Hidraulisko pacēlāju DIY remonts

Darbības laikā zem hidrauliskā kompensatora vārsta nokļūst oglekļa nogulsnes, kas izraisa piesārņojumu un mobilitātes zudumu. Rezultātā, hidrauliskie kompensatori sabojājas un sāk klauvēt.

Protams, ja ir iespēja iegādāties jaunu komplektu, labāk to nomainīt pret jauniem, bet var mēģināt atjaunot (saremontēt hidrauliskos kompensatorus), lai sakārtotu, iztīrītu, pēc tam kalpos kādu laiku.

Šajā video ir parādīts process, izmantojot Mitsubishi GDI 4G15 dzinēja hidraulikas piemēru.

Iespējams, visgrūtākais ir nokļūt līdz hidrauliskajiem pacēlājiem. Lai to izdarītu, jums ir jānoņem viss, kas traucē nokļūt līdz vārsta vākam: plastmasas motora pārsegs, gaisa ieplūde, droseļvārsts (5 skrūves), rezonatora korpuss, ieplūdes kolektors (8 skrūves un 2 uzgriežņi), dzelzs rievojums zem DZ ...

Tāpat ir nepieciešams demontēt traucējošās caurules un šļūtenes, tās, kas saistītas ar dzesēšanas sistēmu, ir jāaizbāž, lai netērētu antifrīzu. Tas padarīs to iespējamu atskrūvējiet 8 skrūves pa perimetru un 4 skrūves pie sveču iedobēmun noņemiet cilindra galvas vāku. Jūs varat noņemt hidrauliskos pacēlājus, pabīdot sviru un pārvietojot to uz sāniem.

Lai izjauktu hidrotērpu, ir nepieciešams uzliesmot un noņemt stiprinājuma gredzenu. Pēc tam izņemiet augšējo daļu un izkratiet vārstu un pārējās iekšējās daļas. Tam seko tīrīšana un montāža apgrieztā secībā.

Raksts par to, kādi pasākumi jāveic, ja hidrauliskie pacēlāji ir trokšņaini - sitiena iemesli, problēmas novēršanas metodes. Raksta beigās - video par to, ko darīt, ja hidrauliskie pacēlāji klauvē.

Ja spraugas nav pareizi noregulētas, tad arī zobsiksnā nepareizi aizvērsies vārsti, kā rezultātā tie izdegs, parādīsies klauvējums. Turklāt spraugu lielums var mainīties pat tad, ja darbības laikā ir ļoti nodiluši laika mehānismi. Tā kā vārstu termisko attālumu regulēšana ir diezgan sarežģīta un atbildīga lieta, sviru un paplāksņu vietā, kam nepieciešama sarežģīta regulēšana, ir izmantoti hidrauliskie kompensatori.

Hidrauliskais kompensators (hidrauliskais stūmējs) ir neliels mehānisms, kas automātiski pielāgo laika vārstu termiskās atstarpes, bez papildu iestatījumiem. Šis miniatūrais mehānisms automātiski pielāgo atstarpes vēlamajiem izmēriem, izmantojot atsperes un dzinēja eļļas spiedienu.

Hidraulisko pacēlāju pareiza darbība ir ļoti atkarīga no tādiem eļļas faktoriem kā:

• kvalitāte, svaigums un atbilstība dzinēja ražotāja ieteikumiem.
• līmenī.
• spiedienu.

Zemas kvalitātes motoreļļu izmantošana, kā arī ilgstoša dzinēja darbība ar vecu (lietotu) eļļu, noved pie oglekļa nogulšņu uzkrāšanās, kas sāk kavēt kompensatora kustīgo elementu kustību. Turklāt ir aizsērējuši cilindru galvas kanāli un hidraulisko pacēlāju caurumi.

Kad motoreļļas līmenis pārsniedz normu, tā karterī puto un zaudē viendabīgumu., ar sekojošām izmaiņām indikatoros: viskozitāte, siltumvadītspēja un eļļošana. Eļļas plūsmas ātrums pa kanāliem ir atkarīgs no viskozitātes, kas tieši ietekmē hidraulisko kompensatoru darbību - galu galā ar spēcīgu eļļas sabiezēšanu var rasties kanālu aizsērēšana un šķidrums pārstāj plūst (vai sāk plūst) lēnāk) izplešanās šuvēs.

Savukārt ar ļoti atšķaidītu eļļu spiediens eļļas sistēmā var pazemināties, turklāt eļļa slikti iekļūs arī izplešanās šuvēs.Un, kad eļļas līmenis dzinējā ir zem normas, eļļas sūknis iesūc gaisu, piegādājot šķidrumu uz izplešanās šuvēm, kas arī negatīvi ietekmē to darbību un izraisa sitienu pie lieliem motora apgriezieniem.

Nepietiekams eļļas spiediens var būt saistīts ar sūkņa darbības traucējumiem, kā rezultātā eļļa hidrauliskajā kompensatorā tiks iesūknēta lēni vai nemaz. Turklāt spiediena samazināšanās kompensatora iekšpusē var rasties eļļas atšķaidīšanas vai paša hidrauliskā kompensatora eļļas kanālu aizsērēšanas dēļ.

Hidraulisko pacēlāju trokšņa (klauvēšanas) problēmas risinājums sastāv no diviem posmiem:

1. Eļļas un eļļas filtra maiņa, ar dzinēja skalošanu.
2. Hidraulisko kompensatoru pārbaude (diagnostika) un to maiņa vai skalošana (kompensatoru skalošana ir neskaidrs jautājums).

