Sīkāk: ģitāras remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Ģitāras ar acīmredzamiem defektiem parasti tiek remontētas. Meistars, rūpīgi pārbaudot instrumentu, nosaka darba apjomu. Pārbaude parāda, vai remonts tiks veikts ar vai bez instrumenta atvēršanas. Ģitāras atvēršana nozīmē ģitāras dibena atdalīšanu no ģitāras korpusa.
Izmantojiet naža galu vai cikla malu, lai noņemtu laku no stiklojuma lodītes, kas pielīmēta ģitāras apakšā. Sākot no bultiņas uz stiklojuma lodītes, uzklājiet karstā ūdenī samērcētu drānu. Tādējādi štāpeļšķiedra tiek uzsildīta. Pēc 5-10 minūtēm iesildīšanās ar nazi ar platu pusapaļu asmeni viņi sāk atdalīt skavu no ģitāras korpusa un apakšas. Lai atvieglotu šo darbību, nazi periodiski iegremdē karstā ūdenī. Pēc skavas noņemšanas ar to pašu nazi viņi sāk atdalīt dibenu no līkumiem.
Īpaša piesardzība jāievēro, atdalot dibenu atsperu zonā. Atsperu galus, kas ielīmēti līkumos, uzmanīgi noņem, izmantojot šauru kaltu. Instruments tiek pastāvīgi iegremdēts karstā ūdenī. Noslīpēti dibena gabali vai līkumi nekavējoties jāpielīmē vietā.
Izmantojot instrumenta atvēršanas priekšrocības, meistars nepalaidīs garām iespēju labot iepriekšējā ārējā remonta nepilnības. Ja nav nepieciešams atvērt korpusu, tad tiek veikti tikai ārējie remontdarbi.
Plaisas, šķembas, noslīpētas vietas utt. tiek novērstas tāpat kā iepriekš aplūkotajiem instrumentiem. To pašu var teikt par plātņu maiņu, uzgriezni, lakas atjaunošanu un pulēšanu. Galvenie ģitāru remontdarbi, ar kuriem meistaram jāsatiekas, ir šādi.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
1. att
Caurums ģitāras apakšā un sānos. Ar šādu defektu garantētu remontu var iegūt tikai ar oderes uzstādīšanu (1. att., a). Oderējums ir izgatavots no 2,5-3 mm biezas plāksnes, kas pārklāj caurumu par 5-10 mm. Apšuvuma 3 slāņi ir novietoti pāri instrumenta apakšas 5 slāņiem. Cauruma malas atbrīvo no mazām šķembām un no iekšpuses uzklāj cauruma kontūrai un oderes malām ar plānu ādas līmi. Odere tiek piespiesta apakšā ar divu diegu palīdzību 2 no iekšpuses.
No cauruma atlasītos dibena gabalus pielīmē uz izžuvušās oderes (1. att., b). Ja dibena gabali ir pazaudēti vai tos nevar atjaunot, tad caurumam sākotnēji tiek piešķirta pareiza ģeometriskā forma (taisnstūris, kvadrāts utt.) ar malām, kas ir slīpas uz āru, un tiek ievietots ielāps (1. att., b). Skava tiek veikta ar auklu caur blīvēm.
Ja cauruma izmērs ir mazs, tad oderes vietā iespējams izmantot mazus ielāpus.
2. att
Caurumus čaulā arī salabo ar ielāpiem vai oderi. Smalki zobains zāģis pēc instrumenta atvēršanas izgrieza bojāto korpusa daļu. Izliekumi izgriezti par 10–20 mm vairāk nekā ielāps (2. att.). Līmējiet 4. ielāpus un, pielāgojot 3. ielāpu, pielīmējiet arī to. Pēc tam tiek atjaunoti izliekumi 1 un ģitāras apakšdaļa tiek pielīmēta. Šis remonts ir sarežģīts, un tas tiek veikts retos gadījumos.
Bojātu ģitāras skaņu paneļu remonts. Klāju mehāniskie bojājumi plaisu un pat mazu caurumu veidā tiek laboti tāpat kā līdzīgi instrumenta apakšas bojājumi. Jāpatur tikai prātā, ka skaņu paneļa remontā ir nepieciešama vislielākā precizitāte un apdomība. Ja mehāniskie bojājumi klājā ir lieli, tad tas tiek mainīts. Bojātā klāja noņemšana tiek veikta tāpat kā instrumenta dibena noņemšana. Nopietna komplikācija ir tā grifa daļa, kas ir pielīmēta ģitāras aizmugurē ar fiksētu kaklu. Šajā gadījumā jūs varat rīkoties divos veidos. Odere tiek noņemta, ja odere un pašas oderes virsma ir stipri nolietojušās, īpaši, ja oderes materiāls nav vērtīgs.Lai to izdarītu, ar knaiblēm no rievām tiek noņemtas rievas un tiek nogriezts pārklājums. Ja onleja virsma ir labā stāvoklī, varat mēģināt to kopt. Neizņemot rievas no rievām, izmantojiet platu plānu nazi ar pusapaļu asmeni, lai atdalītu grifu no kakla roktura. Nazi periodiski iemērc karstā ūdenī. Dažreiz pirms šīs darbības ir lietderīgi uzsildīt paliktni ar karstā ūdenī samitrinātu drānu.
Vēl viens remonta veids ir noņemt grifu no grifa, kas atrodas kakla un ķermeņa savienojuma plaknē. Ģitārām tas parasti ir 12. fret. Ar smalkzobu zāģi atbrīvoto rievu padziļina oderes biezums. Pēc tam klāju var viegli atdalīt no korpusa. Uz klāja pielīmētā pārklājuma daļa tiek atbrīvota no tā un pēc jaunā klāja līmēšanas tiek ievietota vietā. Uzstādot 12. fret pagarinātajā rievā, izmantojiet līmes špakteli.
