Pārneses futrāļa montāža tiek veikta otrādi. Šīs darbības tiek atkārtotas, strādājot ar citiem šīs automašīnas markas veidiem (tostarp remontējot UAZ Hunter pārnesumkārbu). Uzstādiet stiprinājuma kronšteinu pie rāmja. Viņi uzliek sadales kārbu uz stāvbremzes trumuļa un, turot pārnesumu, nolaiž to vietā caur jaudas noņemšanas lūku.
Pirms tam novietojiet bloķēšanas paplāksni no starpvārpstas. Pievelciet skrūves un uzgriežņus, uzlieciet vāku ar svirām un pārbaudiet visu pārnesumu darbību. Viņi maina atbrīvošanas gultni, noņem sviras, velk visu bloku zem automašīnas un pakar to uz virves. Bīdiet atbrīvošanas gultņa komplektu uz kastes un pastipriniet atsperi. Pēc tam ievietojiet ieejas vārpstu un sajūgu. Tas tiek darīts šādi:
Piestipriniet vietā ieejas vārpstas spīnu smērvielu kannu un spraudni, ievietojiet spidometra piedziņu, kardānvārpstas, rokas bremzi, vāciņus. Ir nepieciešams atgriezt rāmja šķērssiju savā vietā un piestiprināt trokšņa slāpētāja kronšteinu pie sadales kārbas.
Tiek veikta rokas bremžu regulēšana un regulēšana, eļļas maiņa. Ja UAZ Hunter kontrolpunkts tiek remontēts, jums var būt nepieciešamas ne tikai šīs darbības, bet arī stieņu regulēšana. Uzskrūvējiet lūku uz grīdas, ielieciet sēdekļus. Tas pats pabeidz UAZ 452 kontrolpunkta remontu.
VIDEO
Lai patstāvīgi pareizi salabotu UAZ 452 pārnesumkārbu, jums ir stingri jāievēro iepriekš aprakstītā darbību secība. Grūtības remontēt citus šīs markas modeļus var izraisīt atšķirīgs mašīnas galveno daļu izvietojums, piemēram, stieņi. Eļļas maiņa jāveic saskaņā ar šī tipa transportlīdzekļa tehniskajām prasībām.
Pašdarbīgs UAZ 469 kontrolpunkta remonts ir paveicams uzdevums cilvēkam, kurš vēlas ietaupīt naudu. Citiem UAZ īpašniekiem (piemēram, UAZ klaips) var ņemt vērā visu iepriekš minēto un UAZ ātrumkārbu salabot, ņemot vērā dažas atšķirības detaļās un stieņu izvietojumā.
Vakar bija tāda situācija: mašīnai braucot, atskanēja sprakšķēšana un pārstāja darboties visas transmisijas. Respektīvi, ieslēdzot jebkuru pārnesumu un mēģinot sēsties ceļā, atskan pārnesumu gurkstēšana, un automašīna nekustas. Tikai daži cilvēki apņemas izgatavot šīs mašīnas, un tiem, kas to dara, ir rinda. Man tas būs jādara pašam.
Tagad atskrūvēšu kardānu un izņemšu ātrumkārbu. Mēģināšu pats salabot. Atskrūvētas kastes stiprinājuma skrūves: vienā pusē 2 skrūves; otrā pusē 2 skrūves. Nolieciet paleti. Tagad mēģināšu to nošaut. Tāpēc viņa nokrita. Tas viss, kaste ir noņemta.Tagad es to izvilkšu un pārbaudīšu.
Noņēmu kasti, tagad atvienošu no izplatītāja. Un uzreiz tas krīt acīs – šī pretreakcija, ieejas vārpstas pretdarbība. Man joprojām paliek noslēpums, kā es to nolikšu savā vietā, bet laiks rādīs. Atvienoju kārbu no sadalītāja, un otrs, kas iekrita acīs, bija tas, ka šis uzgrieznis ir noskrūvēts. Un izskatās, ka mums ir kreisais pavediens.
Viņš noskrūvēja vāku, noskrūvēja atloka stiprinājuma skrūves.Tagad paskatīsimies, kas ir iekšā. Es pagaidām neko dramatisku nesaskatu. Tagad paskatīšos, ja kas, tad pateikšu. Acīmredzot šī bija problēma. Šis zobratu bloks, šī vārpsta trīc, karājas. Un te izspieda vāku, kas jāuzskrūvē.
Acīmredzot problēma ir šajā zobrata bloka gultnē, jo visa vārpsta dažreiz nesakrīt, jo tā karājas. Un sinhronizatoram praktiski nav zobu. Man tuvumā ir draugs speciālists VAZ, tagad konsultēšos ar viņu un turpināšu remontu.
Konsultējos ar speciālistu, teica, ka tiek mainīti gan starpvārpstas gultņi, gan ieejas vārpstas gultnis. Zemes sinhronizatoram lika neaiztikt, atstāt tā, jo nav ne sausiņu, ne bumbiņu. Tas darbosies labi. Ir arī jāmaina eļļas kartera mazgātājs.
Aizgāju uz veikalu un nopirku gultņus: 50 208 ar rievu uz ieejas vārpstas; 50 306 uz starpvārpstu. Vēl vajag 305. vaļēju gultni bez rievas, bet vaļēja nebija, nopirku slēgto. Tad noņemšu šīs gumijas lietas - būs vaļā. Kā arī hermētiķis, kastītes blīves, eļļas rakeļi un skrūves kardānam.
