānismu.

Pašlaik ir vairāki desmiti dažādu veidu kontaktpulksteņu un gandrīz tikpat daudz tranzistoru. To dizainparaugiem nav noteiktas sistematizācijas.

Šeit ir dažas no interesantākajām iespējām.

Elektromehāniskā kontakta rokas pulkstenis

Šī pulksteņa darbības princips ir balstīts uz pastāvīgā magnēta un elektriskās spoles mijiedarbību. Impulsu, kas virza ceļojuma regulatoru šajā pulkstenī, iedarbina elektriskais kontakts.

Ja mehāniskajā pulkstenī roku kustība tiek veikta, pateicoties enerģijai, kas tiek piegādāta no galvenās atsperes caur dzinēju, un līdzsvara svārstību sistēmai - spirāle patērē arī atsperes enerģiju, lai uzturētu svārstību procesu, vienlaikus veicot tikai gājiena regulatora funkcijas, tad elektroniski mehāniskajā pulkstenī līdzsvara sistēma - spirāle - elektromagnēts pilda divas funkcijas vienlaicīgi: regulators un motors. Enerģija no līdzsvara caur riteņu sistēmu tiek pārnesta tieši uz bultiņām. Tādējādi kontaktu elektroniski mehāniskā pulksteņa kinemātiskā diagramma ievērojami atšķiras no parastā mehāniskā pulksteņa kinemātiskās diagrammas.

Arī elektroniskā mehāniskā pulksteņa mehānisma izkārtojums atšķiras no ierastā. Vairumā gadījumu elektroniskajos mehāniskajos pulksteņos tiek izmantoti svari, kuru diametrs ir daudz lielāks nekā tāda paša izmēra mehānisko pulksteņu svari. Tas ir tāpēc, ka lielākam līdzsvaram ir lielāks impulss. Šāda līdzsvara izmantošana elektroniski-mehāniskajos pulksteņos uzlabo pulksteņa stabilitāti un ievērojami atvieglo tā darbību.

Pulksteņa mehānisms ir salikts trīs līmeņos. Augšējā līmenī ir līdzsvars, vidū ir magnētiskā sistēma, riteņu pārnesums un akumulators, bet apakšā ir slēdža mehānisms. Līdzsvara ass iet cauri visiem trim līmeņiem, kas ir īpaši pagarināta. Lai pasargātu to no iespējamiem trieciena bojājumiem, tiek izmantoti speciāli amortizatori, līdzīgi kā triecienizturīgās ierīces mehāniskajos pulksteņos.

Pulkstenim ir akumulators (baterija). Ar vienu no saviem poliem akumulators pieskaras strāvas savākšanas autobusam. Caur šo kopni strāva ieplūst kolonnā, kas izolēta no pārējā pulksteņa mehānisma, kurā ir kontaktplāksne. Šī plāksne ir vītņota caur stieples cilpu, kas pievienota otrai plāksnei, kas arī ir izolēta no pārējā mehānisma.

Otrs akumulatora pols saskaras ar visa mehānisma masu. Šajā virzienā strāva no akumulatora pa spirāli plūst uz svaru, bet no turienes - uz spoli, kas nostiprināta līdzsvara loka spraugā. Spole vienā galā ir savienota ar pašu svaru. Paturiet prātā, ka visa mazā pulksteņa elektroniskā shēma ir ļoti maza.

Svariem ir kontakttapa, pie kura ir pievienots spoles otrs gals. Un zem līdzsvara ir lielas jaudas pastāvīgais magnēts, kas izgatavots no īpaša platīna-kobalta sakausējuma. Elektriskā tērauda magnētiskais kodols rada nepieciešamo magnētiskā lauka koncentrāciju spoles ceļā un samazina magnētiskā lauka izkliedi.

Uz līdzsvara ass ir uzstādīts veltnis, kurā ir fiksēta elipse. Tiklīdz līdzsvars sāk kustēties un sāk svārstīties, elipse pārmaiņus satver sprūdrata zobus un pagriež to. Kad sprūdrats atvienojas no elipses, to notur magnēts, kas arī izgatavots no platīna-kobalta sakausējuma. Tērauda sprūdrata zobi pārmaiņus tiek pievilkti pie magnēta, tādējādi sprūdrata fiksators tiek nofiksēts.

Līdzsvaram pārvietojoties braukšanas virzienā, elipse satver nākamo sprūdrata zobu un pagriež to, kā rezultātā nākošais sprūdrata zobs atrodas magnētiskajā laukā. Magnētiski pievilktais sprūdrats nofiksējas pozīcijā.