Ilgstoši lietojot instrumentu, klājs bieži deformējas. Skaņu dēlis ir pietūkušas ģitāras talīna zonā. Lai gan šis defekts maz ietekmē ģitāras spēles īpašības, tas sabojā izskatu un laika gaitā var izraisīt nopietnus ķermeņa bojājumus.
Izliekts klājs tiek salabots, neatverot korpusu. 2,5-3 mm biezi dēļi no rezonanses egles (der atgriezumi no sagatavēm) tiek līmēti no korpusa iekšpuses deformācijas zonā. Dēļu un klāja slāņiem ir jāsakrīt virzienā. Dēļi ar uzklāto līmi tiek novietoti savā vietā caur skaņas atveri, caur kuru tie arī tiek piespiesti ar skavām pie klāja (izmantojot starplikas).
Atsperes var salabot vai nomainīt tikai pēc instrumenta atvēršanas. Parasti kopējais atsperu izvietojums to remonta laikā netiek mainīts, un labojamā atspere tiek noņemta un vietā tiek likta jauna. Tajā pašā laikā tiek saglabāti noņemtās atsperes ģeometriskie izmēri.
Nelieli skaņu plates defektu labojumi (nošķelti vai krītoši dekori, statīva noraušana u.c.) nav sarežģīti un veicami bez papildus norādījumiem.
Kakla remonts. Intensīvi lietojot ģitāru, niķeļa sudraba lentes nolietojas mazāk nekā 2 gadu laikā. Griežu nomaiņa sākas, noņemot vecos. Izmantojot knaibles, cenšoties nesabojāt oderes, noņemiet sprauslas no to ligzdām. Tiek uzkalti jauni freti. Ja veco sienu spraugas ir mazas, tās tiek paplašinātas, un, ja tās ir lielas, tad izmanto līmes špakteli. Pēc tam lentes tiek apstrādātas kā parasti.
Griešanas dēļa nomaiņa, kā arī fretting korekcija, arī sākas ar grotiņu un uzgriežņa noņemšanu. Pēc tam oderi nogriež vai atdala no roktura, izmantojot uzkarsētu nazi un karstu ūdeni. Uzvelciet jaunu pārklājumu un iestatiet sprauslas.
Papēža vai daļas atdalīšana no kakla roktura visbiežāk sastopama ģitārām ar skrūvējamu kakla un ķermeņa savienojumu. Izlabojiet traumu, parasti pielīmējot vietā nogriezto papēdi. Remonts ar papēža daļas nomaiņu ir uzticamāks.
Izmantojiet kaltu, lai nogrieztu papēdi virs skrūves cauruma (ja ģitāra ir lāpstas tipa). Nogrieztās daļas vietā pielīmējiet bloku un apstrādājiet to papēža formā.
Tūlīt izdarīšu rezervāciju, šis bija mans pirmais eksperiments šāda veida biznesā, tāpēc, ja ir pieredze un/vai savs redzējums par procesu, lūdzu komentāros norādīt pēc iespējas konstruktīvāk, nepārkāpjot personai un projekta vadītājam. Un jā, ja gribi kaut ko uzrakstīt stilā “izmet ārā, nopērc normālu”, lūdzu šo viedokli nekavējoties grūst ellē un šķirstīt lenti, it kā nekas nebūtu noticis.
Patiesībā stāsts:
Es ieiešu mazliet no tālienes. pareizāk sakot, no 2015. gada, kad manā rokās nonāca veca padomju klasiskā ģitāra “nedaudz izjauktā” stāvoklī (foto zemāk)
Patiesībā man bija vēlme iemācīties to spēlēt. Bet vispirms vajadzēja instrumentu ievest daudzmaz adekvātā formā, ko arī izdarīju (patiesībā vienkārši salīmēju kopā ar epoksīdu un nomainīju stīgas)
Gāja laiks, es periodiski spēlēju par šo pagātnes brīnumu.Taču nekas zem mēness neturpinās mūžīgi, arī mūzikas instrumenti – uz kakla parādījās plaisa, kas sāka rāpot, draudot to sadalīt divās neatkarīgās daļās. Principā šāds remonts nav īpaši grūts un dārgs. Es to piepildīju ar līmi, nospiedu to ar skavu - un viss. Bet galvā iedzīvojās doma: “Un ko. ja mēs iesim tālāk?" Ja jūs apmulsīsit un veiciet pilnīgu instrumenta atjaunošanu ar blekdžeku un jaunas lakas uzklāšanu.
Es jums nestāstīšu, kā es pētīju forumus par šo tēmu, bet es pāriešu tieši pie procesa.
Tātad vispirms zem naža kakls tika iesākts slīpēšanai - tika noskrūvēts no korpusa, atbrīvots no spraugām, knaģiem un citām detaļām, kas traucētu procesu. Darba rezultātu var redzēt zemāk esošajā fotoattēlā:
Tālāk es turpināju lietas slīpēšanu. Šī darba daļa palika visvairāk atmiņā, jo process ir ļoti garš un nogurdinošs. Bija arī jāuzmanās, lai klājos nenoslaucītu bedres. Rezultātā tika iegūts tik skaists futrālis bez lakas pēdām un bez nevienas atslāņošanās:
Arī stendam tika veiktas tādas pašas operācijas, taču to nācās pielabot sarežģītās formas dēļ (diemžēl foto nav)
Visas virsmas ir sagatavotas, šķiet, var lakot, salikt un atkārtoti izmantot ģitāru paredzētajam mērķim, taču bija nelielas grūtības.
Fakts ir tāds, ka priekšējā klāja slīpēšanas procesā no tā kopā ar laku tika noņemts raksts, kas ierāmēja caurumu. Tas radīja divas problēmas: pirmkārt, krāsa uz koka vietā bija gaišāka, un, rūpīgāk pārbaudot, tas bija ļoti pārsteidzoši. Otrkārt, ģitāra pārstāja priecēt aci, sāka šķist kaut kā blāvi un “tukša”. Dabiski, ka vienādas krāsas kakls un statīvs bildei prieku nedeva.
