DIY ledusskapja zil remonts

Sveiki visiem foruma dalībniekiem!
Ledusskapja ZIL-64 KSH 260P remonts

Esmu izlasījis instrukcijas kompresora palaišanas aizsardzības releja RTK-X (M) nomaiņai. Es īsti nesapratu, kā tikt pie spailēm, izņemt releju un nomainīt pret strādājošu. Tie. Es vienkārši nevaru pietuvoties šķērssijas dēļ, kas nostiprina kompresoru. Roka neder.

Es izlasīju no instrukcijām internetā:
[citāts] Releja nomaiņa. Atskrūvējiet divas skrūves, kas piestiprina kondensatoru pie ledusskapja aizmugurējās sienas, kā arī četras skrūves, kas nostiprina ierīci aizmugurējās sienas apakšā. Pārvietojiet ierīci tālāk no ledusskapja. Noņemiet atsperes klipu releja stiprināšanai. Atvienojiet divus elektriskās ķēdes vadus no releja spailēm un ar nelielu šūpošanos, velkot to pret sevi, noņemiet releju no spraudsavienojumiem. [/ Citāts]

Mans kondensators ir nostiprināts ar četrām skrūvēm. Noskrūvēt apakšējo 1 un 2?
Redzu četras skrūves (3,4,5,6), bet jautājums - pie kā vēl turas kompresors, vai karāsies uz divām caurulēm? Salauzīs tos zem svara.
Un tas pats jautājums par kondensatoru: ja atskrūvē visas 4 skrūves un pabīdīsi malā, tad tas stāvēs uz divām plānām caurulēm. Tas sabojājas.

Un arī nomainīt termostatu. Vai es pareizi sapratu:

1. Pavelciet termostata regulēšanas riteni pa labi, pagriežot to.
2. Lai noņemtu iztvaicētāja aizsargrežģi, atskrūvējiet skrūves 7 un 8.
3. Vai aizbīdņi grila tālākajos stūros iznāk bez trikiem?
4. Vai ir vēl kaut kas jādara, lai noņemtu iztvaicētāja aizsargrežģi?
5. Vai man ir jāatskrūvē 2 skrūves aiz saldētavas durvju roktura kreisajā pusē?
6. Padoms termostata tūbiņas galu ieeļļot ar bērnu krēmu - tas ir nopietni vai joks?

ZiL ledusskapju darbības traucējumi nedaudz atšķiras no mūsdienu modeļiem. Tagad tās vairs netiek ražotas. Tradicionāli tie bija viena nodalījuma ledusskapji ar iebūvētām mazām saldētavām, kas atrodas augšpusē. Kā izņēmumu var saukt trīs kameru modeļus, taču tie tika ražoti ļoti ierobežotā daudzumā un, kā likums, īpaši svarīgiem cilvēkiem. Tāpēc biežāk mums ir jānovērš standarta dizaina ZIL ledusskapja darbības traucējumi.

Biežākie bojājumi

Meistars, kurš strādā tikai ar jaunās paaudzes ledusskapjiem, diagnosticējot šo tehniku, var apjukt. ZiL ledusskapju darbības traucējumi un to novēršanas metode ir labi zināmi tikai pieredzējušiem speciālistiem. Tas pieder pie biežajiem padomju laika iekārtu bojājumiem.

Iztvaicētāja kanāla korozija

Pirmajos ledusskapju modeļos iztvaicētāji tika izgatavoti no nerūsējošā tērauda, ​​tāpēc tie bija ārkārtīgi uzticami - daudzi no tiem joprojām darbojas un tiem nav nepieciešams remonts. Bet, tā kā šie iztvaicētāji bija dārgi un grūti izgatavojami, līdz ar konkurences parādīšanos tirgū tie tika aizstāti ar alumīnija kolēģiem.

Visneveiksmīgākie ir modeļi no pēdējās izlaiduma pēc 1986. gada. Ar iztvaicētāja koroziju tajos parādījās desmit gadus, ko, protams, pavadīja freona noplūde. Daļēji tas ir saistīts ar kastes dizaina iezīmēm, kurā tie ir ievietoti. Starp kārbu un kanāliem pakāpeniski izveidojās kodīga vide, kas korozēja metālu. Turklāt var būt daudz korozijas centru, tāpēc vienīgais risinājums ir pilnībā nomainīt iztvaicētāju un dažreiz arī komplektā ar spoli. Tāpēc nepietiekamas dzesēšanas gadījumā meistari pirmām kārtām uzņemas iztvaicētāja kanāla koroziju.

Mehāniskajos ledusskapjos termostata veids bija atkarīgs no reakcijas temperatūras sliekšņa. Pirmajos ledusskapjos temperatūra saldētavā nebija zemāka par -6C.Vēlākajos modeļos tas sasniedza -12C un -18C. Katrā gadījumā tika izmantoti dažādi termostati. Agrīnajos ledusskapjos tie tika piestiprināti pie iztvaicētāja, bija ārkārtīgi uzticami - darbojās bez problēmām 20-30 gadus.

Tad viņi ieviesa jauninājumu - moderna raudošā iztvaicētāja analogu, kas atkausē katru ciklu. Šī iemesla dēļ termostata silfons tiek pārmaiņus sasaldēts un atkausēts. Šīs konstrukcijas īpatnības dēļ silfona caurules gals tiek ātri iznīcināts un termostats saplīst, izraisot ledusskapja motora strāvas padeves pārtraukumu. Ja ledusskapis neieslēdzas, visticamāk, problēma ir termostatā.

Cauruļvadu mehāniski bojājumi

Šo ledusskapju motoriem, kad tie bija ieslēgti, bija noteikta amplitūda. Nepareiza balstiekārtas regulēšana noved pie cauruļu berzes pret ledusskapi, kas ne tikai rada neērtības lietotājam, bet arī noved pie vara cauruļu berzes. Arī kompresora pastāvīgās svārstības izraisīja plaisas caurulēs.

Tā rezultātā freons noplūst. Noplūde tiek novērsta, ja nepieciešams, tiek mainīta caurules sekcija, pēc kuras to atkal uzpilda ar aukstumaģentu. Vēlāk ledusskapjos sāka izmantot iekšēji piekaramos kompresorus, un bojājumu biežums samazinājās. Mehānisku bojājumu, noplūdes gadījumā kompresors strādā bez apstājas.

