DIY lukturīšu uzlādējamo bateriju remonts

Ķīnieši ir iemācījušies izgatavot plaša patēriņa preces un jo īpaši lukturīšus. Tādas formu, izmēru, krāsu pārpilnības, iespējams, nav nevienā citā preču grupā. Mājās ir vismaz pieci, bet nopirku vēl vienu. Un nemaz ne aiz ziņkāres paskatījos un iztēle uzzīmēja bildi, kā tumsā ieslēdzu sānu paneli, piestiprinu to ar gala daļu ar magnētu pie metāla garāžas durvīm un atveru slēdzenes iekšā. gaisma, manas rokas nav aizņemtas. Serviss - "piecas zvaigznes"! Bet tika piedāvāts iegādāties laternu nestrādājošā stāvoklī.

• 6 gaismas diodes (3 reflektorā + 3 sānu panelī)
• 2 darbības režīmi
• iebūvētā atmiņa
• magnēts stiprināšanai
• izmēri: 11x5x5 cm

Ārēji absolūti lietojams un pievilcīgs produkts neradīja gaismas plūsmu. Nu, vai ir iespējams, ka tik brīnišķīga lieta bija absolūti bezjēdzīga? Šis modelis bija vienā eksemplārā, bet elektronikas mīļotājs manī "raida", ka viss ir pārvarams.

Atverot korpusu, vads atdalījās, bet plastmasa jau bija apdegusi un liecināja, ka lādētāja ķēdē ir sadegušas elektroniskās sastāvdaļas, un akumulators varētu būt diezgan darbīgs.

Un es sāku ar to pārbaudīt. Voltmetrs uzrādīja spriegumu pie spailēm, kas vienāds ar vienu voltu. Jau bija pieredze darbā ar šādiem akumulatoriem, viņš sāka ar to, ka atvēra augšējo drošības stieni uz tā, noņēma gumijas vāciņus, piepildīja katru "burku" ar vienu destilēta ūdens kubu un lika uzlādēt. Uzlādes spriegums 12 V, strāva 50 mA.

Uzlāde augstsprieguma režīmā (standarta 4,7 V vietā) ilga divas stundas, bija pieejami vairāk nekā 4 volti.

Tā kā akumulators ir apkalpojams, tam ir nepieciešams lādētājs, kas samontēts pēc pieklājīgākas shēmas un uz uzticamākām elektroniskām sastāvdaļām nekā no Ķīnas ražotāja, kurā "izdedzis" ievades rezistors, bija viena no divām taisngrieža 1N4007 diodēm. salauzts un kūpināts, kad tas ir ieslēgts. Lādētājs ir gaismas diodes rezistors. Pirmkārt, jums ir nepieciešams uzticams vismaz 400 voltu kondensators, diodes tilts un piemērota zenera diode pie izejas.

Sastādītā shēma parādīja savu veiktspēju, kondensators ar jaudu 1 μF un 400 V atrada MBGO (daudz uzticamāks un labi iekļaujas paredzētajā korpusā), diodes tilts ir salikts no 4 1N4007 diožu gabaliem, Zener diode paņēma pirmo reizi importēja testēšanai (stabilizācijas spriegumu noteica multimetra prefikss, bet tā nosaukumu nevarēja nolasīt).

Turklāt ķēde tika salikta ar lodēšanu un izmantota, lai izveidotu normālu iepriekš izlādēta akumulatora uzlādes ciklu (miliampermetrs ar šuntu, tāpēc patiesībā bultiņas pilnīga novirze notiek pie 50 mA strāvas). Zenera diode jau tiek izmantota ar stabilizācijas spriegumu 5 V.

Iespiedshēmas plate lādētāja galīgai montāžai ar izmēriem mobilā telefona uzlādes maciņam. Šeit nav labāka gadījuma.