Ar pēdējiem diviem elementiem viss tika atrisināts pēc iespējas vienkāršāk. traipu burka. un mums ir šis skaistums:
Kā redzat, es joprojām slikti noslīpēju statīvu, un tajās vietās, kur palika laka, tā netika izskalota. Man tas bija jāatkārto, šoreiz noslīpējot traipu.
Ar korpusu situācija bija sarežģītāka. Es negribēju pirkt gatavu outletu, nebija arī iespēja krāsot dabiskā izliekuma un pieredzes trūkuma dēļ. Izdegšanas variants palika. Tomēr ne manuāli (iepriekš minētā iemesla dēļ), bet izmantojot lāzeru.
Tika salikts vektorfails, atrasts darbgalds un cilvēki, kas gatavi palīdzēt.
Patiesībā beigās iznāca sekojošais:
Kad visas detaļas bija ievestas skaistā formā, bija pienācis laiks uzklāt laku. Sekojot forumos sniegtajiem padomiem, izmantoju NTs-216. Smaržo šausmīgi, bet rezultāts bija tā vērts. ģitāra ieguva savu dabisko dzeltenīgo nokrāsu un sāka izskatīties daudz labāk:
Uzklāju 3 lakas kārtas ar stundas pārtraukumu. Tad viņš ļāva tai nožūt vienu dienu un sāka montēt.
Vispirms es pieskrūvēju kaklu. Lai to izdarītu, es nolēmu izmantot M8 skrūvi sešstūrim un šādu mēbeļu uzgriezni, lai ar katru manipulāciju ar stiprinājumiem neiekļūtu ģitāras zarnās.
Nu ir palikuši sīkumi. Viņš iemūrēja jaunus spārnus, iestrēga tūninga knaģos, pieskrūvēja statīvu un pavilka aiz stīgām. Beigās sanāca apmēram šādi:
O jā! Uzlīme! Kur bez uzlīmes)
Ģitāru remonts ir gandrīz atsevišķa ģitāras prasmes sastāvdaļa, kuru var sākt apgūt, labojot vecās padomju ģitāras. Šīs zināšanas ļoti palīdzēs gan remontā, gan ģitāru ražošanā.
"Tēvocis Imjareks man teica, ka viņš remontē, un tas bija postošs pasākums. Tā kā viņš visu izdarīja pareizi, kā bija, bet tas visādi izklausījās vienādi. Un šajos internetā tas ir rakstīts. "
Padomju laiku ģitāras restaurācijas uzsākšanas lietderību un darba apjomu nosaka arī konkrētā parauga stāvoklis. Gandrīz visu var atdzīvināt, bet rodas jautājums, vai tas ir tā vērts. Mums ir jāizdomā, ko nozīmē pārāk stipri salauzts instruments.
Remontējot padomju ģitāras, var veikt dažāda apjoma darbus, gan darīt tikai pašu nepieciešamāko, gan visu iespējamo.Kā mēs runājām iepriekšējos rakstos, izvēloties ceļu, jums ir jāņem vērā savas spējas, ģitāras stāvoklis un apņēmība to paveikt līdz galam.
Mēs sākam darbu pie padomju ģitāras. Atbrīvojam ķermeni turpmākam darbam.
Izmantojot optimālo un maksimālo remonta iespēju, ir nepieciešams līmēt skaļruņu sistēmu, pārlīmēt visus plīsumus un bieži atšķaidīt skaņu dēli. Tas ir paredzēts, lai iegūtu maksimālu labumu no skaņu paneļa. Lai to izdarītu, jums ir jāatver ģitāras korpuss. Tiem, kas veic minimālu remontu, atliek tikai novērst acīmredzamus ģitāras korpusa defektus un demontāža nav nepieciešama.
Mūsu rūpnīcas padomju ģitāras korpuss ir izjaukts. Jūsu priekšā ir atsevišķs klājs un korpuss. Salīmēja visus dude-bloopers. Uz klāja var būt dažas plaisas. Mēs sākam to visu atdzīvināt.
Darbs ar pusķermeni ģitāru. Tas ir izgatavots no slikta saplākšņa. Pretsliemezis ļoti slikti uzturēts. Bieži iekšā viss ir kā pēc viesuļvētra.
Viss ir iztīrīts un viss pildījums salīmēts. Tagad jums ir jāpielīmē klājs vai apakšdaļa atpakaļ pie korpusa. Ja uztaisīji jaunu deķi, tad īpašu problēmu nav, bet ja uztaisīji remontu un atvēri ģitāru, tad saliekot ir nianse.
Dažkārt ģitāras apmales ir stipri bojātas un ir jālabo vai jānomaina.
Uzskaitīsim iespējamos padomju rūpnīcas kaklu trūkumus. Šo sarakstu veidosim pakāpeniski. Daudzi defekti ir raksturīgi jebkuram kaklam. Rakstu sērijā par padomju kakla pārveidošanu ar enkura ievietošanu tika izmantots parastais rūpnīcas kakls, izmantojot to kā piemēru, mēs apsvērsim, kādi var būt trūkumi.
Padomju ģitāru kakliņi ir tik slikti izgatavoti, ka neļauj spēlēt pat uz esošā korpusa. Greizas rievas, pārmērīgs izliekums, nepareizs iestatījums.
Šajā rakstā mēs apsvērsim maksimālo iespēju padomju ģitāras kaklu remontēt vai drīzāk mainīt. Ilustrācijas no mūsu foruma dalībnieka Jevgeņija no Simferopoles tēmas, kurš pirmais forumā veica šo remontu.
Noliksim ģitāras kaklu savā vietā. Apspriedīsim, kā piestiprināt kaklu pie skrūves.
Ģitāras papēža apstrāde turpmākai ievietošanai.
Viss šajā pasaulē nav mūžīgs, viss sabrūk un sabrūk. Tas attiecas arī uz ģitāru, kas, starp citu, ir diezgan trausls instruments, kam nepieciešama pienācīga un rūpīga apkope. Bet, ja pēkšņi ģitāra joprojām ir nedaudz bojāta ko darīt?
