21. Atvienojiet instalācijas savienotāju no transportlīdzekļa ātruma sensora.
22. Droši atbalstiet dzinēju vai pakārt to ar pacēlāju.
23. Uzstādiet līdzīgu balstu zem pārnesumkārbas.
24. Noņemiet barošanas bloka kreiso un aizmugurējo balstiekārtas stiprinājumus
Skaidrības labad visas turpmākās darbības ir parādītas noņemtajā dzinējā.
27. . un viena aizmugurējās pārnesumkārbas stiprinājuma skrūve.
28. Uzmanīgi noņemiet ātrumkārbu no transportlīdzekļa. BRĪDINĀJUMS
Noņemot pārnesumkārbu, neatbalstiet ieejas vārpstas galu uz diafragmas atsperes ziedlapiņām, lai tās nedeformētu. 29. Izveidojiet transmisiju un visas noņemtās detaļas un mezglus kārtībā, atgriežoties pie noņemšanas.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Pirms pārnesumkārbas uzstādīšanas izmantojiet īpašu serdi, lai pārbaudītu, kā sajūga disks ir centrēts
30. Piepildiet pārnesumkārbu ar eļļu (sk. "Līmeņa pārbaude, pārnesumkārbas eļļas uzpildīšana un maiņa", 10S lpp.).
1. Novietojiet pārnesumkārbu uz eļļas iztukšošanas statīva, atskrūvējiet drenāžas aizbāzni no pārnesumkārbas korpusa un izlejiet eļļu.
3. Atskrūvējiet pārnesumu pārsega pārsega skrūves un noņemiet pārslēga un atpakaļgaitas gaismas slēdzi, pēc tam izmantojiet speciālo instrumentu, lai atskrūvētu atpakaļgaitas pārnesuma tukšgaitas pārnesuma vārpstas bloķēšanas skrūvi.
4. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves un noņemiet aizmugurējo vāku, kā arī gultņa atgriešanas diska atsperi.
5. Izmantojot īpašu uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet četras skrūves no izejas vārpstas aizmugurējā gultņa vāka četriem caurumiem, pēc tam noņemiet pārnesumu pārslēga vāku.
6. Atskrūvējiet skrūves, kas savieno pārnesumkārbas un sajūga korpusus, un pēc tam noņemiet pārnesumkārbas korpusu.
7. Atskrūvējiet atpakaļgaitas pārnesuma sviras kronšteina skrūves un pēc tam noņemiet kronšteinu ar sviru un atpakaļgaitas pārnesuma tukšgaitas pārnesuma asi.
8. Viegli piesitot, izmantojot speciālo instrumentu, noņemiet diferenciāli, kā arī primāro un sekundāro vārpstu kā komplektu. Vispirms noņemiet diferenciāļa bloku, pārslēgšanas dakšas, izejas un ieejas vārpstas blokus un pēc tam izjauciet katru komplektu atsevišķi.
9. Izmantojot magnetizētu stieni, noņemiet starpposma fiksatoru.
10. Noņemiet pārnesumu dakšas sviru, kā parādīts attēlā.
Mūsdienu automobiļu tirgus attīstās strauji, un automašīnai Lifan Solano, kas ne tik sen parādījās NVS valstīs, izdevās iekarot daudzu autovadītāju uzticību.Tas ir saistīts ar zemajām izmaksām, automašīnas ekspluatācijas un apkopes vienkāršību, kā arī tās drošību un pievilcīgo izskatu.
Protams, tas nav elitārs transportlīdzeklis un ir paredzēts "parastiem" cilvēkiem, lai visu problēmu identificēšana un novēršana, remonta izgatavošana, vadītāji, kā likums, veiktu savām rokām.
Problēmas ar sajūgu var rasties gan riņķotām automašīnām, kas nobrauktas vairāk nekā tūkstoš kilometru, gan gandrīz pilnīgi jaunām automašīnām. Lai noteiktu, kas tieši ir bojāts vai nedarbojas pareizi, jums jāzina bojāta sajūga "simptomi". Starp citu, ne vienmēr, ja automašīnas pārnesumi neieslēdzas, tas ir vainīgs, lasiet vairāk materiālā: Kāpēc Lifan Solano pārnesumi neieslēdzas.