Ar līdzsvara apgriezto kustību elipse nenoņem fiksēto zobu no magnēta lauka, jo tas to tikai nedaudz izspiež. Sprūdrats atkal tiek pievilkts ar magnētu un atgriežas sākotnējā stāvoklī.

Savukārt sprūdrata ritenis savienojas ar otro centrālo riteni. Šis ritenis, kad tas griežas, ir savienots ar minūtes riteni. Minūtes cilts ir uzstādīta uz minūtes riteņa rumbas.Caur rēķina riteni un tā cilti tas ir savienots ar stundu riteni.

Pulksteņa kinemātika ir šāda: ja tajā ievieto akumulatoru un pagriež svarus, tad kontakttapa saskaras ar plāksni un elektriskā ķēde tiek aizvērta. Caur spoli plūst strāva, kas ap to radīs elektromagnētisko lauku. Brīdī, kad spole atrodas tuvu pastāvīgajam magnētam, kontakts tiek aktivizēts.

Spoles un magnēta elektrisko lauku mijiedarbības dēļ uz spoli iedarbosies spēks, kas izstums spoli no magnētiskā lauka. Kustība liks līdzsvaram griezties un sāks griezties. Kad spole atstāj magnēta diapazonu, kontakts būs atvērts un impulss pārtrauks plūst uz līdzsvaru.

Spirāles ietekmē līdzsvars maina savu griešanās virzienu. Šī iemesla dēļ spole atkal tuvojas pastāvīgajam magnētam. Taču kontakts nenotiek, jo kontakttapa iet garām plāksnes galam, tai nepieskaroties.

Plaukstas elektroniskajam pulkstenim ir nepieciešamas dažas papildu ierīces. Fakts ir tāds, ka, iedarbinot pulksteni, jums ir jādod līdzsvaram sākotnējais impulss. Tam ir paredzēta ierīce īpašas sviru sistēmas veidā. Tajā pašā laikā šī ierīce ir paredzēta, lai aizsargātu līdzsvaru no pārrāvuma, pārvietojot bultiņas.

Sviru sistēma palēnina līdzsvaru, kad tiek aktivizēts apgrozījuma mehānisms.

Elektroniski mehāniskie bezkontakta pulksteņi

Šis pulkstenis ir aprīkots arī ar elektromagnētiskā līdzsvara piedziņu, tas ir, tāda veida piedziņu, kurā pastāvīgā magnēta un elektriskās spoles lauku mijiedarbības dēļ līdzsvaram tiek nodots impulss (7. att.).

Rīsi. 7. Elektroniski mehāniskā pulksteņa darbības shematiskā shēma:

Tur nav daudz ko labot. Dodieties uz jebkuru darbnīcu, kas specializējas elektronikā.
Ideālā gadījumā iegādājieties jaunu.

Vai laiks “iesalst” vietā vai displejs ir nodzisis?

visu var salabot, jautājums ir par kādu cenu.
Ja kvarca miza ir cieta, tad to ir viegli pārlodēt, jo īpaši tāpēc, ka man tādi ir. Ja procenti - tad uz vykinšteinu uzreiz. Paņemšu un paskatīšos, bet nav garantijas par rezultātu.

Nezināju, ka dabā tādi ir. Kas viņi ir (ķīnieši)
zina, ko vēl viņi varēja izdomāt.

shasa, bet kā ar tīklu? galu galā tīkla frekvence peld 50 +/- 1 Hz. Kā es varu precīzi noteikt savu laiku?

777-987 - Unix (?) - pakalpojums, Shchepnaya. Labāk piezvani pirmais, jo gara auguma onkulis brillēs iet uz darbu, kad grib, un baigi palaidnis. Izdrukā mikruhi nominālvērtību uz A3 un uzliec naudu uz kases apakštasītes, rokās viņš neņems - apkaisīs ar siekalām, tāpat aiz ļaunuma.

777-987 - Unix (?) - pakalpojums, Shchepnaya. Labāk piezvani pirmais, jo gara auguma onkulis brillēs iet uz darbu, kad grib, un baigi palaidnis. Izdrukā mikruhi nominālvērtību uz A3 un uzliec naudu uz kases apakštasītes, rokās viņš neņems - apkaisīs ar siekalām, tāpat aiz ļaunuma.

