Ledusskapja zil remonts pats

Sveiki visiem foruma lietotājiem!
Ledusskapja ZIL-64 KSh 260P remonts

Izlasīju instrukcijas kompresora palaišanas releja RTK-X (M) nomaiņai. Es īsti nesapratu, kā tikt pie spailēm, noņemt releju un aizstāt to ar strādājošu. Tie. Es vienkārši nevaru pietuvoties šķērsstieņa dēļ, pie kura ir piestiprināts kompresors. Roka neiet cauri.

No instrukcijām internetā es izlasīju:
[quote]Releju nomaiņa. Atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina kondensatoru pie ledusskapja aizmugurējās sienas, kā arī četras skrūves, kas nostiprina ierīci pie aizmugurējās sienas apakšas. Pārvietojiet ierīci tālāk no ledusskapja. Noņemiet releja stiprinājuma klipu. Atvienojiet divus elektriskās ķēdes vadus no releja spailēm un ar vieglu šūpošanos, velkot tos pret sevi, izņemiet releju no spraudņiem. [/ Citāts]

Mans kondensators ir piestiprināts ar četrām skrūvēm. Atskrūvēt apakšējo 1 un 2?
Redzu četras bultskrūves (3,4,5,6), tikai jautājums - vai kompresoru tur kas cits, vai karāsies uz divām caurulēm? Salauzīs tos zem svara.
Un tas pats jautājums par kondensatoru: ja atskrūvē visas 4 skrūves un pabīdīsi malā, tad tas stāvēs uz divām plānām caurulēm. Tas salūzīs.

Arī lai nomainītu termostatu. Vai es pareizi sapratu:

1. Pavelciet termostata regulēšanas riteni pa labi.
2. Lai noņemtu iztvaicētāja aizsargrežģi, atskrūvējiet skrūves 7 un 8.
3. Aizbīdņi tālākajos režģa stūros iznāk bez trikiem?
4. Vai ir vēl kaut kas jādara, lai noņemtu iztvaicētāja aizsargu?
5. Vai man ir jāatskrūvē 2 skrūves aiz saldētavas durvju roktura kreisajā pusē?
6. Ieteikums ieeļļot termostata caurules galu ar bērnu krēmu - tas ir nopietni vai joks?

ZIL ledusskapju darbības traucējumi nedaudz atšķiras no mūsdienu modeļiem. Tagad tās vairs netiek ražotas. Tradicionāli tie bija vienkameras ledusskapji ar iebūvētām mazām saldētavām, kas atrodas augšpusē. Kā izņēmumu var nosaukt trīs kameru modeļus, taču tie tika ražoti ļoti ierobežotā daudzumā un, kā likums, īpaši svarīgiem cilvēkiem. Tāpēc biežāk mums ir jānovērš standarta dizaina ZIL ledusskapja darbības traucējumi.

Biežākie bojājumi

Meistars, kurš strādā tikai ar jaunās paaudzes ledusskapjiem, diagnosticējot šo tehniku, var apjukt. ZIL ledusskapju darbības traucējumi un to novēršanas metode ir labi zināmi tikai pieredzējušiem speciālistiem. Tas attiecas uz reto padomju iekārtu biežajiem bojājumiem.

Iztvaicētāja kanāla korozija

Pirmajos ledusskapju modeļos iztvaicētāji tika izgatavoti no nerūsējošā tērauda, ​​tāpēc tie bija ārkārtīgi uzticami - daudzi no tiem joprojām darbojas un tiem nav nepieciešams remonts. Bet, tā kā šie iztvaicētāji izrādījās dārgi, tos bija grūti ražot, tirgū iestājoties konkurencei, tie tika aizstāti ar alumīnija kolēģiem.

Visneveiksmīgākie ir modeļi no pēdējās izlaiduma pēc 1986. gada. Ar koroziju iztvaicētāja parādījās tajos desmit gadus, ko, protams, pavadīja freona noplūde. Daļēji tas ir saistīts ar kastes dizaina iezīmēm, kurā tie ir ievietoti. Starp kasti un kanāliem pamazām izveidojās agresīva vide, kas korozēja metālu. Turklāt var būt daudz korozijas perēkļu, tāpēc vienīgais risinājums ir pilnībā nomainīt iztvaicētāju un dažreiz arī komplektā ar spoli. Tāpēc ar nepietiekamu dzesēšanu meistari vispirms uzņemas iztvaicētāja kanāla koroziju.

Mehāniskajos ledusskapjos termostata veids bija atkarīgs no reakcijas temperatūras sliekšņa. Pirmajos ledusskapjos temperatūra saldētavā nebija zemāka par -6C.Vēlākajos modeļos tas sasniedza -12C un -18C. Katrā gadījumā tika izmantoti dažādi termostati. Agrīnās ledusskapjos tie tika piestiprināti pie iztvaicētāja, tie bija ārkārtīgi uzticami - darbojās bez problēmām 20-30 gadus.

Tad viņi ieviesa jauninājumu - mūsdienu raudošā iztvaicētāja analogu, kas atkausē katru ciklu. Šī iemesla dēļ termostata silfons pārmaiņus atrodas sasaldētā un atkausētā stāvoklī. Šīs konstrukcijas iezīmes dēļ silfona caurules gals tiek ātri iznīcināts, un termostats saplīst, izraisot ledusskapja motora strāvas padeves pārtraukumu. Ja ledusskapis neieslēdzas, visticamāk, problēma ir termostatā.

Cauruļvadu mehāniski bojājumi

Šo ledusskapju motoriem, kad tie bija ieslēgti, bija noteikta amplitūda. Nepareiza balstiekārtas regulēšana izraisa cauruļu berzi pret ledusskapi, kas ne tikai rada neērtības lietotājam, bet arī noved pie vara cauruļu noberšanās. Arī kompresora pastāvīgās svārstības izraisīja plaisas caurulēs.

Tā rezultātā freons noplūst. Noplūde tiek novērsta, ja nepieciešams, tiek mainīta caurules daļa un pēc tam uzpildīta ar aukstumaģentu. Vēlāk ledusskapjos sāka izmantot kompresorus ar iekšējo balstiekārtu, un bojājumu biežums samazinājās. Mehānisku bojājumu, noplūdes gadījumā kompresors strādā bez apstājas.