Šādi izskatās jaunais sajūga disks
Galvenie sajūga konstrukcijas elementu atteices cēloņi ir:
Vadītāja neuzmanīga rīcība, vadot automašīnu - sajūga nospiešana, transportlīdzeklim braucot utt.
Protams, var dabūt “neveiksmīgu” auto ar apzināti nekvalitatīvu detaļu, neoriģinālām sastāvdaļām utt.
Visām lietām ir savs kalpošanas laiks un detaļas var vienkārši nolietoties, jo īpaši tas attiecas uz dzenamo disku - piesardzīgi braucot, tas kļūst nederīgs pēc 100 tūkstošiem kilometru, bet "liela ātruma" cienītājiem vēl ātrāk.
Pārnesumkārbas vai dzinēja blīvējumu nodiluma vai bojājumu dēļ var rasties piedziņas diska frakcionētās uzlikas eļļošana.
Visticamāk, ka rodas sajūga problēmas pazīmes:
Ja tiek novērota nepilnīga izslēgšanās, viņi saka “auto vadi”, savukārt grūtības rodas, pārslēdzot pārnesumus uz strādājoša dzinēja, ko pavada sprakšķēšana, dūkoņa, troksnis. Tas var norādīt uz iespējamu piedziņas diska apvalka bojājumu, hidrauliskās piedziņas piesārņojumu vai spiediena samazināšanos utt.
Kad sajūgs “izslīd”, tas ir, ir slikta automašīnas dinamika, strauji palielinās degvielas patēriņš, pārkarst dzinējs un daudz ko citu. Šāda "uzvedība" ir raksturīga eļļošanai, darbināmā diska integritātes bojājumiem vai nodilumam, darba cilindra lūzumam utt.
Uzreiz jāsaka, ka tas ir grūts un laikietilpīgs process, tādēļ, ja nomaiņa ir nepieciešama, tad jau iepriekš jāsagatavo visi nepieciešamie instrumenti - lai darbs noritētu ātri un produktīvi, visam jābūt “pie rokas” .
Vispirms jānoņem motora nodalījuma (dzinēja kartera) aizsargs no apakšas un, ar atslēgu atverot notekas vāku, jāizlej visa eļļa. Ja to pēc tam lieto atkārtoti, tas jāievieto tīrā traukā (var būt 2,5–3 litru burkā, jo kopējais eļļas daudzums ir 2,1 litrs).
Kā minēts iepriekš, nomaiņa ir ilgstošs process, un nav jāzaudē ne minūti. Tātad, kamēr eļļa izplūst, varat turpināt citas manipulācijas - akumulatora un tā platformas noņemšanu. Šajā gadījumā spailes tiek atvienotas no akumulatora šādā secībā: "mīnuss", pēc tam - "pluss".
Pēc tam - gaisa filtrs ir noņemts - tā augšējais vāks tiek noņemts kopā ar cauruli līdz droseles vārstam. Lai to izdarītu, atskrūvējiet droseles bloka sprauslas skavu un ātri atvienojiet sprauslu, pēc tam atskrūvējiet 3 skrūves, uz kurām ir piestiprināta gaisa filtra apakšējā daļa. Piezīme: lai droseļvārsta komplektā neiekļūtu netīrumi un putekļi, tas jāpārklāj ar tīru auduma gabalu.
Tagad jums ir jāatvieno abas ar absorbētāju savienotās šļūtenes un jānoņem absorbētājs no kronšteina (ar asu kustību uz augšu).
Troses tiek atdalītas no pārnesumkārbas un pārvietotas malā, tas pats tiek darīts ar darba cilindru.
Atvienojiet visus esošos kloķvārpstas stāvokļa, ātruma un atpakaļgaitas sensoru savienotājus.
Pirmkārt, tiek noņemti priekšējie riteņi, un balstiekārta tiek daļēji izjaukta (lai atvienotu vadus no pārnesumkārbas).Tagad ir iespējams atvienot abus - labo un kreiso rumbu. Starteris, kas atrodas zem izplūdes kolektora, tiek noņemts vai pārvietots malā. Piezīme: šādām manipulācijām jums vajadzētu uzaicināt palīgu.