Skats uz patiešām saliktu, darbināmu dēli. Kondensatora korpuss ir pielīmēts pie dēļa ar “master” līmi. Bet man bija slinkums indēt šalli, vainoju, nejauši pie rokas atradu lietotu praktiski pareizā izmēra un šis apstāklis ​​visu izšķīra.

Taču man nebija slinkums nomainīt informatīvo uzlīmi uz uzlādes maciņa. Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru tumsā sānu panelis diezgan pieklājīgi izgaismo telpu 10 kvadrātmetru platībā. metri, un gaisma no priekšējo lukturu atstarotāja padara objektus skaidri redzamus attālumā līdz 10 metriem.

Nākotnē es ierosinu lukturītim izvēlēties uzticamāku un jaudīgāku akumulatoru. Ievietoja Babejs no Barnaulas.

Kā paraugu ņemsim uzlādējamu lukturīti no DiK, Lux vai Cosmos (skat. foto). Šis kabatas lukturītis ir kompakts, ērts rokā un ar diezgan lielu atstarotāju - 55,8 mm diametrā, kura LED matricā ir 5 baltas gaismas diodes, kas nodrošina labu un lielu apgaismojuma vietu.

Turklāt lukturīša forma ir pazīstama visiem un daudziem no bērnības, vienā vārdā - zīmols. Lādētājs atrodas pašā lukturīša iekšpusē, tikai jānoņem vāciņš no aizmugures un jāpievieno kontaktligzdai. Taču nekas nestāv uz vietas, un arī šis lukturīša dizains ir piedzīvojis izmaiņas, īpaši tā iekšējais pildījums. Šobrīd jaunākais modelis ir DIK AN 0-005 (vai DiK-5 EURO).

Agrākās versijas ir DIK AN 0-002 un DIK AN 0-003 atšķiras ar to, ka tajās bija diska akumulatori (3 gab), Ni-Cd sērijas D-025 un D-026, ar jaudu 250 mA / stundā, vai modeļi АН 0-003 - jaunāku D-026D akumulatoru montāža ar lielāku jaudu, 320 mA / h un kvēlspuldzēm 3,5 vai 2,5 V, ar strāvas patēriņu attiecīgi 150 un 260 mA. Gaismas diode salīdzinājumam patērē apmēram 10 mA un pat 5 gabalu matrica ir 50 mA.

Protams, ar šādām īpašībām lukturītis nevarēja spīdēt ilgu laiku, tā maksimums pietika 1 stundai, it īpaši pirmajiem modeļiem.

Kas tas ir par jaunāko luktura DIK AN 0-005 modeli?

Nu, pirmkārt - LED matrica no 5 LED, pretstatā 3 vai kvēlspuldzēm, kas dod daudz vairāk gaismas ar mazāku strāvas patēriņu, un, otrkārt, lukturī ir tikai 1 pirksts moderns Ni-MH akumulators 1,2 -1,5 V un jauda no 1000 līdz 2700 mAh.

Kāds var jautāt, kā 1,2 V pirksta baterija var "izgaismot" gaismas diodes, jo tiem vajag apmēram 3,5 V, lai tie spoži spīdētu? Šī iemesla dēļ iepriekšējos modeļos sērijveidā tika uzstādīti 3 akumulatori, kas saņēma 3,6 V.

Bet, šeit es nezinu, kurš pirmais izgudroja, ķīnietis vai kāds cits, lai izgatavotu sprieguma pārveidotāju (reizinātāju) no 1,2 V uz 3,5 V. Ķēde ir vienkārša, ķīniešu lukturīšos tās ir tikai 2 daļas - rezistors un radio komponents, kas līdzīgs tranzistoram ar marķējumu - 8122 vai 8116, vai SS510, vai SK5B. SS510 ir Šotkija diode.