Tagad mēs izjauksim kastīti. Lai noņemtu starpvārpstu, šie zobrati ir jānoņem. Lai to izdarītu, es atskrūvēju šo skrūvi. Tam jābūt noskrūvētam. Tagad izsitīšu asi. Visi izsisti.
Tagad mēs izsitīsim pašu starpvārpstu. Lai to izdarītu, mums ir jāatskrūvē šis uzgrieznis. Un būs jāsit gultnis no otras puses, lai tas te izkrīt. Tagad paskatīsimies, kā ies. Šo vāciņu nevarēja noskrūvēt, jo tas bija izspiests, un tas negāja pa vītni. Es tikko to salauzu. Es nezinu, vai tādi ir pārdošanā vai nē, tas ir alumīnijs. Paskaties, kas tur notika ar gultni - no tā praktiski nekas nepalika.
Tagad mums ir jāizspiež ieejas vārpsta. Šeit uz zobrata ir vieta, kur nav zobu. Tas jānovieto tā, lai tas netraucētu iziet, lai zobi nepieķertos šim zobratam. Sagriežam, liekam, tagad izspiedīsim. Atradu tādu dzelzs skrūvgriezi, tagad likšu. Šī ieejas vārpsta iznāca ļoti viegli.
Ejam tālāk. Mēs izvilkām primāro vārpstu, tagad mēs pārejam uz sekundāro vārpstu. Ir nepieciešams atskrūvēt šīs skrūves, noņemt šo bloķēšanas paplāksni un trāpīt tur pa gultni, lai gultnis nāk ārā. Es jau esmu noskrūvējis šīs plāksnes, kas turēja gultni rievā. Tagad es noņemu bloķēšanas paplāksni, pēc tam noņemu bloķēšanas paplāksni. Tagad jūs varat iesist gultni, lai tas iznāktu. Tagad izspiedīšu gultni ar āmura sitieniem. Gultnis ir jāizrauj no šejienes, tagad mēģināšu. Pēc gultņa izņemšanas un (nedzirdams 09:35) paplāksņu noņemšanas izvelku izejas vārpstu.
Lai noņemtu starpvārpstu, jums ir jāatskrūvē šis uzgrieznis un jāievada tur. Tagad pamēģināsim, kā būs. Es noskrūvēju pretvārpstas uzgriezni, tur bija fiksators no gultņa, un tagad mēs izvilksim zobratus. Viņš šeit visu saprot un tāpēc viņam vajadzētu tikt ārā. Saliekot kopā, lai neaizmirstu, kā viņi stāvēja. Tagad nomazgāšu, tīrīšu un sākšu nomainīt detaļas un salikt kastīti. Kaste ir izjaukta, tagad ar skrāpi notīrīšu šos gadsimtiem vecos netīrumus. Tad pamēģināšu, man ir griezējs, var arī degli, visu sadedzināšu, lai paliek tīrs. Tikai tad es visu savākšu.
Uzliekam starpvārpstu.Vispirms uzliekam riņķi,tad mazo zobratu,tad ies šis,mazāks. Tad liekam lielo. Tikai mēs to visu ievietosim iekšā, tāpēc mēs visu analizēsim vēlreiz.
Tagad mēs iespiedīsim gultni 50 306.Nospiediet šajā pusē, dodieties uz otru pusi. Tagad mēs iespiežam gultni otrā pusē. Mēs uzstādām sekundāro vārpstu. Mēs iestrēgām veltņus uz smērvielas, tagad mēs tos ievietosim sekundārajā vārpstā. Tas tā, nekā interesanta te vēl nav. Tagad mēs visu savāksim, savienosim ar izplatītāju. Pats interesantākais sāksies tad, kad noliksim to vietā.
Šoks! UAZ "klaipiņā" ieguldīja 2 lamas! Kas no tā sanāca
Lai ievietotu kārbu sadalītājā, jums ir jānoņem sadalītāja lūka un ar rokām jāpielāgo pārnesumi. Tam jāsakrīt ar izejas vārpstu. Izmantojot visu veidu paliktņus, es uzstādīju kastīti šādi. Tagad mēģināšu to tur iebīdīt. Darbus daru viena, nezinu vai izdosies vai nē. Līdz apakšai nevar ielikt kasti, es to tur iespraudu, bet sajūgu vēl neesmu nospiedis. Kad klaipiņā pārtaisīju grīdas, tās visas sapuvušas, paredzēju tādu lūku, turas ar skrūvēm. Tagad mēģināšu to ar virvēm pacelt no šejienes un ievietot.
Paskaties arī, kurš mainīs klaipu korpusu, man ir tāds galds. Man ir tas, kas atveras uz gultņiem, un ir piekļuve dzinēja aizmugurē. Tagad es mēģināšu pacelt kasti no šejienes. Viss, kā mēs redzam, kaste iekļuva savos stiprinājumos. Lūks palīdzēja, taču pietiktu tikai ar diviem caurumiem, lai izstieptu virvi. Tas ir, es izstiepu virvi, sasēju to mezglā, sāku griezt ar lauzni, un kaste sāka celties. Ceru, ka visu izdarīju pareizi. Viss, mēs savācam tālāk.