Starta releja kļūme

Šajos ledusskapjos palaišanas releji ir nepretenciozi, tie ieslēdz kompresoru pat pie zema sprieguma zem 180 voltiem. Bet, neskatoties uz detaļu augsto kvalitāti, to kodols pakāpeniski tiek iznīcināts un notiek pielipšana. Detaļu var tikai nomainīt.

Bojāta releja pazīme - ledusskapis ieslēdzas, sāk strādāt un izslēdzas. Nav izslēgta kompresora kļūme, taču šie ledusskapji ir ārkārtīgi uzticami un joprojām strādā bez problēmām.

Ja jūsu ZIL ledusskapis ir salūzis un nezināt, kur vērsties pēc remonta, zvaniet Gnome Workshop speciālistiem. Viņi ļoti labi pārzina ierīci un šī ledusskapja problēmas. Visi darbi tiks veikti kvalitatīvi un īsā laikā.

Raksts var interesēt tos lasītājus, kuri patstāvīgi nodarbojas ar sadzīves tehnikas remontu.

ZIL zīmola ledusskapji padomju laikos bija pelnīti pieprasīti pilsoņu vidū to uzticamības dēļ. Daži no šiem ledusskapjiem joprojām darbojas. Daži laukos un daži pilsētas dzīvoklī.

- Sens biedējošs briesmonis! Nav moderns un nav moderns! Arheoloģiskais haoss!

Tā nu manā virtuvē atradās ledusskapis ZIL-64 KSh-290l (ar “taisnstūra” durvīm), kas uzticīgi kalpo kopš 1988. gada.

Bet nekas nav mūžīgs. Kādu dienu viņš pārtrauca darbu. Simptomi bija šādi: dzinējs iedarbojās uz 1-2 sekundēm un izslēdzās. Pēc 30-40 sekundēm viss atkārtojās.

Jauna ledusskapja iegāde šajos grūtajos laikos ir nopietns trieciens ģimenes budžetam.

- Lūk, jā! Vēlos atjaunināt garderobi pavasarim! O jā! Un man vajag jaunu somu! Labāk 2! Un lietussargu! Kas ir tur! Viss ir tikai vajadzīgs! Salds un labākais, izmēģiniet! Ak lūdzu!

Meistara izsaukšana nav lēts prieks, un arī remonta kvalitāte atstāj daudz ko vēlēties. Jau reiz "sadedzināts" par šo. Parasti pēc remonta meistars savam darbam dod garantiju uz 1 gadu. Patiešām, pēc apmēram gada ledusskapim atkal ir nepieciešams dārgs remonts. Skaidrs, kāpēc - garšīgi paēst un saldi dzert gribas!

Un mēs par to pat nešaubījāmies!

Mocoties ar šādu ledusskapi 2-3 gadus, nonāc pie secinājuma, ka labāk būtu uzreiz pirkt jaunu!

Tāpēc tika nolemts mēģināt “veterānu” salabot pašu spēkiem un vispirms veikt diagnostiku, lai vismaz aptuveni novērtētu iespējamās materiālās izmaksas. Lai to izdarītu, es izmantoju Yandex meklētājprogrammu, kurā, kā jūs zināt, ir viss.

- Un daži cilvēki tur kāpj un ne par šo! Paskatījos te kur un kas interesēja, tagad visu zinu!

Pēc mana pieprasījuma “ZIL ledusskapja remonts pats” Yandex izpalīdzīgi sniedza vairākus desmitus atbilžu. Bet visi padomi vienā vai otrā veidā noveda pie tā, ka iekārta bija 95% bojāta. Un meistars tieši šeit un tagad ir gatavs doties prom, lai viņu aizstātu. Nu labi, speciālists zina labāk. Tomēr tas bija neērti: gandrīz visi meistari sniedza nepārprotamu atbildi uz JEBKURU lasītāju jautājumu - iekārta ir bojāta. Un neatkarīgi no tā, kādi darbības traucējumu simptomi tika uzskaitīti. Lai gan tajā pašā ledusskapja aprakstā kā iespējamais nepareizas darbības cēlonis bija norādīta palaišanas releja kļūme. Bet nē! Mēģinot sākt runāt par stafeti, meistari sašutuši jautāja - Kas tu tāds esi, ledusskapju speciālists? Vai ne? Pēc tam vienkārši nomainiet ierīci! Tūlīt! Darba izmaksas ir no 4000 rubļiem. Un augstāk!

Saprotams, neviens ne par santīmu negrib nomainīt releju, visi grib audzēt piesūcekņus-klientus dārgam remontam.

- Un tas bija pat frizētavā! Visur! Nelieši!

Ko man darīt? Nolēmu pamēģināt pati, lai gan ne meistars. Optimismu pievienoja dzinēja iedarbināšana, lai arī uz īsu brīdi. Atkal es nedarīšu sliktāk, jo nekur nav sliktāk!

Līdz tam laikam visi produkti tika izņemti no ledusskapja un pārvietoti uz balkonu, jo ārā bija vēss.

– Un pa ceļam kaut kas tika apēsts! Visgaršīgākais! Bet nemanāmi! Un tad miljons vilšanās! Jo diēta! Stingri!

Darbību secība bija šāda:

1. Atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla (ja tas vēl bija ieslēgts pirms tam!)

2. Izņemiet no ledusskapja apakšpuses paplāti, kas kalpo ūdens savākšanai pašatkausēšanas laikā.

3. Uzmanīgi pārvietojiet vai pagrieziet ledusskapi tā, lai varētu brīvi piekļūt tā aizmugurējai sienai. Tas ir vienkārši, jo tas ir uz riteņiem.

4. Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet 4 skrūves, kas nostiprina apakšējo vāku, un noņemiet to.

- Aizņēma visu virtuvi uz visu dienu! Es devos ar draugu pastaigāties pa parku, un tad mēs nonācām kafejnīcā! Visiem ļoti patika!

5. Mēs atrodam releju, kas ir piestiprināts pie bloka kreisajā pusē, ja paskatās uz aizmugurējo sienu. Relejs ir tāda maza plastmasas kastīte apmēram 4,5x4,5 cm.Ērtības labad to var izcelt ar galda lampu.