Šāds lukturītis spīd labi, spilgti, un tas nav mazsvarīgi - uz ilgu laiku, un uzlādes-izlādes cikli ir nevis 150, kā iepriekšējos modeļos, bet gan daudz vairāk, kas dažkārt palielina kalpošanas laiku. Bet!! Lai LED lukturītis kalpotu ilgu laiku, tas ir jāpievieno 220 V kontaktligzdai, kad tas ir izslēgts! Ja šis noteikums netiek ievērots, uzlādes laikā jūs varat viegli izdegt Šotkija diodi (SS510) un bieži vien vienlaikus arī gaismas diodes.

Reiz man nācās salabot lukturīti DIK AN 0-005. Nezinu tieši kas izraisīja neveiksmi, bet pieļauju, ka pieslēdza elektrības rozetei un aizmirsa uz vairākām dienām, lai gan pēc pases jālādē ne vairāk par 20 stundām. Īsāk sakot, akumulators sabojājās, plūda un izdega 3 gaismas diodes no 5, plus pārveidotājs (diode) arī pārstāja darboties.

Man bija 2700 mAh pirksta akumulators, tas bija palicis no vecās kameras, LED arī, bet detaļu atrašana - SS510 (Schottky diode) izrādījās problemātiska. Šis LED kabatas lukturītis, visticamāk, ir ķīniešu izcelsmes, un šādu daļu iespējams iegādāties tikai tur. Un tad es nolēmu aiztaisīt sprieguma pārveidotāju no tām daļām, kas ir, t.i. no vietējiem: tranzistors KT315 vai KT815, augstfrekvences transformators un citi (sk. Diagrammu).

Shēma nav jauna, tā pastāv jau sen, izmantoju tikai šajā lukturī. Tiesa, 2 radio komponentu vietā, kā ķīniešiem, dabūju 3, bet bez maksas.

Elektriskā ķēde, kā redzat, ir elementāra, visgrūtākais ir uztīt HF transformatoru uz ferīta gredzena. Gredzenu var izmantot no veca komutācijas barošanas avota, no datora vai no energotaupības nestrādājošas spuldzes (sk.Fotoattēls).

Ferīta gredzena ārējais diametrs ir 10-15 mm, biezums ir aptuveni 3-4 mm. Ir nepieciešams uztīt 2 tinumus pa 30 apgriezieniem ar 0,2-0,3 mm stiepli, tas ir, vispirms uztinam 30 apgriezienus, tad izveidojam zaru no vidus un vēl 30. Ja ņemat ferīta gredzenu no dēļa dienasgaismas spuldze - labāk ir izmantot 2 gabalus, salokiet tos kopā. Uz viena gredzena ķēde arī darbosies, bet spīdums būs vājāks.

Es salīdzināju 2 lukturīšus mirdzēšanai, oriģinālo (ķīniešu) un pārveidoju saskaņā ar iepriekš minēto shēmu - gandrīz neredzēju spilgtuma atšķirības. Pārveidotāju, starp citu, var ievietot ne tikai uzlādējamā lukturī, bet arī parastajā, kas darbojas ar baterijām, tad to varēs darbināt tikai no 1 1,5 V akumulatora.

Luktura lādētāja ķēde gandrīz nav mainījusies, izņemot atsevišķu daļu nominālvērtības. Uzlādes strāva ir aptuveni 25 mA. Uzlādējot lukturītim jābūt izslēgtam! Un uzlādes laikā neieslēdziet slēdzi, jo uzlādes spriegums ir vairāk nekā 2 reizes lielāks par akumulatora spriegumu, un, ja tas nonāk pārveidotājā un palielinās, gaismas diodes būs daļēji vai pilnībā jāmaina.

Principā pēc iepriekš minētās shēmas LED kabatas lukturīti var viegli izgatavot ar savām rokām, to uzstādot, piemēram, kādam vecam, pat senākajam lukturītim, vai arī korpusu var izgatavot pats.