Šajā gadījumā otrais posms būs nepieciešams tikai tad, ja pirmajā posmā nebija iespējams atrisināt problēmu ar klauvēšanu. Ja pēc eļļas, eļļas filtra nomaiņas un dzinēja skalošanas klauvēšana beidzas, tad, protams, nekas cits nav vajadzīgs.

Pirmais posms ir vienkāršākais un pieejamākais: iztukšojiet veco "nostrādājumu", iepildiet skalošanas šķidrumu un ieslēdziet dzinēju uz 15 minūtēm. Pēc tam iztukšojiet "skalojumu", uzstādiet jaunu eļļas filtru un piepildiet ar jaunu eļļu.

Otrais posms ir grūtāks un laikietilpīgāks... Šeit jums būs jāpārbauda un jāpārbauda paši hidrauliskie pacēlāji, kuriem jums būs jānoņem vārsta vāks.

Visbiežāk sastopamā hidraulisko pacēlāju diagnoze ir stumšana caur tiem. Lai to izdarītu, ir jāatbrīvo kompensatori no sadales vārpstas izciļņu spiediena, attiecīgi pagriežot sadales vārpstu (ar izciļņa īso daļu pret kompensatoru, lai izciļņa uz to nespiestu). Izplešanās šuves labāk piespiest ar koka tapu, lai nesabojātu to virsmu.

Apkalpojamie hidrauliskie pacēlāji ir ļoti grūti izstumti, un bojāti izspiežas diezgan viegli. Izspiežot cauri visiem izplešanās šuvēm, var salīdzināt, kurām no tām ir grūti piekāpties un kurām viegli. Izplešanās šuves, kuras ir viegli izspiežamas, salīdzinot ar citiem, ir labāk nomainīt.

Pašu hidraulisko pacēlāju skalošana ir neskaidrs jautājums, jo teorētiski izplešanās šuves būtu automātiski jāizskalo, skalojot dzinēju eļļas maiņas posmā. Tāpēc izplešanās šuvju noņemšana / izjaukšana / skalošana / salikšana / uzstādīšana var būt nevajadzīgs darbs un laika izšķiešana. It īpaši, ja ir 16 hidrauliskie pacēlāji. Šajā sakarā hidraulisko pacēlāju noņemšana un demontāža ir ieteicama tikai rūpīgākai pārbaudei, kad nav citu iespēju problēmas risināšanai. Un tajā pašā laikā jūs varat to mazgāt.

Ir arī ieteicams noņemt kompensācijas šuves, ja tām izdodas ņemt vērā acīmredzamus mehāniskus bojājumus un deformācijas.

Kā liecina prakse, Visbiežākais hidraulisko pacēlāju trokšņainās darbības iemesls ir sliktas eļļas izmantošana - vai nu sliktas kvalitātes, vai vecs (lietots), vai nav ieteicis dzinēja ražotājs.

Tāpēc vairumā gadījumu kompensatoru trokšņainās darbības problēma tiek atrisināta jau pirmajā posmā, mainot eļļu un filtru, kā arī veicot motora skalošanu, kuras laikā jāveic arī kompensatoru skalošana. Un "hidriku" klauvēšana nodiluma vai bojājumu dēļ notiek daudz retāk.

Video par to, kā rīkoties, ja hidrauliskie pacēlāji klauvē:

• Ar savām rokām mainām hidrauliskos pacēlājus
• Hidraulisko pacēlāju pārbaude
• Instruments hidraulisko pacēlāju nomaiņai
• Hidraulisko pacēlāju nomaiņa

Šajā materiālā mēs centīsimies detalizēti aprakstīt visas hidraulisko pacēlāju pārbaudes un nomaiņas funkcijas un nianses. Šis transportlīdzekļa elements ir hidrauliskais mehānisms. Pateicoties tam, tiek iestatīts optimālais klīrenss vārsta mehānismā, pakļaujot to ekstremālām temperatūrām. Strāvas bloka sildīšanas procesā tās daļas palielinās, kā rezultātā samazinās atstarpes starp tām.Hidrauliskais kompensators pilda elementa lomu, kas uztur optimālu atstarpi starp vārstu un sadales vārpstu temperatūras lēcienu laikā automašīnas dzinējā.

Kad hidrauliskais pacēlājs ir labā darba kārtībā, tas darbojas efektīvi un neizdala svešus trokšņus. Klauvējums, kas parādās šajā mehānismā, pirmkārt, norāda uz tā nodilumu. Palielināts klīrenss izraisa spēka agregāta jaudas samazināšanos, paātrinātu vārsta izdegšanu un degvielas patēriņa pieaugumu.

Pirms hidraulisko pacēlāju darbības pārbaudes noskaidrojiet galvenos nepareizas darbības cēloņus. Tā var būt:

- mehānisma sastāvdaļas, kas pakļautas dabiskam nolietojumam. Daļas bieži un ilgstoši atrodas nepārtrauktā kustībā, pieskaroties viena otrai, kas pārkāpj sistēmas hermētiskumu;

- nepietiekams vai pārmērīgs eļļas līmenis motora karterī. Abos gadījumos eļļa ir piesātināta ar gaisu. Līdz ar to hidrauliskajā kompensatorā tiek saspiests ne tikai pats eļļas šķidrums, bet arī tajā esošais gaiss;

- mehānisma iekšējās virsmas ir stipri netīras. Hidrauliskā pacēlāja iekšpuses ir piepildītas ar netīrumu un metāla daļiņām. Tā kā šī ierīce sastāv no augstas precizitātes daļām, pat neliels piesārņojums var izraisīt sliktu darbību.