Tagad jūs varat atvienot pārnesumkārbu un tikai tad, kad tā ir pilnībā noņemta, jūs varat redzēt sajūgu, kas uzstādīts uz spararata.
Sajūga grozs, kas nostiprināts ar 8 skrūvēm, tiek noskrūvēts no spararata (tas ir rūpīgi jāiztīra no iespējamiem piesārņotājiem). Tālāk tiek uzstādīts un brīvi savīts jauns grozs ar sajūga disku, disks tiek rūpīgi centrēts, un pēc tam var cieši pievilkt visas 8 skrūves.
Šādi izskatās viena ātrumkārbas daļa, kad šī kastes daļa jau ir izņemta
Šādi izskatās ātrumkārba vietā, kur ir uzstādīts sajūga komplekts
Tas izskatās pēc veca sajūga atbrīvošanas ar Solano nobraukumu 60 000 km
Pēc sajūga nomaiņas tas var būt jāpielāgo. Vairāk par regulējumu lasiet šeit.
W21200H - Krafttech sajūga komplekts
Pēc kāda mūsu lietotāja teiktā, visas sajūga daļas der Solano no Breez automašīnas.
Ātrumkārbas (pārnesumkārbas) remonts Lifan X60 var būt kapitālais vai daļējs. Kastes (manuālā pārnesumkārbas) remonts Lifan X60 jāveic tikai pēc sākotnējās diagnostikas autoservisā. Ļoti bieži trešās puses viedoklis, ka kaste ir jāremontē, izrādās kļūdains. Cēloņi var būt arī sajūgā, spararatā un pārnesumu izvēles mehānismā.
Mēs piedāvājam divas ātrumkārbas (manuālās pārnesumkārbas) remonta iespējas:
Kontrolpunkta Lifan X60 daļējs (lokālais) remonts - izņemam kasti, izjaucam, mazgājam un veidojam defektus. Kastes traucējummeklēšana ir tās atteices cēloņa noteikšana, norādot uz konkrētu darbības traucējumu. Tiek sniegts arī šīs darbības traucējumu rezerves daļu saraksts. Pēc vienošanās veicam remontdarbus, lai novērstu konkrēto darbības traucējumu, uz ko klients pieteicās. Pārējām detaļām un rezerves daļām pārnesumkārbā neaiztiekam.
Kontrolpunkta Lifan X60 kapitālais remonts - kā arī ar daļēju remontu kaste izņemta un pilnībā izjaukta, izmazgāta un bojāta. Šajā gadījumā mēs nemeklējam konkrētu bojājumu cēloni, bet veicam pilnīgu problēmu novēršanu. Tiek noteiktas un nomainītas visas sastāvdaļas un rezerves daļas ar paaugstinātu nodilumu, visi gultņi, blīves un blīves.
Solano kaste tika nosaukta par LF481Q3, un Solano dzinējs tika nosaukts tādā pašā veidā. 5 ātrumu pārnesumkārba (5 pārnesumi uz priekšu un 1 atpakaļgaita), ir diferenciālis. Priekšējiem pārnesumiem ir sinhronizatori, bet atpakaļgaitas pārnesumam nav. Tāpēc dažreiz, kad ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums, var būt troksnis.
Sinhronizators kalpo vārpstas un zobrata griešanās ātruma izlīdzināšanai, pateicoties kam pārnesumi pārslēdzas vienmērīgi un ievērojami palielinās visu mehānismu kalpošanas laiks.
Starp trūkumiem var atzīmēt: neskaidra pirmā vai atpakaļgaitas pārnesuma iekļaušana dažām automašīnām, aizsardzības trūkums pret nejaušu atpakaļgaitas pārnesumu. Es reti saskāros ar troksni kastē.
Tagad nedaudz par eļļu. GL5 Gear Oils satur īpašas piedevas, kas rada spēcīgu plēvi uz metāla virsmas. Tādējādi GL5 labi iztur slodzes, samazina berzi un pārnesumkārbas pārnesumi pārvietojas vairāk.
Bet šīs pašas piedevas neļaus sinhronizatoriem normāli darboties, jo viņu darbs ir balstīts tikai uz berzi. Tāpēc GL5 eļļu izmantošana var izraisīt agrāku sinhronizatoru nodilumu.