Un, lai nemainītu vecā lukturīša slēdža uzbūvi, kur tika izmantota neliela 2,5-3,5 V kvēlspuldze, jāsalauž jau izdegusi spuldze un pie pamatnes jāpielodē 3-4 baltas gaismas diodes. , stikla spuldzes vietā.

Un arī, lai uzlādētu, uzstādiet savienotāju zem strāvas vada no vecā printera vai uztvērēja. Bet, gribu vērst uzmanību, ja lukturīša korpuss ir metāls - nemontējiet tur lādētāju, bet gan padariet to pārnēsājamu, t.i. atsevišķi. Pirksta akumulatoru izņemt no lukturīša un ievietot lādētājā nemaz nav grūti. Un neaizmirstiet visu labi izolēt! Īpaši tajās vietās, kur ir 220 V spriegums.

Domāju, ka pēc pārbūves vecais lukturītis jums kalpos vairāk nekā gadu.

Kā pats salabot savu LED ķīniešu kabatas lukturīti. DIY LED lukturu remonta instrukcijas ar vizuālām fotogrāfijām un video

Šodien mēs runāsim par to, kā pats salabot ķīniešu LED kabatas lukturīti. Mēs arī apsvērsim norādījumus par LED lukturu remontu ar savām rokām ar vizuāliem fotoattēliem un videoklipiem

Kā redzat, shēma ir vienkārša. Galvenie elementi: strāvas ierobežošanas kondensators, taisngrieža diodes tilts uz četrām diodēm, akumulators, slēdzis, īpaši spilgtas gaismas diodes, lukturīša akumulatora uzlādes indikators.

Nu, tagad, kārtībā, par visu lukturīša elementu mērķi.

Strāvas ierobežošanas kondensators. Tas ir paredzēts, lai ierobežotu akumulatora uzlādes strāvu. Tā jauda var atšķirties atkarībā no luktura veida. Tiek izmantots nepolārais vizlas kondensators. Darba spriegumam jābūt vismaz 250 voltiem. Ķēdē tai jābūt šuntai, kā parādīts attēlā, ar rezistoru. Tas kalpo, lai izlādētu kondensatoru pēc tam, kad esat atvienojis lukturīti no lādētāja. Pretējā gadījumā jūs varat saņemt elektriskās strāvas triecienu, ja nejauši pieskarsieties lukturīša 220 voltu tīkla spailēm. Šī rezistora pretestībai jābūt vismaz 500 kOhm.

Taisngrieža tilts ir samontēts uz silīcija diodēm ar vismaz 300 voltu reverso spriegumu.

Vienkārša sarkana vai zaļa gaismas diode tiek izmantota, lai norādītu, ka lukturīša akumulators tiek uzlādēts. Tas ir savienots paralēli vienai no taisngrieža tilta diodēm. Tiesa, diagrammā aizmirsu norādīt rezistoru, kas virknē savienots ar šo LED.

Nav jēgas runāt par pārējiem elementiem, tāpēc visam ir jābūt skaidram.

Vēlos vērst jūsu uzmanību uz galvenajiem LED lukturīša remonta punktiem. Apsveriet galvenos darbības traucējumus un to novēršanas veidus.

viens.Lukturis pārstāja spīdēt. Šeit nav tik daudz iespēju. Iemesls var būt īpaši spilgto gaismas diožu kļūme. Tas var notikt, piemēram, šādā gadījumā. Jūs ieslēdzāt lukturīti un nejauši ieslēdzāt slēdzi. Šajā gadījumā radīsies straujš strāvas pārspriegums un var tikt pārdurta viena vai vairākas taisngrieža tilta diodes. Un aiz tiem kondensators var neizturēt un aizvērsies. Akumulatora spriegums strauji pieaugs, un gaismas diodes neizdosies. Tāpēc nekādā gadījumā neieslēdziet lukturīti uzlādes laikā, ja nevēlaties to izmest.