Sīrius, jo profesionālāks ir cilvēks, jo vienkāršākā valodā viņš var runāt par sarežģītām lietām, jo ​​viņš tavā jautājumā redz, kur tev trūkst izpratnes par tēmu.

Bet kādam aunam ir jābūt, pārdevēja vietā, turklāt, lai savus klientus ar atbildēm caur vienu iedzītu stuporā.

Ja infoorl uz jautājumu: vēlos pasūtīt reklāmu, viņi atbildētu:
Kāda veida reklāma? Un kāda tur reklāma? Ko jūs par to saprotat?

Elektroniskie pulksteņi ir sadalīti divos galvenajos dizainos. Pirmais faktiski ir mehānisks pulkstenis ar atsperu motoru un elektrisko tinumu; otrs ir elektroniskais pulkstenis, kura enerģijas avots ir elektriskā baterija vai akumulators.

Šajā pulkstenī nav motora, un enerģija no strāvas avota tiek izmantota, lai tieši iedarbinātu regulatoru.

Elektriski uztīti pulksteņi pastāv jau vairākus gadu desmitus; tīri elektroniski pulksteņi, īpaši rokas pulksteņi, ir parādījušies pēdējās desmitgadēs. Visi no tiem ir augstākas precizitātes nekā mehāniskās modifikācijas un var darboties nepārtraukti, nemainot strāvas avotu gadu vai ilgāk.

Pēc darbības principa elektroniskos pulksteņus var iedalīt kontakta, bezkontakta (tranzistoru), sinhronajos, kamertonis utt.

Kontaktpulkstenī regulatora piedziņas elektriskās barošanas ķēde tiek aizvērta ar kontakta palīdzību. Bezkontakta pulksteņos šim pašam mērķim tiek izmantots miniatūrs tranzistors. Sinhrono pulksteni darbina sinhronais elektromotors. Kameras pulkstenim kā regulators ir niecīga kamertonis, kura vibrācijas iedarbina savu mehānismu.

Pašlaik ir vairāki desmiti dažādu veidu kontaktpulksteņu un gandrīz tikpat daudz tranzistoru. To dizainparaugiem nav noteiktas sistematizācijas.

Šeit ir dažas no interesantākajām iespējām.

Šī pulksteņa darbības princips ir balstīts uz pastāvīgā magnēta un elektriskās spoles mijiedarbību. Impulsu, kas virza ceļojuma regulatoru šajā pulkstenī, iedarbina elektriskais kontakts.

Ja mehāniskajā pulkstenī roku kustība tiek veikta, pateicoties enerģijai, kas tiek piegādāta no galvenās atsperes caur dzinēju, un līdzsvara svārstību sistēmai - spirāle patērē arī atsperes enerģiju, lai uzturētu svārstību procesu, vienlaikus veicot tikai gājiena regulatora funkcijas, tad elektroniski mehāniskajā pulkstenī līdzsvara sistēma - spirāle - elektromagnēts pilda divas funkcijas vienlaicīgi: regulators un motors.

Enerģija no līdzsvara caur riteņu sistēmu tiek pārnesta tieši uz bultiņām. Tādējādi kontaktu elektroniski mehāniskā pulksteņa kinemātiskā diagramma ievērojami atšķiras no parastā mehāniskā pulksteņa kinemātiskās diagrammas.

Arī elektroniskā mehāniskā pulksteņa mehānisma izkārtojums atšķiras no ierastā. Vairumā gadījumu elektroniskajos mehāniskajos pulksteņos tiek izmantoti svari, kuru diametrs ir daudz lielāks nekā tāda paša izmēra mehānisko pulksteņu svari. Tas ir tāpēc, ka lielākam līdzsvaram ir lielāks impulss. Šāda līdzsvara izmantošana elektroniski-mehāniskajos pulksteņos uzlabo pulksteņa stabilitāti un ievērojami atvieglo tā darbību.

Pulksteņa mehānisms ir salikts trīs līmeņos. Augšējā līmenī ir līdzsvars, vidū ir magnētiskā sistēma, riteņu piedziņa un akumulators, bet apakšā ir slēdža mehānisms. Līdzsvara ass iet cauri visiem trim līmeņiem, kas ir īpaši pagarināta. Lai pasargātu to no iespējamiem trieciena bojājumiem, tiek izmantoti speciāli amortizatori, līdzīgi kā triecienizturīgās ierīces mehāniskajos pulksteņos.