Bet GL4, gluži pretēji, saglabās sinhronizatorus ilgāk, bet daudz mazāk rūpēsies par pārnesumu nodilumu. Nu vispār jau neviens iepriekš nezina, kur tas nokritīs, tāpēc nevajag īpaši mocīt ar eļļas izvēli, kaste nav mūžīga...
Apsvērsim ātrumkārbas izjaukšanu, domāju, ka ar ātrumkārbas izņemšanu problēmām nevajadzētu būt.
Lai noņemtu kārbu, ir jānoņem priekšējie riteņi, apakšrāmis un priekšējo riteņu piedziņas vārpstas. Paceliet kasti ar domkratu, atskrūvējiet skrūves un noņemiet to.
viens . Noņemiet atbrīvošanas gultni un sajūga dakšu
2 Noņemiet atpakaļgaitas slēdzi, fiksatoru un atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina pārnesumu pārslēga mehānismu.
Iestatiet sviru neitrālā pozīcijā un ar gumijas āmuru uzmanīgi atdaliet mehānisma korpusu no pārnesumkārbas korpusa un noņemiet to uz augšu.
3 Atskrūvējiet un noņemiet ātruma sensoru, atskrūvējiet pārnesumkārbas korpusa skrūves
4 Noņemiet skrūvi, kas nostiprina atpakaļgaitas tukšgaitas pārnesuma vārpstu un pārnesumkārbas korpusa skrūves. Atdaliet pārnesumkārbas korpusu no sajūga korpusa un noņemiet to.
5 Pavelciet uz augšu atpakaļgaitas tukšgaitas pārnesuma vārpstu un noņemiet pašu pārnesumu. Atgrieziet stiprinājuma skrūves un noņemiet atpakaļgaitas pārnesuma ieslēgšanas sviru.
6 Atdaliet no sajūga korpusa vienā blokā: ieejas vārpstas bloks, izejas vārpstas komplekts, pārslēgšanas stieņi ar dakšām. Ja nepieciešams, lai atvieglotu vārpstu atdalīšanu no kartera, uzsitiet ar plastmasas āmuru (vai caur koka starpliku) pie ieejas vārpstas gala no sajūga korpusa iekšpuses (no atbloķēšanas gultņa virzošās uzmavas sāniem) .
7 Demontējiet diferenciāļa bloku ar pēdējo piedziņas pārnesumu no sajūga korpusa.
Video: paātrinājuma dinamika Lifan Solano
Tad padalīšos ar soli pa solim stratēģiju, kā ar savām rokām nomainīt bremžu klučus, varbūt kādam noderēs:
Pirmais zvans, kas ziņo, ka automašīnai jānomaina bremžu kluči, ir čīkstēšana.
Tātad, sākot darbu, vispirms ir jāpaceļ ritenis ar domkratu un jānoņem. Tiklīdz noņemat suportu, pievērsiet uzmanību putekšņlapu stāvoklim. Gadījumā, ja defekti netiek novēroti, nav jēgas tos nomainīt, lai gan tie ir lēti. Pēc tam atlaidiet bremžu vadotnes no kronšteina. Kad tas izdodas, notīriet tos ar smilšpapīru, atbrīvojoties no rūsas, un noslaukiet netīrumus ar lupatu. Pēc tam ieeļļojiet tās un novietojiet atpakaļ, valkājot putekšņlapas.
Bieži gadās, ka vadotnes vienkārši iestrēgst kronšteinā, galvenais iemesls tam ir netīrumi un mitrums. Šajā gadījumā jums būs nedaudz jāstrādā. Labākais variants ir izmantot gāzes balona degli. Labi iesildiet vadotnes un mēģiniet tās atskrūvēt ar uzgriežņu atslēgu, tikai dariet to uzmanīgi, lai neciestu vadotnes galva.