Startera releja kļūme

Palaišanas releji šajos ledusskapjos ir nepretenciozi, tie ieslēdz kompresoru pat pie zema sprieguma zem 180 voltiem. Bet, neskatoties uz detaļu augsto kvalitāti, to kodols pakāpeniski tiek iznīcināts un notiek pielipšana. Preci var tikai nomainīt.

Releja bojājuma pazīme - ledusskapis ieslēdzas, sāk darboties un izslēdzas. Nav izslēgts kompresora bojājums, taču šie ledusskapji ir ārkārtīgi uzticami un joprojām darbojas bez problēmām.

Ja jūsu ZiL ledusskapis ir salūzis, un jūs nezināt, kur doties remontā, zvaniet "Rūķu darbnīcas" speciālistiem. Viņi lieliski pārzina šī ledusskapja uzbūvi un problēmas. Visi darbi tiks veikti efektīvi un īsā laikā.

Raksts var interesēt tos lasītājus, kuri patstāvīgi nodarbojas ar sadzīves tehnikas remontu.

ZIL ledusskapji padomju laikos bija pelnīti pieprasīti pilsoņu vidū to uzticamības dēļ. Dažiem šie ledusskapji joprojām darbojas. Kāds laukos un kāds cits pilsētas dzīvoklī.

- Senais biedējošais briesmonis! Nav moderns un nav moderns! Arheoloģiskais negods!

Tā nu manā virtuvē atradās ledusskapis ZIL-64 KSh-290l (ar “taisnstūra” durvīm), kas uzticīgi kalpo kopš 1988. gada.

Bet nekas nav mūžīgs. Kādu dienu tas pārstāja darboties. Simptomi bija šādi: dzinējs iedarbojās uz 1-2 sekundēm un izslēdzās. Pēc 30-40 sekundēm viss atkārtojās.

Jauna ledusskapja iegāde šajos grūtajos laikos ir nopietns trieciens ģimenes budžetam.

- Tas ir kakbe jā! Vēlos atjaunināt garderob līdz pavasarim! O jā! Un man vajag jaunu somu! Labāk 2! Un lietussargu! Kas ir tur! Viss ir vienkārši nepieciešams! Mīļais un jaukākais, dari visu iespējamo! Ak lūdzu!

Izsaukt remontētāju uz remontu nav lēts prieks, un arī remonta kvalitāte atstāj daudz ko vēlēties. Jau reiz "sadedzināts" uz šī. Parasti pēc remonta meistars savam darbam dod 1 gada garantiju. Patiešām, nedaudz vairāk nekā gadu vēlāk ledusskapim atkal ir nepieciešams dārgs remonts. Skaidrs, kāpēc - garšīgi paēst un saldi dzert gribas!

– Un mēs pat nešaubījāmies!

Mocoties ar šādu ledusskapi 2-3 gadus, nonāc pie secinājuma, ka labāk būtu uzreiz pirkt jaunu!

Tāpēc tika nolemts mēģināt “veterānu” salabot pašu spēkiem un vispirms veikt diagnostiku, lai vismaz aptuveni novērtētu iespējamās materiālās izmaksas. Lai to izdarītu, es izmantoju Yandex meklētājprogrammu, kurā, kā jūs zināt, ir viss.

- Un daži cilvēki iet uz turieni un ne jau tāpēc! Tikko paskatījos kur un kas Tev interesē, tagad visu zinu!

Pēc mana lūguma "Do-it-yourself ZIL ledusskapja remonts" Yandex izpalīdzīgi sniedza vairākus desmitus atbilžu. Bet visi padomi vienā vai otrā veidā ir saistīti ar to, ka iekārta ir 95% bojāta. Un brigadieris ir tieši šeit un tagad gatavs doties prom, lai viņu aizstātu. Nu speciālists zina labāk. Tomēr tas bija tas, kas mulsināja: uz JEBKURU lasītāju jautājumu gandrīz visi meistari sniedza nepārprotamu atbildi - iekārta ir bojāta. Nav svarīgi, kuri darbības traucējumu simptomi ir uzskaitīti. Lai gan tajā pašā ledusskapja aprakstā kā iespējamais nepareizas darbības cēlonis bija norādīta palaišanas-aizsargreleja kļūme. Bet nē! Mēģinot runāt par stafeti, meistari sašutuši jautāja - Kas tu tāds esi, ledusskapju speciālists? Vai ne? Pēc tam vienkārši nomainiet ierīci! Tūlīt! Darba izmaksas ir no 4000 rubļiem. Un augstāk!

Saprotams, neviens ne par santīmu nevēlas nodarboties ar stafetes nomaiņu, visi grib audzēt piesūcekņus-klientus dārgam remontam.

- Un tas bija pat frizētavā! Visur! Blēži!

Ko man darīt? Nolēmu pamēģināt pati, lai gan ne meistars. Optimismu pievienoja fakts, ka dzinējs tika iedarbināts, tiesa, uz neilgu laiku. Es atkal nevaru to padarīt sliktāku, jo tas ir sliktāk nekā jebkad agrāk!

Līdz tam laikam visi produkti tika izņemti no ledusskapja un pārvietoti uz balkonu, jo ārā bija vēss.

– Un pa ceļam kaut kas tika apēsts! Visgaršīgākais! Bet nemanāmi! Un tad miljons bēdu! Jo diēta! Stingri!

Darbību secība bija šāda:

1. Atvienojiet ledusskapi no tīkla (ja tas joprojām bija ieslēgts iepriekš!)

2. Izņemiet no ledusskapja apakšpuses paplāti, kas kalpo ūdens savākšanai pašatkausēšanas laikā.

3. Uzmanīgi pārvietojiet vai atlociet ledusskapi, lai jūs varētu brīvi piekļūt tā aizmugurējai sienai. Tas nav grūti, jo tas ir uz ritentiņiem.

4. Ar skrūvgriezi atskrūvējiet 4 pašvītņojošās skrūves, kas nostiprina apakšējo vāku, un noņemiet to.

- Aizņēma visu virtuvi uz visu dienu! Devos ar draugu pastaigāties pa parku, un tad pārvērtās par kafejnīcu! Man viss ļoti patika!

5. Atrodam releju, kas piestiprināts pie bloka kreisajā pusē, skatoties uz aizmugurējo sienu. Relejs ir tāda maza plastmasas kastīte apmēram 4,5x4,5 cm.Ērtības labad to var apgaismot ar galda lampu.

