DIY lukturīšu uzlādējamo bateriju remonts

Ķīnieši ir iemācījušies izgatavot plaša patēriņa preces un jo īpaši lukturīšus. Tādas formu, izmēru, krāsu pārpilnības, iespējams, nav nevienā citā preču grupā. Mājās ir vismaz pieci, bet nopirku vēl vienu. Un nemaz ne aiz ziņkāres paskatījos un iztēle uzzīmēja bildi, kā tumsā ieslēdzu sānu paneli, piestiprinu ar gala daļu ar magnētu pie metāla garāžas durvīm un atveru slēdzenes iekšā. gaisma, manas rokas nav aizņemtas. Serviss - "piecas zvaigznes"! Bet tika piedāvāts iegādāties laternu nestrādājošā stāvoklī.

• 6 gaismas diodes (3 reflektorā + 3 sānu panelī)
• 2 darbības režīmi
• iebūvētā atmiņa
• magnēts stiprināšanai
• izmēri: 11x5x5 cm

Ārēji absolūti lietojams un pievilcīgs produkts neradīja gaismas plūsmu. Nu, vai ir iespējams, ka tik brīnišķīga lieta bija absolūti bezjēdzīga? Šis modelis bija vienā eksemplārā, bet elektronikas mīļotājs manī "raida", ka viss ir pārvarams.

Atverot korpusu, vads atdalījās, bet plastmasa jau bija apdedzis un lika domāt, ka lādētāja ķēdē ir sadegušas elektroniskās sastāvdaļas, un akumulators varētu būt diezgan darbīgs.

Un es sāku ar to pārbaudīt. Voltmetrs uzrādīja spriegumu pie spailēm, kas vienāds ar vienu voltu. Tā kā viņam jau bija zināma pieredze darbā ar šādiem akumulatoriem, viņš sāka ar to, ka atvēra augšējo drošības joslu, noņēma gumijas vāciņus, piepildīja katru "burku" ar vienu destilēta ūdens kubu un lika uzlādēt. Uzlādes spriegums 12 V, strāva 50 mA.

Uzlāde augstsprieguma režīmā (standarta 4,7 V vietā) ilga divas stundas, bija pieejami vairāk nekā 4 volti.

Tā kā akumulators ir apkalpojams, tam ir nepieciešams lādētājs, kas samontēts pēc pieklājīgākas shēmas un uz uzticamākām elektroniskām sastāvdaļām nekā no Ķīnas ražotāja, kurā "izdedzis" ievades rezistors, bija viena no divām taisngrieža 1N4007 diodēm. salauzts un kūpināts, kad tas ir ieslēgts. Lādētājs ir gaismas diodes rezistors. Pirmkārt, jums ir nepieciešams uzticams vismaz 400 voltu kondensators, diodes tilts un piemērota zenera diode pie izejas.

Sastādītā shēma parādīja savu veiktspēju, kondensators ar jaudu 1 μF un 400 V atrada MBGO (daudz uzticamāks un labi iekļaujas paredzētajā korpusā), diodes tilts ir salikts no 4 1N4007 diožu gabaliem, Zener diode paņēma pirmo reizi importēja testēšanai (stabilizācijas spriegumu noteica multimetra prefikss, bet tā nosaukumu nevarēja nolasīt).

Turklāt ķēde tika salikta ar lodēšanu un izmantota, lai izveidotu normālu iepriekš izlādēta akumulatora uzlādes ciklu (milimetrs ar šuntu, tāpēc patiesībā bultiņas pilnīga novirze notiek pie 50 mA strāvas). Zenera diode jau tiek izmantota ar stabilizācijas spriegumu 5 V.

Iespiedshēmas plate lādētāja galīgai montāžai ar izmēriem mobilā telefona uzlādes maciņam. Šeit nav labāka gadījuma.

Skats uz patiešām saliktu, darbināmu dēli. Kondensatora korpuss ir pielīmēts pie dēļa ar “master” līmi. Bet man bija slinkums indēt šalli, es vainoju, nejauši pie rokas atradu lietotu praktiski pareizā izmēra un šis apstāklis ​​visu izšķīra.

Taču man nebija slinkums nomainīt informatīvo uzlīmi uz uzlādes maciņa. Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru tumsā sānu panelis diezgan pieklājīgi izgaismo telpu 10 kvadrātmetru platībā. metri, un gaisma no priekšējo lukturu atstarotāja padara objektus skaidri redzamus attālumā līdz 10 metriem.

Nākotnē es ierosinu lukturītim izvēlēties uzticamāku un jaudīgāku akumulatoru. Ievietoja Babejs no Barnaulas.

Kā paraugu ņemsim uzlādējamu lukturīti no DiK, Lux vai Cosmos (skat. foto). Šis kabatas lukturītis ir kompakts, ērts rokā un ar diezgan lielu atstarotāju - 55,8 mm diametrā, kura LED matricā ir 5 baltas gaismas diodes, kas nodrošina labu un lielu apgaismojuma vietu.

Turklāt lukturīša forma ir pazīstama visiem un daudziem no bērnības, vienā vārdā - zīmols. Lādētājs atrodas pašā lukturīša iekšpusē, tikai jānoņem vāciņš no aizmugures un jāpievieno kontaktligzdai. Taču nekas nestāv uz vietas, un arī šis lukturīša dizains ir piedzīvojis izmaiņas, īpaši tā iekšējais pildījums. Šobrīd jaunākais modelis ir DIK AN 0-005 (vai DiK-5 EURO).

Agrākās versijas ir DIK AN 0-002 un DIK AN 0-003 atšķiras ar to, ka tajās bija diska baterijas (3 gab), Ni-Cd sērijas D-025 un D-026, ar jaudu 250 mA / stundā, vai modeļi АН 0-003 - jaunāku D-026D akumulatoru montāža ar lielāku jaudu, 320 mA / h un kvēlspuldzēm 3,5 vai 2,5 V, ar strāvas patēriņu attiecīgi 150 un 260 mA. Gaismas diode salīdzinājumam patērē apmēram 10 mA un pat 5 gabalu matrica ir 50 mA.