Pirms jaunu bremžu kluču uzstādīšanas ir rūpīgi jāiztīra vietas, kur tie atrodas. Lai to izdarītu, ņemiet parastu skrūvgriezi. Pēc tam ar speciālu instrumentu nepieciešams saspiest suporta cilindru. Ja jums tāda nav, ņemiet vienkāršu āmuru. Novietojiet to uz cilindra un stingri nospiediet. Ja cilindrs ir savīti uz iekšu, procedūra būs nedaudz sarežģītāka. Lai to izdarītu, jums būs jāparāda nedaudz iztēles un jāizmanto pieejamie rīki. Daudzi izmanto lielu skrūvgriezi vai stieni.
Pārvarot šo diezgan grūto darba posmu, atliek tikai ielikt kronšteinā jaunus paliktņus, uzlikt suportu un salabot. Lai atvieglotu skrūvju pievilkšanu, uz skrūvju vītnēm var uzpilināt dažus pilienus speciālas eļļas. Pievelciet skrūves stingri, bet uzmanīgi.
Parasti bremžu kluču nomaiņa prasa 30-60 minūtes.
Ja durvis netiek pareizi aizvērtas no aizmugures:
[B]1) opcija:[/B]
“No Solano korpusa noskrūvējam slēdzenes “auskariņu” un pabīdām tā, lai tas būtu slēdzenes centrā. Tad nedaudz pavelkam uz augšu un aiztaisām durvis, uzmanīgi atveram, pavelkam uz augšu un, ja labāk vai pabīdām tālāk, aiztaisām vēlreiz. utt. Nav nekā briesmīga un grūta. ”
[B]2) iespēja (vienkāršāka)[/B]
Piesitiet ar āmuru koka āmuru, nenoņemot gumijas blīvi no korpusa, no sliekšņa līdz sēdekļa atzveltnes augšdaļai, ar normālu spēku. Pašu durvju blīvējuma gumija, eksperimentāli noskaidrots, ka tas neietekmē aizvēršanos.
Atradu video “Lifan Solano sprauslu tīrīšana ar savām rokām” varbūt kādam noderēs
Sajūga izslīdēšanas novēršana Lifan Solano automašīnai, ko dari pats
Sajūga slīdēšana pie spēcīga paātrinājuma 3-5 pārnesumos
Šī problēma periodiski rodas automašīnā. Dažkārt tas izpaužas nelielā mērā, galvenokārt tad, kad nepieciešams strauji uzņemt ātrumu, lai apdzītu. Tahometrs kāpj kalnā, un ātrums nesteidzas tam sekot. Šai kļūdai ir vairāki iemesli:
1. Kastītes izstrāde uz vārpstas, pa kuru slīd izspiedējgultnis - šajā gadījumā remonts būs saistīts ar vārpstas un atlaišanas gultņa nomaiņu.
2. Sajūga padeves cilindra virzuļa nokošana kopā ar stingru atgriešanās atsperi tā iekšpusē. Sajūga groza atsperes nepārvar cauri atbloķēšanas gultni un tā kāju, lai noslīcinātu darba cilindra stieni, kā rezultātā sajūgs netiek iedarbināts un parādās slīdēšana. Šo darbības traucējumu novērš, iztīrot darba cilindra dobumu un nomainot atsperi ar mīkstāku. Atsperi iespējams nomainīt pret atsperi no Tayota Korola darba bremžu cilindru remonta komplekta.
Daži komentāri par šo gadījumu: Sajūga darba cilindrs konstruktīvi atrodas pārāk tuvu atbrīvošanas pēdai. Rezultātā sajūga pēda praktiski balstās pret darba cilindra stieņa gumijas bagāžnieka rievojumu.
Pārsegs ir pilnībā saspiests starp cilindra korpusu un spiedpedu, neļaujot pēdiņai pilnībā kustēties un iedarbināt sajūgu. Turklāt darba cilindra virzulis ir pilnībā padziļinājumā un balstās pret pilnībā saspiestu atgriešanās atsperi. Mūsu manipulācijas ar atsperes nomaiņu un kāta saīsināšanu zināmā mērā atrisina problēmu, bet, manuprāt, ne pilnībā, jo kāta gumijas pārsegs joprojām neļauj pilnībā izkustēties un līdz ar to pilnībā nospiest sajūgu. Varbūt ir jēga mēģināt pārkārtot darba cilindru nedaudz tālāk, izmantojot cilindra vietā ieskrūvētu metāla starplikas plāksni, un pabīdīt cilindru par 5-10 mm. Manuprāt, tāda iespēja pastāv. Tad jums nekas nav jāpārtaisa cilindrā.