6. Ar skrūvgriezi noņemiet metāla kronšteinu, kas nostiprina releju.

7. Šūpojot releju no vienas puses uz otru, uzmanīgi izņemiet to no kontaktligzdas. Vēlams iepriekš atcerēties (skicēt, nofotografēt) tā pozīciju, lai tādā pašā veidā uzstādītu jauno releju.

8. Noņemiet divus skavas ar vadiem no releja.

Lai nodrošinātu lielāku pārliecību, releju var izjaukt un pārbaudīt. Lai to izdarītu, atskrūvējiet divas pašvītņojošas skrūves, kas atrodas pa diagonāli no releja apakšējās puses (kur ir trīs kontaktligzdas). Noņemiet vāku.

Vizuālā apskatē atklājās kustīgo kontaktu piedziņas bojājums (skat. foto raksta sākumā). Releja remonts tika uzskatīts par nepraktisku. Lai to iegādātos, es atkal atgriezos pie sava datora. Manam ledusskapja modelim releja tips ir RTK-X (M). Maskavā ir daudz piedāvājumu, cenu diapazons ir no 500 līdz 700 rubļiem. Lētāko releju meklēt nebija jēgas, tāpēc nopirku tuvākajā veikalā “Quartz” par 600 rubļiem.

Atbraucot mājās, piestiprināju pie jaunā releja klipšus ar vadiem un uzstādīju vietā. Es noklikšķināju uz stiprinājuma kronšteina un nolēmu pārbaudīt. Es pieslēdzu ledusskapi elektrotīklam. Un ak, brīnums! Tas izdevās! Ļāvu viņam darboties 7-10 minūtes, tad atvēru saldētavas nodalījuma durvis un ar roku pieskāros iztvaicētāja augšdaļai. Viņai kļuva auksti! Secinājums viennozīmīgs: iekārta ir labā darba kārtībā, aukstumaģents nav iztecējis, citādi neatdziest. Ledusskapi var darbināt tālāk, neaizmirstot uzstādīt aizmugurējo sienu. Lai to izdarītu, atkārtoti izslēdziet ledusskapi no tīkla.

Kā redzat, nav nekā grūti salabot. Nav nepieciešams arī īpašs instruments – pietiek ar vienu skrūvgriezi.Dažas grūtības var radīt stiprinājuma kronšteina uzstādīšana - tas ir diezgan stingrs. Taču pēc pāris neveiksmīgiem mēģinājumiem viņa iekrita savā vietā.

Jā, gandrīz aizmirsu. Tā kā ledusskapis ir atstumts no sienas, vēlams radiatoru izsūkt ar putekļu sūcēju. Daudzus darbības gadus uz tā sakrājas daudz putekļu.

Tāpat varat mēģināt salabot agrākā modeļa ZIL ledusskapi (ar “ovālām” durvīm). Procedūra ir tāda pati, tikai nav apakšējā vāka un releja veids būs pavisam cits. Pērkot jaunu releju, noteikti pārbaudiet, kādam spriegumam šis relejs ir paredzēts. Tie ir 220 volti un 127 volti (ļoti veci modeļi). Jums ir nepieciešams spriegums, kuram ir paredzēts jūsu ledusskapis.

Tas ir viss. Priecāšos, ja šis raksts jums palīdzēs svētajā jautājumā par ģimenes budžeta taupīšanu!

- Labi padarīts! Pats labākais, jo! Smīkt, smīkņāt! Un cik netīra virtuve! Es nemazgāšu grīdas! Es šodien esmu ļoti nogurusi! Bija aizņemts visu dienu!
- Saimniece! Būtu vajadzīga pudele! Mazgāt remontu!

P.S. Dachā ir līdzīgs bojāts ledusskapis ar līdzīgiem simptomiem. Mēģināšu vasarā salabot. Par rezultātiem ziņošu.

- Labi! Vienmēr var ietaupīt naudu, ja vēlies, un es to iztērēšu nopietnām lietām! Smack!

Ledusskapis ir metinātas konstrukcijas metāla skapis 6 (1. att.) ar iebūvētu saldēšanas iekārtu. Skapja iekšpusē ir ledusskapja 2 ar plauktiem 1 pārtikas produktiem. Saldēšanas kamera ir norobežota no ārsienām ar siltumizolācijas slāni 10. Priekšpusē kameru aizver durvis, kurām ir dubultsienas ar siltumizolāciju starp tām. Lai pasargātu kameru no siltuma iekļūšanas tajā caur durvju aili (kad durvis ir aizvērtas), uz durvju iekšējās sienas tiek uzlikts elastīgs gumijas blīvējums. Nepieciešamā blīvējuma saķere ar korpusu tiek nodrošināta ar aizbīdņa 8 palīdzību.

Saldēšanas iekārtas noslēgtais motors-kompresors 14 atrodas skapja apakšējā daļā 13. nodalījumā. Iekārtas kondensators 9 ir piestiprināts pie ledusskapja skapja aizmugures sienas.

Rīsi. viens. Ledusskapis "Zil-Moscow" KX-240:

Kondensators un iztvaicētājs 11 ir alumīnijs ar loksnē izpūstiem kanāliem (velmēts-metināts tips). Uz iztvaicētāja aizmugures sienas ir kolektors ar žāvēšanas silikagela kārtridžu. Iztvaicētājs ir anodēts un lakots, lai aizsargātu pret koroziju, kondensators ir krāsots. Kondensators un iztvaicētājs ar vara cauruļvadiem ir savienoti, izmantojot vara-alumīnija caurules, iepriekš metinātas sadurmetinātas.

Pilna platuma saldētavas nodalījums ir integrēts kameras augšējā daļā saldētu pārtikas produktu uzglabāšanai un paplāšu novietošanai ledus pagatavošanai. Zem saldētavas nodalījuma atrodas termoplastiska paplāte 4, kas paredzēta ūdens novadīšanai, kad sniega sega tiek noņemta no iztvaicētāja sienām. Dzesēšanas kamera ir metāla, metināta, pārklāta ar silikāta emalju, kas pasargā to no korozijas. Tajā ir četri plaukti, ekstrudēti no alumīnija, izgaismoti un lakoti. Pieejamie papildu balsti ļauj pārvietot plauktus augstumā attiecībā pret uzstādāmajiem traukiem. Kameras apakšējā daļā ir ar stikla vāku aizvērta atvilktne dārzeņiem un augļiem. Pudeļu ar dzērienu un piena, olu un sviesta novietošanas ērtībām uz durvju iekšējā paneļa 7 ir izvietoti speciāli plaukti un ligzdas. Skapja durvju aile ir izklāta ar plastmasas plāksnēm. Plānā stikla šķiedra tiek izmantota kā siltumizolācija ledusskapī.