6. Ar skrūvgriezi noņemam metāla kronšteinu, kas nostiprina releju.

7. Kratot releju no vienas puses uz otru, uzmanīgi izņemiet to no kontaktligzdas. Vēlams vispirms atcerēties (uzzīmēt, nofotografēt) tā pozīciju, lai tādā pašā veidā uzstādītu jauno releju.

8. Noņemiet divus skavas ar vadiem no releja.

Lai nodrošinātu lielāku noteiktību, releju var izjaukt un pārbaudīt. Lai to izdarītu, atskrūvējiet divas pašvītņojošas skrūves, kas atrodas pa diagonāli releja apakšpusē (kur ir trīs ligzdas). Mēs noņemam vāku.

Vizuālās apskates laikā tika konstatēts kustīgo kontaktu piedziņas bojājums (skat. foto raksta sākumā). Releja remonts tika uzskatīts par nepiemērotu. Lai to iegādātos vēlreiz, atgriezās datorā. Manam ledusskapja modelim releja tips ir RTK-X (M). Maskavā ir daudz piedāvājumu, cenu diapazons ir no 500 līdz 700 rubļiem. Lētāko releju meklēt nebija jēgas, tāpēc nopirku tuvākajā Quartz veikalā par 600 rubļiem.

Ierodoties mājās, piestiprināju skavas ar vadiem jaunajam relejam un uzstādīju vietā. Nospieda bloķēšanas kronšteinu un nolēma pārbaudīt. Ieslēdza ledusskapi. Un ak, brīnums! Viņš nopelnīja! Ļauju iedarboties 7-10 minūtes, tad atvēru saldētavas durvis un ar roku pieskāros iztvaicētāja augšdaļai. Viņai kļuva auksti! Secinājums viennozīmīgs: iekārta ir labā stāvoklī, aukstumnesējs nav iztecējis, citādi nebūtu atdzisis. Ledusskapi var darbināt tālāk, neaizmirstot uzstādīt aizmugurējo sienu. Lai to izdarītu, jums vēlreiz jāizslēdz ledusskapis no tīkla.

Kā redzat, nav nekā grūti salabot. Nav nepieciešams arī īpašs instruments – pietiek ar vienu skrūvgriezi.Fiksācijas kronšteina uzstādīšana var radīt zināmas grūtības - tas ir diezgan stingrs. Taču pēc pāris neveiksmīgiem mēģinājumiem viņa nostājās savā vietā.

Jā, gandrīz aizmirsu. Tā kā ledusskapis ir pārvietots prom no sienas, vēlams tā radiatoru izsūkt ar putekļu sūcēju. Darbības gadu laikā uz tā sakrājas daudz putekļu.

Tāpat varat mēģināt salabot agrākā modeļa ZIL ledusskapi (ar “ovālām” durvīm). Procedūra ir tāda pati, tikai nav apakšējā vāka un releja veids būs pavisam cits. Pērkot jaunu releju, noteikti norādiet, kādam spriegumam šis relejs ir paredzēts. Tiem ir 220 volti un 127 volti (ļoti veci modeļi). Jums ir nepieciešams spriegums, kuram ir paredzēts jūsu ledusskapis.

Tas ir tāpat kā viss. Priecāšos, ja šis raksts jums palīdzēs svētajā ģimenes budžeta taupīšanas lietā!

- Labi padarīts! Labākais, jo! Chmoki-chmoki! Un virtuve ir netīra! Es nemazgāšu grīdas! Es šodien esmu ļoti nogurusi! Bija aizņemts visu dienu!
- Saimniece! Vajag pudeli! Mazgāt remonts!

P.S. Valstī ir līdzīgs bojāts ledusskapis ar līdzīgiem simptomiem. Šovasar mēģināšu to salabot. Par rezultātiem ziņošu.

- Labi! Jūs vienmēr varat ietaupīt naudu, ja vēlaties, un es to iztērēšu nopietnām lietām! smīkņāt!

Ledusskapis ir metināts metāla skapis 6 (1. att.) ar tajā iebūvētu saldēšanas iekārtu. Skapja iekšpusē ir ledusskapja nodalījums 2 ar 1 plauktu pārtikas produktiem. Dzesēšanas kamera ir aizsargāta no ārsienām ar siltumizolācijas slāni 10. Kameras priekšpusi noslēdz durvis, kurām ir dubultsienas ar siltumizolāciju starp tām. Lai aizsargātu kameru no siltuma iekļūšanas caur durvju aili (kad durvis ir aizvērtas), durvju iekšējā sienā ir uzlikts elastīgs gumijas blīvējums. Nepieciešamā blīvējuma pielāgošana skapim tiek nodrošināta ar aizbīdņa 8 palīdzību.

Saldēšanas iekārtas noslēgtais motors-kompresors 14 atrodas skapja apakšējā daļā 13. nodalījumā. Iekārtas kondensators 9 ir piestiprināts pie ledusskapja skapja aizmugures sienas.

Rīsi. viens. Ledusskapis "Zil-Moscow" KX-240:

Kondensators un iztvaicētājs 11 ir alumīnijs ar loksnē pietūkušiem kanāliem (velmēts-metināts tips). Uz iztvaicētāja aizmugures sienas ir kolektors ar žāvēšanas silikagela kārtridžu. Lai aizsargātu pret koroziju, iztvaicētājs ir anodēts un lakots, kondensators ir krāsots. Kondensators un iztvaicētājs ar vara cauruļvadiem ir savienoti ar vara-alumīnija caurulēm, iepriekš metinātas no gala līdz galam.

Nodalījuma augšējā daļā ir iebūvēts saldētavas nodalījums pilna platuma saldētavas glabāšanai un paplāšu novietošanai ledus pagatavošanai. Zem saldētavas nodalījuma ir novietota termoplastiska paplāte 4, kas paredzēta ūdens novadīšanai, kad sniega sega tiek noņemta no iztvaicētāja sienām. Dzesēšanas kamera ir metāla, metināta, pārklāta ar silikāta emalju, kas pasargā to no korozijas. Tam ir četri plaukti, ekstrudēti no alumīnija, izgaismoti un lakoti. Pieejamie papildu balsti ļauj pārvietot plauktus augstumā attiecībā pret uzstādītajiem traukiem. Kameras apakšējā daļā ir ievelkams trauks dārzeņiem un augļiem, kas aizvērts ar stikla vāku. Pudeļu ar dzērienu un piena, olu un sviesta novietošanas ērtībām uz durvju iekšējā paneļa 7 ir izvietoti speciāli plaukti un ligzdas. Skapja durvju aile ir izklāta ar plastmasas pārklājumiem. Plānā stikla šķiedra tiek izmantota kā siltumizolācija ledusskapī.