Hidrauliskais kompensators, kuram ir tendence uz defektiem, rada tam neparastu skaņu, kad dzinējs darbojas. Šīs skaņas bieži tiek attiecinātas uz vārstu darbības traucējumiem. Hidrauliskie pacēlāji tiek pārbaudīti, izmantojot fonendoskopu. Tas tiek piemērots vietai, kur atrodas mehānisms. Salīdzinot skaņas, jūs atradīsit nepareizu elementu. Defekta vietā būs dzirdams spēcīgs sitiens. Jūs pats varat izgatavot fonendoskopu, lai pārbaudītu hidraulisko kompensatoru mehānismu stāvokli.

Par pamatu ņemiet metāla stieni, kura vidū piestipriniet plastmasas vai koka rokturi. Vienā no galiem ir piestiprināts rezonators. To var izgatavot no parastas metāla alus skārdenes. Pievienojiet otru galu vārsta vākam un rezonatoru pie auss.

Mehānisma darbības traucējumus nosaka arī pastiprināta klauvēšana. Kad tiek atrasts bojāts hidrauliskais pacēlājs, noņemiet to. Pēc tam rūpīgi diagnosticējiet. Pilnībā izjauciet ierīci un pārbaudiet, vai visas iekšējās sastāvdaļas nav nolietojušās. Ja mehānisms ir viegli saspiests ar pirkstiem, tad to vairs nevar atjaunot. Ja hidraulisko pacēlāju nevar izjaukt, arī tas nekavējoties jānomaina.

Hidraulisko pacēlāju pārbaude ir vienkāršs process, taču, ja neesat pietiekami pārliecināts par savām spējām, sazinieties ar autoservisu pie kvalificētiem speciālistiem.

Par šo operāciju jūs būsiet nepieciešami šādi rīki:

- magnetizēts skrūvgriezis vai, vēlams, pincete;

- ierīce vārstu atsperu saspiešanai;

- vārsta kāta blīvējumu inerciālais noņemšanas līdzeklis;

- trīs tvertnes ar skalošanas šķidrumu, katrs 5 litri;

- rūdīta stieple ar diametru pusmilimetru un 10 cm garu.

Pēc tam, kad būs veikta hidraulisko pacēlāju diagnostika un visas esošās problēmas ar mehānismiem, būs nepieciešams demontēt bojāto hidraulisko pacēlāju.

Pirmais veids, kā noņemt bojātu mehānismu, ir elementa demontāža ar magnētu. Šī procedūra būs veiksmīga tikai tad, ja hidrauliskais pacēlājs kustēsies ļoti brīvi. Bet to var nenoņemt, jo tā ārējā virsma ir pielipusi, tāpēc jums ir jāizmanto novilcējs. Turklāt elementa liktenis ir atkarīgs no tā modeļa. Ja hidrauliskais pacēlājs nav saliekams, izmetiet to tieši miskastē. Ja tas ir saliekams, mēģiniet to "atdzīvināt". Veiciet visu ārējo darba virsmu vizuālu pārbaudi. Ja ir redzami kādi bojājumi, tas nozīmē, ka viņš vēlas turp doties, kā pirmajā gadījumā.Ja ārēji viss ir kārtībā, mehānismu var izjaukt.

Vispirms noņemiet stiprinājuma gredzenu, uzmanīgi izvelciet iekšpuses un pārbaudiet tās. Gadījumā, ja nav konstatēta redzama darbība, tad, visticamāk, hidrauliskais kompensators ir vienkārši aizsērējis un tāpēc nedarbojas. Izskalojiet visas daļas ar šķīdinātāju, pēc tam uzpildiet ar eļļu un pārbaudiet saspiešanu. Ja pārbaude ir veiksmīga, tad mehānismu var likt atpakaļ, ja nē, izmest.

Ar diagnostiku un demontāžu viss ir skaidrs, tagad izdomāsim, kā nomainīt hidrauliskos pacēlājus. Nomainot mehānismu, izskalojiet visu automobiļu eļļas padeves sistēmu. Nomainiet eļļu un eļļas filtru un pēc tam pārbaudiet eļļas padevi hidraulisko pacēlāju sēdekļiem. Pagrieziet kloķvārpstu un pārbaudiet eļļas padevi.

Pirms šīs darbības izvelciet hidraulisko pacēlāju. Ražotājs aizpilda mehānismus ar konservējošām smērvielām, kuras uzstādīšanas laikā netiek noņemtas. Darbības laikā šī smērviela tiek sajaukta ar motoreļļu. Ir stingri aizliegts uzstādīt hidrauliskos kompensatorus, kuros nav eļļas. Kamēr sistēma to piepilda, ir iespējamas kritiskas triecienslodzes.