Iestatītā temperatūra kamerā tiek uzturēta ar termostata 5 palīdzību, kura skalā ir iedaļas, kas nosaka ledusskapja temperatūras režīmu. Kamera ir aprīkota ar elektrisko lampu 3, kas automātiski ieslēdzas, atverot skapja durvis, kurām ir sprūda ar atslēgu.

Atskrūvējiet 10 pašvītņojošās skrūves ledusskapja aizmugurējā sienā, kas nostiprina lūkas vāku, un noņemiet to. Noņemiet siltumizolāciju no lūkas.Elektroinstalācijas shēmā noņemiet blīvgumiju no caurules un elektroinstalācijas. Atlieciet atpakaļ 12 stiprinājuma kronšteinus uz alumīnija atstarotāja, kas pārklāj caurumu iekšējā skapja augšpusē. Atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina iztvaicētāju pie statņiem ledusskapja nodalījuma augšpusē, un noņemiet iztvaicētāja durvju aizturus. Noņemiet pilienu paplāti no iztvaicētāja apakšas, atskrūvējiet divas skrūves uz siksnas, kas nostiprina termostata silfona cauruli pie iztvaicētāja (kreisajā pusē), un atvienojiet silfona cauruli.

Uzmanīgi velciet iztvaicētāju pret sevi un izņemiet to no gumijas spraugām iekšējā korpusa aizmugurē. Izvelciet iztvaicētāju caur atveri ledusskapja skapja aizmugurējā sienā. Atskrūvējiet divas pašvītņojošas skrūves, kas nostiprina kondensatoru augšējā daļā, un četras skrūves, kas nostiprina ierīci pie ledusskapja aizmugures sienas apakšējās daļas.

Atvienojiet divus vadus no termiskā releja (RTP-1). Izņemiet ierīci no korpusa un piesieniet iztvaicētāju pie kondensatora.

Tagad sāciet instalēt jaunu ierīci. Atskrūvējiet motora kompresora transportēšanas skrūves. Savienojiet divus vadus ar releju. Ievietojiet iztvaicētāju lūkā. Pievienojiet kondensatoru aizmugurējai sienai. Ievietojiet iztvaicētāju gumijas spraugās iekšējā korpusa aizmugurē. Ievietojiet iztvaicētāja durvju atdures un piestipriniet iztvaicētāju ar divām skrūvēm uz kronšteiniem, kas piestiprināti pie skapja augšējās iekšējās sienas. Pievienojiet termostata silfona cauruli iztvaicētājam un nostipriniet to ar divām skrūvēm un siksnu. Ievietojiet cauruli starp tekstolīta blīvi un caurules montāžas plāksni.

Iztaisnojiet reflektora saliektos kronšteinus, lai to vēlāk piestiprinātu pie ledusskapja korpusa. Caur atvērtajām skapja durvīm ievietojiet alumīnija atstarotāju. Nolaidiet spuldzes turētāju ledusskapja nodalījumā un ievietojiet spuldzi reflektora apakšējā izgriezumā. Ievietojiet atstarotāju lūkā. Atstarotāja augšējā daļā ir izgriezums saldēšanas iekārtas iesūkšanas un kapilārām caurulēm. Ja caurules neietilpst atstarotāja izgriezumā, tās rūpīgi jānoloka, lai tās sakristu ar atstarotāja atveri. Atbalstot atstarotāju ar roku no ledusskapja nodalījuma iekšpuses, salieciet kronšteinus, kas atstarotāju piestiprina pie iekšējā skapja, savukārt kronšteini ir stingri jāpiespiež pie iekšējā korpusa sāniem.

Ievietojiet blīvgumiju reflektora izgriezumā zem kapilāra un iesūkšanas caurulēm. Ievietojiet siltumizolāciju lūkā aizmugurējā sienā. Aizveriet lūku ar aizmugurējo vāku un nostipriniet to ap malām ar divām augšējām skrūvēm.

Salieciet ierīces sūkšanas un kapilārās caurules tā, lai tās nonāktu lūkas centrā un sakristu ar aizmugures lūkas vāka padziļinājumu. Caur aizmugures lūkas vāka padziļinājumu uzlieciet blīvgumiju uz vadu instalācijas un uz iesūkšanas un kapilārām caurulēm. Nostipriniet aizmugurējās lūkas vāku ar skrūvēm. Pārbaudiet, vai ledusskapis ir ieslēgts. Ja nepieciešams, novērsiet ledusskapja radīto troksni, regulējot motora-kompresora balstiekārtu vai saliekot izplūdes un iesūkšanas caurules to saskares vietās ar motora kompresora, kondensatora vai ledusskapja korpusu.

Atveriet skapja durvis un iztvaicētāja durvis. Atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina silfona cauruli pie iztvaicētāja, un noņemiet termostata pogu. Atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina termostata vairogu pie augšējās dekoratīvās sloksnes, un noņemiet aizsargu. Atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina termostatu pie iekšējās sloksnes. Pavelciet termostatu pret sevi un atvienojiet no tā skavām divus vadītājus, kas ved uz ledusskapja elektroinstalācijas shēmu. Uzmanīgi velciet termostatu pret sevi un tajā pašā laikā izvelciet silfona caurules caur atveri dzesēšanas kameras augšējā daļā.

Jaunajā termostatā iztaisnojiet silfona cauruli. Paceliet siltumizolāciju ar skrūvgriezi un ievietojiet termostata silfona cauruli atverē skapja ārpusē (ledusskapja nodalījuma augšējā daļā).Uzstādiet termostatu tā, lai skavas vadu pievienošanai no elektriskās ķēdes būtu kreisajā pusē, un pievienojiet tiem divus vadus no elektriskās ķēdes.