Vienkāršākā izeja ir sazināties ar ģitāras meistaru. Tas ir tāds onkulis (ļoti tante), kurš taisa šīs ģitāras pēc pasūtījuma un spēs sataisīt tavējās maksimāli ātri un kvalitātē. Problēma ir tā, ka meistari ņem naudu par savu darbu, turklāt nauda jāatzīst par ne mazo.
Ja ģitāra ir stipri bojāta (spraisis kakls, atspere iekš skaņu paneļa nokritusi), tad tomēr prātīgāk būtu samaksāt naudu profesionālim. Bet, ja kaitējums nav liels, tad ģitāras remonts tas ir pilnīgi iespējams veikt mājās, izmantojot savas rokas un vienkāršus rīkus:
Iemesls:
Stīgas ir pārāk tuvu uzgrieznim
Risinājums:
Stīgas satiekas, jo stīgas pieskaras metāla spraugām, kad tās tiek raustītas, kā rezultātā rodas tik nepatīkama graboša skaņa. Ir vairākas izslēgšanas iespējas.
Ja tavai ģitārai ir kopņu stienis, tad tā vienkārši jānoregulē vēlamajā augstumā, tas ir, tādā augstumā, kurā stīgas skan normāli, bez grabēšanas. Bet kopņu stienis nav pieejams visās ģitārās, tāpēc mums glābj vecā vectēva fails, bet gan viena āda. Ja lieto ādiņu, tad labāk pienāk līdz plakanam stienim un sasmalcina to tā, it kā strādātu ar plakni.
Mūsu mērķis ir nedaudz novīlēt spraugas, lai palielinātu attālumu līdz stīgām. Tas jādara uzmanīgi un vienmērīgi, savukārt pirmās 2-3 rievas ieteiktu neaiztikt vispār, bet pārējās noslīpēt. Asiniet maigi un lēni. Ja pēkšņi izrādās, ka viens siksns ir ļoti nolietots - nevajag visu salīdzināt. Labāk, ja tu esi vienu ķepu zemāk, nekā tu visu sabojā.
Risinājums:
Un šeit ar enkura stieņa klātbūtni problēma tiek atrisināta pāris minūšu laikā. Bet, ja tā nav, situācija kļūst sarežģītāka, jo mēs varam noslīpēt grīstes, bet nevaram palielināt.
Ir tikai viena izeja - veikt iegriezumus uzgriežņā dziļāk. Tas tiek darīts, izmantojot plānu failu. Un atkal jārīkojas ļoti uzmanīgi un lēni, lai stīgas nenogrimtu pārāk zemu.
Ja esat aizgājis pārāk tālu, varat uzgriezt uzgriezni atpakaļ, ielaižot nedaudz izkusušas plastmasas spraugā zem stīgām vai iedurot spraugā nedaudz cietas ādas.
Iemesls:
Visticamāk, kāda no korpusa iekšpusē esošajām atsperēm ir atdalījusies.
Risinājums:
Labāk konsultēties ar speciālistu, bet to var pielīmēt vietā arī pats, izmantojot Moment līmi. Grūtības ir tādas, ka jārīkojas akli un ar vienu roku. Pat ja jums izdevās ieliet līmi, kur jums to vajag, tas nav fakts, ka jūs varat piestiprināt šo mazo dēli, kur jums tas ir nepieciešams. Tomēr uzdevums ir diezgan izpildāms, manā acu priekšā nokritušā atspere tika akli salīmēta vietā un tā noturējās ilgus gadus.
Risinājums:
Atkal labāk ir sazināties ar meistaru. Bet, ja plaisa nav dziļa un nav gara, tad bagātīgi piepildiet to ar epoksīdu un nospiediet to ar skavu. 24 stundas sausā siltā vietā, un problēma ir jānovērš.
Vispār, draugi, ja jums ģitāra ir dārga, skrieniet pie meistara, neiesaistieties amatieru priekšnesumos. Ja ģitāras izmaksas
ko darīt, ja klasiskajai ģitārai salūzuši zobrati, kā tos salabot vai nomainīt?
iegādājieties jaunu mehāniku klasiskajai ģitārai un nomainiet veco
Ja zobrati ir skaņotāji (skaņošanas tapas), tad tie mainās vienkārši. Mēs ņemam skrūvgriezi un pagriežam, atceroties noņemt no tiem virknes. (Uz klasikas parasti ir 3 gabali uz ponel). Ja kājas pie zobrata ir saliektas no vienas puses un stīgas spriegums nokrīt pie noteiktā spriegojuma līmeņa (zobrats netur lielu spriegojumu), varat noņemt zobratu un apgriezt to ar veselām kājām, skatoties ar skatiens.
Ja jūs domājat citus pārnesumus? O_o tad precizē
Kā es varu salabot savu elektrisko ģitāru?
Kādus taustiņus regulēt Marijas basģitāras fermu? Skaidrs, ka oriģinālās atslēgas var vairs neatrast, bet varbūt ir kāda nomaiņa?
Šķiet, ka līdz ar elektroniskās mūzikas popularizēšanu ģitāra noklusa otrajā plānā. Taču prakse rāda, ka šis rīks turpina attīstīties. Ģitāru mūsdienās spēlē īsti roka, instrumentālā un citu mūzikas stilu pazinēji. Bieži vien ģitāristi saskaras ar nepieciešamību salabot savus iecienītākos instrumentus.
Profesionālie pakalpojumi ir dārgi. Pašremonts ļauj ietaupīt naudu. Daudzus bojājumus var novērst, neizmantojot servisa centra meistaru palīdzību. Pieredzējuši mūziķi pastāstīs, kā ar savām rokām salabot ģitāru. Izmantojiet viņu padomus un atjaunojiet savu iecienītāko instrumentu.