Iestatītā temperatūra kamerā tiek uzturēta ar termostata 5 palīdzību, kura skalā ir iedaļas, kas nosaka ledusskapja temperatūras režīmu. Kamera ir aprīkota ar elektrisko lampu 3, kas automātiski ieslēdzas, atverot skapja durvis, kurām ir sprūda slēdzene ar atslēgu.

Atskrūvējiet 10 pašvītņojošās skrūves ledusskapja aizmugurē, kas piestiprina lūkas vāku, un noņemiet to. Noņemiet siltumizolāciju no lūkas.Noņemiet blīvgumiju no cauruļvada un no elektriskās ķēdes vadiem. Atlieciet atpakaļ 12 stiprinājuma kronšteinus uz alumīnija atstarotāja, kas pārklāj caurumu iekšējā skapja augšpusē. Noņemiet divas skrūves, kas nostiprina iztvaicētāju pie statņiem ledusskapja nodalījuma augšpusē, un noņemiet iztvaicētāja durvju aizturus. Izņemiet pannu no iztvaicētāja apakšas, atskrūvējiet divas skrūves uz kronšteina, kas paredzētas termostata silfona caurules stiprināšanai pie iztvaicētāja (kreisajā pusē), un atvienojiet silfona cauruli.

Uzmanīgi velciet iztvaicētāju pret sevi un izņemiet to no gumijas ligzdām iekšējā skapja aizmugurējā sienā. Izņemiet iztvaicētāju caur lūku ledusskapja skapja aizmugurējā sienā. Atskrūvējiet divas pašvītņojošas skrūves, kas nostiprina kondensatoru augšpusē, un četras skrūves, kas nostiprina ierīci ledusskapja aizmugurējās sienas apakšā.

Atvienojiet divus vadus no termiskā releja (RTP-1). Izņemiet ierīci no korpusa un piesieniet iztvaicētāju pie kondensatora.

Tagad sāciet instalēt jaunu ierīci. Atskrūvējiet motora kompresora transportēšanas skrūves. Pievienojiet divus vadus relejam. Ievietojiet iztvaicētāju lūkā. Pievienojiet kondensatoru aizmugurējai sienai. Ievietojiet iztvaicētāju gumijas ligzdās iekšējā skapja aizmugurējā sienā. Ievietojiet iztvaicētāja durvju atdures un ar divām skrūvēm piestipriniet iztvaicētāju pie kronšteiniem, kas piestiprināti pie korpusa augšējās iekšējās sienas. Pievienojiet termostata silfona cauruli iztvaicētājam un nostipriniet to ar divām skrūvēm un siksnu. Ievietojiet cauruli starp tekstolīta blīvi un caurules stiprinājuma plāksni.

Iztaisnojiet reflektora saliektos kronšteinus, lai to vēlāk nostiprinātu ledusskapja skapī. Caur atvērtajām skapja durvīm ievietojiet alumīnija atstarotāju. Nolaidiet lampas ligzdu ledusskapja nodalījumā un ievietojiet lampas ligzdu reflektora apakšējā izgriezumā. Ievietojiet atstarotāju lūkā. Atstarotāja augšējā daļā ir izgriezums saldēšanas iekārtas iesūkšanas un kapilārām caurulēm. Ja caurules neietilpst atstarotāja izgriezumā, tās rūpīgi jāsaliek tā, lai tās sakristu ar atstarotāja atveri. Atbalstot atstarotāju ar roku no aukstumkameras iekšpuses, salieciet kronšteinus, kas nostiprina atstarotāju pie iekšējā skapja, savukārt kronšteini cieši jāpiespiež pie iekšējā skapja sāniem.

Ievietojiet blīvgumiju reflektora izgriezumā zem kapilāra un sūkšanas caurulēm. Ievietojiet siltumizolāciju lūkā aizmugurējā sienā. Aizveriet lūku ar aizmugurējo vāku un piestipriniet to gar malām ar divām augšējām skrūvēm.

Salieciet ierīces iesūkšanas un kapilārās caurules tā, lai tās izietu cauri lūkas centram un sakristu ar padziļinājumu lūkas aizmugurējā vākā. Caur padziļinājumu lūkas aizmugurējā vākā uzlieciet blīvgumiju uz elektriskās ķēdes vadiem un uz sūkšanas un kapilārām caurulēm. Nostipriniet aizmugurējās lūkas vāku ar skrūvēm. Pārbaudiet, vai ledusskapis darbojas. Ja nepieciešams, novērsiet ledusskapja radīto troksni, regulējot motora-kompresora balstiekārtas vai saliekot izplūdes un iesūkšanas caurules vietās, kur tās saskaras ar motora kompresora, kondensatora vai ledusskapja korpusu.

Atveriet skapja durvis un iztvaicētāja durvis. Atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina silfona cauruli pie iztvaicētāja, un noņemiet termostata pogu. Atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina termostata vairogu pie augšējās dekoratīvās sloksnes, un noņemiet vairogu. Atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina termostatu pie iekšējās plāksnes. Pavelciet termostatu pret sevi un atvienojiet no tā skavām divus vadus, kas ved uz ledusskapja elektrisko ķēdi. Uzmanīgi velciet termostatu pret sevi un tajā pašā laikā izvelciet silfona caurules caur caurumu ledusskapja nodalījuma augšējā daļā.

Iztaisnojiet silfona cauruli uz jaunā termostata. Paceliet siltumizolāciju ar skrūvgriezi un ievietojiet termoregulatora silfona cauruli atverē skapja ārpusē (ledusskapja nodalījuma augšējā daļā).Uzstādiet termostatu tā, lai spailes vadu pievienošanai no elektriskās ķēdes būtu kreisajā pusē, un pievienojiet tiem divus vadus no elektriskās ķēdes.

Ievietojiet termostatu kontaktligzdā un piestipriniet to ar divām skrūvēm uz stieņa (abos tālākajos caurumos). Uzstādiet un piestipriniet vairogu ar divām skrūvēm, uzlieciet rokturi, salieciet silfona cauruli gar iztvaicētāja sienām un piestipriniet caurules galu uz iztvaicētāja ar stieni un divām skrūvēm.

Atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina kondensatoru pie ledusskapja aizmugurējās sienas, kā arī četras skrūves, kas nostiprina ierīci pie aizmugurējās sienas apakšas, un pārvietojiet ierīci prom no ledusskapja. Noņemiet releja stiprinājuma klipu. Atvienojiet divus elektriskās ķēdes vadus no releju spailēm un, nedaudz kustinot, velkot uz sevi, izņemiet releju no rozetēm.

Uzstādiet jauno releju tā, lai tā iekšpusē esošā bultiņa būtu vērsta uz augšu.

Ledusskapja ierīce ir aptuveni tāda pati kā iepriekšējā (sk. rīsi. viens.).

Atveriet iztvaicētāja durvis un, turot tās, atskrūvējiet četras skrūves 5 (2. att.) ar šķērsgriezumiem.

Rīsi. 2. Ledusskapja "Zil-Moscow" KSh-240 mod.62 iztvaicētāja durvis:

Ledusskapis visbiežāk sabojājas visnepiemērotākajā brīdī. Kas to izraisīja, cik nopietns ir bojājums, kā to var novērst - ledusskapja darbības traucējumu kopsavilkuma tabula palīdzēs atbildēt uz šiem jautājumiem.

Klasiskais ledusskapis (bez No Frost sistēmas) darbojas šādi:

Motora kompresors (1) iesūc gāzveida freonu no iztvaicētāja, saspiež to un iespiež to caur filtru (6) kondensatorā (7).
Freons tiek uzkarsēts kompresijas rezultātā kondensatorā
atdziest līdz istabas temperatūrai un beidzot pārvēršas šķidrā stāvoklī.
Šķidrais freons zem spiediena caur kapilāra (8) atveri nonāk iztvaicētāja (5) iekšējā dobumā, pāriet gāzveida stāvoklī, kā rezultātā tas atņem siltumu no iztvaicētāja sienām un iztvaicētāja, savukārt atdzesē ledusskapja iekšpusi.
Šo procesu atkārto līdz
termostata (3) iestatītās iztvaicētāja sienu temperatūras sasniegšana.
Kad tiek sasniegta nepieciešamā temperatūra, termostats atver elektrisko ķēdi un kompresors apstājas.
Pēc brīža temperatūra ledusskapī (ārēju faktoru ietekmē) sāk paaugstināties, termostata kontakti aizveras,
ar aizsargājošā palaišanas releja (2) palīdzību tiek iedarbināts motora-kompresora elektromotors un viss cikls tiek atkārtots no sākuma (skat. 1. punktu)

Tagad, kad esam iepazinušies ar ledusskapja ierīci, mēs piedāvājam šādu darbību secību:

Mēģiniet noteikt problēmu. Lielākajā daļā gadījumu ir viegli ievērot problēmu novēršanas norādījumus.

Ja iespējams, salabojiet to pats Persona, kas pārzina ledusskapi un kurai ir minimālais instrumentu komplekts, spēj novērst lielāko daļu darbības traucējumu, kas nav saistīti ar sistēmas spiediena samazināšanu.

Ja pašremonts nav iespējams, izvēlieties uzņēmumu, nosakiet remonta izmaksas un zvaniet meistaram.

Remonta beigās ievērojiet ieteikumus par ledusskapja darbību.

Darbību secība, lai identificētu bojāto daļu un ieteikumi remontam. Kompresora ledusskapjiem bez No Frost sistēmas.

Pārbaudiet spriegumu pie kontaktligzdas, tam jābūt diapazonā no 200-240 voltiem, ja tas tā nav, ledusskapim nevajadzētu darboties (lai gan tas var darboties kādu laiku, īpaši vecākiem modeļiem).

Visi remontdarbi jāveic ar atslēgtu no elektrotīkla un atkausētu ledusskapi!

a) Pārbaudiet, vai ledusskapja iekšpusē deg gaisma, vai tā bija iepriekš, bet tagad tā ir izslēgta - strāvas vada vai elektrības kontaktdakšas darbības traucējumi (tas ir diezgan izplatīts darbības traucējums un nav nepieciešams izsaukt ledusskapja remontētāju lai to labotu).

b) Ja iedegas gaisma, vispirms jāpārbauda termostats:

- atrodam divus termostatam piemērotus vadus, noņemam tos no spailēm un savienojam kopā. Ja
ledusskapis strādās pēc tam - nomainām termostatu un remonts pabeigts.

c) Ja termostats darbojas pareizi. Līdzīgi mēs pārbaudām ledusskapja atkausēšanas pogu.

d) Lai veiktu turpmāku diagnostiku, jums būs nepieciešams ommetrs. Atvienojam un izsaucam palaišanas un aizsargrelejus (tos var salikt vienā korpusā), ja konstatējam plīsumu, nomainām bojāto daļu.

e) Motora-kompresora elektromotors paliek, to grūti nomainīt bez speciālista līdzdalības, bet tā kā esam tikuši līdz tam, tad ir vērts noskaidrot, kas tieši par darbības traucējumiem. Šai iekārtai var būt trīs defekti:

- tinuma pārrāvums;
- tinuma pārtraukuma īssavienojums;
– īssavienojums motora-kompresora korpusā;

Kā tos identificēt, parasti ir skaidrs: visiem trim elektromotora kontaktiem ir jāzvana savā starpā, nevis kopā ar ķermeni. Ja pretestība starp jebkuriem diviem kontaktiem ir mazāka par 20 omi, tas var norādīt uz pārtraukuma ķēdi.

f) Ja rūpīgi aizpildījāt iepriekšējos punktus un neatradāt darbības traucējumus, tas, visticamāk, norāda uz kontaktu oksidēšanos vienā no ledusskapja elektriskās ķēdes savienojumiem. Uzmanīgi pārbaudiet un notīriet visas izjauktās kontaktu grupas, atjaunojiet ledusskapja ķēdi apgrieztā secībā - ledusskapim jādarbojas.