Ievietojiet termostatu kontaktligzdā un piestipriniet to ar divām skrūvēm uz sloksnes (uz diviem ārējiem caurumiem). Uzstādiet un piestipriniet vairogu ar divām skrūvēm, uzlieciet rokturi, salieciet silfona cauruli gar iztvaicētāja sienām un piestipriniet caurules galu pie iztvaicētāja ar stieni un divām skrūvēm.

Atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina kondensatoru pie ledusskapja aizmugurējās sienas, un četras skrūves, kas nostiprina ierīci pie aizmugurējās sienas apakšējās daļas, un pārvietojiet ierīci prom no ledusskapja. Noņemiet releja stiprinājuma atsperes klipu. Atvienojiet divus elektriskās ķēdes vadus no releja spailēm un ar nelielu šūpošanos, velkot uz sevi, noņemiet releju no spraudsavienojumiem.

Uzstādiet jauno releju tā, lai bultiņa tā iekšējā pusē būtu vērsta uz augšu.

Ledusskapja ierīce ir aptuveni tāda pati kā iepriekšējā (sk. rīsi. viens.).

Atveriet iztvaicētāja durvis un, turot tās, atskrūvējiet četras skrūves 5 (2. att.) ar Phillips galvu.

Rīsi. 2... Zil-Moscow ledusskapja KSh-240 mod.62 iztvaicētāja durvis:

Ledusskapis visbiežāk sabojājas visnepiemērotākajā brīdī. Kāds bija iemesls, cik nopietns ir bojājums, kā to var novērst - ledusskapja darbības traucējumu kopsavilkuma tabula palīdzēs atbildēt uz šiem jautājumiem.

Klasiskais ledusskapis (bez No Frost sistēmas) darbojas šādi:

Motors - kompresors (1), iesūc gāzveida freonu no iztvaicētāja, saspiež to un iespiež to caur filtru (6) kondensatorā (7).
Freonu silda ar kompresiju kondensatorā
atdziest līdz istabas temperatūrai un beidzot pārvēršas šķidrā stāvoklī.
Šķidrais freons zem spiediena caur kapilāra (8) atveri nonāk iztvaicētāja (5) iekšējā dobumā, pārvēršas gāzveida stāvoklī, kā rezultātā tas atņem siltumu no iztvaicētāja sienām un iztvaicētājs savukārt atdzesē ledusskapja iekšējo telpu.
Šo procesu atkārto līdz
sasniedzot termostata (3) iestatīto iztvaicētāja sienu temperatūru.
Kad tiek sasniegta nepieciešamā temperatūra, termostats atver elektrisko ķēdi un kompresors apstājas.
Pēc brīža temperatūra ledusskapī (ārēju faktoru ietekmē) sāk paaugstināties, termostata kontakti aizveras,
izmantojot aizsargreleju un palaišanas releju (2), tiek iedarbināts motora-kompresora elektromotors un viss cikls tiek atkārtots no sākuma (skat. 1. punktu)

Tagad, kad esam iepazinušies ar ledusskapja ierīci, mēs piedāvājam šādu darbību secību:

Mēģiniet noteikt problēmu. vairumā gadījumu tas nav grūti, ievērojot problēmu novēršanas norādījumus.

Ja iespējams, remontējiet to pats.Cilvēks, kurš pārzina ledusskapja ierīci un kuram ir minimālais instrumentu komplekts, spēj novērst lielāko daļu darbības traucējumu, kas nav saistīti ar sistēmas spiediena samazināšanu.

Ja pašremonts nav iespējams, izvēlieties uzņēmumu, nosakiet remonta izmaksas un izsauciet meistaru.

Remonta beigās ievērojiet ledusskapja darbības ieteikumus.

Darbību secība, lai identificētu bojāto daļu un ieteikumi remontam. Kompresora ledusskapjiem bez No Frost sistēmas.

Pārbaudiet spriegumu kontaktligzdā, tam jābūt diapazonā no 200-240 voltiem, ja tas tā nav, ledusskapim nav jādarbojas (lai gan tas var darboties kādu laiku, īpaši vecie modeļi).

Visi remontdarbi jāveic ar atvienotu un atkausētu ledusskapi!

a) Pārbaudiet, vai ledusskapja iekšpusē deg gaisma, vai tas agrāk dega, bet tagad tas ir izslēgts - ir radusies kļūme strāvas vadā vai elektrības kontaktdakšā (tas ir diezgan izplatīts darbības traucējums un nav nepieciešams zvanīt ledusskapja remonta tehniķis, lai to salabotu).

b) Ja gaisma iedegas, vispirms ir jāpārbauda termostats:

- atrodam divus termostatam piemērotus vadus, noņemam tos no spailēm un savienojam kopā. Ja
ledusskapis tad strādās - nomainām termostatu un remonts pabeigts.

c) Ja termostats darbojas pareizi. Tādā pašā veidā mēs pārbaudām pogu ledusskapja atkausēšanai.

d) Lai veiktu turpmāku diagnostiku, jums būs nepieciešams ommetrs. Atvienojam un izsaucam palaišanas un aizsargreleju (tos var salikt vienā korpusā), ja atrodam atvērtu ķēdi, nomainām bojāto daļu.

e) Motora-kompresora elektromotors paliek, to grūti nomainīt bez speciālista līdzdalības, bet tā kā līdz tam nonācām, ir vērts noskaidrot, kas tieši par darbības traucējumiem. Šai iekārtai var būt trīs defekti:

- tinumu lūzums;
- tinuma aizvēršana pa griezienu;
- īssavienojums motora kompresora korpusā;

Kā tos identificēt, parasti ir skaidrs: visiem trim elektromotora kontaktiem vajadzētu zvanīt savā starpā, nevis zvanīt kopā ar korpusu. Ja pretestība starp jebkuriem diviem kontaktiem ir mazāka par 20 omi, tas var liecināt par pārtraukuma slēgšanu.

f) Ja rūpīgi izpildījāt iepriekšējos punktus un neatradāt darbības traucējumus, tas, visticamāk, norāda uz kontaktu oksidēšanos vienā no ledusskapja elektriskās ķēdes savienojumiem. Uzmanīgi pārbaudiet un notīriet visas izjauktās kontaktu grupas, atjaunojiet ledusskapja ķēdi apgrieztā secībā - ledusskapim jādarbojas.