Pēc tam, kad jaunais hidrauliskais kompensators ir uzstādīts tā sēdeklī, jūs nevarat iedarbināt barošanas bloku. Pagrieziet kloķvārpstu dažus apgriezienus ar uzgriežņu atslēgu. Pēc tam apstājieties uz pusstundu, lai visas detaļas nonāktu savās vietās. Šī pauze ir jāsaglabā sistēmas inerces dēļ. Hidrauliskā pacēlāja iekšējam spiedienam jāatgriežas normālā stāvoklī.

Kā redzat, hidraulisko pacēlāju nomaiņa nav visgrūtākais uzdevums. Bet šajā jautājumā ir vēl viens svarīgs punkts. Ja sabojājas viens vai vairāki hidrauliskie pacēlāji, rodas dilemma - nomainīt tikai vienu vai visus vienlaikus. Kopumā viss ir atkarīgs no jūsu finansiālā stāvokļa. Ja hidrauliskie pacēlāji ir saliekami, tad tos var salabot un novērst katrai pozīcijai atsevišķi. Tomēr visu hidraulisko pacēlāju pilnīga un visaptveroša nomaiņa ir drošs problēmas risinājums un zināma garantija tuvākajā nākotnē.

Ja jums ir grūti nomainīt hidrauliskos pacēlājus, sazinieties ar autoservisu. Tur tiks veikti nepieciešamie diagnostikas darbi un nomainīti hidrauliskie pacēlāji. Bet atcerieties, ka tas maksās daudz naudas, un tāpēc prasiet noteiktas garantijas.

Viss labi. Gadās, ka hidrauliskais kompensators sabojājas un sāk klauvēt, zvanīt utt. Bieži vien šādā situācijā cilvēki vienkārši nomaina hidraulisko pacēlāju. Protams, jūs varat to izdarīt, taču viena hidrauliskā kompensatora izmaksas, lai arī tās nav lielas, joprojām ir ievērojamas. Un ja ir jānomaina vairāki hidrauliskie pacēlāji? Visi 16? Cenu zīme sāk kost atklāti.

Faktiski hidrauliskajā pacēlājā darbības laikā nav ko sabojāt, visi bojājumi ir saistīti ar eļļas kanālu aizsērēšanu ar netīrumiem, kas vienkārši ir jāizskalo.

Vispirms jums ir jāsaprot, kā atšķirt nestrādājošu kompensatoru no laba. Labas izplešanās šuves serdi nedrīkst spiest ar pirkstu. Ja atspere to izspiež cauri un atgriežas savā vietā, tad tajā ir parādījies gaiss.

Tas var notikt 2 iemeslu dēļ:

1) Hidrauliskais pacēlājs ilgu laiku tika glabāts nepareizi, un no tā lēnām iztecēja eļļa (jaunie hidrauliskie pacēlāji vienmēr ir tukši)
2) Hidrauliskā kompensatora eļļas kanāli ir aizsērējuši ar netīrumiem, kur vajag, eļļa nelaiž cauri, kur nevajag utt.

Pirmajā gadījumā jūs varat tos vienkārši novietot uz automašīnas, un pēc 10 minūtēm tie pārsūknēs un sāks darboties pareizi. Otrajā gadījumā mums tas ir jātīra.

Pirmkārt, jums tas ir jāatver. Kā liecina prakse, šī ir vissarežģītākā remonta daļa. Atvēršanai serdenis tiek vienkārši izsists no korpusa ar spēcīgiem stikla atvērtās daļas sitieniem pa cietu virsmu caur audumu.Glāzi ietinu 4 auduma kārtās, auduma galus no aizmugures sasienot mezglā un turot.

Neklauvē pie plāniem, cietiem materiāliem, piemēram, saplāksni utt., tie pārāk “absorbē” impulsu, padarot uzdevumu daudz grūtāku. Visticamāk, jūs nositīsit rokas un nesasniegsiet vēlamo rezultātu. Es to izsitu uz betona grīdas, caur plānu linoleju (+ 4 auduma slāņi), daži iesaka to darīt uz koka gabala, bet tam vajadzētu būt diezgan masīvam.

Rezultātā mums ir jāiegūst atsevišķs gadījums un atsevišķs kodols:

Kodols un korpuss.
Kodols sastāv no cilindra, virzuļa un atsperes. Pašu virzuli var viegli noņemt no cilindra ar roku.
Virzulim ir hidrauliskais vārsts, kas vispirms ir jātīra. Lai to atvērtu, uzmanīgi izvelciet vārsta vāku ar plānu skrūvgriezi:

Svarīgi, lai zem pārsega būtu 2 mazas detaļas, vārsta lodīte un maza atspere (tai nav lidošanas īpašību, bet var ripot). Šeit ir kodola izjaukšanas faktiskais rezultāts:

Tas viss rūpīgi jānomazgā, lai nepaliktu netīrumu pēdas. Īpaša uzmanība jāpievērš vārsta atverei:

un mazs caurums korpusa (tases) apakšā, redzams pirmajā fotoattēlā. Tad mēs savācam virzuli. Uzmanīgi uzlieciet uz virzuļa korpusa lodi un atsperi:

tad to visu pārklājam ar vāku un ar plānu skrūvgriezi iespiežam vāku stiprinājumā un uzliekam virsū virzuļa atsperi:
un arī uzmanīgi pārklājiet ar cilindru:
pēc tam apgrieziet un uzmanīgi piepildiet glāzi ar eļļu:

Izmantojot plānu stieni, mēs iespiežam vārsta lodi, iespiežot virzuli stiklā:

šī darbība būs jāveic vairākas reizes, lēnām pievienojot eļļu, līdz gaiss pārstāj izplūst no vārsta apakšas. Mēģinot ar pirkstu nospiest cilindru, jums jāpārliecinās, ka virzulis nespiežas cauri. Ja izdodas, tad pagaidām noliec malā un paķer glāzi (hidrotērpa korpusu). ielej tajā nedaudz eļļas un uzmanīgi ievietojiet tajā iepriekš salikto serdi.