Dažus pagriezienus pagriezusi, pacēlu kasti līdz galam, un tagad var viegli pievilkt kastes spilvenu stiprinājumus. Tātad lūka izturēja pārbaudi - nepieciešama lieta. Tas arī viss, darbs pabeigts.
Man vajadzēja 1500 rubļu par materiālu: par visām blīvēm, eļļu, gultņiem. Pagājušo reizi remontēju kasti autoservisā, paņēma pirmais pārnesums, paņēma 10 000 rubļu. Šodien nācās darīt pašam, bet izglābu.
Ja kustībā arvien biežāk jātur pie ātruma sviras, ja jau sen ar striķiem sasietas sadales kārbas sviras :), ja sākas nesaskaņots koncerts zem tevis pat uz aizmugurējās ass, tad ir laiks. Ir pienācis laiks izņemt kārbu un izdomāt, kā darbojas šī zobratu un gultņu kolekcija.
Uzreiz brīdinu - es nestrīdos ar grāmatu autoriem par UAZ, šis raksts ir tikai papildinājums grāmatām, ņemot vērā to, ka jums nav degvielas uzpildes stacijas, lifta, trīs mehāniķu un tamlīdzīgi.
Skatiet, kāda veida pārnesumkārba jums ir. Ja jums nav pazīstams jēdziens "dubultā atlaišana ar atkārtotu droseles pedāli", visi pārnesumi, gan "uz augšu", gan "uz leju", ir viegli pārslēgti, un svira nobrauc tādu pašu attālumu, ieslēdzot pirmo pārnesumu, kā ieslēdzot trešo - jūs ir pilnībā sinhronizēta pārnesumkārba. Viss, kas tiks rakstīts tālāk par ātrumkārbu, neattiecas uz jums. Tomēr pārsūtīšanas gadījumi ir vienādi, un daži no šī raksta jums joprojām var būt noderīgi. Bezceļa apstākļiem vēlams, lai ātrumkārba ar sinhronizatoriem būtu tikai trešajā-ceturtajā pārnesumā, t.s. "Vecais modelis".
Izlemjot par jūsu kastes veidu, mēs sagatavosim rīku. Lai pilnībā izjauktu un saliktu "vecā stila" pārnesumkārbu un sadales kārbu bez īpašiem pielāgojumiem, jums ir nepieciešams šāds rīks:
Blīvēm izmantoju sarkano “ABRO”. Mājas balts ir piemērots tikai ūdens apgādei, un pat tad ne visur.
Es izmantoju "Litol" kā lētāko smērvielu. Blīves tiek pārdotas komplektos “Par transmisiju” un “For Transmission Case”. Jāmaina visas blīves, vecās nederēs. Tāpat ir lietderīgi (bet nav obligāti) iegādāties “Grearbox Repair Kit” un “Transfer Case Repair Kit”, kas sastāv no stiprinājuma gredzeniem, starplikām un citiem sīkumiem, kurus labāk būtu nomainīt. Tiesa, visā Sanktpēterburgā es nevarēju atrast sadales komplektu, bet sīkumu tur gandrīz nav.
UAZ transportlīdzekļos pārnesumkārba un sadales kārba ir savienoti vienā vienībā, kas ir ļoti pareizi. Bet tas ir ļoti grūti (80 kg). Tāpēc ir diezgan grūti noņemt šo svarīgo vienību atsevišķi (un tas notiek visbiežāk). Fotoattēls parāda, kā es izeju no situācijas - ar manuālās vinčas "Lika-2" palīdzību. Bet man ir rullīšu būris, ko es satveru. Vienreiz aizmirsis vinču, no situācijas izkļuvu ar parasta lauzņa un virves palīdzību. Bet es neuzņemšos viens pats bez vinčas nolikt kasti vietā.
Tātad sāksim. Mašīnu noliekam uz līdzenas virsmas, ņemot vērā, ka būs jāripina pusmetrs uz priekšu un atpakaļ. Izlejiet eļļu - pārnesumkārbai un sadales kārbai ir atsevišķi iztukšošanas un iepildīšanas aizbāžņi, lai gan tilpums ir kopīgs.
Kamēr eļļa izplūst, noņemiet priekšējos sēdekļus. Tad mēs atskrūvējam un noņemam abas lūkas puses grīdā. Nogriežamies un tālāk noņemam spidometra piedziņu.
Eļļa ir tikai stikls, to iesaiņojam korķa vietā. Atskrūvējiet rāmja šķērssiju, kas atrodas tieši zem stāvbremzes trumuļa. Atskrūvējiet kardānus no sadales kārbas atlokiem. Priekšējo kardānu ir ērtāk atskrūvēt, ja priekšējās ass sajūgi ir atslēgti. Ja jūsu kardānvārpstām ir vāji spline uzgriežņi, labāk ir pilnībā noņemt kardānvārpstas no grēka, vispār pietiek ar to piesiet pie rāmja, lai tie netraucē. Daudz ērtāk ir atskrūvēt aizmugurējo kardānu no augšas, no lūkas, te auto būs nedaudz jāripina šurpu turpu. Noskrūvējam trokšņa slāpētāju no sadales kārbas un atskrūvējam paša trokšņa slāpētāja skavu, pretējā gadījumā tas traucēs.