Pulkstenim ir akumulators (baterija). Ar vienu no saviem poliem akumulators pieskaras strāvas savākšanas autobusam. Caur šo kopni strāva ieplūst kolonnā, kas izolēta no pārējā pulksteņa mehānisma, kurā ir kontaktplāksne. Šī plāksne ir vītņota caur stieples cilpu, kas pievienota otrai plāksnei, kas arī ir izolēta no pārējā mehānisma.

Otrs akumulatora pols saskaras ar visa mehānisma masu. Šajā virzienā strāva no akumulatora pa spirāli plūst uz svaru, bet no turienes - uz spoli, kas nostiprināta līdzsvara loka spraugā. Spole vienā galā ir savienota ar pašu svaru. Paturiet prātā, ka visa mazā pulksteņa elektroniskā shēma ir ļoti maza.

Svariem ir kontakttapa, pie kura ir pievienots spoles otrs gals. Un zem līdzsvara ir lielas jaudas pastāvīgais magnēts, kas izgatavots no īpaša platīna-kobalta sakausējuma. Elektriskā tērauda magnētiskais kodols rada nepieciešamo magnētiskā lauka koncentrāciju spoles ceļā un samazina magnētiskā lauka izkliedi.

Uz līdzsvara ass ir uzstādīts veltnis, kurā ir fiksēta elipse.Tiklīdz līdzsvars sāk kustēties un sāk svārstīties, elipse pārmaiņus satver sprūdrata zobus un pagriež to. Kad sprūdrats atvienojas no elipses, to notur magnēts, kas arī izgatavots no platīna-kobalta sakausējuma. Tērauda sprūdrata zobi pārmaiņus tiek pievilkti pie magnēta, tādējādi sprūdrata fiksators tiek nofiksēts.

Līdzsvaram pārvietojoties braukšanas virzienā, elipse satver nākamo sprūdrata zobu un pagriež to, kā rezultātā nākošais sprūdrata zobs atrodas magnētiskajā laukā. Magnētiski pievilktais sprūdrats nofiksējas pozīcijā.

Ar līdzsvara apgriezto kustību elipse nenoņem fiksēto zobu no magnēta lauka, jo tas to tikai nedaudz izspiež. Sprūdrats atkal tiek pievilkts ar magnētu un atgriežas sākotnējā stāvoklī. Savukārt sprūdrata ritenis savienojas ar otro centrālo riteni. Šis ritenis, kad tas griežas, ir savienots ar minūtes riteni. Minūtes cilts ir uzstādīta uz minūtes riteņa rumbas. Caur rēķina riteni un tā cilti tas ir savienots ar stundu riteni.

Pulksteņa kinemātika ir šāda: ja tajā ievieto akumulatoru un pagriež svarus, tad kontakttapa saskaras ar plāksni un elektriskā ķēde tiek aizvērta. Caur spoli plūst strāva, kas ap to radīs elektromagnētisko lauku. Brīdī, kad spole atrodas tuvu pastāvīgajam magnētam, kontakts tiek aktivizēts.

Spoles un magnēta elektrisko lauku mijiedarbības dēļ uz spoli iedarbosies spēks, kas izstums spoli no magnētiskā lauka. Kustība liks līdzsvaram griezties un sāks griezties. Kad spole atstāj magnēta diapazonu, kontakts būs atvērts un impulss pārtrauks plūst uz līdzsvaru. Spirāles ietekmē līdzsvars maina savu griešanās virzienu. Šī iemesla dēļ spole atkal tuvojas pastāvīgajam magnētam. Taču kontakts nenotiek, jo kontakttapa iet garām plāksnes galam, tai nepieskaroties.

Plaukstas elektroniskajam pulkstenim ir nepieciešamas dažas papildu ierīces. Fakts ir tāds, ka, iedarbinot pulksteni, jums ir jādod līdzsvaram sākotnējais impulss. Tam ir paredzēta ierīce īpašas sviru sistēmas veidā. Tajā pašā laikā šī ierīce ir paredzēta, lai aizsargātu līdzsvaru no pārrāvuma, pārvietojot bultiņas.

Sviru sistēma palēnina līdzsvaru, kad tiek aktivizēts apgrozījuma mehānisms.

Šis pulkstenis ir aprīkots arī ar elektromagnētiskā līdzsvara piedziņu, tas ir, tāda veida piedziņu, kurā pastāvīgā magnēta un elektriskās spoles lauku mijiedarbības dēļ līdzsvaram tiek nodots impulss (1. att.). Tomēr pats impulsa veidošanas process šajā pulkstenī tiek veikts nevis ar kontakta, bet gan ar miniatūra tranzistora palīdzību.