2. Lukturis neieslēdzas. Nu, šeit jums ir jāpārbauda slēdzis.

3. Lukturis ļoti ātri beidzas. Ja tavs lukturītis ir "pieredzējis", tad visticamāk akumulators ir nostrādājis savu kalpošanas laiku. Ja aktīvi lietojat lukturīti, tad pēc viena gada darbības akumulators vairs netur.

Problēma 1. LED zibspuldze neieslēdzas vai mirgo darbības laikā

Tas parasti ir slikta kontakta iemesls. Vienkāršākā apstrāde ir cieši pievilkt visus pavedienus.
Ja lukturītis vispār nedarbojas, sāciet ar akumulatora pārbaudi. Varbūt tas ir izlādējies vai nav kārtībā.

Noskrūvējiet luktura aizmugurējo vāciņu un ar skrūvgriezi aizveriet korpusu ar akumulatora negatīvo kontaktu. Ja lukturītis iedegas, tad problēma ir modulī ar pogu.

90% visu LED apgaismojuma pogu ir izgatavoti pēc vienas shēmas:
Pogas korpuss ir izgatavots no alumīnija ar vītni, tur ir ievietots gumijas vāciņš, tad pats pogas modulis un spiediena gredzens saskarei ar korpusu.

Problēma visbiežāk tiek atrisināta brīvi saspiestā spiediena gredzenā.
Lai novērstu šo darbības traucējumu, pietiek atrast apaļknaibles ar plāniem dzēlieniem vai plānām šķērēm, kuras jāievieto caurumos, kā parādīts fotoattēlā, un jāpagriež pulksteņrādītāja virzienā.

Ja gredzens kustas, problēma ir novērsta. Ja gredzens atrodas vietā, problēma ir pogas moduļa saskarē ar korpusu. Atskrūvējiet stiprinājuma gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un velciet pogas moduli uz āru.
Bieži vien slikts kontakts rodas iespiedshēmas plates gredzena vai loka alumīnija virsmas oksidēšanās dēļ. Apzīmēts ar bultiņām)

Pietiek tikai noslaucīt šīs virsmas ar spirtu un funkcionalitāte tiks atjaunota.

Pogu moduļi ir atšķirīgi. Dažas, kurās kontakts iet caur iespiedshēmas plati, citas, kurās kontakts iet caur sānu daivām līdz laternas korpusam.
Vienkārši salieciet šādu ziedlapu uz sāniem, lai kontakts būtu ciešāks.
Varat arī pielodēt alvu, lai padarītu virsmu biezāku un labāk nospiestu kontaktu.
Visas LED gaismas būtībā ir vienādas.

Pluss iet caur akumulatora pozitīvo spaili uz LED moduļa centru.
Mīnuss iet caur korpusu un aizveras ar pogu.

Nebūs lieki pārbaudīt LED moduļa hermētiskumu korpusa iekšpusē. Tā ir arī izplatīta problēma ar LED gaismām.

Izmantojot apaļknaibles vai knaibles, pagrieziet moduli pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas. Esiet piesardzīgs, jo šajā brīdī ir viegli sabojāt LED.

Ar šīm darbībām vajadzētu pietikt, lai atjaunotu LED zibspuldzes funkcionalitāti.

Sliktāk ir, kad lukturītis strādā un režīmi ir pārslēgti, bet stars ir ļoti blāvs, vai arī lukturis nedarbojas vispār un iekšā ir deguma smaka.

2. problēma. Lukturis darbojas labi, bet vāji, vai nedarbojas vispār, un iekšpusē ir degšanas smaka

Visticamāk, ka šoferis nav kārtībā.
Vadītājs ir tranzistorizēta elektroniskā shēma, kas kontrolē lukturīšu režīmus un ir arī atbildīga par nemainīgu sprieguma līmeni neatkarīgi no akumulatora izlādes.

Nepieciešams atlodēt izdegušo draiveri un pielodēt jaunu draiveri vai savienot LED tieši ar akumulatoru. Šajā gadījumā jūs zaudējat visus režīmus un paliekat tikai ar maksimumu.