Mēs atskrūvējam sajūga pannu. Atskrūvējiet ieejas vārpstas spline eļļotāja stiprinājumu (labajā pusē uz zvana) un iespiediet šļūteni zvana iekšpusē. Mēs atskrūvējam četras skrūves, kas nostiprina sajūga dakšas pārsegu, noņemam atsperi, pagriežam regulētāju uz vergu cilindra stieņa un izvelkam dakšu.
Kasti ar sadalītāju aptinam ar virvi un pakarinām. Atskrūvējiet un noņemiet spilvenu skrūves, atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina kasti pie zvana. Dariet to pakāpeniski, uzgriežņi kreisajā pusē pilnībā atskrūvēsies tikai tad, kad kārba jau ir daļēji attālinājusies no zvana. Palīdziet sev ar montāžu. Šajā gadījumā labāk ir atbalstīt dzinēju ar domkratu, pretējā gadījumā tas paliks uz diviem balstiem un “aizmugurējā” daļa nolaidīsies - tas traucēs. Kad kaste beidzot uzkaras, uzmanīgi nolaidiet to uz leju. Labāk ir nomainīt zvana kniedes - tās piedzīvo lielas slodzes un 50/50, ka vītne uz tām ir bojāta. Ja automašīna atrodas uz zemes, sviras ir jānoņem, lai to būtu vieglāk izvilkt no automašīnas apakšas. Noņemot pārnesumu sviru, ir jātur pārsegs - zem tā ir atspere.
Noņemiet stāvbremzes sviru, lai tā netraucētu. Pēc divu skrūvju un divu uzgriežņu atskrūvēšanas mēs atvienojam pārnesumkārbu un sadales kārbu. Tā kā starplikas starp tām, iespējams, atrodas uz hermētiķa, tās atdala ar vairākiem sitieniem uz kronšteina, lai ierīci piestiprinātu pie rāmja. Nezaudējiet “Pretvārpstas vilces paplāksni”. Ja tas ir un atšķiras no fotoattēla, lūdzu, nofotografējiet un atsūtiet fotoattēlu man, es to nekad neesmu redzējis. 🙂 Fotoattēlā ir eļļas deflektora gredzens no kastes, kas der diametrā.
Noņemiet vāku ar pārnesumu pārslēgšanas dakšām. Noņemiet ieejas vārpstas vāku. Ieslēdzot jebkuru pārnesumu, zobos ievietojam varu un atskrūvējam ieejas vārpstas plakano uzgriezni (tas ir palicis!). Tagad skatāmies kastes iekšpusē - uz ieejas vārpstas zobrata ir izgriezums lielajam starppārnesumam. Mēs uzliekam vārpstu tā, lai izgriezums sakristu un veikli slīpi sitieni uz vārpstas izspiežam ieejas vārpstas gultni. Galvenais ir nesteigties un sist pa apli, lai nesabojātu gultni un nesabojātu piezemēšanos. Fotoattēlā šahta, kuru jau trīs reizes esmu izņēmusi, kas bija pirms manis - nezinu. Kā redzat, tas ir karsts un necieš no sitieniem. Ja ieejas vārpstas gultnis ir nodilis, nojauciet un uzstādiet jaunu. Viņš, iespējams, cieš visvairāk, tāpēc 90% būs viņu jāmaina.Šie gultņi nāk ar slēgtu un atvērtu būri, nesapratu atšķirību - tas joprojām ir zem vāka.
Ieejas vārpstas iekšpusē dzīvo rullīšu gultnis bez klipša. Visticamāk, tas sabruka demontāžas laikā. Savāc to. Ja pēdējais veltnis viegli pieceļas, tas ir jāmaina. Ar jauno rullīšu komplektu pēdējo var ielikt tikai ar lielām grūtībām un "gar". Man pat likās, ka noslīdēja nepareizo :).
Noņemiet stiprinājuma gredzenu no sekundārās vārpstas, atskrūvējiet divrindu gultņu aizbāžņus. Mēs izsitām sekundāro vārpstu. Starp citu, kad man vajadzēja nomainīt tikai divrindu gultni, es izdomāju to izdarīt, neko citu neizjaucot. Viņš noņēma fiksācijas gredzenu un izņēma to 🙂 Starp citu, tā kaste joprojām brauc.
Tagad mēs izņemam 3-4 pārnesumu sajūga komplektu. Atcerieties, kā tas stāvēja - gluži pretēji, tas uzliks vārpstu, bet ieejas vārpsta nestāvēs. Visticamāk tiks nomainīti vara sinhronizatori, kā arī trīs krutoni ar atsperēm un lodītēm (tagad tiek pārdoti grauzdiņi bez lodītēm, ar izvirzījumiem, vieglāk salikt). Montējot sakabi, negrieziet iekšpusi pret ārpusi. Mēs izņemam sekundāro vārpstu un sabojājam vārpstu, dubultrindu un zobratus.
Noņemiet atpakaļgaitas pārnesuma vārpstu. Lai to izdarītu, ar plakanu skrūvgriezi atskrūvējiet fiksācijas skrūvi no cauruma (attēlā atzīmēts sarkanā krāsā) un pēc tam izsitiet vārpstu no kastes. Zobrata iekšpusē ir daudzrindu gultnis ar plastmasas sprostu, izņemam fiksācijas gredzenus, metāla cauruli un sabojājam gultni. 72. izdevuma kaste izrādījās neskarta :).