Rīsi. 7. Elektroniskā mehāniskā pulksteņa darbības shematiskā diagramma:

Kā ar savām rokām salabot sienas pulksteni un nomainīt pulksteņa mehānismu, soli pa solim skatiet manu meistarklasi ar fotoattēlu.

Es nesen runāju par to, kā nomainīt akumulatoru elektroniskajam rokas pulkstenim. Tagad es gribētu runāt par sienu.

Tagad jūs, iespējams, nevarat atrast māju, kurā nebūtu Ķīnā vai Indijā ražota pulksteņa. Sienas pulkstenis - tas ir mājas komforta elements, kas praktiski nemaina tā izskatu. Vienīgais, kas tajos nolietojas, ir mehānisms.

Un bieži gadās, ka pēc vairāku gadu darbības izskats ir ideālā stāvoklī, un pulkstenis vai nu pārstāj darboties, vai steidzas un atpaliek, vai, kas raksturīgi vienmērīgas darbības mehānismiem, burtiski sāk “apēst” pulksteni. baterijas.

Žēl tādu pulksteni izmest, it īpaši, ja tam bija augsta iegādes cena vai tas ir dārgs kā atmiņa. Vispiemērotākais risinājums ir salabot sienas pulksteni ar savām rokām un nomainīt mehānismu.

Dotajā piemērā mēs nomainīsim mehānismu, nomainot to no cita (jauna, bet barbariski salauzta) pulksteņa.

Starp citu, jebkurā brīdī jūs varat iegādāties šādu pulksteni burtiski par santīmu. Tajā pašā laikā priekšrocība ir tajā, ka, ja “vietējā” pulksteņa rādījumi neatbilst diametram, jūs varat droši uzstādīt rokas no salauztajām.

Mēs atskrūvējam stiprinājuma sloksnes skrūves, kas tur stiklu.

Mēs uzmanīgi salokām atskrūvētās skrūves blakus, lai nejauši nepazaudētu.

Noņemiet montāžas plāksni kopā ar stiklu un uzmanīgi novietojiet to malā.

Uzmanīgi noņemiet rokas secībā: sekunde, minūte, stunda.

Esiet ļoti uzmanīgs, lai nesaliektu bultiņas.

Stiprinājuma mehānismi, kā likums, ir divu veidu. Vai nu ar uzgriezni, kā bildē, vai ar aizbīdņiem.

Mēs pārvietojam uzgriezni no “nāves centra” ar jebkuru piemērotu instrumentu: knaibles, apaļknaibles vai pat sānu griezēji, kā parādīts fotoattēlā. Tad ar roku mierīgi izskrūvējam.

Es domāju, ka bez vārdiem viss ir skaidrs.

Tādā pašā veidā izvelkam darba mehānismu no salauztā pulksteņa. Bet fotoattēlā mehānisms ir nostiprināts ar aizbīdņiem. Šeit ir vēl vieglāk.

Izmantojot taisnu skrūvgriezi, noņemiet mehānismu no aizbīdņiem. Saglabājam arī rādījumus, jo starp diametriem ir nesakritība un remontējamajos pulksteņos uzstādām mehānismu ar rociņām.

Tā kā mēs noņēmām mehānismu ar uzgriežņu stiprinājumu, un ievietojām to vietā bez tāda, vienkāršākais risinājums būtu superlīme.

Uzklājiet pāris pilienus vietās, kur pieguļ mehānisms un pielīmējiet darba mehānismu pie korpusa.

Izmantojot piemērotu instrumentu, iesaku viegli saspiest bultu pamatni, lai tās ciešāk satvertu asi.

Mēs ievietojam rokas šādā secībā: stunda, minūte, sekunde.

Lai nepieļautu kļūdu kursā, visu iestatījām precīzi uz 12-00.

Pirms stikla uzstādīšanas noteikti noslaukiet tā aizmugurējo virsmu un pēc tam, turot aiz malām, ievietojiet to vietā.

Tad ievietojam stikla fiksatoru vietā. Viegli apgrieziet pulksteni un pieskrūvējiet skrūves vietā.

Pēc pulksteņa salikšanas ar regulēšanas riteni pārbaudām, vai rādījumi krustojas viens ar otru. DIY sienas pulksteņa remonts ir pabeigts.

Ja viss ir kārtībā, atgriežam pulksteni īstajā vietā.