Dažreiz (daudz retāk) LED neizdodas.
To var pārbaudīt ļoti vienkārši. pievadiet spriegumu 4,2 V / gaismas diodes kontaktu paliktņiem. Galvenais ir nejaukt polaritāti.Ja gaismas diode deg spilgti, tad draiveris nav kārtībā, ja gluži pretēji, tad jums ir jāpasūta jauns LED.

Izskrūvējiet LED moduli no korpusa.
Moduļi ir dažādi, bet parasti tie ir izgatavoti no vara vai misiņa un

Šādu lukturu vājākā vieta ir poga. Tā kontakti tiek oksidēti, kā rezultātā lukturītis sāk blāvi spīdēt, un tad tas var pārstāt ieslēgties vispār.
Pirmā pazīme ir tāda, ka lukturītis ar parastu akumulatoru spīd vāji, bet, ja vairākas reizes nospiežat pogu, spilgtums palielinās.

Vienkāršākais veids, kā padarīt šādu laternu spīdīgu, ir rīkoties šādi:

1. Ņem plānu savītu stiepli, nogriež vienu vēnu.
2. Mēs uztinam vadu uz atsperes.
3. Salieciet vadu tā, lai akumulators to nesalauž. Vadam vajadzētu nedaudz izvirzīties uz āru
virs lukturīša virpojošās daļas.
4. Cieši pievelciet. Pārraujiet lieko vadu (noraujiet).
Rezultātā vads nodrošina labu kontaktu ar akumulatora negatīvo daļu un lukturīti.
spīdēs ar atbilstošu spilgtumu. Protams, pogas ar šādu remontu nav daudz, tāpēc
ieslēgt - izslēdziet lukturīti, pagriežot galvas daļu.
Mans ķīnietis šādi strādāja pāris mēnešus. Ja jāmaina akumulators, lukturīša aizmugure
nedrīkst pieskarties. Mēs pagriežam galvu prom.

POGAS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA.

Šodien es nolēmu atdzīvināt pogu. Poga ir plastmasas korpusā, kas
vienkārši iespiests laternas aizmugurē. Principā to var atstumt, bet es to izdarīju nedaudz savādāk:

1. Ar 2 mm urbi izveidojiet pāris urbumus 2-3 mm dziļumā.
2. Tagad jūs varat atskrūvēt korpusu ar pogu ar pinceti.
3. Mēs izvelkam pogu.
4. Poga ir salikta bez līmes un aizbīdņiem, tāpēc to ir viegli izjaukt ar kancelejas nazi.
Bildē redzams, ka kustīgais kontakts ir oksidējies (apaļas blēņas centrā, kā poga).
Var notīrīt ar dzēšgumiju vai smalku smilšpapīru un atkal salikt pogu kopā, bet es nolēmu papildus apstarot šo daļu un fiksētos kontaktus.

1. Notīrām ar smalku smilšpapīru.
2. Ar plānu kārtu pasniedzam sarkanā krāsā atzīmētās vietas. Mēs noslaukām plūsmu ar spirtu,
savācot pogu.
3. Lai palielinātu uzticamību, es pielodēju atsperi pie pogas apakšējā kontakta.
4. Visu noliek atpakaļ.
Pēc renovācijas poga darbojas labi. Protams, alva arī oksidējas, bet tā kā alva ir diezgan mīksts metāls, tad ceru, ka oksīda plēve būs
viegli nojaukt. Ne velti centrālais kontakts uz spuldzēm ir no skārda.

Kas ir "karstais punkts", mans ķīnietis bija ļoti neskaidrs, tāpēc nolēmu viņu apgaismot.
Mēs atskrūvējam galvas daļu.