Pirmkārt, jums ir jāatskrūvē sadales korpusa atloku un vārpstu uzgriežņi - šim nolūkam abos atloka caurumos ievietojam piemērota diametra skrūves un noturam tās ar stiprinājumu. Vārpstas uzgriežņi ir paslēpti zem pārsegiem, obligāti tie ir jāatskrūvē - vārpstas var noņemt ar uzgriežņiem, bet tad tos ir ļoti grūti atskrūvēt. Atskrūvējot atlokus, noņemiet rokas bremzi (tajā pašā laikā varat pārbaudīt tās veiktspēju un nomainīt klučus). Saskābušais darba cilindrs ir izjaukts un iemērc dīzeļdegvielā, pārbaudīts. Bremzēm nav rezerves daļu - vai nu kluči, vai visi komplekti.
Noņemam vāciņus ar blīvgredzeniem un nomainām blīves (ja vien tās nav pilnīgi jaunas), neaizmirstot aizpildīt brīvo vietu ar "Litol". Atskrūvējiet skrūvi par 10 un izņemiet spidometra piedziņu. Izskrūvējiet ventilatoru un nomainiet to ar jaunu (100% ieskābtu). Vēl labāk pīpi uz salonu. Atskrūvējiet virzošo dakšu aizbāzni.
Tagad jūs varat “pārdalīt” sadales kārbu - Noņemiet no gultņiem visus stiprinājuma gredzenus, atskrūvējiet visas skrūves pa perimetru un noņemiet liela izmēra vāku. Ja nepieciešams, šajā vākā nomainām rullīšu gultni, iekšējā skrējiena tiek nospiesta uz vārpstas. Uz aizmugures ass vārpstas ir divi gultņi, otrs ir jāpārbauda.
Razdatka tiek samontēta apgrieztā secībā. Ir nepieciešams rūpīgi pārbaudīt atlokus un nomainīt, ja parādās mazākās šķautņu nodiluma pazīmes, tas attīstās ļoti ātri. Arī dakšu nodilums nav pieļaujams. Neaizmirstiet izgriezt riekstus serdes.
Ļaujiet man pievienot vienu detaļu jūsu stāstam par RK remontu, proti: mainot starpvārpstas rullīšu gultni, jums ir jāizsit spraudnis RK korpusā, kas to aizver, jo gultņa skrējiens ir iespiests 3 mm attālumā no korpusa ārējās malas (to nevar noķert, nenoņemot spraudni). Pats spraudnis ir ievietots vietā jau uz pilnībā samontētā RK (lai jūs varētu pārbaudīt gultņa priekšslodzi). Pirms spraudņa uzstādīšanas iztaisnojiet uz plāksnes, pēc tam uz RK korpusa cauruma malām zem spraudņa uzklāj plānu hermētiķa kārtu un aizbāžņa nostāda vietā, izmantojot serdi (tā vietā varat izmantot caurules gabals, kura diametrs ir 6-8 mm mazāks, ti, tiek panākta cieša piegulšana, pateicoties vienmērīgam vidus ievilkumam).
Mēs pielīmējam blīves starp kārbu un sadalītāju uz hermētiķa. Mēs ievietojām kronšteinu stiprināšanai pie rāmja.Mēs uzliekam pārnesumu kārbu uz rokas bremžu trumuļa, un, turot pārnesumu sadales kārbā caur “jūgvārpstas lūku”, mēs nolaižam kārbu vietā, neaizmirstot ievietot to pašu “starpvārpstas vilces paplāksni”. Mēs rūpējamies par saviem pirkstiem. Pievelkam divas skrūves un divus uzgriežņus, uzliekam pārsegus ar svirām un pārbaudām visu pārnesumkārbu un izdales materiālu darbību. Priecājamies, ka tas izrādījās.
Nomainām atlaišanas gultni pret iepriekš metinātu nigrolu. Mēs noņemam sviras, velciet ierīci zem automašīnas un pakarinām to uz virves. Mēs uzliekam sajūga atbrīvošanas bloku uz kastes, ielieciet atsperi. Tagad visgrūtākais brīdis ir ieejas vārpstas ievietošana sajūgā. Nedaudz pakustinot kasti uz augšu un uz leju, pagriežot dzinēju ar domkratu un griežot motoru aiz spararata, agri vai vēlu kasti noliekam vietā. Nenovietojiet kastīti tieši blakus - vispirms, kreisajā pusē, ievietojiet slotā audzētājus ar uzgriežņiem. Mēs pievelkam vienību pie dzinēja, piestiprinām pie spilveniem. Uzstādām vietā sajūga dakšu un ieejas vārpstas spalu eļļotāju. Nolikām vietā spidometra piedziņu, pārsegus ar rokturiem, rokas bremzi, kardānvārpstas. Lūdzu, ņemiet vērā - veikalos bieži tiek pārdotas vienreizējās lietošanas kardāna skrūves. Parastā skrūve ir rūdīta ar “X” uz galvas. Burts "Ч" uz galvas nozīmē ražotni un nekalpo kā spēka garantija. Uzliekam vietā rāmja šķērsstieni, izpūtēja kronšteinu piestiprinām pie sadalītāja. Rokas bremzes iestatīšana.
Piepildiet eļļu, nolieciet lūku vietā, sēdekļus un dodieties pārbaudīt labi pavadītās nedēļas nogales rezultātus 🙂 uz augšu
UAZ automašīnām (klaips) ir ietilpīgākā virsbūve. Mašīnas korpuss ir izgatavots no izturīga materiāla. Transportlīdzeklis ir aprīkots ar drošības sistēmām, izturīgu spēka agregātu, kas spēj attīstīt vairāk nekā 100 zirgspēkus, un transmisijas sistēmu.
Visu riteņu piedziņas pasažieru un kravas UAZ, kas ir palielinājis apvidus spēju, sāka masveidā ražot Uļjanovskas automobiļu rūpnīcā 20. gadsimta 60. gadu vidū.
Jaunā modeļa UAZ - 452 saimes mašīnām ir manuālā pārnesumkārba (četru ātrumu). Inerciālā tipa sinhronizatori nodrošina ērtu pārnesumu pārslēgšanu. Piecu pakāpju ADS pārnesumkārba ir sinhronizēta visos pārnesumos uz priekšu.
UAZ var uzstādīt 5 ātrumu manuālo pārnesumkārbu Daimos (DYMOS). Šī transmisija izceļas ar uzticamību. Vidējais tā darba resurss ir 300 000 km noskrējiena. Uzpildes aizbāznis atrodas kastes vidū, notekas atrodas apakšā. Šķiet, ka ir iespējams tos atskrūvēt ar sešstūra uzgriežņu atslēgu. Kad eļļa ir notecināta, jāsagatavo īpašs trauks. Jauns šķidrums jāiepilda līdz eļļas iepildīšanas atveres līmenim uz kastes. Mērstienis ļauj precīzi noteikt, līdz kādai atzīmei šķidrums ir ieliets. Alternatīva irbulim ir garš nags. Profilakses nolūkos ir nepieciešams mērīt eļļas līmeni ik pēc 15 000 km.
VIDEO
Mehāniķu klātbūtne šajā transportlīdzekļa versijā ir pilnībā pamatota. Ir svarīgi izmantot šādu automašīnu nelīdzenā reljefā, bezceļā. Turklāt nebūs problēmu ar vilkšanu.
Pārnesumkārbai ir ārējās pārslēgšanas sviras. Svira kabīnē brīvi pārvietojas gan paralēli, gan perpendikulāri savai asij.
Mašīna ir aprīkota ar sadales kārbu. UAZ 452 sadales kārbas dizainā: piedziņas ass vārpstas, zobrati. Visas uzskaitītās sastāvdaļas atrodas čuguna karterī. Karteris un vāks ir savienoti ar uzgriežņiem. Pārnesumu dakšu stieņi ir droši nostiprināti vākā.
Ir sprauga, gultņi. Spidometra piedziņai ir spirālveida zobrats. Starpvārpsta ir nostiprināta uz "klaipiņa" gultņiem. Šajā kastē ir uzticami zobrati ar taisniem zobiem.
Tādējādi UAZ 452 pārnesumkārba sastāv no daudzām sastāvdaļām un mezgliem. Šai iekārtai nepieciešama regulāra apkope.
Šis transportlīdzeklis ir jādiagnozē, ja sāka pasliktināties vadība, bija dzirdami raksturīgi čīkstoņi, kad pārnesuma maiņa vai pārnesums sāka spontāni mainīties. UAZ sadales kārba jāpārbauda, vai riteņu saķere ar ceļu ir ievērojami pasliktinājusies, sāka parādīties dūkoņa un pieaug troksnis tā darbības laikā.
VIDEO
MOT laikā meistariem jāpārbauda, vai sistēmā nav eļļas noplūdes, eļļošanas līmeni. Visas pārvades sistēmas nodilušās detaļas jānomaina pret jaunām. Arī diagnostika ietver sviru asu eļļošanu, priekšējo stieņu regulēšanu.
Kārtējā diagnostika profesionālā autoservisā ļauj precīzi noteikt kastes problēmas esošo raksturu, novērst esošās problēmas agrīnā stadijā.
Parasti nepieciešamība nomainīt galvenās sastāvdaļas kontrolpunktā rodas to dabiskā nolietojuma dēļ.
Galvenais eļļas noplūdes iemesls no pārnesumkārbas ir paaugstināta degvielas līmeņa klātbūtne sistēmā. UAZ pārnesumkārbām jāizmanto augstas kvalitātes eļļa. Ja šķidrums nav kvalitatīvs, tas var radīt raksturīgus trokšņus no kastes sāniem. Kad sinhronizators vai tā daļas ir nolietojušās, vienmēr tiek atzīmēta sarežģīta pārnesumu maiņa. Pievērsiet uzmanību pārslēgšanas mehānisma detaļām. Kad zobratu zobi ir deformēti, bieži tiek novērota pārnesumu pašpārslēgšana.
Ir pilnīgi iespējams veikt UAZ 452 kontrolpunkta remontu ar savām rokām. Tas prasa:
uzgriežņu atslēgu komplekts, ieskaitot uzgriežņu pievilkšanai nepieciešamās atslēgas;
Skrūvgrieži;
āmurs;
kalts;
knaibles.
Transportlīdzeklim jāatrodas uz līdzenas zemes. Ir nepieciešams iztukšot eļļu no divām kastēm, atskrūvējot iztukšošanas aizbāžņus. Tālāk no kastēm tiek noņemti priekšējie sēdekļi, lūku puses, sajūga atlaišanas dakša, šķērseniskais rāmis, pārnesumu pārslēgšanas sviras.
VIDEO
Spidometra vārpsta, balstiekārtas stiprinājumi šasijā un bremžu sviras ir jānoņem. Rezultātā tiek atvērta izeja uz sajūga korpusu. Kaste uz tās tiek piestiprināta ar stiprinājuma uzgriežņiem, kas ir jāatskrūvē, pēc tam UAZ pārnesumkārba tiek rūpīgi izvilkta kopā ar sadales kārbu, līdz no spararata iziet šķelta vārpsta. Lai izņemtu kasti, vadītājam būs nepieciešams palīgs.
UAZ pārnesumkārbas montāža prasa pienācīgu uzmanību. Pašmontējot, vadītājam var rasties grūtības ar ieejas vārpstas uzstādīšanu sajūga sistēmā. Šī procesa laikā ir nepieciešams aktīvi pārvietot kastīti, lai vārpsta iekristu sloksnēs.
Tiklīdz ir notikusi izjaukšana atsevišķās detaļās, kaste ir jāizskalo ar petroleju un jāizžāvē. Visu sastāvdaļu integritāte tiek pārbaudīta. Pirmkārt, tas attiecas uz karteri, vārpstām. Ja vītnes uz vārpstām ir bojātas, tās ir jānomaina. Mašīna tiek uzskatīta par bīstamu ekspluatācijā, ja zobrati ir nošķelti.
Tādējādi savlaicīga UAZ “klaipiņa” kontrolpunkta remonts palīdz paplašināt kastes resursus.
Ātrumu pārslēgšanas mehānisma demontāža SEKVENCIJA
Izmantojiet šauru skrūvgriezi, lai izsistu pārnesumu pārslēgšanas stieņu aizbāžņus.
Izmantojot taustiņu "17", atskrūvējiet fiksatora kontaktligzdas spraudni.
Izmantojot knaibles, noņemiet drošības stiepli no skrūvēm, kas nostiprina dakšas pie stieņiem ...
... un izslēdziet trīs skrūves ar 10 atslēgu.
Izsitam 1.-2.pārnesuma dakšas stieni ar bārdu kopā ar spraudni.
Mēs izņemam kontaktdakšu un kātu. Lai nesajauktu stieņus, tiem uzreiz uzliekam dakšiņas un nofiksējam ar skrūvēm. Līdzīgi mēs izsitām III-IV pārnesumu dakšas stieni), ...
Bloķētāja tapa atrodas vidējā stienī. Izsitot atpakaļgaitas pārnesuma dakšas stieni, ...
... izņem bumbu ar atsperi.
Izmantojot taustiņu "10", atskrūvējiet trīs skrūves, kas nostiprina drošinātāja vāku.
Mēs izņemam bumbu ar atsperi (drošinātāju turētājs).
Iegremdējot bumbiņu ar skrūvgriezi ar rievojumu, ievietojiet kātu vāka atverē.
Uzliekam dakšiņu uz kāta, ar mīkstu metāla āmuru uzsitot pa kāta galu, ...
... un piestipriniet to ar fiksācijas skrūvi, izlīdzinot kāta un dakšas caurumus.
Uzstādiet virzuli kanālā starp atpakaļgaitas dakšu un III – IV pārnesumiem. Līdzīgi uzstādiet III – IV zobratu stieni ar dakšiņu un otro virzuli (starp III – IV un I – II pārnesumiem). Uzliekam I – II zobratu stieni, dakšiņu, lodi ar atsperi un aizbāzni. Saspiežot pārslēgšanas mehānismu skrūvspīlē un uzstādot uz tā sviru, mēs pārbaudām pareizu mehānisma montāžu un darbību. Stieņiem jābūt viegli pārvietojamiem un skaidri nostiprinātiem. Pārnesumu pārslēgšanas dakšu pretskrūves ar drošības stiepli.
Orientējiet eļļas deflektora paplāksni ar izvirzījumu uz gultņa iekšējo gredzenu.
Gultņi tiek uzspiesti uz vārpstas ar piemērota garuma un atbilstoša diametra caurules gabalu. Tālāko pārnesumkārbas montāžu veicam apgrieztā secībā, vienlaikus attaukojot kartera vāku blīves un skrūves un uzklājot tām hermētiķi. Mēs pārbaudām saliktās kastes pārnesumu pārslēgšanu, ar roku pagriežot tās vārpstas. Uzstādot pārnesumkārbu uz automašīnas un piepildot ar eļļu, mēs pārbaudām tās darbību kustībā. Transmisijai jāieslēdzas skaidri, bez traucējumiem un trokšņiem. Tajā pašā laikā pārliecinieties, vai pārnesumi ir pilnībā ieslēgti.
UZMANĪBU Sviras gājiens, ieslēdzot pirmo pārnesumu pārnesumkārbā ar sinhronizatoriem tikai III-IV pārnesumos, ir 2,5 reizes lielāks nekā ieslēdzot otro pārnesumu. Pirmā pārnesuma neieslēgšana izraisa ātru pārnesumu nodilumu un iznīcināšanu.
Samontējiet pārnesumu pārslēgšanas mehānismu UAZ-31512 saimes automašīnām šādā secībā:
Uzstādiet gumijas O veida gredzenu (114. att.) selektora vārpstas blīvējuma vākā.
Rīsi. 114. Pārnesumu vārpstas vāka O-gredzena uzstādīšana
Uzstādiet gumijas O veida gredzenu caurumā zem selektora sviras vārpstas 23 (sk. 105. att.).
Rīsi. 105. Pārnesumu pārslēgšanas mehānisms UAZ-3741 saimes automašīnām: atpakaļgaitas pārnesuma ieslēgšanas dakšas 1-stienis; 2-reversā dakša; 3 spraudņa stienis III un IV pārnesumu ieslēgšanai; 4-dakšu III un IV pārnesumi; 5-dakšu I un II pārnesumi; 6-stieni I un II pārnesumu iekļaušanai; 7- šķelttapa stieple; 8 - spraudnis; 9-paplāksne; 10-vārpstu pārnesumu pārslēgšanai; 11 sānu vāks; 12-sajūgs pārnesumu pārslēgšanai; 13-bloķēšanas atspere; 14-blīve; 15-dziedzeru vāks; 16 pārnesumu svira; 17-spraudnis; 18.20-fiksatoratsperes; 19 slēdzenes virzulis; 21 bumbiņas fiksators; 22 pārnesumu pārslēga svira; 23 izvēles svira; 24-pin; 25-atpakaļgaitas gaismas slēdzis; 26-spraudnis
Uzstādiet sajūgu (115. att.), vilces paplāksni, atsperes kausu un atsperi uz pārslēgšanas vārpstas. Ievietojiet vārpstu sānu vāka korpusā un uzstādiet blīvslēga vāku ar blīvi, nostipriniet vāku ar trim skrūvēm.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Rīsi. 115. Pārnesumu pārslēgšanas vārpstas montāža
Uzstādiet selektora sviras komplektu ar vārpstu (116. att.) vāka korpusā tā, lai svira nonāktu pārnesumu sajūga rievā. Nofiksējiet sviru ar tapu, kas ir iedurta no apakšas.
Apgrieziet sānu vāku ar apstrādāto atloku uz augšu un ievietojiet III un IV zobratu atsperes un lodītes un atpakaļgaitas kātu, izmantojot serdi fiksatoru fiksatoros (sk. 113. att.).
Rīsi. 113. Ierīce stieņu un skavu montāžai: a-fiksatora montāža; b-kāta uzstādīšana
Uzstādiet atpakaļgaitas dakšu uz kāta no puses, kas ir pretēja fiksatoram, un pēc tam, kad fiksatora lodīte (117. att.) ir iegremdēta vāka korpusā, izmantojot serdi (sk. 113. att.), iestatiet kātu neitrālā pozīcijā. Tātad secīgi savāc visus stieņus (118. att.) un dakšiņas. Novietojiet taustiņu vāciņus starp stieņiem.
Rīsi. 117. Kāta un reversās dakšas montāža
Rīsi. 118. III un IV pārnesumu stieņa un pārslēgšanas dakšas montāža
Piestipriniet dakšas pie stieņiem ar konusveida skrūvēm un saskrūvējiet ar stiepli (119. att.), kas nedrīkst traucēt dakšu kustību. Piestiprinot dakšas, pārnesumu sajūga svirai jāatrodas dakšu rievā.
Rīsi. 119. Spining ar stiepli no skrūvēm, kas nostiprina dakšas: 1-bultskrūve; 2-šķeltnes stieple
Ievietojiet fiksatora lodi un atsperi atverē 1. un 2. pārnesuma stieņos un pievelciet aizbāzni. Tajā pašā laikā ņemiet vērā, ka 1. un 2. pārnesuma aizbāžņa atspere brīvā stāvoklī ir garāka nekā pārējām divām stieņu aizbāžņu atsperēm.
Ievietojiet sešus aizbāžņus vāka korpusa gala caurumos, ievietojiet pārslēgšanas vārpstas atverē un āmurējiet tos.
Uzstādiet izvēles un pārnesumu sviras (120. att.) uz vārpstu šķautnēm un nostipriniet tās ar uzgriežņiem un bloķēšanas paplāksnēm.
Rīsi. 120. Izvēles un pārslēgšanas ārējo sviru uzstādīšana
Pareizo sviru stāvokli pārbauda ar neitrālo pārnesumu pozīciju pārnesumkārbā pēc pārslēgšanas mehānisma uzstādīšanas uz pārnesumkārbas saskaņā ar att. 121.
Rīsi. 121. Izvēles sviras un pārslēgšanas sviras novietojums pēc mehānisma uzstādīšanas uz ātrumkārbas: A-atbilst reversam; B - atbilst III un IV pārnesumu iekļaušanai; B atbilst I un II pārnesumu iekļaušanai; 1-sviras izvēle; 2 pārnesumu svira (neitrālā stāvoklī)
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
84