1 - elektromotors
motors-kompresors
1.1 - darba tinums
1.2 - palaišanas tinums

3 - termostata kontakti

10 - atkausēšanas poga

11 - aizsardzības relejs
11.1 - bimetāla plāksne
11.2 - releja kontakti

12 - starta relejs
12.1 - releja spole
12.2 - releja kontakti

a) Aizsargreleja bimetāla plāksnes 11.1 defekts: noskaidrojam darbības traucējumu un nomainām daļu.
b) Spoles (vai cita strāvas sensora) defekts 12.1 palaišanas relejs: noskaidrojam darbības traucējumu un nomainām daļu.
c) Elektromotora palaišanas tinuma pārrāvums 1.2: konstatējam darbības traucējumu un izsaucam ledusskapja remontētāju, lai nomainītu motoru-kompresoru.

a) Freona noplūde: To nosaka šādi - ja kompresors darbojas un freona daudzums ir normāls, kondensatoram vajadzētu uzkarst, pieskarties tam ar roku (uzmanīgi, var uzkarst līdz 70 grādiem), ja pēc ilgstošas dzinēja darbība paliek auksta, tad sistēma tiek atbrīvota no spiediena. Atvienojiet ledusskapi no tīkla un zvaniet vednim.
b) Termostata regulēšanas pārkāpums. Ierīci uz laiku var nomainīt pret zināmu labu, ja ledusskapis strādā normālā režīmā, nosūtīt bojāto termostatu regulēšanai.
c) samazināta motora kompresora veiktspēja. To ir grūti diagnosticēt darbības traucējumu, zvaniet vednim

a) Termostata regulēšanas pārkāpums. Ierīci uz laiku var nomainīt pret zināmu labu, ja ledusskapis strādā normālā režīmā, nosūtīt bojāto termostatu regulēšanai.
b) Ledusskapja durvju blīvējuma gumija ir zaudējusi savu formu un elastību. Ja durvis neaizveras cieši, ledusskapī iekļūs silts gaiss, netiks uzturēts temperatūras režīms un motors-kompresors darbosies ar palielinātu slodzi. Rūpīgi pārbaudiet blīvējumu, bojāts - nomainiet. (skatīt arī nākamo rindkopu)
c) Ledusskapja durvis led. Durvju ģeometrijas regulēšana tiek veikta, mainot divu diagonālo stieņu, kas atrodas zem durvju paneļa, spriegojumu. Papildinformāciju par durvju regulēšanu skatiet sadaļā Ledusskapja durvju spraugu labošana.
d) samazināta motora kompresora veiktspēja. To ir grūti diagnosticēt darbības traucējumu, zvaniet vednim

a) Ja ledusskapis ik pa laikam izslēdzas, bet temperatūra tajā ir pārāk zema - nedaudz pagrieziet termostata pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, ja tas nepalīdz - skatiet att.Termostata regulēšanas pārkāpums
b) Ātrās iesaldēšanas poga ir aizmirsta nospiestā stāvoklī - izslēdziet to.

Daudzi darbības traucējumi, kas pēc tam izraisa dārgu ledusskapja remontu, rodas nepareizas iekārtas darbības rezultātā. Šeit mēs sniedzam dažus vienkāršus padomus:
a) Ja ledusskapis kāda iemesla dēļ ir izslēgts, pagaidiet piecas minūtes, pirms to atkal ieslēdzat. Šo procesu var automatizēt, skatiet ledusskapja ieslēgšanas aizkaves taimeri

b) Ja ledusskapis ir atkausēts, neievietojiet tajā pārtiku, pirms tas nav tukšs vienu ciklu un nav izslēgts.

c) Nenovietojiet termostata rādītāju tālāk par skalas vidu, tas nedos būtisku temperatūras pieaugumu, un dzinējs darbosies saspringtā režīmā.

d) Dažos ledusskapjos ledusskapja nodalījuma dziļumā (uz aizmugurējās sienas) ir “raudošais iztvaicētājs”. Nelieciet pārtiku pret to un neaizmirstiet iztīrīt zem tā esošo ūdens noteci.

e) Ledusskapja atkausēšanas laikā nav pieļaujams noņemt ledu ar cietiem priekšmetiem, atkausējiet tikai ar siltu ūdeni.

f) Dažiem ledusskapjiem ir “ātrās sasaldēšanas” poga (parasti dzeltena), šī poga aizver termostata kontaktus un dzinējs darbojas bez izslēgšanas. Neaizmirstiet, ka šī poga ir nospiesta.

g) Neglabājiet augu eļļu ledusskapī, eļļa nav nepieciešama, un ledusskapja durvju blīvējuma gumija zaudē elastību.

h) Nenovietojiet ledusskapi sildierīču tuvumā.

Iemesls ūdens parādīšanās ledusskapja nodalījumā ir atkausēšana nepareizas darbības vai hermētiskuma zuduma dēļ. Pat neliela peļķe ir slikta zīme. Ledusskapim ir laiks atkausēt un noplūst - meklējiet noplūdes, kā likums, blīvgumija cieši nepieguļ durvīs. Tomēr iemesls var būt banāls, ledusskapja durvis nebija cieši aizvērtas.

PSRS sabruka jau sen, daudzas rūpnīcas modernizēja vai pilnībā nomainīja ražošanas līnijas, kas ražoja sadzīves tehniku. Bet daži inženiertehniskie projekti joprojām pārsteidz ar savu uzticamību, neskatoties uz ne ideāliem darbības apstākļiem.

Viens no šādiem piemēriem ir ZiL ledusskapis – patiesi "neiznīcināms" paņēmiens, ko joprojām var atrast mūsu dzīvokļu vai kotedžu virtuvēs. Kāds ir šāda ilgmūžības noslēpums? Mēģināsim to izdomāt.

Sākumpunkts ar freonu darbināmu iekšzemes kompresijas ledusskapju ražošanas sākšanai ir 1949. gada 7. septembra dekrēts, ar kura rīkojumu J. V. Staļina vārdā nosauktajā Maskavas rūpnīcā tika izveidots projektēšanas birojs.

Tieši šeit tika izstrādāti un sagatavoti rasējumi nelielu 85 litru Saratovas agregātu un ietilpīgāku 165 litru ZiL ražošanai.

Pirmā ledusskapja "ZiS-Moscow" prototips bija pirmskara ražošanas paraugs ASV. Viena no "premier" ierīcēm, starp citu, tika prezentēta Brežņevam, un viņš to ļoti novērtēja.