Nepieciešamais remontdarbu veids ir tieši atkarīgs no instrumenta lūzuma veida.
Saplīsušo būru var aiztaisīt pats. Šim nolūkam izmantojiet īpašu epoksīda līmi. Tas nodrošinās spēcīgu saikni. Veicot remontdarbus, ir svarīgi līmi ievietot plaisā pēc iespējas dziļāk. Lai to izdarītu, pēdējo maksimāli atšķaidiet, piepildiet ar epoksīdu, atlaidiet, noņemiet lieko līmi, cieši saspiediet līmētos bojājumus ar skavām, ļaujiet nožūt. Pēc tam noņemiet skavas.
Tālāk jums jāpārbauda ģitāras noregulējums. Ja spēles laikā parādās svešas skaņas, sasmalciniet kakla papēža iekšpusi. Noplūdušajiem līmes atlikumiem var būt skaņas efekts. Slīpēšana ļauj tos noņemt.
Šajā gadījumā ir ieteicams sākt remontu, pārbaudot visas stīgas ar savām unisonajām, harmonikas pie XII fret. Ideālā gadījumā pārbaudi veic vairākas reizes. Tas ļauj novērst virknes darbības traucējumu faktoru. Ja problēma nav ar stīgām, tad meklējiet to ģitāras konstrukcijas elementos.
Pārbaudiet instrumenta kaklu.Ja uzgriežņa griezums ir paralēls kaklam, pārvelciet to uz regulēšanas tapām. Ģitāra joprojām netiek veidota? Mēģiniet atkārtoti pielīmēt slazdu.
Ja šis instrumenta elements atdalās, spēlējot paceļas, nepieciešams to pārlīmēt. Lai to izdarītu, no ģitāras tiek noņemts slazds, notīrīts no vecās līmes. Plaknei tiek uzklāts jauns sastāvs. Klasiskā līmēšanas versija ir epoksīds. Bet tas ietekmē skaņu. Speciāla līme kokam ir ideāli piemērota slazdu labošanai. Līmētā tiek iestiprināta atbalsta statņos. Viņiem ir jānostiprina slazds vismaz 3 vietās. Pēc līmes izžūšanas starplikas tiek noņemtas, ģitāras skaņa tiek pārbaudīta un noregulēta.
Sākam ar improvizētiem līdzekļiem remontēt mirušo akustiski klasisko ģitāru.
1961. gada Lunacharskaya ģitāras remonts.
Draugs palūdza kaut ko darīt ar ģitāru, tā viņam dārga kā piemiņa, tāpēc izmest un pirkt jaunu nav variants.
ĢITĀRU REMONTS MĀJĀS. DIY ĢITĀRAS REMONTS. #How_to_DIY KANĀLS RADOŠANAI “# OWN_HANDS_H.
Jūs nevarat spēlēt ģitāru bez virpas. Virpa TV16. Es nedaru virpu pēc pasūtījuma. Mans kanāls
Pirmais "mēģinājums" ar savām rokām mājās salabot akustisko ģitāru.
5000 bezmaksas pasaules roka TABU UN Akordu — —————————————————————————.
Soli pa solim instrukcijas regulēšanas tapu nomaiņai (stīgu spriegojuma regulētājs). Diskusija par visām niansēm.
Ģitāru remonts Maskavā un Sanktpēterburgā - Video par noplīsuša statīva remontu uz akustiskā.
Kā izrotāt akustisko ģitāru. Iztīrīts, salīmēts, pietaustīts, pārklāts ar tonētu.
Plašs ģitāru rezerves daļu klāsts: Rāda ģitāru remontētājs Pjotrs Medvetskis.
Sveiks dārgais draugs! Šajā video es mēģināšu atdzīvināt vecu Ļeņingradas sievieti ar saplēstu tiltu.
Piesprausts Gear4music roundback ģitāras tilts no beztapas ģitāras tilta, pacelta tilta remonts, nenoņemot. Varbūt šajā video kaut kas būs skaidrāks.
PRIVĀTAS SKYPE NODARBĪBAS UN ĢITĀRAS MĀCĪBAS Šodien mēs runāsim par to, ko darīt, ja sāc spēlēt ģitāru.
Kā atjaunot vecu ģitāru; Kā atjaunot vecu ģitāru Mēs atjaunojam vecu padomju ģitāru, kas jau ir.
Šajā video es jums parādīšu, kā stīgas pietuvināt kaklam bez pat kopnes kaklā.
Visu laiku labākās loģikas mīklas: rozes (atbilde) 243 skatījumi
Elektriskā ģitāraiespējams, visvairāk satraucošākais instruments – šķiet, ka radīts īpaši izteiksmīgai un agresīvai spēlei. Un kur emocijas skraida pāri malai, tur vienmēr ir vieta nepatikšanām - plīst jostas, krīt ģitāras, plīst stīgas, plīst laka, deformējas kakls. Īsāk sakot, remonts agrāk vai vēlāk ir neizbēgams. (Turklāt laika gaitā ģitāristiem ir jāmaina frēzes, jāpārlodē elektronika, vairogu toņu nodalījumi un tā tālāk.)
Ņemiet vērā, ka ne katru ģitāru var izglābt – daži bojājumi nav savienojami ar dzīvību. Šajā gadījumā labāk ir iegādāties jaunu elektrisko ģitāru. Muzline interneta veikalā - simtiem modernas elektriskās ģitāras katrai gaumei un maciņam, no pazīstamiem zīmoliem un jauniem uzņēmumiem. Ja mērķis ir instrumenta atdzīvināšana, ir svarīgi zināt dažas mājas remonta iespējas.
Ne visu var izdarīt mājās. Tomēr pat nespeciālists var tikt galā ar šāda veida darbu:
- Elektronikas iekšējo dobumu ekranēšana;
- frēžu slīpēšana;
- šķelšanās zīmju ievietošana;
- fret skalpēšana;
- tremolo mašīnas un floyd rozes atsperu regulēšana;
- tūninga tapu nomaiņa;
- pikapu nomaiņa;
- korpusa vāka nomaiņa.