Viņš tur iespiežas ar rokām, bet ar labu piepūli. Arī korpusa eļļas padeves atveri iesaku aizklāt ar lupatiņu, no turienes apšļakstīsies ar eļļu.

Vēlreiz pārbaudām, vai serde nav izspiesta cauri, noslaukām ar drānu un noliekam malā (gatavs uzstādīšanai)
PS: Uzglabājiet hidraulisko pacēlāju tikai ar atvērto stikla daļu uz augšu, kā tas ir redzams pēdējā fotoattēlā.

Autors; Dmitrijs Grigorjevs Sanktpēterburgā

Publicēju foruma lietotāja https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3433 ziņojumu par neatkarīgu hidraulisko pacēlāju nomaiņu.

Ceļš ir vienkāršākais, ātrākais un visefektīvākais mērenībā.

1. Dodamies uz pareizo autoveikalu. (Es personīgi braucu uz METRO, jo tur nebija kreiso nekrievu īpašnieku dēļ un 1,5 - 2 reizes lētāk nekā visur citur).
2. Plauktos meklējam brīnišķīgu maisījumu ar nosaukumu LiquiMolly Flushing hidrauliskie kompensatori vai ko tamlīdzīgu (nosaukums vācu valodā). Tagad tas maksā 211 rubļus.
3. Novērtējam, cik litru eļļas mums šobrīd ir palicis karterī. Man bija 6G74 apmēram 3 litri, jo pudele 6 ir paredzēta - mēs to ņemam divas reizes, vienalga, drīz nomainiet eļļu.
4. Aizpildiet. Intensīvi braucam 1 dienu.
5. Aizmirstiet par hidraulisko pacēlāju sitieniem. Tas nedaudz izpaužas startēšanas laikā, bet ātri pazūd.
PIEDEVA NAV KAITĪGA UN VAR BEZGALĪGI ILGI EĻĻĀ

Ceļš ir pareizāks, bet arī grūtāks.

Teorija. Kāpēc GC klauvē.
Ir divi galvenie iemesli - zema eļļas padeve (pareizāk sakot, spiediens) cauruļvadā ar sūkni (kā tas tiek apstrādāts bez demontāžas, varu pastāstīt ikvienam interesentam, man teica apkalpotāji - es biju šokā), bet šis notiek diezgan reti, un galvenais iemesls ir GC kanālu un dobumu koksēšana ar oglekļa produktiem , un pats galvenais, Castrol tipa eļļu izmantošana - to aizsērēšana ar specifiskām dzeltenām nogulsnēm un nesaprotamu sastāvu. (Es nezinu, kāpēc tas tā ir, bet uz šīm eļļām nav teikts, ka g.. bet jūs nomazgāsiet nogulsnes - mārrutkus, izskatās, ka viņi pievieno linsēklu eļļu vai rīcineļļu - no tā arī nosaukums).
Tāpēc nogulsnes un koksēti kanāli tiks mazgāti.

1. Ņemam Spectrol tipa testa eļļu (KLĀT, UN NAV VEIKALĀ.). Vēlams, lai būtu 2 kannas, jo tik daudz smuku, kas ar kārtīgu skalošanu iznāks no mašīnas - pat skalojot vectēva santīmu nav redzēts.

2.Lai nesabojātu mēmos dzinējus ar šķībām rokām un kreiso (ja būtu?) Spectrol, es eļļā ieleju AGA veikala ER piedevu ilgi pirms skalošanas. No tā ir daudz laba, bet nedaudz kaitējuma videi. Bet, tā kā mūsu valsts ir parakstījusi Kioto protokolu, es iekļaujos izmešu standartos
Par šo piedevu ir rakstīts daudz gan labu, gan sliktu atsauksmju, tikai teikšu, ka man ir vienalga, ka to tirgo vecs viltīgs ebrejs un viņš ir piemetināts. Es zinu, ka šī piedeva ir parasts 100% hlorēts parafīna vasks (kas tiešām maksā nevis 10 USD, bet 1 USD par unci), absolūti nekaitīgs motoram un eļļai mazās devās, kas mikrolīmenī izlīdzina visus raupjumus un TIEŠĀM samazina berzi. (Kādreiz ar to nobraucu kādus 20 km bez eļļas vecajā astoņniekā. Un nekā. Izdzīvoja un tagad brauc. Efekts vizuāls - dzinējs pēc ER uzpildes likās izslēgts, strādā daudz klusāk.)
Kam tas paredzēts skalošanas laikā? Un lai motors no prasmīgām mazām rociņām pēkšņi neklauvē. Un, ja nedod Dievs klauvē, tad tu esi ļoti centies to panākt.
ER eļļā var ieliet mazāk, nekā norādīts uz iepakojuma. Pat 10 grami strādā. Bet 50-100 grami ir labāk.