Protams, ar šādām īpašībām lukturītis nevarēja spīdēt ilgu laiku, tā maksimums pietika 1 stundai, it īpaši pirmajiem modeļiem.

Kas tas ir par jaunāko luktura DIK AN 0-005 modeli?

Nu, pirmkārt - LED matrica no 5 LED, pretstatā 3 vai kvēlspuldzēm, kas dod daudz vairāk gaismas ar mazāku strāvas patēriņu, un, otrkārt, lukturī ir tikai 1 pirksts moderns Ni-MH akumulators 1,2 -1,5 V un jauda no 1000 līdz 2700 mAh.

Kāds var jautāt, kā 1,2 V pirksta baterija var "izgaismot" gaismas diodes, jo tiem vajag apmēram 3,5 V, lai tie spoži spīdētu? Šī iemesla dēļ iepriekšējos modeļos sērijveidā tika uzstādīti 3 akumulatori, kas saņēma 3,6 V.

Bet, šeit es nezinu, kurš pirmais izgudroja, ķīnietis vai kāds cits, lai izgatavotu sprieguma pārveidotāju (reizinātāju) no 1,2 V uz 3,5 V. Ķēde ir vienkārša, ķīniešu lukturīšos tās ir tikai 2 daļas - rezistors un radio komponents, kas līdzīgs tranzistoram ar marķējumu - 8122 vai 8116, vai SS510, vai SK5B. SS510 ir Šotkija diode.

Šāds lukturītis spīd labi, spilgti, un tas nav mazsvarīgi - uz ilgu laiku, un uzlādes-izlādes cikli ir nevis 150, kā iepriekšējos modeļos, bet gan daudz vairāk, kas dažkārt palielina kalpošanas laiku. Bet!! Lai LED lukturītis kalpotu ilgu laiku, tas ir jāpievieno 220 V kontaktligzdai, kad tas ir izslēgts! Ja šis noteikums netiek ievērots, uzlādes laikā jūs varat viegli izdegt Šotkija diodi (SS510) un bieži vien vienlaikus arī gaismas diodes.

Reiz man nācās salabot lukturīti DIK AN 0-005. Nezinu tieši kas izraisīja neveiksmi, bet pieļauju, ka pieslēdza rozetei un aizmirsa uz vairākām dienām, lai gan pēc pases jālādē ne vairāk kā 20 stundas. Īsāk sakot, akumulators sabojājās, plūda un izdega 3 gaismas diodes no 5, plus pārveidotājs (diode) arī pārstāja darboties.

Man bija 2700 mAh pirksta akumulators, tas bija palicis no vecās kameras, LED arī, bet detaļu atrašana - SS510 (Schottky diode) izrādījās problemātiska. Šis LED kabatas lukturītis, visticamāk, ir ķīniešu izcelsmes, un šādu daļu iespējams iegādāties tikai tur. Un tad es nolēmu aiztaisīt sprieguma pārveidotāju no tām daļām, kas ir, t.i. no vietējiem: tranzistors KT315 vai KT815, augstfrekvences transformators un citi (sk. Diagrammu).

Shēma nav jauna, tā pastāv jau sen, izmantoju tikai šajā lukturī. Tiesa, 2 radio komponentu vietā, kā ķīniešiem, dabūju 3, bet bez maksas.

Elektriskā ķēde, kā redzat, ir elementāra, visgrūtākais ir uztīt HF transformatoru uz ferīta gredzena. Gredzenu var izmantot no veca komutācijas barošanas avota, no datora vai no energotaupības nestrādājošas spuldzes (sk.Fotoattēls).

Ferīta gredzena ārējais diametrs ir 10-15 mm, biezums ir aptuveni 3-4 mm. Ir nepieciešams uztīt 2 tinumus pa 30 apgriezieniem ar 0,2-0,3 mm stiepli, tas ir, vispirms uztinam 30 apgriezienus, tad izveidojam zaru no vidus un vēl 30. Ja ņemat ferīta gredzenu no dēļa dienasgaismas spuldze - labāk ir izmantot 2 gabalus, salokiet tos kopā. Uz viena gredzena ķēde arī darbosies, bet spīdums būs vājāks.

Es salīdzināju 2 lukturīšus mirdzēšanai, oriģinālo (ķīniešu) un pārveidoju saskaņā ar iepriekš minēto shēmu - gandrīz neredzēju spilgtuma atšķirības. Pārveidotāju, starp citu, var ievietot ne tikai uzlādējamā lukturī, bet arī parastajā, kas darbojas ar baterijām, tad to varēs darbināt tikai no 1 1,5 V akumulatora.

Luktura lādētāja ķēde gandrīz nav mainījusies, izņemot atsevišķu daļu nominālvērtības. Uzlādes strāva ir aptuveni 25 mA. Uzlādējot lukturītim jābūt izslēgtam! Un uzlādes laikā neieslēdziet slēdzi, jo uzlādes spriegums ir vairāk nekā 2 reizes lielāks par akumulatora spriegumu, un, ja tas nonāk pārveidotājā un palielinās, gaismas diodes būs daļēji vai pilnībā jāmaina.

Principā pēc iepriekš minētās shēmas LED kabatas lukturīti var viegli izgatavot ar savām rokām, to uzstādot, piemēram, kādam vecam, pat senākajam lukturītim, vai arī korpusu var izgatavot pats.

Un, lai nemainītu vecā lukturīša slēdža uzbūvi, kur tika izmantota neliela 2,5-3,5 V kvēlspuldze, jāsalauž jau izdegusi spuldze un pie pamatnes jāpielodē 3-4 baltas gaismas diodes. , stikla spuldzes vietā.

Un arī, lai uzlādētu, uzstādiet savienotāju zem strāvas vada no vecā printera vai uztvērēja. Bet, gribu vērst uzmanību, ja lukturīša korpuss ir metāls - nemontējiet tur lādētāju, bet gan padariet to pārnēsājamu, t.i. atsevišķi. Pirksta akumulatoru izņemt no lukturīša un ievietot lādētājā nemaz nav grūti. Un neaizmirstiet visu labi izolēt! Īpaši tajās vietās, kur ir 220 V spriegums.