1 - elektromotors
motors-kompresors
1.1 - darba tinums
1.2 - palaišanas tinums

3 - termostata kontakti

10 - atkausēšanas poga

11 - aizsardzības relejs
11.1 - bimetāla plāksne
11.2 - releja kontakti

12 - starta relejs
12.1 - releja spole
12.2 - releja kontakti

a) Defekts aizsargreleja bimetāla plāksnē 11.1: noteikt darbības traucējumus un nomainīt daļu.
b) Bojāta spole (vai cits strāvas sensors) 12.1 palaišanas relejs: noteikt darbības traucējumus un nomainīt daļu.
c) Elektromotora palaišanas tinuma pārrāvums 1.2: konstatējam darbības traucējumu un izsaucam ledusskapju remontētāju, lai nomainītu motoru-kompresoru.

a) Freona noplūde: nosaka šādi - ja kompresors darbojas un freona daudzums ir normāls, kondensatoram vajadzētu uzkarst, pieskarties tam ar roku (uzmanīgi, var uzkarst līdz 70 grādiem), ja pēc ilgstošas ​​dzinēja darbības paliek auksts, tad sistēma samazina spiedienu ... Atvienojiet ledusskapi no tīkla un zvaniet vednim.
b) Termostata regulējuma pārkāpums. Ierīci uz laiku var nomainīt pret zināmu labu, ja ledusskapis strādā normālā režīmā - atdod bojāto termostatu regulēšanai.
c) samazināta motora kompresora veiktspēja. Tas ir grūti diagnosticējams darbības traucējums, zvaniet vednim

a) Termostata regulējuma pārkāpums. Ierīci uz laiku var nomainīt pret zināmu labu, ja ledusskapis strādā normālā režīmā - atdod bojāto termostatu regulēšanai.
b) Ledusskapja durvju blīvējuma gumija ir zaudējusi savu formu un elastību. Ja durvis neaizveras cieši, ledusskapī iekļūs silts gaiss, netiks uzturēts temperatūras režīms un motors-kompresors darbosies ar palielinātu slodzi. Rūpīgi pārbaudiet blīvējumu, ja tas ir bojāts, nomainiet to. (skatīt arī nākamo punktu)
c) Ledusskapja durvis led. Durvju ģeometrija tiek regulēta, mainot divu diagonālo stieņu spriegojumu, kas atrodas zem durvju paneļa. Papildinformāciju par durvju regulēšanu skatiet sadaļā Atstarpju noņemšana ledusskapja durvīs.
d) samazināta motora kompresora veiktspēja. Tas ir grūti diagnosticējams darbības traucējums, zvaniet vednim

a) Ja ledusskapis ik pa laikam izslēdzas, bet temperatūra tajā ir pārāk zema - nedaudz pagrieziet termostata pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, ja tas nepalīdz - skatiet Termostata regulēšanas pārkāpums
b) Ātrās sasaldēšanas poga ir aizmirsta nospiestā stāvoklī - izslēdziet to.

Daudzi darbības traucējumi, kas pēc tam izraisa dārgu ledusskapja remontu, rodas ierīces nepareizas darbības rezultātā. Šeit ir daži vienkārši padomi:
a) Ja ledusskapis kāda iemesla dēļ ir izslēgts, pagaidiet piecas minūtes, pirms to atkal ieslēdzat. Šo procesu var automatizēt, skatiet taimeri, lai aizkavētu ledusskapja iekļaušanu

b) Ja ledusskapis ir atkausēts, neievietojiet tajā pārtiku, pirms tas nav tukšs vienu ciklu un neizslēdzas.

c) Nenovietojiet termostata rādītāju tālāk par skalas vidu, jo tas būtiski nepaaugstinās temperatūru, un dzinējs darbosies stingrā režīmā.

d) Dažos ledusskapjos ledusskapja nodalījuma aizmugurē (uz aizmugurējās sienas) atrodas “raudošs iztvaicētājs”. Nelieciet pārtiku pret to un neaizmirstiet iztīrīt ūdens noteci zem tā.

e) Ledusskapja atkausēšanas laikā nav pieļaujams noņemt ledu ar cietiem priekšmetiem, atkausējiet tikai ar siltu ūdeni.

f) Dažos ledusskapjos ir “ātrās sasaldēšanas” poga (parasti dzeltena), šī poga aizver termostata kontaktus un dzinējs darbojas bez izslēgšanas. Neaizmirstiet, ka šī poga ir nospiesta.

g) Neglabājiet augu eļļu ledusskapī, eļļa nav nepieciešama, un ledusskapja durvju blīvējuma gumija zaudē savu elastību.

h) Nenovietojiet ledusskapi sildierīču tuvumā.

Ūdens parādīšanās dzesēšanas kamerā iemesls ir atkausēšana nepareizas darbības vai hermētiskuma zuduma rezultātā. Pat neliela peļķe ir slikta zīme. Ledusskapim ir laiks atkausēt un izplūst - meklējiet noplūdes, kā likums, blīvgumija cieši neiederas durvīs. Tomēr iemesls var būt niecīgs, ledusskapja durvis nebija cieši aizvērtas.

PSRS sabruka jau sen, daudzas rūpnīcas modernizēja vai pilnībā nomainīja ražošanas līnijas, kas ražoja sadzīves tehniku. Taču daži inženiertehniskie projekti joprojām pārsteidz ar savu uzticamību, neskatoties uz nepilnīgajiem ekspluatācijas apstākļiem.

Viens no šādiem piemēriem ir ZiL ledusskapis – patiesi "neiznīcināms" paņēmiens, kas joprojām ir atrodams mūsu dzīvokļu vai vasarnīcu virtuvēs. Kāds ir šādas ilgmūžības noslēpums? Mēģināsim to izdomāt.

Par sākumpunktu ar freonu darbināmu sadzīves kompresijas ledusskapju ražošanas uzsākšanai tiek uzskatīts 1949. gada 7. septembra dekrēts, ar kura rīkojumu J. V. Staļina vārdā nosauktajā Maskavas rūpnīcā tika izveidots projektēšanas birojs.

Tieši šeit tika izstrādāti un sagatavoti rasējumi nelielu 85 litru agregātu "Saratov" un ietilpīgāku 165 litru ZIL ražošanai.

Pirmā ledusskapja "ZiS-Moscow" prototips bija ASV pirmskara ražošanas paraugs. Viena no "pirmizrādes" ierīcēm, starp citu, tika prezentēta Brežņevam un saņēma no tā augstu novērtējumu.