3. Maniaki var izlaist iepriekšējo punktu. Tālāk seko faktiskā skalošana. Pusei kanistri apmēram Spectrol vai nedaudz vairāk, mēs ielejam dzinēju 5 minūtes un notecinām. Viss ar veco filtru (ja jau sen stāvējis, tad labāk likt jaunu un tad izmest) Iznāk 3-4 pilnas skalošanas, un pēdējo vajag mazliet ilgāk par 7-10 minūtēm un saglabājiet ātrumu visām skalošanas reizēm 1500-2200, jo skalošana ir šķidrāka un sūknis, kas ir pilns ar caurumiem, to nedzen tukšgaitā, kā vajadzētu. Līdz ar to deg eļļas indikators. Tāpēc iesaku ER, lai jūsu motoram nav eļļas bada pat 700 min-1.

4. Tātad, nomazgājām, brīnījāmies par sūdu daudzumu kā sveķi krāsā, aizstāvējām mašīnu, ļaujot skalošanai saplūst, nomainījām filtru, pieskrūvējām spraudni un.

5. BEIDZOT IEGĀDĀTAS NORMĀLĀ EĻĻA. Tālāk ir mani personīgie apgalvojumi, ka ikviens lasītājs var droši gūt punktus.
Tātad. Daudzu dzelzs gabalu ķīmiskās ražošanas un remonta pieredze mani noveda pie sekojošā. Jebkurš no mūsu valsts labākajiem naftas produktiem ir 80% kreisi noskaņots. Visus, kas nav pārtikas preču tirgotāji, var iegādāties tikai DutyFree Sheremetyevo (jokoju) METRO veikalos vai caur draugiem.
Tālāk. Es personīgi neiesaku vecos dzinējos ieliet sintētiku un vispār eļļas, kuru kategoriju ir augstāka par SF, un vēl jo vairāk, ja ir problēmas ar GC vai eļļas sūkni. Izņēmums ir LiquiMolly. Šī eļļa satur molibdēna disulfīdu, kas nebūt nav tas pats, kas tikai šķidrs, teiksim, pilnībā sintētisks SJ un augstākas kategorijas Mobil1.
Labi, ilgi nesmērēšu, tikai teikšu, ka vislielākais efekts tiek panākts no LiquiMolli, tad ir profesionālas mucu eļļas, bet ne visas, un rezultātā dīvainā kārtā korejiešu eļļa ZIC skārdā bundžas, un pussintētika SF, sevi ļoti labi parādīja. Kvalitāte ļoti laba (atkal ja ne kreisais, bet skārda ir grūtāk kaljama, tāpēc izpārdošanā nav viegli atrast) Personīgi pēc visu izmēģināšanas lej. Brīžos, kad ir aizdomas par motora slimību, LiMoly ir labāks. Nu, ja izvēlējāties ko citu, tad atkal būs jāiepilda hidrauliskā kompensatora piedeva. Tas arī attīrīs GC un sniegs labu efektu.

UZMANĪBU! TAS VISS IR TIKAI TAD, JA JŪSU GC NAV PILNĪBĀ SALZĪTS. Pretējā gadījumā vienkārši nav ko atjaunot.

Daudzām importētajām un pēdējā laikā arī vietējām automašīnām gāzes sadales mehānismos tiek izmantoti hidrauliskie vārstu klīrensa kompensatori. Atkarībā no to atrašanās vietas vārsta piedziņas mehānismā ir vairāki to izpildes veidi.

Tie ir uzstādīti sviras vārsta piedziņas galā, kas ir visneuzticamākā ierīce, kas darbojas, jo hidrauliskais kompensators darbības laikā piedzīvo “pārrāvuma” slodzi. Kas noved pie tā agrīnas pasliktināšanās un neveiksmes.Tiek izmantoti arī polāru (balsta) hidrauliskie kompensatori, kas tiek uzstādīti vārsta piedziņas stieņa plīsumā. Parasti šāda sistēma ir izplatīta V formas dzinējiem ar zemāku sadales vārpstu. Tāpat tāda paša veida hidrauliskie kompensatori ir uzstādīti sistēmās ar pretēju hidrauliskā kompensatora atrašanās vietu vārsta piedziņas sviras plecā. Pēc vārstu piedziņas veida VAZ saimes automašīnu klasiskajiem dzinējiem. Viņi arī atrod pielietojumu sistēmām ar hidraulisko kompensatoru uzstādīšanu vārsta piedziņas stikla iekšpusē. Pēc priekšējo riteņu piedziņas principa VAZ transportlīdzekļi. Starp citu, tieši šāda hidraulisko pacēlāju izvietošanas sistēma ir atradusi pielietojumu 16 VAZ un GAZ automašīnu vārstu dzinējos.

Viens no darbietilpīgajiem procesiem darbā ir nestrādājošā hidrauliskā kompensatora atrašanās vietas noteikšana. Raksturīgi, ka raksturīgā pastāvīga klikšķēšana rodas labi uzsildītam automašīnas dzinējam, kad eļļas viskozitāte ir viszemākā.
Tā kā skaņa labi izplatās pa metālu, dažreiz ir diezgan grūti noteikt, kurš kompensators nedarbojas pareizi. Lai atvieglotu šo procesu, jums vajadzētu izmantot vienkāršu ierīci. Kas ir aptuveni 700 mm garš un aptuveni 5 mm diametrā galda stienis. Klasiskā žiguļa aizmugurējā bagāžnieka vāka atvēršanas piedziņas rumpja joni tam ir ideāli piemēroti.