1. Dēlī ir mazs caurums (bultiņa). Ar īlenes palīdzību noskrūvējam pildījumu,
tajā pašā laikā viegli piespiediet pirkstu uz stikla no ārpuses. Tādējādi ir vieglāk izkļūt.
2. Noņemiet atstarotāju.
3. Paņemiet parasto biroja papīru, ar biroja perforatoru izduriet 6-8 caurumus.
Caurumu perforatora cauruma diametrs lieliski atbilst gaismas diodes diametram.
Izgrieziet 6-8 papīra paplāksnes.
4. Novietojiet paplāksnes uz LED un nospiediet uz leju ar reflektoru.
Šeit jums ir jāeksperimentē ar ripu skaitu. Tādā veidā uzlaboju lukturīšu pāra fokusēšanu, paplāksņu skaits bija 4-6 robežās. Pašreizējam pacientam bija nepieciešami 6 no tiem.

PALIELINĀT SPilgtumu (tiem, kas nedaudz zina par elektroniku).

Ķīnieši taupa uz visu. Pāris nevajadzīgas detaļas - pašizmaksas pieaugums, tāpēc viņi to neliek.

Diagrammas galvenā daļa (atzīmēta ar zaļu krāsu) var būt atšķirīga. Uz viena vai diviem tranzistoriem vai uz specializētas mikroshēmas (man ir divu daļu ķēde:
drosele un mikroshēma ar 3 kājām, līdzīga tranzistoram). Bet uz daļas, kas atzīmēta ar sarkanu - viņi ietaupa. Paralēli pievienoju kondensatoru un pāris 1n4148 diodes (Šotkiju neatradu). Gaismas diodes spilgtums ir palielinājies par 10-15 procentiem.

1. Šādi LED izskatās līdzīgā ķīniešu valodā.No sāniem var redzēt, ka iekšā ir resnas un tievas kājas. Tieva kāja ir pluss. Pamatojoties uz to, jums ir jāorientējas, jo vadu krāsas var būt pilnīgi neparedzamas.
2. Šādi izskatās tāfele, pie kuras pielodēts LED (aizmugurē). Folija ir iezīmēta zaļā krāsā. Vadi no draivera ir pielodēti uz LED kājām.
3. Izgrieziet foliju gaismas diodes plus pusē ar asu nazi vai trīsstūrveida vīli.
Noslīpējam visu dēli, lai noņemtu laku.
4. Lodēšanas diodes un kondensators. Paņēmu diodes no saplīsuša datora barošanas avota, tantala kondensators izkrita no kaut kāda izdeguša cietā diska.
Tagad pozitīvais vads ir jāpielodē pie paliktņa ar diodēm.

Rezultātā lukturītis izdala (ar aci) 10-12 lūmenus (skatiet fotoattēlus ar karstajiem punktiem),
spriežot pēc fēniksa, kas minimālajā režīmā rada 9 lūmenus.

POGAS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA.

Šodien es nolēmu atdzīvināt pogu. Poga ir plastmasas korpusā, kas
vienkārši iespiests laternas aizmugurē. Principā to var atstumt, bet es to izdarīju nedaudz savādāk:

1. Ar 2 mm urbi izveidojiet pāris urbumus 2-3 mm dziļumā.
2. Tagad jūs varat atskrūvēt korpusu ar pogu ar pinceti.
3. Mēs izvelkam pogu.
4. Poga ir salikta bez līmes un aizbīdņiem, tāpēc to ir viegli izjaukt ar kancelejas nazi.
Bildē redzams, ka kustīgais kontakts ir oksidējies (apaļas blēņas centrā, kā poga).
Var notīrīt ar dzēšgumiju vai smalku smilšpapīru un atkal salikt pogu kopā, bet es nolēmu papildus apstarot šo daļu un fiksētos kontaktus.

1. Notīrām ar smalku smilšpapīru.
2. Ar plānu kārtu pasniedzam sarkanā krāsā atzīmētās vietas. Mēs noslaukām plūsmu ar spirtu,
savācot pogu.
3. Lai palielinātu uzticamību, es pielodēju atsperi pie pogas apakšējā kontakta.
4. Visu noliek atpakaļ.
Pēc renovācijas poga darbojas labi. Protams, alva arī oksidējas, bet tā kā alva ir diezgan mīksts metāls, tad ceru, ka oksīda plēve būs
viegli nojaukt. Ne velti centrālais kontakts uz spuldzēm ir no skārda.

Kas ir "karstais punkts", mans ķīnietis bija ļoti neskaidrs, tāpēc nolēmu viņu apgaismot.
Mēs atskrūvējam galvas daļu.

1. Dēlī ir mazs caurums (bultiņa). Ar īlenes palīdzību noskrūvējam pildījumu,
tajā pašā laikā viegli piespiediet pirkstu uz stikla no ārpuses. Tādējādi ir vieglāk izkļūt.
2. Noņemiet atstarotāju.
3. Paņemiet parasto biroja papīru, ar biroja perforatoru izduriet 6-8 caurumus.
Caurumu perforatora cauruma diametrs lieliski atbilst gaismas diodes diametram.
Izgrieziet 6-8 papīra paplāksnes.
4. Novietojiet paplāksnes uz LED un nospiediet uz leju ar reflektoru.
Šeit jums ir jāeksperimentē ar ripu skaitu. Tādā veidā uzlaboju lukturīšu pāra fokusēšanu, paplāksņu skaits bija 4-6 robežās. Pašreizējam pacientam bija nepieciešami 6 no tiem.
Kas notika beigās:

Kreisajā pusē ir mūsu ķīniešu valoda, labajā pusē ir Fenix ​​​​LD 10 (vismaz).
Rezultāts ir diezgan patīkams. Karstais punkts ir kļuvis izteikts un vienmērīgs.

PALIELINĀT SPilgtumu (tiem, kas nedaudz zina par elektroniku).

Ķīnieši taupa uz visu. Pāris nevajadzīgas detaļas - pašizmaksas pieaugums, tāpēc viņi to neliek.

Diagrammas galvenā daļa (atzīmēta ar zaļu krāsu) var būt atšķirīga. Uz viena vai diviem tranzistoriem vai uz specializētas mikroshēmas (man ir divu daļu ķēde:
drosele un mikroshēma ar 3 kājām, līdzīga tranzistoram). Bet uz daļas, kas atzīmēta ar sarkanu - viņi ietaupa. Paralēli pievienoju kondensatoru un pāris 1n4148 diodes (Šotkiju neatradu). Gaismas diodes spilgtums ir palielinājies par 10-15 procentiem.

1. Šādi LED izskatās līdzīgā ķīniešu valodā. No sāniem var redzēt, ka iekšā ir resnas un tievas kājas. Tieva kāja ir pluss. Pamatojoties uz to, jums ir jāorientējas, jo vadu krāsas var būt pilnīgi neparedzamas.
2. Šādi izskatās tāfele, pie kuras pielodēts LED (aizmugurē).Folija ir iezīmēta zaļā krāsā. Vadi no draivera ir pielodēti uz LED kājām.
3. Izgrieziet foliju gaismas diodes plus pusē ar asu nazi vai trīsstūrveida vīli.
Noslīpējam visu dēli, lai noņemtu laku.
4. Lodējam diodes un kondensatoru. Paņēmu diodes no saplīsuša datora barošanas avota, tantala kondensators izkrita no kaut kāda izdeguša cietā diska.
Tagad pozitīvais vads ir jāpielodē pie paliktņa ar diodēm.

Rezultātā lukturītis izdala (ar aci) 10-12 lūmenus (skatiet fotoattēlus ar karstajiem punktiem),
spriežot pēc fēniksa, kas minimālajā režīmā rada 9 lūmenus.

Un pēdējais: ķīniešu priekšrocības salīdzinājumā ar firmas lukturīti (jā, nesmejieties)