3. nodaļa Pārraide (turpinājums)
Rīsi. 3-37 Piedziņas ass darba cilindrs . 1 - darba cilindrs 2-turētājs
Rīsi. 3-38 kreisā horizontālā skava un gredzens. 1-turētājs 2-gredzens 3-putekļu bagāžnieks
(15) Noņemiet šķērseniski saliekto skavu starp dzinēja kreiso pusi un transmisiju (3-38. attēls).
(16)Noņemiet bagāžnieku no zvana korpusa (3-38. att.).
(17) Noņemiet šķērseniski saliekto skavu starp dzinēja labo pusi un transmisiju (3-39. attēls).
(18) Noņemiet starteri (3-40. zīm.).
(19) Atskrūvējiet 4 skrūves, kas savieno sajūgu un piedziņas plāksni. Pievelkot skrūves, var rasties problēmas ar piedziņas plāksnes caurumu izlīdzināšanu. Noņemot skrūvi, atzīmējiet piedziņas plāksni un sajūga bloku, lai atvieglotu izlīdzināšanu atkārtotas montāžas laikā.
(20) Motora atbalstam izmantojiet skrūvējamu domkratu un kvadrātveida koka gabalu.
(21) Atskrūvējiet transmisijas piedziņas ass tapas, šai skrūvei var piekļūt caur riteņa nodalījumu vadītāja pusē
(22) Uzmanīgi novietojiet dzinēju un pārnesumkārbu uz skrūvējamā domkrata, lai būtu pietiekami daudz vietas demontāžai.
Attēls 3-41 Transmisijas piedziņas ass augšējā atbalsta stiprinājuma skrūves 1-balsts 2-bultskrūves 3-turētājs
Attēls 3-42 Transmisijas piedziņas ass - 1,6 L demontāža un uzstādīšana
(23) Noņemot skrūves no transmisijas un dzinēja piedziņas ass, palūdziet palīgam piefiksēt transmisijas piedziņas asi (3-42. attēls).
(24) Noņemiet transmisijas piedziņas vārpstu no transportlīdzekļa (3.-42. attēls).
(25) Uzstādot vai nomainot transmisijas piedziņas asi, noņemiet augšējo stiprinājuma daļu (3-43. att.). uzstādiet rezerves daļas un pievelciet skrūves līdz 68 Nm
T 350 transmisijas piedziņas tilta iekšējo daļu pārbaudi un remontu var veikt tikai pēc pārnesumkārbas atdalīšanas no transmisijas ligzdas
Brīdinājums: transmisijas piedziņas asi var apkopt un remontēt tikai kopumā.Neizjauciet un nemēģiniet to salikt atsevišķi. Tas var sabojāt transmisiju.
(1) Novietojiet transmisijas piedziņas asi uz darbagalda.
(2) Atvienojiet sajūga atbrīvošanas gultni un sajūga atbrīvošanas sviru. Bīdiet un izlīdziniet jūgu un gultni taisnā līnijā. Satveriet sviru ar abām rokām, lai atbrīvotu to no nosēšanās vietas. Izdariet spiedienu ar pastāvīgu spēku.
Brīdinājums: nemēģiniet noņemt sviru ar skrūvgriezi vai perforatoru, jo tas var sabojāt sviru vai klipus.
(3) Noņemiet tapu, noņemiet pārnesumu sviru.
(4) Atvienojiet piedziņas ass korpusa skrūves (3-44. att.).
(5) Ievietojiet 2 skrūvgriežus starp korpusiem, kā parādīts attēlā att. (3.-45. att.), sadaliet 2 daļās
(6) Atvienojiet korpusa izpletni no kastes (3-47. attēls).
rīsi. 3-43 augšējais fiksators un transmisijas piedziņas ass kronšteins 1 fiksators 2 transmisijas piedziņas ass
rīsi. 3-45 dzenošās ass korpuss
rīsi. 3-46 Korpusa šķelšanās. 1-skrūvgriezis 2-puskorpuss 3-rievas atvēršanai