Vienam stieņa galam piestiprina tukšu alus bundžu ar nogrieztu augšdaļu. Stieņa vidū ir uzstādīts koka rokturis, lai roka neuzsūktu no motora uz ausi raidīto troksni, kas jānodod skārda kārbas iekšējai dobumam. Ar šīs vienkāršās ierīces palīdzību jūs varat diezgan viegli noteikt bojāta hidrauliskā pacēlāja atrašanās vietu dzinējā.
Pēc tam jums vajadzētu noņemt aizdomīgo hidraulisko kompensatoru. Izjauciet un izskalojiet. Rūpīgi pārbaudiet tās darba virsmas, ja uz tām ir redzamas ievērojama nodiluma pazīmes, tad, visticamāk, tā būs jānomaina pret jaunu. Viena jauna hidrauliskā kompensatora vidējā cena svārstās no 20 līdz 45 ASV dolāriem.

Ja hidrauliskā kompensatora redzamais nodilums nav liels, varat aprobežoties ar to skalošanu acetonā vai piemērotā šķīdinātājā, ievērojot atbilstošus drošības pasākumus, strādājot ar viegli gaistošām vielām. Tas prasīs to pilnīgu demontāžu. Šis darbs jāveic ļoti uzmanīgi. Bollaru hidrauliskie kompensatori tiek izjaukti, noņemot aizbāzni ar skrūvgriezi.
Tādā pašā veidā tiek izjaukti hidrauliskie kompensatori, kas ir uzstādīti vārstu piedziņas sviru galos. Lai noņemtu hidraulisko kompensatoru no stikla korpusa, kur šī sistēma tiek izmantota, stikls vairākas reizes jāiesit pret mīkstā dzelzs virsmu. Inerces spēku ietekmē hidrauliskais kompensators iznāks no stikla korpusa. Neskalojiet hidrauliskos pacēlājus pirms to demontāžas, jo eļļošanas trūkuma dēļ tos ir ļoti grūti izjaukt.

Pirms hidraulisko pacēlāju uzstādīšanas vietā tie jāpiepilda ar eļļu līdz 50-70% un jāpārbauda to darbība, viegli saspiežot tos skavās. Apkalpojams hidrauliskais pacēlājs nodrošinās ievērojamu kompresijas pretestību. Un tikai pēc aptuveni 30 sekunžu ilga laika, lai zaudētu izturību pret saspiešanu. Neuzstādiet tukšus hidrauliskos kompensatorus, tas var radīt ievērojamas triecienslodzes pēc pirmās dzinēja iedarbināšanas. Pēc piepildīto hidraulisko pacēlāju uzstādīšanas dzinējā nogaidiet vismaz 15 minūtes pirms dzinēja pirmās iedarbināšanas. Lai izspiestu lieko eļļu no hidraulisko pacēlāju dobumiem.

Saskaņā ar fizikas likumiem metāls karsējot izplešas un atdzesējot saraujas.Saliekot iekšdedzes dzinēja gāzes sadales mehānismu (laika laiku), šī īpašība tiek ņemta vērā, un detaļas tiek montētas ar spraugām. Termisko spraugu izmēru nosaka ražotājs un ieraksta transportlīdzekļa pasē.

Svešas skaņas parādīšanās, iedarbinot dzinēju un tā turpmākās darbības laikā, norāda uz hidrauliskā kompensatora darbības traucējumiem.

Detaļām nolietojoties, atstarpes ir jāpielāgo un periodiski jāpārbauda. Tehnoloģisko atstarpju novirze no noteiktās normas ietekmē motora darbību:

• Kad sprauga samazinās vai pazūd, hermētiskums tiek pārtraukts (vārsts pilnībā neaizveras), kas samazina kompresiju dzinēja cilindrā un noved pie jaudas krituma.
• Ja termiskās spraugas vērtība ir lielāka par pieļaujamo vērtību, tad notiek paātrināta laika ieplūdes un izplūdes vārstu daļu iznīcināšana. Raksturīgais vārstu klauvējums, iedarbinot automašīnu un uz silta dzinēja, norāda uz palielinātu klīrensu.

Tehnoloģisko atstarpju pieļaujamās vērtības ir atkarīgas no automašīnas markas, dzinēja tipa, konstrukcijas īpašībām un ir robežās no 0,15 līdz 0,40 mm. Regulēšana tiek veikta ik pēc 10-15 tūkstošiem kilometru un ir saistīta ar cilindra galvas demontāžu. Atstarpes tiek iestatītas manuāli, izmantojot īpašus taustekļus. Ja tiek izmantotas īpašas ierīces - hidrauliskie kompensatori, nav nepieciešams izjaukt dzinēju, jo atstarpes tiek regulētas automātiski.

1. Ierīce. Kompensatora cilindriskajā korpusā tiek ievietots virzulis (virzulis), kas atrodas pret stingru tā saukto atgriešanās atsperi, un pašā virzulī ir uzstādīts apvada lodveida vārsts ar spiediena atsperi. Slēdzenes paplāksne notur kustīgo virzuli kopā ar pildījumu kompensatora korpusā.