Taču grūtajos pēckara laikos iedzīvotāji nevarēja iegādāties dārgas iekārtas - sākumā rūpnīcai bija nopietnas problēmas ar pārdošanu, bet pēc pāris piecu gadu plāniem produktu līnija tika plānota daudzus gadus uz priekšu. .

Lihačevas rūpnīcā tika savākti vairāk nekā 5 miljoni ZIL, bet pēc Savienības sabrukuma tirgū parādījās ārvalstu ražotāji.

Vietējās tehnoloģijas nevarēja ar tām konkurēt jauno izstrāžu finansēšanas pārtraukumu un nepareizas mārketinga politikas dēļ.

Lai noturētos virs ūdens, vadība sāka samazināt produkcijas kvalitāti, “pievērt acis” uz dažādiem defektiem, kas uzreiz ietekmēja patērētāju pieprasījumu.

2016. gadā leģendārā Ļihačova rūpnīca svinēja savu simtgadi, taču par tās ražošanas jaudu atjaunošanu nevar runāt - lielākā daļa veikalu tika nojaukta jaunas dzīvojamās apkaimes celtniecībai.

Padomju ledusskapju ilgmūžības galvenais noslēpums ir visu detaļu augstā kvalitāte., no ķermeņa materiāliem līdz visām sastāvdaļām.

Ilgu laiku šīs ierīces piederēja elitārajai tehnoloģijai, kas nebūt nav pieejama visiem: trešā daļa produkcijas apjoma tika eksportēta, tikpat daudz tika pārdots Maskavā, bet pārējais tika izlaists pēc pasūtījumiem augstām amatpersonām no dažādām. Savienības pilsētām.

ZIL ledusskapju priekšrocības:

• stilīgs (tajā laikā) izskats;
• augstas kvalitātes montāža;
• izturīgs korpuss ar biezām sienām;
• izturīgi, regulējama augstuma, bez smaržas un viegli tīrāmi plaukti;
• lojalitāte pret sprieguma kritumiem tīklā;
• viegla demontāža un augsta apkope.

Katrs produkts ir pakļauts stingrai kvalitātes kontrolei. Pat pilnībā funkcionējoša ierīce var tikt noraidīta, ja uz metinātā korpusa materiāla būtu tikai nelieli skrāpējumi vai nelieli nelīdzenumi.

Bet citās rūpnīcās, kas ražo ledusskapjus, šādas nianses netika uzskatītas par defektiem.

Katrai detaļai tika izvirzīti augsti standarti. Ir gadījumi, kad tika noraidīti veseli vagoni ar sagatavēm, uz kuriem tika konstatēti plankumi vai novirzes virsmas krāsā.

Sastāvdaļas, kas neizturēja kontroli, tika novirzītas uz citām, mazāk "izvēlīgām" rūpnīcām. Šāda stingra pozīcija kļuva par galveno iemeslu, kāpēc ZiL zīmols jau sen tiek uzskatīts par uzticamāko ledusskapju ražotāju Savienībā.

Ļihačova rūpnīcā tika izveidotas vairākas ZiL līnijas, no kurām katrai tajā laikā bija savas neapstrīdamas priekšrocības.

Protams, bija daži trūkumi, taču, runājot par kalpošanas laiku, padomju ledusskapji modernās ierīces atstāj tālu aiz muguras, un daudzi no tiem uzticīgi kalpo saviem īpašniekiem līdz šai dienai. Sīkāk apskatīsim ZiL modeļu klāstu.

Uzņēmuma flagmanis tika montēts rūpnīcā no 1951. līdz 1960. gadam. Rūpnīcas projektēšanas biroja pirmā "bedelīga". Likhačevam bija neliela saldētava ar tilpumu 8 litri, nerūsējošā tērauda iztvaicētājs un uzticams tērauda kondensators.

Korpuss ar noapaļotiem stūriem un racionālām formām tika izgatavots no 8 mm bieza metināta tērauda un aizsargāts pret koroziju ar silikāta emaljas slāni. Raksturīgs modeļa "izcēlums" ir masīvs rokturis, ko varētu izmantot kā slēdzeni.

Bet auga "pirmai pankūkai" bija arī iespaidīgi trūkumi:

1. Normalizētā temperatūra saldētavā netika uzturēta (pat līdz deklarētajam indikatoram -6 ° C, karstā klimatā ierīce neizvilka).
2. Ražošanā tika izmantots milzīgs daudzums metāla.
3. Pati iekārta bija masīva, smaga un aizņēma daudz vietas virtuvē.
4. Tolaik 165 litru tilpums tika uzskatīts par nepamatoti lielu (patērētāju pieprasījums pēc 85 litru modeļa bija daudz lielāks).

Taču laika gaitā, kad cilvēki novērtēja priekšrocības, ko sniedz pārtikas uzglabāšana ledusskapī, nevis auklas maisiņā aiz loga, šis trūkums ne tikai pārvērtās par priekšrocību, bet arī kalpoja par stimulu ietilpīgāku ierīču izstrādei.

Šādu ledusskapju saražoja maz – gadā ap 50 tūkstošiem. Un šodien šis modelis tiek pielīdzināts retai tehnikai.

Ir zināms gadījums, kad Kazahstānā vienību varēja pārdot par gandrīz 1 miljonu tengu, taču tas drīzāk ir nejaušība, nevis adekvāta ierīces cena.

Otrais rūpnīcas modelis. Likhachev tika ražots 1960.-1969.gadā, un ražošanas apjomi ievērojami pieauga, pateicoties jau tā lielajam pieprasījumam un labākajai reklāmai - pozitīvajām patērētāju atsauksmēm.

Šīs līnijas ledusskapju kopējais tilpums bija 240 litri, un zemas temperatūras nodalījuma ietilpība palielinājās līdz 29 litriem.

Papildus lietderīgā tilpuma palielināšanai modernizētajā ZIL bija 4 duralumīnija plaukti dažāda izmēra traukiem, apgaismoti un lakoti.

Ir arī paplātes olām, vieta sviesta uzglabāšanai un "ligzdas" pudelēm. Ledusskapja apakšā tika uzstādīta izvelkama metāla paplāte svaigiem dārzeņiem/augļiem un citiem atdzesētiem produktiem.

Turklāt dizaineri izlaboja daudzus iepriekšējā modeļa trūkumus un pagarināja rezervju glabāšanas laiku, jo NTO iestatītā temperatūra ir -10 grādi.

Durvju aile tika izklāta ar plastmasas pārklājumiem, un kā izolācijas materiāls tika izmantota plāna stikla šķiedra.

Stingru aizvēršanu nodrošināja elastīgs gumijas blīvējums, kas uzstādīts gar durvju iekšējās sienas perimetru, un sprūda skrūve.

Trešajā "ZIL" modelī vienības izskats ir būtiski mainījies. Izrādījās, ka, neskatoties uz pievilcīgajām noapaļotajām līnijām, ierīces dizains neļauj to kompakti novietot maza izmēra padomju virtuvēs.

Tāpēc korpusa forma ir ieguvusi taisnstūra formu ar skaidri noteiktiem taisniem leņķiem.

Tajā pašā laikā ierīces tilpums palika nemainīgs - 240 litri, bet jaunos modeļus varēja uzstādīt vienā blokā ar virtuves komplektu, un augšējo virsmu varēja izmantot kā plauktu (no ierīces nepārtraukti krita priekšmeti iepriekšējās slīpās formas).

Turklāt durvju gumijas blīve tika nomainīta pret magnētisko, ko joprojām izmanto gandrīz visiem ledusskapjiem, un korpusa platums ir sasniegts standartā - 60 cm.

1. Novecojis kompresora modelis, slavens ar savu skaļo "skaņu celiņu" darbības laikā.
2. Zema siltumizolācijas kvalitāte, kas neļāva būtiski samazināt korpusa sienu biezumu un noveda pie sniega "mētelis" parādīšanās uz saldētavas.
3. Plaukti, kas apgrūtināja pārtikas uzglabāšanu nestandarta traukos.
4. Jauns "trauma" roktura dizains ar asām malām.

Turklāt izstrādātājiem nav izdevies novērst iepriekšējo versiju galvenās ražošanas problēmas - lielo metāla patēriņu un ražošanas darbietilpību.

Padomju tirgū parādoties pirmajiem divdurvju modeļiem "Minsk" un "Oka" ar automātiskās atkausēšanas sistēmu un tilpumu, kas palielinājās līdz 300 litriem, pieprasījums pēc "ZIL" strauji kritās.

Tāpēc rūpnīcas projektēšanas birojs. Lihačovam tika uzdots izveidot trīs nodalījumu ledusskapja projektu, kas varētu konkurēt ne tikai ar sadzīves, bet arī ārvalstu ierīcēm.

Jauno ierīču dizains izstrādāts kopā ar specializētiem institūtiem, un no Amerikas zīmola Tecumsen iegādāta licence novecojušā kompresora nomaiņai.

Taču, kā izrādījās, rūpnīcas rūpnieciskās jaudas nebija gatavas iedzīvināt daudzsološo projektu - tas “apslāpās”, tiklīdz kļuva skaidrs, ka būs nepieciešams būvēt jaunu cehu un iegādāties ražošanas līniju. toreizējā deficītā valūta.

Tāpēc, pamatojoties uz jauninājumiem, tika izlaists paaugstināta komforta modelis - "ZiL-63" KSh-260/26 **, kas tika samontēts rūpnīcā līdz 1988. gadam.

Un, lai gan ierīce tika iecerēta kā pārejas modelis pirms principiāli jauna ledusskapja laišanas tirgū, spēcīgais pieprasījums un lieliskie rentabilitātes rādītāji "aizkavēja" tās ražošanu uz 12 gadiem.

Vadība bija apmierināta ar lielajiem pārdošanas apjomiem, tāpēc daudzsološās norises tika noliktas malā.

Zil-63 tika uzstādīta kompresijas saldēšanas iekārta, un kompresors un asinhronais elektromotors ar palaišanas tinumu tika uzstādīti uz atsperes balstiekārtas un paslēpti zem kopēja korpusa.

Jaunās līnijas priekšrocības:

• uzlabota siltumizolācija;
• trokšņu samazināšana - ierīces mašīnas nodalījumu sāka aizvērt ar skaņu absorbējošu vairogu;
• plaukti no metāla stieņiem, ērti regulējami augstumā ar 3 cm soli;
• izmantojamā tilpuma palielināšana par 20 litriem;
• iespēja "pārsvērt" durvis ērtā virzienā;
• viegls, noņemams rokturis ar ērtu garumu.

Turklāt ierīce ir papildināta ar neskaitāmiem komforta elementiem - neliels plauktiņš sīkproduktiem, nodalījumi sviestam un sieram, paplāte 15 olām, ierobežotājs maksimālai durvju atvēršanai līdz 105 grādiem.

Un arī ar regulējamiem rullīšiem transportēšanai, ledus kubiņu paplāti, trauku ar stikla vāku svaigu dārzeņu un augļu uzglabāšanai.

Trūkumi bija atlikušā manuālā atkausēšana, uzticams un izturīgs, bet novecojis kompresors, kas vēl tika ražots pašā rūpnīcā.

Bet ZIL ledusskapjiem "plaukstu" atņēma neatlaidīga atpalikušo tehnoloģiju izmantošana un nepārtrauktas produktu uzlabošanas pārtraukšana.

Kopš 1988. gada pārdošanā ir modernizētie ZiL-64 KSh-260/30 modeļi, kas tika ražoti līdz 2001. gadam.

Šiem ledusskapjiem jau ir automātiskā atkausēšanas funkcija, uzlabota PU putu izolācija un iespēja samazināt sasalšanas temperatūru līdz -18 grādiem.

NTO tilpums tika palielināts līdz 30 dm 3, tajā parādījās plastmasas atdalošais plaukts produktu racionālai izvietošanai.

Bet šīs ierīces ilgu laiku nevarēja konkurēt ar ārvalstu ražotājiem, tāpēc to ražošana tika pārtraukta.

Neskatoties uz tā uzticamību un uzbūves kvalitāti, ZIL "vecajiem" arī neizdodas.

Bet pat šeit viņiem ir neliela priekšrocība salīdzinājumā ar mūsdienu tehnoloģijām: ierīces ir viegli izjaukt pašam, un palīgmateriāli ir lēti, tomēr gadu gaitā var rasties problēmas ar to iegādi.

Vairāk informācijas par slavenajiem ledusskapjiem – skatiet mūsu video izlasi.

Padomju ledusskapju zīmola "ZIL" vēsture:

Termostata nomaiņa pie "ZIL-64":