Taču grūtajā pēckara periodā dārgas iekārtas ļaudis nevarēja iegādāties - sākumā rūpnīcai bija nopietnas pārdošanas problēmas, bet pēc pāris piecu gadu plāniem līnija ražošanai bija paredzēta daudzus gadus uz priekšu. .

Lihačovas rūpnīcā tika samontēti vairāk nekā 5 miljoni ZiL, bet pēc Savienības sabrukuma tirgū parādījās ārvalstu ražotāji.

Sadzīves tehnika ar tām nevarēja konkurēt jauno izstāžu finansēšanas pārtraukumu un nepareizas mārketinga politikas dēļ.

Lai noturētos virs ūdens, vadība sāka samazināt produkcijas kvalitāti, “pievērt acis” uz dažādiem defektiem, kas uzreiz ietekmēja patērētāju pieprasījumu.

2016. gadā leģendārā Ļihačova vārdā nosauktā rūpnīca nosvinēja savu simtgadi, taču par ražotņu atjaunošanu netiek runāts - lielākā daļa cehu tika nojaukta jauna dzīvojamā mikrorajona būvniecībai.

Padomju ledusskapju ilgmūžības galvenais noslēpums ir visu detaļu augstā kvalitāte., no ķermeņa materiāliem līdz visām sastāvdaļām.

Ilgu laiku šīs ierīces piederēja elitārajai iekārtai, kas nebija pieejama visiem: trešā daļa produkcijas tika eksportēta, tikpat daudz tika pārdots Maskavā, bet pārējais tika pārdots saskaņā ar pasūtījumiem augstām kategorijām no dažādām Savienības pilsētām. .

ZIL ledusskapju priekšrocības:

• stilīgs (tajā laikā) izskats;
• kvalitatīva montāža;
• biezu sienu stiprs korpuss;
• izturīgi, ar regulējamu augstumu, neabsorbējoši un viegli tīrāmi plaukti;
• lojalitāte pret sprieguma kritumiem tīklā;
• viegla demontāža un augsta apkope.

Katrs produkts ir pakļauts stingrai kvalitātes kontrolei. Pat pilnībā izmantojamu ierīci var noraidīt, ja korpusa metinātajā materiālā būtu tikai nelieli skrāpējumi vai nelieli nelīdzenumi.

Bet citās rūpnīcās, kas ražo ledusskapjus, šādas nianses netika uzskatītas par defektiem.

Katrai detaļai tika izvirzīti augsti standarti. Ir gadījumi, kad tika noraidīti veseli vagoni ar sagatavēm, uz kuriem tika konstatēti plankumi vai novirzes virsmas krāsā.

Sastāvdaļas, kas neizturēja kontroli, tika novirzītas uz citām, mazāk "izraujošām" rūpnīcām. Šāda stingra pozīcija bija galvenais iemesls, kāpēc ZiL zīmols jau sen tiek uzskatīts par uzticamāko ledusskapju ražotāju Savienībā.

Ļihačova rūpnīcā tika izveidotas vairākas ZiL līnijas, no kurām katrai tajā laikā bija savas nenoliedzamas priekšrocības.

Protams, bija daži trūkumi, taču, runājot par kalpošanas laiku, padomju ledusskapji modernās ierīces atstāj tālu aiz muguras, un daudzi no tiem joprojām uzticīgi kalpo saviem īpašniekiem. Ļaujiet mums sīkāk apsvērt ZiL modeļu klāstu.

Uzņēmuma flagmanis tika montēts rūpnīcā no 1951. līdz 1960. gadam. Pirmais rūpnīcas "bezdelīgu" projektēšanas birojs. Likhachevam bija neliela saldētava ar tilpumu 8 litri, nerūsējošā tērauda iztvaicētājs un uzticams tērauda kondensators.

Korpuss ar noapaļotiem stūriem un racionālām formām tika izgatavots no 8 mm bieza metināta tērauda un aizsargāts pret koroziju ar silikāta emaljas slāni. Raksturīgs modeļa "izcēlums" ir masīvs rokturis, ko varētu izmantot kā slēdzeni.

Bet auga “pirmai pankūkai” bija arī iespaidīgi trūkumi:

1. Normalizētā temperatūra saldētavā netika uzturēta (pat līdz deklarētajam indikatoram -6 ° C, karstā klimatā ierīce neizvilka).
2. Ražošanā tika izmantots milzīgs daudzums metāla.
3. Pati iekārta bija masīva, smaga un aizņēma daudz vietas virtuvē.
4. Tolaik 165 litru tilpums tika uzskatīts par nepamatoti lielu (patērētāju pieprasījums pēc 85 litru modeļiem bija daudz lielāks).

Taču laika gaitā, kad cilvēki novērtēja priekšrocības, ko sniedz pārtikas uzglabāšana ledusskapī, nevis auklas maisiņā aiz loga, šis trūkums ne tikai pārvērtās par tikumu, bet arī kalpoja par stimulu ietilpīgāku iekārtu izstrādei.

Tādu ledusskapju bija maz – ap 50 tūkstošiem gadā. Un šodien šis modelis tiek pielīdzināts retai tehnikai.

Ir zināms gadījums, kad Kazahstānā vienību izdevies pārdot par gandrīz 1 miljonu tengu, taču tas drīzāk ir laimīgs negadījums, nevis adekvāta cena par ierīci.

Otrais rūpnīcas modelis. Likhachev tika ražots 1960.-1969.gadā, un ražošanas apjomi ievērojami palielinājās jau tā lielā pieprasījuma un labākās reklāmas dēļ - pozitīvas patērētāju atsauksmes.

Šīs līnijas ledusskapju kopējais tilpums bija 240 litri, un zemas temperatūras nodalījuma ietilpība palielinājās līdz 29 litriem.

Papildus izmantojamā tilpuma palielināšanai modernizētais ZiL tika nodrošināts ar 4 duralumīnija plauktiem dažāda izmēra traukiem, apgaismotiem un lakotiem.

Bija arī paplātes olām, vieta, kur uzglabāt eļļu un "ligzdas" pudelēm.Ledusskapja apakšā tika uzstādīta izvelkama metāla paplāte svaigiem dārzeņiem/augļiem un citiem atdzesētiem produktiem.

Turklāt dizaineri izlaboja daudzus iepriekšējā modeļa trūkumus un palielināja krājumu glabāšanas laiku, jo NTO tika iestatīta -10 grādu temperatūra.