Hidrauliskie izplešanās savienojumi atšķiras viens no otra atkarībā no uzstādīšanas vietas gāzes sadales mehānismā:

• Ja izplešanās šuves ir uzstādītas īpašās cilindra galvas spraugās, tad hidrauliskā stūmēja korpuss ir kustīgs attiecībā pret sēdekli.
• Ja sviru sēdekļos ir uzstādīts hidrauliskais izplešanās savienojums, korpuss ir nekustīgs un virzulis var kustēties.

2. Darba princips. Eļļas plūsmas un atsperu un vārsta sinhronas darbības dēļ hidrauliskais izplešanās savienojums palielinās vai samazinās. Strukturāli kompensators ir savienots ar sadales vārpstu, ieplūdes un izplūdes vārstiem un uztur noteiktos termiskos attālumus, kas nepieciešami motora pareizai darbībai. Tajā pašā laikā tas ņem vērā savas temperatūras izmaiņas.

Bojāts kompensators izdod īsas, asas un biežas skaņas, kas līdzīgas metāla sprakšķēšanai. Tā kā hidrauliskā izplešanās savienojuma darba vide ir motoreļļa, tās kvalitāte ietekmē ierīces izturību.

1. Ar motoreļļu saistītu kompensatoru klauvēšanas iemesli:

• Izmanto tā sauktās netīrās eļļas, kurās nav pietiekami daudz mazgāšanas līdzekļu un netīrumus aizturošu piedevu, un skābuma indekss ir augstāks par sārmainu. Laika daļu sildīšanas temperatūra sasniedz 800⁰С. Sliktas kvalitātes eļļa izraisa oglekļa nogulšņu veidošanos, kas traucē kompensācijas ierīces kustīgo daļu darbību.
• Motoreļļas līmenis ir zem (virs) normas. Ja eļļas ir vairāk par normu, tad eļļas putošanas rezultātā karterī tajā nokļūst gaiss. Ja līmenis ir zems, eļļas sūknis aiztur gaisu, kad eļļa tiek piegādāta hidrauliskajam kompensatoram. Klauvējieni ir dzirdami tikai pie lieliem dzinēja apgriezieniem, un tukšgaitā un zemā režīmā tā nav.
• Bojāts eļļas sūknis. Eļļa hidrauliskajam izplešanās savienojumam tiek piegādāta lēni vai netiek piegādāta vispār.
• Nelaikā veikta eļļas un dzinēja eļļas filtra nomaiņa.Netīrumi eļļā noved pie spraugu aizsprostošanās starp korpusu un virzuli, lodītes "iestrēgšanu" vārsta ligzdā un līdz ar to virzuļa mobilitātes zudumu.
• Aizsērējušas eļļas ejas cilindra galvā.

Reģistrējot OSAGO, jums būs nepieciešama automašīnas diagnostikas karte. Kas tas ir un kur to iegūt - skatiet mūsu materiālu.

Mūsu cits raksts jums pateiks, kā vairākos vienkāršos veidos atkausēt mazgātāja rezervuāru.

2. Klauvēšanas mehāniskie cēloņi:

• Pārbaudes vārsts ir bojāts. Hidrauliskais kompensators klauvē pie aukstas, uzreiz pēc dzinēja iedarbināšanas, bet skaņa pazūd, palielinoties apgriezienu skaitam. Tas pats notiek ar siltu motoru, kad, nospiežot gāzes pedāli, klauvēšana pazūd.
• Korpusa un virzuļa virsmu defekti (krampji, iespiedumi, izgriezumi). Raksturīgs klauvējums ir dzirdams neatkarīgi no sadales vārpstas griešanās ātruma.
• Virzuļa pāru nodilums. Šajā gadījumā, kad dzinējs ir iesildīts, notiek klauvēšana. Atkārtoti iedarbinot atdzesēto dzinēju, nav klauvēšanas.

Kompensatoru klauvēšana ir signāls, ka termiskās atstarpes laika noteikšanas sistēmā netiek ievērotas, lai gan sākotnēji dzinējam nav nekādu apdraudējumu. Cita lieta, ja jūs neveicat nekādas darbības un turpināsiet vadīt automašīnu ilgu laiku. Šajā gadījumā gāzes sadales mehānisma sabrukums ir neizbēgams. No trieciena slodzēm, kas rodas, iedarbinot dzinēju, pirmie cieš sadales vārpstas izciļņi un ar tiem saistītās laika daļas.

Ja hidrauliskais kompensators ir nolietojies un mehāniski bojāts, tas tiek nomainīts pret jaunu. Citos gadījumos visas kompensatora daļas tiek izjauktas un mazgātas. Pretvārsta ligzdu notīra ar koka knaģi no pielipušiem netīrumiem un oglekļa nosēdumiem. Ja hidrauliskā kompensatora darbības traucējumi ir saistīti ar nekvalitatīvu motora eļļošanas sistēmas darbību, tiek veiktas šādas darbības:

• Eļļas un eļļas filtra maiņa. Izvēloties eļļu, priekšroka tiek dota augstas kvalitātes sintētiskām un daļēji sintētiskām eļļām ar zemu viskozitāti un mazgāšanas piedevām.
• Eļļas sūkņa darbības pārbaude. Ja tiek konstatēti darbības traucējumi, tie tiek salaboti vai nomainīti.
• Cilindra galvas eļļas kanālu tīrīšana. Kanāli tiek izskaloti ar benzīnu, izmantojot kompresoru.

Skatiet, kā var izārstēt vecos hidrauliskās izplešanās šuves