Domāju, ka pēc pārbūves vecais lukturītis jums kalpos vairāk nekā gadu.

Kā pats salabot savu LED ķīniešu kabatas lukturīti. DIY LED lukturu remonta instrukcijas ar vizuālām fotogrāfijām un video

Šodien mēs runāsim par to, kā pats salabot ķīniešu LED kabatas lukturīti. Mēs arī apsvērsim norādījumus par LED lukturu remontu ar savām rokām ar vizuāliem fotoattēliem un videoklipiem

Kā redzat, shēma ir vienkārša. Galvenie elementi: strāvas ierobežošanas kondensators, taisngrieža diodes tilts uz četrām diodēm, akumulators, slēdzis, īpaši spilgtas gaismas diodes, lukturīša akumulatora uzlādes indikators.

Nu, tagad, kārtībā, par visu lukturīša elementu mērķi.

Strāvas ierobežošanas kondensators. Tas ir paredzēts, lai ierobežotu akumulatora uzlādes strāvu. Tā jauda var atšķirties atkarībā no luktura veida. Tiek izmantots nepolārais vizlas kondensators. Darba spriegumam jābūt vismaz 250 voltiem. Ķēdē tai jābūt šuntai, kā parādīts attēlā, ar rezistoru. Tas kalpo, lai izlādētu kondensatoru pēc tam, kad esat atvienojis lukturīti no lādētāja. Pretējā gadījumā jūs varat saņemt elektriskās strāvas triecienu, ja nejauši pieskarsieties lukturīša 220 voltu tīkla spailēm. Šī rezistora pretestībai jābūt vismaz 500 kOhm.

Taisngrieža tilts ir samontēts uz silīcija diodēm ar vismaz 300 voltu reverso spriegumu.

Vienkārša sarkana vai zaļa gaismas diode tiek izmantota, lai norādītu, ka lukturīša akumulators tiek uzlādēts. Tas ir savienots paralēli vienai no taisngrieža tilta diodēm. Tiesa, diagrammā aizmirsu norādīt rezistoru, kas virknē savienots ar šo LED.

Nav jēgas runāt par pārējiem elementiem, tāpēc visam ir jābūt skaidram.

Vēlos vērst jūsu uzmanību uz galvenajiem LED lukturīša remonta punktiem. Apsveriet galvenos darbības traucējumus un to novēršanas veidus.

viens.Lukturis pārstāja spīdēt. Šeit nav tik daudz iespēju. Iemesls var būt īpaši spilgto gaismas diožu kļūme. Tas var notikt, piemēram, šādā gadījumā. Jūs ieslēdzāt lukturīti un nejauši ieslēdzāt slēdzi. Šajā gadījumā radīsies straujš strāvas pārspriegums un var tikt pārdurta viena vai vairākas taisngrieža tilta diodes. Un aiz tiem kondensators var neizturēt un aizvērsies. Akumulatora spriegums strauji pieaugs, un gaismas diodes neizdosies. Tāpēc nekādā gadījumā neieslēdziet lukturīti uzlādes laikā, ja nevēlaties to izmest.

2. Lukturis neieslēdzas. Nu, šeit jums ir jāpārbauda slēdzis.

3. Lukturis ļoti ātri beidzas. Ja tavs lukturītis ir "pieredzējis", tad visticamāk akumulators ir nostrādājis savu kalpošanas laiku. Ja aktīvi lietojat lukturīti, tad pēc viena gada darbības akumulators vairs netur.

Problēma 1. LED zibspuldze neieslēdzas vai mirgo darbības laikā

Tas parasti ir slikta kontakta iemesls. Vienkāršākā apstrāde ir cieši pievilkt visus pavedienus.
Ja lukturītis vispār nedarbojas, sāciet ar akumulatora pārbaudi. Varbūt tas ir izlādējies vai nav kārtībā.

Noskrūvējiet luktura aizmugurējo vāciņu un ar skrūvgriezi aizveriet korpusu ar akumulatora negatīvo kontaktu. Ja lukturītis iedegas, tad problēma ir modulī ar pogu.

90% visu LED apgaismojuma pogu ir izgatavoti pēc vienas shēmas:
Pogas korpuss ir izgatavots no alumīnija ar vītni, tur ir ievietots gumijas vāciņš, tad pats pogas modulis un spiediena gredzens saskarei ar korpusu.

Problēma visbiežāk tiek atrisināta brīvi saspiestā spiediena gredzenā.
Lai novērstu šo darbības traucējumu, pietiek atrast apaļknaibles ar plāniem dzēlieniem vai plānām šķērēm, kuras jāievieto caurumos, kā parādīts fotoattēlā, un jāpagriež pulksteņrādītāja virzienā.

Ja gredzens kustas, problēma ir novērsta. Ja gredzens atrodas vietā, problēma ir pogas moduļa saskarē ar korpusu. Atskrūvējiet stiprinājuma gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un velciet pogas moduli uz āru.
Bieži vien slikts kontakts rodas iespiedshēmas plates gredzena vai loka alumīnija virsmas oksidēšanās dēļ. Apzīmēts ar bultiņām)

Pietiek tikai noslaucīt šīs virsmas ar spirtu un funkcionalitāte tiks atjaunota.

Pogu moduļi ir atšķirīgi. Dažas, kurās kontakts iet caur iespiedshēmas plati, citas, kurās kontakts iet caur sānu daivām līdz laternas korpusam.
Vienkārši salieciet šādu ziedlapu uz sāniem, lai kontakts būtu ciešāks.
Varat arī pielodēt alvu, lai padarītu virsmu biezāku un labāk nospiestu kontaktu.
Visas LED gaismas būtībā ir vienādas.

Pluss iet caur akumulatora pozitīvo spaili uz LED moduļa centru.
Mīnuss iet caur korpusu un aizveras ar pogu.

Nebūs lieki pārbaudīt LED moduļa hermētiskumu korpusa iekšpusē. Tā ir arī izplatīta problēma ar LED gaismām.

Izmantojot apaļknaibles vai knaibles, pagrieziet moduli pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas. Esiet piesardzīgs, jo šajā brīdī ir viegli sabojāt LED.

Ar šīm darbībām vajadzētu pietikt, lai atjaunotu LED zibspuldzes funkcionalitāti.

Sliktāk ir, kad lukturītis strādā un režīmi ir pārslēgti, bet stars ir ļoti blāvs, vai arī lukturis nedarbojas vispār un iekšā ir deguma smaka.

2. problēma. Lukturis darbojas labi, bet vāji, vai nedarbojas vispār, un iekšpusē ir degšanas smaka

Visticamāk, ka šoferis nav kārtībā.
Vadītājs ir tranzistorizēta elektroniskā shēma, kas kontrolē lukturīšu režīmus un ir arī atbildīga par nemainīgu sprieguma līmeni neatkarīgi no akumulatora izlādes.

Nepieciešams atlodēt izdegušo draiveri un pielodēt jaunu draiveri vai savienot LED tieši ar akumulatoru. Šajā gadījumā jūs zaudējat visus režīmus un paliekat tikai ar maksimumu.

Dažreiz (daudz retāk) LED neizdodas.
To var pārbaudīt ļoti vienkārši. pievadiet spriegumu 4,2 V / gaismas diodes kontaktu paliktņiem. Galvenais ir nejaukt polaritāti.Ja gaismas diode deg spilgti, tad draiveris nav kārtībā, ja gluži pretēji, tad jums ir jāpasūta jauns LED.

Izskrūvējiet LED moduli no korpusa.
Moduļi ir dažādi, bet parasti tie ir izgatavoti no vara vai misiņa un

Šādu lukturu vājākā vieta ir poga. Tā kontakti tiek oksidēti, kā rezultātā lukturītis sāk blāvi spīdēt, un tad tas var pārstāt ieslēgties vispār.
Pirmā pazīme ir tāda, ka lukturītis ar parastu akumulatoru spīd vāji, bet, ja vairākas reizes nospiežat pogu, spilgtums palielinās.

Vienkāršākais veids, kā padarīt šādu laternu spīdīgu, ir rīkoties šādi:

1. Ņem plānu savītu stiepli, nogriež vienu vēnu.
2. Mēs uztinam vadu uz atsperes.
3. Salieciet vadu tā, lai akumulators to nesalauž. Vadam vajadzētu nedaudz izvirzīties uz āru
virs lukturīša virpojošās daļas.
4. Cieši pievelciet. Noraujam lieko stiepli (noraujam).
Rezultātā vads nodrošina labu kontaktu ar akumulatora negatīvo daļu un lukturīti.
spīdēs ar atbilstošu spilgtumu. Protams, pogas ar šādu remontu nav daudz, tāpēc
ieslēgt - izslēdziet lukturīti, pagriežot galvas daļu.
Mans ķīnietis šādi strādāja pāris mēnešus. Ja jāmaina akumulators, lukturīša aizmugure
nedrīkst pieskarties. Mēs pagriežam galvu prom.

POGAS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA.

Šodien es nolēmu atdzīvināt pogu. Poga ir plastmasas korpusā, kas
vienkārši iespiests laternas aizmugurē. Principā to var atstumt, bet es to izdarīju nedaudz savādāk:

1. Ar 2 mm urbi izveidojiet pāris urbumus 2-3 mm dziļumā.
2. Tagad jūs varat atskrūvēt korpusu ar pogu ar pinceti.
3. Mēs izvelkam pogu.
4. Poga ir salikta bez līmes un aizbīdņiem, tāpēc to ir viegli izjaukt ar kancelejas nazi.
Bildē redzams, ka kustīgais kontakts ir oksidējies (apaļas blēņas centrā, kā poga).
Var notīrīt ar dzēšgumiju vai smalku smilšpapīru un atkal salikt pogu kopā, bet es nolēmu papildus apstarot šo daļu un fiksētos kontaktus.

1. Notīrām ar smalku smilšpapīru.
2. Ar plānu kārtu pasniedzam sarkanā krāsā atzīmētās vietas. Mēs noslaukām plūsmu ar spirtu,
savācot pogu.
3. Lai palielinātu uzticamību, es pielodēju atsperi pie pogas apakšējā kontakta.
4. Visu noliek atpakaļ.
Pēc renovācijas poga darbojas labi. Protams, alva arī oksidējas, bet tā kā alva ir diezgan mīksts metāls, tad ceru, ka oksīda plēve būs
viegli nojaukt. Ne velti centrālais kontakts uz spuldzēm ir no skārda.

Kas ir "karstais punkts", mans ķīnietis bija ļoti neskaidrs, tāpēc nolēmu viņu apgaismot.
Mēs atskrūvējam galvas daļu.

1. Dēlī ir mazs caurums (bultiņa). Ar īlenes palīdzību noskrūvējam pildījumu,
tajā pašā laikā viegli piespiediet pirkstu uz stikla no ārpuses. Tādējādi ir vieglāk izkļūt.
2. Noņemiet atstarotāju.
3. Paņemiet parasto biroja papīru, ar biroja perforatoru izduriet 6-8 caurumus.
Caurumu perforatora cauruma diametrs lieliski atbilst gaismas diodes diametram.
Izgrieziet 6-8 papīra paplāksnes.
4. Novietojiet paplāksnes uz LED un nospiediet uz leju ar reflektoru.
Šeit jums ir jāeksperimentē ar ripu skaitu. Tādā veidā uzlaboju lukturīšu pāra fokusēšanu, paplāksņu skaits bija 4-6 robežās. Pašreizējam pacientam bija nepieciešami 6 no tiem.

PALIELINĀT SPilgtumu (tiem, kas nedaudz zina par elektroniku).

Ķīnieši taupa uz visu. Pāris nevajadzīgas detaļas - pašizmaksas pieaugums, tāpēc viņi to neliek.

Diagrammas galvenā daļa (atzīmēta ar zaļu krāsu) var būt atšķirīga. Uz viena vai diviem tranzistoriem vai uz specializētas mikroshēmas (man ir divu daļu ķēde:
drosele un mikroshēma ar 3 kājām, līdzīga tranzistoram). Bet uz daļas, kas atzīmēta ar sarkanu - viņi ietaupa. Paralēli pievienoju kondensatoru un pāris 1n4148 diodes (Šotkiju neatradu). Gaismas diodes spilgtums ir palielinājies par 10-15 procentiem.

1. Šādi LED izskatās līdzīgā ķīniešu valodā.No sāniem var redzēt, ka iekšā ir resnas un tievas kājas. Tieva kāja ir pluss. Pamatojoties uz to, jums ir jāorientējas, jo vadu krāsas var būt pilnīgi neparedzamas.
2. Šādi izskatās tāfele, pie kuras pielodēts LED (aizmugurē). Folija ir iezīmēta zaļā krāsā. Vadi no draivera ir pielodēti uz LED kājām.
3. Izgrieziet foliju gaismas diodes plus pusē ar asu nazi vai trīsstūrveida vīli.
Noslīpējam visu dēli, lai noņemtu laku.
4. Lodēšanas diodes un kondensators. Paņēmu diodes no saplīsuša datora barošanas avota, tantala kondensators izkrita no kaut kāda izdeguša cietā diska.
Tagad pozitīvais vads ir jāpielodē pie paliktņa ar diodēm.

Rezultātā lukturītis izdala (ar aci) 10-12 lūmenus (skatiet fotoattēlus ar karstajiem punktiem),
spriežot pēc fēniksa, kas minimālajā režīmā rada 9 lūmenus.

POGAS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA.

Šodien es nolēmu atdzīvināt pogu. Poga ir plastmasas korpusā, kas
vienkārši iespiests laternas aizmugurē. Principā to var atstumt, bet es to izdarīju nedaudz savādāk:

1. Ar 2 mm urbi izveidojiet pāris urbumus 2-3 mm dziļumā.
2. Tagad jūs varat atskrūvēt korpusu ar pogu ar pinceti.
3. Mēs izvelkam pogu.
4. Poga ir salikta bez līmes un aizbīdņiem, tāpēc to ir viegli izjaukt ar kancelejas nazi.
Bildē redzams, ka kustīgais kontakts ir oksidējies (apaļas blēņas centrā, kā poga).
Var notīrīt ar dzēšgumiju vai smalku smilšpapīru un atkal salikt pogu kopā, bet es nolēmu papildus apstarot šo daļu un fiksētos kontaktus.

1. Notīrām ar smalku smilšpapīru.
2. Ar plānu kārtu pasniedzam sarkanā krāsā atzīmētās vietas. Mēs noslaukām plūsmu ar spirtu,
savācot pogu.
3. Lai palielinātu uzticamību, es pielodēju atsperi pie pogas apakšējā kontakta.
4. Visu noliek atpakaļ.
Pēc renovācijas poga darbojas labi. Protams, alva arī oksidējas, bet tā kā alva ir diezgan mīksts metāls, tad ceru, ka oksīda plēve būs
viegli nojaukt. Ne velti centrālais kontakts uz spuldzēm ir no skārda.

Kas ir "karstais punkts", mans ķīnietis bija ļoti neskaidrs, tāpēc nolēmu viņu apgaismot.
Mēs atskrūvējam galvas daļu.

1. Dēlī ir mazs caurums (bultiņa). Ar īlenes palīdzību noskrūvējam pildījumu,
tajā pašā laikā viegli piespiediet pirkstu uz stikla no ārpuses. Tādējādi ir vieglāk izkļūt.
2. Noņemiet atstarotāju.
3. Paņemiet parasto biroja papīru, ar biroja perforatoru izduriet 6-8 caurumus.
Caurumu perforatora cauruma diametrs lieliski atbilst gaismas diodes diametram.
Izgrieziet 6-8 papīra paplāksnes.
4. Novietojiet paplāksnes uz LED un nospiediet uz leju ar reflektoru.
Šeit jums ir jāeksperimentē ar ripu skaitu. Tādā veidā uzlaboju lukturīšu pāra fokusēšanu, paplāksņu skaits bija 4-6 robežās. Pašreizējam pacientam bija nepieciešami 6 no tiem.
Kas notika beigās:

Kreisajā pusē ir mūsu ķīniešu valoda, labajā pusē ir Fenix ​​​​LD 10 (vismaz).
Rezultāts ir diezgan patīkams. Karstais punkts ir kļuvis izteikts un vienmērīgs.

PALIELINĀT SPilgtumu (tiem, kas nedaudz zina par elektroniku).

Ķīnieši taupa uz visu. Pāris nevajadzīgas detaļas - pašizmaksas pieaugums, tāpēc viņi to neliek.

Diagrammas galvenā daļa (atzīmēta ar zaļu krāsu) var būt atšķirīga. Uz viena vai diviem tranzistoriem vai uz specializētas mikroshēmas (man ir divu daļu ķēde:
drosele un mikroshēma ar 3 kājām, līdzīga tranzistoram). Bet uz daļas, kas atzīmēta ar sarkanu - viņi ietaupa. Paralēli pievienoju kondensatoru un pāris 1n4148 diodes (Šotkiju neatradu). Gaismas diodes spilgtums ir palielinājies par 10-15 procentiem.

1. Šādi LED izskatās līdzīgā ķīniešu valodā. No sāniem var redzēt, ka iekšā ir resnas un tievas kājas. Tieva kāja ir pluss. Pamatojoties uz to, jums ir jāorientējas, jo vadu krāsas var būt pilnīgi neparedzamas.
2. Šādi izskatās tāfele, pie kuras pielodēts LED (aizmugurē). Folija ir iezīmēta zaļā krāsā.Vadi no draivera ir pielodēti uz LED kājām.
3. Izgrieziet foliju gaismas diodes plus pusē ar asu nazi vai trīsstūrveida vīli.
Noslīpējam visu dēli, lai noņemtu laku.
4. Lodēšanas diodes un kondensators. Paņēmu diodes no saplīsuša datora barošanas avota, tantala kondensators izkrita no kaut kāda izdeguša cietā diska.
Tagad pozitīvais vads ir jāpielodē pie paliktņa ar diodēm.

Rezultātā lukturītis izdala (ar aci) 10-12 lūmenus (skatiet fotoattēlus ar karstajiem punktiem),
spriežot pēc fēniksa, kas minimālajā režīmā rada 9 lūmenus.

Un pēdējais: ķīniešu priekšrocības salīdzinājumā ar firmas lukturīti (jā, nesmejieties)

Zīmola gaismas ir izstrādātas tā, lai tās būtu uzlādējamas
ar akumulatoru, kas izlādējies līdz 1 voltam, mans Fenix ​​​​LD 10 vienkārši neieslēdzas. Pavisam.
Paņēmu izlādējušos sārma bateriju, kas savu mūžu nostrādājusi datorpelē. Multimetrs rādīja, ka viņa apsēdās līdz 1,12v. Pele uz to vairs nedarbojās, Fenix, kā jau teicu, nestartēja. Bet ķīnietis strādā!

Pa kreisi - ķīniešu, pa labi - Fenix ​​​​LD 10 vismaz (9 lūmeni). Diemžēl baltā balanss nav kārtībā.
Fēniksa temperatūra ir 4200 K. Ķīnietis ir zils, bet ne tik slikts kā fotoattēlā.
Prieka pēc mēģināju pabeigt akumulatoru. Šajā spilgtuma līmenī (5-6 lūmeni uz aci) lukturītis darbojās apmēram 3 stundas. Spilgtums ir pietiekams, lai apgaismotu zem kājām tumšā ieejas gaitenī. Pēc tam vēl 2 stundas spilgtums samazinājās līdz "ugunspuķītes" līmenim. Piekrītu, 3-4 stundas ar pieņemamu gaismu var atrisināt daudz.
Par to ļaujiet man paņemt atvaļinājumu.
Stari4ok.

ZY Raksts nav copy-paste. Ražots te, speciāli priekš "NEPROPADU"!

Elektriskais lukturītis it kā attiecas uz papildu palīginstrumentu jebkura darba veikšanai slikta apgaismojuma klātbūtnē vai vispār bez apgaismojuma. Katrs no mums izvēlas luktura veidu pēc saviem ieskatiem:

• Galvas lāpa;
• kabatas lukturītis;
• rokas lukturītis

utt.

Vienkārša luktura elektriskā shēma 1. attēlā sastāv no:

• akumulatoru elementi;
• spuldzes;
• atslēgas slēdzis.

Shēma tās izpildē ir vienkārša un neprasa paskaidrojumus šajā sakarā. Luktura nepareizas darbības iemesli ar šo shēmu var būt:

• kontaktu savienojumu oksidēšana ar akumulatoriem;
• spuldzes turētāja kontaktu oksidēšana;
• pašas spuldzes kontaktu oksidēšana;
• gaismas slēdža atslēgas darbības traucējumi;
• pašas spuldzes darbības traucējumi, spuldze ir izdegusi;
• kontakta savienojuma trūkums ar vadu;
• akumulatora jaudas trūkums.

Citi nepareizas darbības iemesli var būt jebkādi mehāniski bojājumi lukturīša korpusam.

priekšējais lukturis ar LED BL - 050 - 7C

Lukturis BL - 050 - 7C tiek pārdots ar iebūvētu lādētāju, pieslēdzot šādu lukturīti ārējam maiņstrāvas sprieguma avotam, akumulators tiek uzlādēts.

Uzlādējamas baterijas vai drīzāk elektroķīmiskie akumulatori - šādu elementu uzlādes princips ir balstīts uz atgriezenisku elektroķīmisko sistēmu izmantošanu. Vielas, kas veidojas akumulatora izlādes laikā elektriskās strāvas ietekmē, spēj atjaunot sākotnējo stāvokli. Tas ir, mēs uzlādējām lukturīti un varam turpināt to lietot. Šādas elektroķīmiskās baterijas vai atsevišķas šūnas var sastāvēt no noteikta daudzuma atkarībā no patērētā sprieguma:

• spuldžu skaits;
• spuldžu veids.

Numurs, šādu atsevišķu luktura elementu komplekts, ir akumulators.

Luktura elektrisko ķēdi 2. attēlā var uzskatīt par tādu, kas sastāv gan no vienkāršas kvēlspuldzes, gan noteikta skaita LED spuldžu. Kas tieši ir svarīgi jebkurai lukturīšu shēmai? - Ir svarīgi, lai spuldžu patērētā enerģija elektriskajā ķēdē - atbilstu akumulatora, kas sastāv no atsevišķām šūnām, barošanas avota izejas spriegumam.

Rezistors R1 ar pretestību 510 kΩ un nominālo jaudu 0,25 W elektriskajā ķēdē ir pieslēgts paralēli, šīs lielās pretestības dēļ tiek būtiski zaudēts spriegums tālākajā elektriskās ķēdes daļā, pareizāk sakot, daļa no elektriskā enerģija tiek pārvērsta siltumenerģijā.

Ar rezistoru R2 ar pretestību 300 omi un nominālo jaudu 1 W, strāva plūst uz VD2 LED. Šī gaismas diode kalpo kā indikatora gaisma, lai norādītu, ka lukturīša lādētājs ir pievienots ārējam maiņstrāvas spriegumam.

Strāva tiek piegādāta uz diodes VD1 anodu no kondensatora C1. Kondensators elektriskajā ķēdē ir izlīdzinošs filtrs, daļa no elektriskās enerģijas tiek zaudēta ar pozitīvu sinusoidālā sprieguma pusciklu, jo šajā pusciklā kondensators tiek uzlādēts.

Ar negatīvu pusperiodu kondensators tiek izlādēts un strāva plūst uz katoda VD1 anodu. Ārējais sprieguma kritums konkrētai elektriskajai ķēdei rodas, ja elektriskajā ķēdē ir divi rezistori un spuldze. Tāpat var ņemt vērā, ka strāvai pārejot no anoda uz katodu - VD1 diodē - ir arī sava potenciāla barjera. Tas nozīmē, ka bieži sastopams arī tas, ka diode zināmā mērā tiek uzkarsēta, pie kā rodas ārējs sprieguma kritums.

Uz akumulatora GB1, kas sastāv no trim elementiem, no lādētāja tiek piegādāta divu potenciālu + - strāva, kad lukturītis ir pievienots ārējam maiņstrāvas avotam. Akumulatorā akumulatora elektroķīmiskais sastāvs tiek atjaunots tā sākotnējā stāvoklī.

Sekojošā diagramma 3. attēlā, kas atrodas LED lukturīšos, sastāv no šādiem elektroniskiem elementiem:

• divi rezistori R1; R2;
• diožu tilts, kas sastāv no četrām diodēm;
• kondensators;
• diode;
• LED;
• atslēga;
• akumulatori;
• spuldzes.

Konkrētajā ķēdē ārējais sprieguma kritums rodas visu šajā ķēdē savienoto elektronikas elementu dēļ. Viena tilta ķēdes diodes tilta diagonāle ir savienota ar ārēju maiņstrāvas avotu, otra diodes tilta diagonāle ir savienota ar slodzi - sastāv no noteikta skaita gaismas diožu.

Visus detalizētus aprakstus par elektronikas elementu nomaiņu lukturīša remonta laikā, kā arī šo elementu diagnostiku - jūs varat atrast šajā vietnē, kurā ir līdzīgas tēmas, kurās redzams sadzīves tehnikas remonts.

Manā darbā dažreiz ir jāizmanto priekšējais lukturis. Apmēram sešus mēnešus pēc iegādes zibspuldzes uzlādējamais akumulators pārtrauca uzlādi pēc tam, kad tas tika ieslēgts, lai uzlādētu, izmantojot strāvas vadu.

Noskaidrojot priekšējo lukturu bojājuma cēloni, remontam tika pievienotas fotogrāfijas, lai ilustratīvā piemērā atspoguļotu šo tēmu.

Bojājuma cēlonis sākumā nebija skaidrs, jo, ieslēdzot lukturīti uzlādēšanai, iedegās signāllampiņa un pats lukturītis, nospiežot slēdža pogu, izstaroja vāju gaismu. Tātad, kāds varētu būt šādas darbības traucējumu iemesls? Vai akumulators nedarbojas pareizi vai kāds cits iemesls?

Bija nepieciešams atvērt lukturīša korpusu, lai to pārbaudītu. 1. fotoattēla fotogrāfijās skrūvgrieža gals norāda vietas, kur ir piestiprināts korpusa savienojums.

Ja lukturīša korpusu nevar atvērt, rūpīgi jāpārbauda, ​​vai visas skrūves ir noņemtas.

2. fotoattēlā ir redzams gan sprieguma, gan strāvas pārveidotājs.

Nepareizas darbības cēloni nevajadzētu meklēt ķēdē, jo, pieslēdzoties ārējam avotam, deg signāla gaisma, fotoattēls # 2 ir sarkans LED indikators. Mēs pārbaudām turpmākos savienojumus.

Mūsu priekšā fotoattēlā # 3 ir redzams LED zibspuldzes gaismas slēdzis. Slēdža spiedpogas statņa kontakti ir dubultā gaismas slēdža ierīce, kurā, piemēram, iedegas:

• sešas LED lampas,
• divpadsmit LED spuldzes

lukturītis. Divi slēdža kontakti, kā redzam, ir īssavienoti un pie šiem kontaktiem pielodēts kopīgs vads. Divi vadi ir pielodēti pie nākamajiem diviem slēdža kontaktiem - atsevišķi, no kuriem strāva plūst uz apgaismojumu:

Pārslēdzot, pietiek ar zondi pārbaudīt gaismas slēdža kontaktus, kā parādīts 4. fotoattēlā. Ar pirkstu pieskaramies kopējam kontaktam ar diviem īssavienotajiem kontaktiem un pārmaiņus ar zondi pieskaramies pārējiem diviem kontaktiem.

Ja slēdzis ir labā darba kārtībā, iedegas zondes LED lampiņa 4. fotoattēlā. Gaismas slēdzis ir apkalpojams, veicam turpmāko diagnostiku.

Strāvas vadu šeit var pārbaudīt arī ar foto #5 zondi. Lai to izdarītu, ar pirkstu ir jāsavieno spraudņa tapas un pārmaiņus jāpievieno zonde ar kabeļa savienotāja pirmo un otro kontaktu. Ja iedegas zondes indikators, strāvas vadā nav pārrāvuma.

Strāvas vads akumulatora uzlādēšanai darbojas pareizi, veicam turpmāko diagnostiku. Jums vajadzētu arī pārbaudīt lukturīša akumulatoru.

Uz akumulatora palielinātā attēla, fotoattēls # 6, ir redzams, ka tā uzlādēšanai tiek piegādāts pastāvīgs 4 voltu spriegums. Šī sprieguma strāvas stiprums ir - 0,9 ampērstundas. Mēs pārbaudām akumulatoru.

Šajā piemērā multimetrs ir iestatīts uz līdzstrāvas sprieguma mērīšanas diapazonu no 2 līdz 20 voltiem, lai izmērītais spriegums atbilstu norādītajam diapazonam.

Kā redzam, ierīces displejs parāda nemainīgu akumulatora spriegumu - 4,3 volti. Faktiski šim indikatoram vajadzētu iegūt lielāku vērtību - tas ir, nepietiek sprieguma, lai darbinātu LED lampas. LED lampas ņem vērā potenciālo barjeru katrai šādai lampai, kā mēs zinām no elektrotehnikas. Līdz ar to akumulators uzlādes laikā nesaņem vajadzīgo spriegumu.

Un šeit ir viss 8. fotoattēla nepareizas darbības iemesls. Šis nepareizas darbības cēlonis netika uzreiz noskaidrots - vada kontakta savienojuma pārrāvums ar akumulatoru.

Šīs shēmas vadi ir neuzticami lodēšanai, jo stieples plānā daļa neļauj tos droši nostiprināt lodēšanas punktā.

Bet pat šis bojājuma cēlonis ir noņemams, elektroinstalācija tika nomainīta pret uzticamāku sekciju un LED lukturītis šobrīd darbojas, tas darbojas nevainojami.

Es uzskatu prezentēto tēmu par nepabeigtu, tie jums tiks doti piemēros - cita veida lukturīšu remonts.

Es to sauktu par "sūdīga elektriķa piezīmēm"! Autors vienkārši nesaprot, kā darbojas ķēde, tās elementi, viņš jauc jēdzienus. Izmantojot shēmas darbības piemēru attēlā. 2: R1 kalpo kondensatora C1 izlādēšanai pēc luktura atvienošanas no elektrotīkla drošības apsvērumu dēļ. "Tālākajā sadaļā" sprieguma "zudumu" nav, ļaujiet Autoram pieslēgt voltmetru un apskatīt to, lai par to pārliecinātos. Rezistors R2 kalpo kā strāvas ierobežotājs. VD2 LED kalpo ne tikai kā indikators, bet arī nodrošina pozitīvu potenciālu + akumulatoram.
Kondensators C1 šajā ķēdē ir slāpētājs (nevis izlīdzināšanas filtrs), tāpēc tieši uz tā tiek dzēsts liekais maiņstrāvas spriegums.
Arī par potenciālo barjeru sakrājiet to - smieklīgi lasīt. Un pašreizējā "divu potenciālu strāva" ?! Saskaņā ar klasisko fiziku strāva plūst no pozitīva uz negatīvu potenciālu, un elektroni pārvietojas pretēji.
Vai autore gāja skolā?
Un viņam tas ir visur. Skumji. Bet kāds viņa "atklāsmes" uztver pēc nominālvērtības.

Sveika povaga! Es pārtraucu lādēt "Oblic 2077" lukturīti uz vienas LED. Es nevaru atrast nevienu shēmu, bet tas ir kā 3. attēlā. Atšķirība: nav kondensatora C2, diode VD5, pie SA1 slēdža ir pielodēti divi rezistori un trīs kontaktu plate. Izmērīju spriegumu pēc tilta - 2 volti, akumulators ir 4 volti, kā var lādēt? Lūdzu, palīdziet ar darbības shēmu un elektrisko ķēdi. Jau iepriekš paldies, ar cieņu, Doldin.

Sveiks Mihail.Tas ir, jūs izmērījāt spriegumu pie tilta ķēdes izejas, un jūsu mērierīce rāda 2 voltus, - protams, ar to nepietiek, lai uzlādētu akumulatoru. Jāpārbauda rezistori (par pretestību) un pārējā elektronika, kas atrodas uz plates, vai arī varat nodot servisam pārbaudei - shēmas plate un rezistori un tur saņemt padomu (par vienu vai otru nomaiņu daļa).
Viktors.

Sveiks Viktor! 2 volti pēc tilta ir tad, kad slodze ir pilnībā atvienota, ir pievienots tikai HL1 ieslēgšanas indikators. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, es pārbaudīju rezistoru - veselu un ietilpību apmēram 1 μF. Kā palielināt spriegumu pēc tilta? Vai ir elektriskā ķēde "Oblique 2077", vai pastāstiet man, kur to atrast? Ar cieņu, Doldin.

Sveiki, man ir labi kabatas lukturītis "Era" un aizmugurē uz pielīmētās birkas rakstīts FA 18 E, 182W - 1500614, problēma tāda, ka netīšām 6 voltu vietā nepareizu lādētāju neuzlādēju, Izjaucu uz diagrammas, rezistors ir pārogļojies vai kā citādi pretestība, ja zini tad pasaki kāda ir pretestība šim lukturītim

Sveiks Nikolaj. Ja rezistors ir pārogļojies, jums jāpārbauda pārējā elektronika, piemēram, kondensators un diodes. Ir divas diodes, ja nemaldos. Tie var arī zaudēt pašreizējās vadīšanas īpašības. Labāk nogādājiet šo mazo ķēdi remontam, lai novērstu darbības traucējumus. Ja tiktu pievienota elektriskā shēma ar elektronisko elementu nominālvērtībām "Luktura ekspluatācijas rokasgrāmatā", tad ar darbības traucējumu novēršanu problēmu nebūtu.
Viktors.

Sveiki, palīdziet man salikt lukturīti kā 2. fotoattēlā, brālis salaboja pogu un norāva vadu, mēs nevaram salikt ķēdi, ja varat sniegt bildes sīkāk, kur lodēt.

Sveiks Valērijs. Tiklīdz man būs brīvs laiks, nekavējoties atbildēšu uz jūsu jautājumu (par vadu savienojumiem lukturīša ķēdē). Tēmai būs nosaukums: “Kā salikt lukturīti. Foto un apraksts".
Viktors.

Sveiks Valērijs. Pateicu tēmas nosaukumu, tēma tiks publicēta šodien.
Viktors.

Kā savienot izplūdes lukturīša vadu, kā parādīts 2. fotoattēlā, lūdzu, jums ir nepieciešama diagramma.

Iedarbināja divas pretestības R1 R2 lampā ERA FA35M. Lūdzu, pastāstiet man viņu datus, kas jāaizstāj.

Sveiki. Internetā neatradu datus par jūsu lukturīša divu rezistoru pretestību. Mēģiniet doties uz veikalu, kas pārdod elektronikas daļas pārdevējam konsultantam. Uzskatu, ka pārdevējs konsultants varēs izvēlēties rezistorus pēc pretestības.

Ķīniešu galvas saite oytventyre bez skrūvēm, lūdzu, pastāstiet man, kā atvērt

Sveiki. Uzskatu, ka nav iespējams atvērt lukturīti ar zīmoga dizainu.

Bieži vien uz izvelkamā spraudņa nav kontakta luktura uzlādēšanai. Ir nepieciešams izjaukt un saliekt kontaktus.

Labdien. Es ievietoju nepareizās baterijas, lukturītis mirgo un viss, vai ir iespēja to salabot?

Sveiki. Protams, ir iespēja salabot lukturīti. Jums ir jāzvana ķēdei un jānosaka nepareizas darbības cēlonis.