Nopietnākas procedūras, piemēram, enkura regulēšana, pilnīga elektronikas nomaiņa, virsbūves atjaunošana utt. Šāds darbs prasa īpašas zināšanas, prasmes un nosacījumus pareizai izpildei un kvalitatīvam rezultātam.
Instrumenta rūpīga ekspluatācija, pareiza uzglabāšana un savlaicīga apkope ir garantija, ka tam nebūs nepieciešams remonts vairākus gadus vai pat gadu desmitus.
- Elektrisko ģitāru nepieciešams uzglabāt maciņā vai korpusā telpā ar stabilu mitrumu un gaisa temperatūru.
- Uz skatuves un studijā ir vērts izmantot ģitāru statīvus - instrumenti garantēti, ka no tiem nenokritīs.
- Nestuves ir daudz uzticamākas nekā tradicionālās jostu pogas, kuras, ja tās saplīst, bieži sabojā instrumentu. Labāk tos izmantot.
- Elektriskās ģitāras korpuss un kakls ik pēc pāris nedēļām rūpīgi jāiztīra un jāapstrādā ar pulēšanas līdzekļiem un kondicionieriem, kas pasargā laku no apkārtējās vides ietekmes.
- Ģitāru nedrīkst pārvadāt sabiedriskā transporta kravas nodalījumā, ja vien mūziķa rīcībā nav izturīgs cietvielu futrālis ar drošām slēdzenēm un iekšējiem instrumentu turētājiem.
Šī sadaļa ir veltīta ģitāras regulēšanai un remontam, bez servisa ģitāras meistars, tas ir, mājās.
Regulē stīgu augstumu virs ģitāras kakla.
Pirms ģitāras remonta, iepazīstieties ar Guitar Device, Guitar Master.
Izmēriet attālumu starp 12. sprauslas uzgriezni (metāla sloksne, kas iegriezta kaklā pēc 12. sprauslas) un 6. virkni.
Metāla stīgām šim attālumam jābūt no 3 līdz 4 mm. Neilona auklas ir 4 - 4,5 mm.
Ja attālums ir lielāks, būs grūti piespiest stīgas pie ģitāras kakla. Ja mazāk, tad stīgas pieskarsies fretēm un grabēs. Kopumā, jo īsāka distance, jo labāk.
Ģitāru remonts un ģitāras meistars
Ģitāru remonts nav nepieciešams, ja vien sešu stīgu ģitārai ģitāras vai jebkuras citas akustiskās ģitāras kakls nav noregulēts ar skrūvi, kas piestiprina kaklu pie korpusa. Pagrieziet skrūvi ar ģitāras uzgriežņu atslēgu (parasti kvadrātveida), līdz sasniedzat vēlamo stīgas augstumu. Labāk ir samazināt attālumu, līdz stīgas sāk pieskarties segliem, un tad to nedaudz palielināt, lai pļāpāšana pazustu.
Nav grūti un lieki būt ģitāras meistaram, lai regulētu stīgu augstumu virs ģitāras kakla.
Ja kakls ir ielīmēts korpusā, tad segli ir jāuzasina, lai mainītu attālumu starp stīgām un kaklu. Tas ir uzstādīts statīvā un ir izgatavots no mīksta materiāla. Ja tas nepalīdz, jums būs jāsazinās ar ģitāras meistaru.
Ja papēdis atdalās ģitāras grifs no korpusa (akustiskajām ģitārām ar līmētu kaklu), tad šajā gadījumā mūzikas instrumentu labāk nodot ģitāras meistaram. Bet (izmisušiem cilvēkiem) jūs varat pieskrūvēt kaklu pie savas akustiskās ģitāras korpusa.
Lai to izdarītu, jums ir jāizurbj caurums kakla un ķermeņa papēžos un jānostiprina šī konstrukcija ar skrūvi. Korpusa iekšpusē novietojiet paplāksni uz notekas (kakla plāksnes), jo vairāk, jo labāk.
Ja statīvs sāk lobīties, tas ir pilnībā jānoņem un jānotīra pamatne līdz līdzenai virsmai (jo statīvs, visticamāk, ir deformēts). Pēc tam pielīmējiet to tieši tajā pašā vietā un (ja jūs neiebilstat pret ģitāru) piestipriniet statīvu ar skrūvēm vai skrūvēm.
Ar ciešu regulēšanas tapu gājienu jums jāieeļļo mehānisms. Palīdzēs pāris pilieni šķidras mašīnas eļļas.
Ieduriet auklu statīvā un nostipriniet to. Stīgu galā ir speciāli sabiezināti uzgaļi, kas notur stīgas.
Ja nē, nostipriniet auklas šādi.Ieduriet auklu statīvā, izvelciet auklas galu no apakšas un izvediet to cauri iegūtajai cilpai, kā parādīts attēlā.
Pirmajām trim plānām virknēm varat divreiz izvilkt galu caur to pašu cilpu, kā parādīts attēlā.
Pēc tam, kad esat nostiprinājis vienu auklas galu statīvā, piestipriniet otru galu pie skaņojošās tapām, bet nesajauciet skaņojošās tapas, atcerieties, ka katrai stīgai ir īpašs skaņotājs.
Sāciet griezt tapu tā, lai uztītu divus vai trīs auklas apgriezienus, tas ir nepieciešams, lai stīgas nebūtu noskaņotas.
Pirms stīgu nospriegošanas rīkojieties šādi, lai stīga nekavējoties izstieptos: Ar roku izvelciet katru stīgu no ģitāras galvas balsta uz statīvu.
No visām stīgām ceturtais pārtrūkst visātrāk. Lai pagarinātu tā kalpošanas laiku, reizi mēnesī pārkārtojiet un apgrieziet auklu, lai tā nesadrupātu.
Visām akustiskajām ģitārām stīgu maiņa ir līdzīga, taču ģitāras skaņošanas process uz ģitāras skaņošanu ir atšķirīgs, piemēram, septiņu stīgu ģitārai ir atšķirīgs skaņojums no standarta.
Lai pagarinātu 12 stīgu ģitāras kalpošanas laiku, varat ķerties pie neliela trika, par to rakstīts rakstā Kā noskaņot 12 stīgu ģitāru.
Šīs ir visas pamata metodes akustisko ģitāru remontam mājās. Nopietnāku problēmu gadījumā (ledoja ģitāras kakls vai skaņu dēlis, parādījās plaisas u.tml.) labāk vērsties pie ģitāras meistara, pretējā gadījumā var pilnībā sabojāt instrumentu un nekāds ģitāru remonts nepalīdzēs. . Un jums ir jāatceras par pasīviem aizsardzības pasākumiem, piemēram, ģitāras futrālīti vai ģitāras siksniņu.
No tā brīža, teiksim, sākās reanimācija. Situācija, maigi izsakoties, ir kritiska. Tāpēc ir jāizmanto viss, kas ir iespējams, un pat tas, kas šķiet ne no šīs "operas". Šādi “tas” izskatījās sākotnēji - milzīgs, smags stīgu “statīvs” - ķieģeļa formā, klājs no saplākšņa, apakša un sāni arī saplākšņa un plāni, tikai “kakls” izskatās pēc tā. ir izgatavots no koka.... ja nemaldos, tad šis ir bērzs... Ovation bez ceremonijām tika nozagts galvgaļa dizains, acīmredzot bija grūti izdomāt savu formu... Tuninga mehānisms ir pilnīga laulība! To vispār nevar izmantot. Nekur ... Dabiski - "uz plīts" ir ... Aizstāsim to ar "Grover". Griezuma spilventiņš nepadevās parastajā veidā - karsējot un ar sakarsētu plāno nazi... Toties viegli nolidoja nost ar kaltu. Izrādījās, ka tas ir pielīmēts ar epoksīdu, kas ir vienkārši nepieņemami. Acīmredzamu un dabisku iemeslu dēļ epoksīds vispār netiek izmantots ģitārā (vai jebkurā citā mūzikas instrumentā). Tas vismaz ir sliktas manieres!
Mēs atveram klāju.
Uzmanīgi noņemiet balto plastmasas apmali un atdaliet “klāju” no korpusa.. Displejā redzamo ir grūti aprakstīt ar parastajiem cilvēka vārdiem, tāpēc apzīmēsim to kā… .. ……… (nedrukājams izteiciens). “Aprīkotā skaņu paneļa” svars bija aptuveni 760 g ... .. (viss manas ģitāras aprīkotais korpuss bez kakla sver 620 - 680 g robežās) mikroshēmas, ievērojamos daudzumos. Acīmredzot šajā gadījumā apzināti tika darīts viss iespējamais, lai izslēgtu jebkādu skaņu un pat mājienu no tās (monsieur zina daudz par perversijām)... Lai gan patiesībā visi meistari tiecas otrādi - darīt visu iespējams padarīt skaņu skaņu. Tomēr ģitāra par to tiek novērtēta. Ģitāra tiek novērtēta un mīlēta tās skaņas dēļ.
Ražotājs aizmirsa (vai nezināja) uzlīmēt kājeni virs enkura, tāpēc enkurs nedarbojās, un attiecīgi tā bija nevajadzīga un diezgan smaga detaļa. Enkura kanāls tur ir taisns, kas arī neļaus enkura stienim pilnībā darboties. Bet arī tur tādi "sīkumi" laikam bija garām... Nu labi, izlabosim. Izgatavojam kājeni, ielīmējam, pēc tam, kad viss ir nožuvis, nogriežam un apstrādājam līdz kakla plaknes līmenim -
Apvalks basa pusē nav viengabalains, kā tas parasti notiek ar normālām un pat ne pārāk normālām ģitārām, bet sastāv no divām daļām ... kas ir vienkārši amorāli attiecībā pret ģitāru... Tāpēc mēs līmējam pie savienojuma pielīmē nepieciešamo oderi, un vispār pastiprina abas čaulas, līmējot vertikālās atsperes, tad čaulām pievieno "masu", vajadzīgajā daudzumā, kas šajā gadījumā ir nepieciešams. Arī “apakšā” bija jānostiprina gareniski, kopš mums ir nepieciešams stingrāks un stabilāks dibens darbam -
Par augšējo un apakšējo pelmeņu mezgliem pieticīgi klusēšu, jo tik un tā viss ir skaidrs un skaidrs... Nerunāšu par augšējo un apakšējo slieksni no plastmasas, kas ir nedaudz cietāka par plastilīnu. Es tikai pateikšu, ka šī iemesla dēļ šī "ģitāra" nespēlēja sašutumā. Bet tas, ka mazajā ovālā trūka galvenās augšējās atsperes, nav tikai rupja nepieņemama kļūda, tas jau runā par kaut ko vairāk... Protams, tapa jauna atspere, vajadzīgā biezumā un augstumā, ņemot vērā piekļuvi. enkura regulēšanai. Šajā gadījumā vispirms bija jāpielīmē pie čaumalām, un pēc tam pie tā tika pielīmēts klājs -
Tad viss ir vienkārši - trūkstošos fragmentus pievienojam pretuzliesmojumiem (kerf). Bija arī nepieciešams "lielā ovāla" apakšai pievienot četras atsperes (fotoattēlā tās atrodas šķērsām) un nogādāt tās līdz vajadzīgajam saucējam ar čaulu "masu". Šajā gadījumā jums ir jāpieķeras visam, tikai lai vismaz nedaudz izlabotu trīs komponentu - klāja, dibena un sānu - mijiedarbību. Tad visu izsūcam ar putekļu sūcēju un no iekšpuses pārklājam ar šellaku. Tas vismaz pasargās saplākšņa korpusu no mitruma ietekmes, un attiecīgi saplāksnis pietiekami ilgi nelobīsies un nelocīsies -
Jauna klāja izgatavošana.
Kā izveidot jaunu ģitāras klāju? Tas nav tik grūti, kā varētu šķist no pirmā acu uzmetiena, jums vienkārši jāapbruņojas ar visu nepieciešamo. Šajā gadījumā mēs izgatavosim klāju no Sarkanā Kanādas ciedra (kas patiesībā nav īsts ciedrs) ar vienkāršu iegrieztu rozeti no Maya koka. Šis ir ļoti skaists koks, dienas gaismā tas mirdz un mirgo ne sliktāk kā perlamutra. Nākamajam klājam mēs ņemam divas "grāmatas griezuma" sagataves, pielīmējam tās, iepriekš precīzi saliekot, pēc tam, kad līmes šuve ir pilnībā izžuvusi (es parasti dodu 24 stundas), uzzīmējam profilu pēc veidnes un izgriežam. tas ārā. Pēc tam, aprēķinot vēlamo rezonatora cauruma vietu, mēs sākam kontaktligzdas ievietošanas procesu. Kad atliek izgriezt rezonatora caurumu, nenāks par ļaunu novest skaņu paneļa iekšējo pusi vēlamajā biezumā, taču ar nelielu rezervi vēlāk būs vieglāk "manevrēt" nepieciešamo biezumu ziņā. .Fotogrāfija parāda visu -
Tā kā šī "ģitāra" bija ar tērauda stīgām, tā arī pēc remonta būs "tēraudā", tās īpašnieks labprātāk spēlē uz tērauda stīgām. Daudzi no šeit esošajiem orientieriem nav īpaši atlasāmi, tāpēc mēs "asināsim" zem OM. Bet mēs netaisīsim atsperu sistēmu kā standarta, piemēram, rūpnīcas Dreadnought stila ģitārās, bet gan nedaudz savādāk. Pēc tam, kad viss ir izdarīts, noregulēts un visas atsperes salīmētas, var sagatavot klāju līmēšanai. Visu pārbaudām vairākas reizes, izmērām un tad pielīmējam pie korpusa-
Līmei jāļauj pilnībā nožūt, tad vajadzības gadījumā ar cikliem var nedaudz "izgludināt" un tad nofrēzēt kanālu apmalei, šajā gadījumā apmale balta, plastmasa. Tas jāpielīmē ar īpašu šim nolūkam piemērotu līmi. Jūs varat nospiest ar līmlenti - šī apmale ir diezgan lokana -
Pēc tam, kad viss ir izdarīts un nožuvis, izlabojam nedaudz salīmētās apmales, un vienlaikus noņemam veco laku, taču šajā gadījumā uzmanieties, lai nesabojātu plāno finieri, kas šeit ir pielīmēts virs korpusa oderes veidā. .
Jauna grifa izgatavošana.
Renovācijas procesā tika sagatavots arī jauns grifs. Šim nolūkam tika izmantots augstas kvalitātes Indijas rožkoks.Apstrādājamā detaļa tika sazāģēta vēlamajā izmērā, sastādīta vēlamajā biezumā, tika veikti iegriezumi fretēm, tika uzstādītas pašas sliekšņi, un tad darbs ar marķieriem (marķieru skaits un atrašanās vieta - pasūtītāja pieprasījums) -
Stīgu statīva izgatavošana.
Stīgu statīvs ir ļoti svarīga ģitāras sastāvdaļa. Arhīvs. Tam jāatbilst daudzām prasībām, bet tajā pašā laikā jābūt ļoti vieglam. Par to es runāju sīkāk publikācijā - “Ģitāras statīvs stīgām (tilts). Koksne stendam". Sagatave ir ņemta no tā paša cietā Indijas rožkoka kā grifs. Vispirms tika veikta apstrāde "līdz raupjai", tad tika veiktas korekcijas vēlamajam svaram. Gatavs stends, pārklāts ar dāņu melno valriekstu eļļu…. Kad eļļa ir nožuvusi, to var pielīmēt -
Līmēts stīgu statīvs un grifs, viss zem eļļas, esat pabeidzis. Palicis ļoti maz darba -
Ģitāras apdare.
Apdare ir izgatavota ar tunga eļļu, šim nolūkam tikai pareizi jāsagatavo koka virsma. Kā lietot eļļu un kā sagatavot koka virsmu tās uzklāšanai, var uzzināt manās publikācijās sadaļā "Ģitāras inženierija".
Nobeiguma darbs.
Tie ir nelieli darbi, taču tiem nepieciešami precīzi aprēķini un mērījumi gan virkņu novietojuma atzīmēšanas stadijā uz sliekšņiem, gan statīva tapu caurumu urbšanas vietām. Lai tapas sēdētu cieši un droši, jums ir nepieciešams rīks ar nosaukumu "Sweep". Tas ļauj tapām ļoti precīzi iekļauties konusveida urbumā. Kad viss ir pabeigts, jūs varat stiept stīgas. “Eliksīrs” šajā gadījumā būs vietā... Šīs stīgas piešķir ne tikai labas tonālās īpašības, bet ir paredzētas arī ilgākam kalpošanas laikam, kalpo 3 - 5 reizes ilgāk par parastajām stīgām.
Kas no tā sanāca? Rezultāts ir jauns, pilnīgi atšķirīgs instruments. Tagad šī ir ĢITĀRA ... ar visām no tā izrietošajām sekām ... Un šī ģitāra tagad dos izredzes pat ļoti dārgām rūpnīcas ģitārām un dažos gadījumos ne tikai rūpnīcas ģitārām ... Bez pārspīlējumiem. Pārbaudīti ģitāristi, no tiem, kam ir ausis un kuri prot spēlēt. Noslēgumā daži fotoattēli no gatavā instrumenta -
Ja kādam no lasītājiem ir interese mainīt savu ģitāru uz labo pusi, tad varbūt šī publikācija kaut kādā veidā noderēs.
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