Durvju aile tika apšūta ar plastmasas pārklājumiem, un kā siltumizolācijas materiāls tika izmantota plāna stikla šķiedra.

Hermētisku slēgšanu nodrošināja elastīgs gumijas blīvējums, kas uzstādīts gar durvju iekšējās sienas perimetru, un sprūda slēdzene.

Trešajā ZiL modelī vienības izskats ir būtiski mainījies. Izrādījās, ka, neskatoties uz pievilcīgajām noapaļotajām līnijām, ierīces dizains neļauj to kompakti novietot maza izmēra padomju virtuvēs.

Tāpēc ķermeņa forma ir ieguvusi taisnstūra formu ar skaidri noteiktiem taisniem leņķiem.

Tajā pašā laikā ierīces tilpums palika nemainīgs - 240 litri, bet jaunus modeļus varēja uzstādīt vienā blokā ar virtuves komplektu, un augšējo virsmu varēja izmantot kā plauktu (no iepriekšējām slīpajām formām objekti pastāvīgi krita ).

Turklāt durvju gumijas blīve tika nomainīta pret magnētisko, kas tiek izmantota vēl šodien gandrīz visiem ledusskapjiem, un korpusa platums ir panākts līdz standartam - 60 cm.

1. Novecojis kompresora modelis, kas ir slavens ar skaļo "skaņu celiņu" darbības laikā.
2. Slikta siltumizolācijas kvalitāte, kas neļāva būtiski samazināt korpusa sienu biezumu un noveda pie sniega mēteļa parādīšanās uz saldētavas.
3. Plaukti, kas apgrūtināja pārtikas uzglabāšanu nestandarta traukos.
4. Jauns "slazdām pakļauts" roktura dizains ar asām malām.

Turklāt izstrādātājiem nav izdevies novērst iepriekšējo versiju galvenās ražošanas problēmas – lielo metāla patēriņu un darbietilpīgo ražošanu.

Padomju tirgū parādoties pirmajiem divdurvju modeļiem "Minsk" un "Oka" ar automātiskās atkausēšanas sistēmu un tilpumu palielinot līdz 300 litriem, pieprasījums pēc "ZiLs" strauji kritās.

Tāpēc rūpnīcas projektēšanas birojs. Ļihačovam tika uzdots izveidot trīs kameru ledusskapja projektu, kas varētu konkurēt ne tikai ar sadzīves, bet arī ar ārvalstu ierīcēm.

Jauno ierīču dizains tika izstrādāts kopā ar specializētiem institūtiem, un novecojušā kompresora nomaiņai tika iegūta amerikāņu zīmola Tecumsen licence.

Bet, kā izrādījās, rūpnīcas rūpnieciskās jaudas nebija gatavas perspektīva projekta īstenošanai - tā “apstājās”, tiklīdz izrādījās, ka būs jābūvē jauns cehs un jāiegādājas ražošanas līnija. par tolaik trūcīgo valūtu.

Tāpēc, pamatojoties uz jauninājumiem, tika izlaists paaugstināta komforta modelis - ZIL-63 KSh-260/26 **, kas tika samontēts rūpnīcā līdz 1988. gadam.

Un, lai gan ierīce tika iecerēta kā pārejas modelis pirms principiāli jauna ledusskapja izlaišanas, lielais pieprasījums un izcilā rentabilitāte "vilka" tās ražošanu 12 gadus.

Vadību apmierināja lielie pārdošanas apjomi, tāpēc perspektīvā attīstība tika atstāta malā.

Zil-63 tika uzstādīta kompresijas saldēšanas iekārta, un kompresors un asinhronais elektromotors ar palaišanas tinumu tika uzstādīti uz atsperes balstiekārtas un paslēpti zem kopējā korpusa.

Jaunās līnijas priekšrocības:

• uzlabota siltumizolācija;
• trokšņa samazināšana - ierīces motora nodalījumu sāka aizvērt ar skaņu absorbējošu vairogu;
• plaukti no metāla stieņiem, ērti regulējami augstumā ar 3 cm soli;
• izmantojamā tilpuma palielinājums par 20 l;
• iespēja "pārsvērt" durvis ērtā virzienā;
• Viegls noņemams rokturis ērtam garumam.

Turklāt iekārta tika papildināta ar neskaitāmiem komforta elementiem - neliels plaukts sīkproduktiem, nodalījumi sviestam un sieram, paplāte 15 olām, maksimālais durvju atvēršanas ierobežotājs līdz 105 grādiem.

Kā arī regulējami rullīši transportēšanai, ledus veidotājs, trauks ar stikla vāku svaigu dārzeņu un augļu konservēšanai.

Trūkumi bija atlikušā manuālā atkausēšana, uzticams un izturīgs, bet novecojis kompresors, kas joprojām tika ražots pašā rūpnīcā.

Bet ZIL ledusskapjiem “plaukstu” atņēma neatlaidīga atpalikušo tehnoloģiju izmantošana un nepārtrauktas produktu uzlabošanas pārtraukšana.

Kopš 1988. gada pārdošanā nonāca modernizētie ZIL-64 KSh-260/30 modeļi, kas tika ražoti līdz 2001. gadam.

Šiem ledusskapjiem jau ir automātiskā atkausēšanas funkcija, uzlabota PU putu izolācija un iespēja pazemināt sasalšanas temperatūru līdz -18 grādiem.

NTO tilpums tika palielināts līdz 30 dm 3, un tajā parādījās atdalošs plastmasas plaukts produktu racionālai izvietošanai.

Bet šīs ierīces ilgu laiku nevarēja konkurēt ar ārvalstu ražotājiem, tāpēc to ražošana tika pārtraukta.

Neskatoties uz uzticamību un uzbūves kvalitāti, arī ZiL “veči” neizdodas.

Bet arī šeit tām ir neliela priekšrocība salīdzinājumā ar mūsdienu tehnoloģijām: ierīces ir viegli izjaukt pašam, un palīgmateriāli ir lēti, tomēr pēc gadiem ilgas receptes var rasties problēmas ar to iegādi.

Lai iegūtu papildinformāciju par slavenajiem ledusskapjiem, skatiet mūsu video izlasi.

Padomju ledusskapju zīmola "ZIL" vēsture:

Termostata nomaiņa pie ZIL-64: