Sīkāka informācija: Minska DIY remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Vai tu esi šeit "Forums par motociklu remontu un tūningu" MINSK "," VOSKHOD "" Noderīgi raksti "Motocikla pilnīgs dzinēja remonts" MINSK "
Jums būs nepieciešams īpašs instruments - piemēram, nav viegli noņemt kloķi no motora bez izvilcējiem. Ja jūs to neatrodat pie pazīstamiem Minskas un Kovrovas motociklu īpašniekiem, ierīci var izgatavot saskaņā ar zīmējumu.
Nomazgājiet dzinēju: tīrība ir veiksmīga remonta atslēga.
Iedarbiniet dzinēju - ļaujiet tam darboties un nožūt, pēc tam apturiet to un izlejiet eļļu no pārnesumkārbas.
Noņemiet labā kartera vāku un izjauciet vākā esošo sajūga atbrīvošanas mehānismu.
Atvienojiet kabeli, atgriešanas atsperi, atskrūvējiet tārpa vārpstu un izkratiet atbalsta lodi. Ja tas nav formas, nomainiet to.
Atvienojiet ģeneratora vadu, atzīmējot vadu piederumus katrā spailē.
Atvienojiet riteņu piedziņas ķēdi, atlaidiet piedziņas ķēdes ratu. Varat rīkoties citādi - noņemiet ķēdi kopā ar ķēdes ratu. Lai to izdarītu, iztaisnojiet ķēdes rata uzgriežņa bloķēšanas paplāksni, “nostipriniet” motociklu ar bremzēm, lai tas nekustētos, un atskrūvējiet uzgriezni (pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā - kreisā vītne).
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). Jūs varat izmest slēdzenes paplāksni - montāžas laikā labāk uzstādīt jaunu.
Tagad “pievelciet” uzgriezni vietā, lai piedziņas vārpsta neizkristu no gultņa, kad tiek noņemts pārnesumkārbas vāks.
Noņemiet dzinēju no rāmja, noņemiet sajūga stieni un starpbumbu (tas izripinās pats no sevis, ja sasveriet dzinēju uz labo pusi, lai gan dažreiz motoram ir jākrata). Atskrūvējiet stiprinājumus un izņemiet ģeneratora statoru. Saskaņā ar instrukcijām ir nepieciešams noņemt rotoru no kloķvārpstas zaru ar speciālu novilcēju. Taču var darīt arī savādāk (šo metodi iesaka arī motocikla ražotājs) - atskrūvējiet stiprinājumus par 2-3 apgriezieniem, satveriet rotoru un ar āmuru sasitiet skrūves galvu.
Tomēr šī metode ir saistīta ar briesmām - netīšām jūs varat vismaz āmuru vītni, kā arī sabojāt kloķvārpstu (āmurt kloķvārpstas kannu). Dariet to: atskrūvējiet pievilkšanas skrūvi, nogrieziet M10x1 (1,5) vītni rotora atverē. Ieskrūvējiet garu skrūvi ar smailu galu (8-10 mm) - un pēc tam viegli novelciet rotoru no kloķvārpstas. Pēc ģeneratora noņemšanas nekavējoties noņemiet atslēgu no vārpstas.
Mēs pārejam uz cilindru-virzuļu grupu. Pēc uzgriežņu atskrūvēšanas, kas nostiprina cilindra galvu, noņemiet paplāksnes un pēc tam pašu galvu. Nolaidiet virzuli uz BDC. Vairākas reizes viegli sitiet pa krekla ribām ar plaukstām uz augšu un uz leju, un jūs varat noņemt cilindru.
Nerūpējieties par blīvi zem cilindra - iepriekš sagatavojiet tai nomaiņu, kā arī citus "blīvējumus".
Ar pirkstiem izpletiet (pāris milimetrus) augšējā virzuļa gredzena galus un spraugā ievietojiet trīs plānas plāksnītes - tas atvieglo gredzena noņemšanu. Atkārtojiet darbību ar apakšējo gredzenu. Noņemiet virzuļa tapu aizbāžņus ar īlenu vai uzasinātu naglu (pirms tam neaizmirstiet aizvērt kartera kaklu ar tīru lupatu - aizbāžņi parasti mēdz tajā iekrist). Pašu pirkstu noņemiet ar perforatoru, bet vispirms zem virzuļa novietojiet koka bloku (pretējā pusē). Esiet uzmanīgi, lai nesaliektu savienojošo stieni.
Izmantojot kalibrētu mērstieni, novērtējiet virzuļa stāvokli. Ja pamanāt krampjus uz svārkiem un atstarpe starp to un cilindrisko spoguli ir lielāka par 0,25 mm - iegādājieties jaunu daļu.
Ievietojiet gredzenus cilindrā līdz 20-30 mm dziļumam un izmēriet spraugu slēdzenēs. Gredzeni ar atstarpi ne vairāk kā 1,0 mm tiek uzskatīti par spējīgiem. Netērējiet laiku, pārbaudot detaļas, kuru nobraukums ir tuvu 30 tūkstošiem km - to resursi ir izsmelti.
Noņemiet startera un pārnesumu pārslēgšanas sviras, noņemiet kreiso kartera vāku un izjauciet dzinēja transmisiju. Ar āķi (no stieples vai riteņu spieķiem) izmetiet atsperes no spiediena plāksnes, noņemiet sēnes, piedziņas un piedziņas diskus.
Pārbaudiet visa komplekta statusu. Piestipriniet piedziņas ķēdes ratu ar kādu vara (vai alumīnija) stieni, lai tas neapgāztos - ievietojiet to starp zobiem un ķēdi.
Atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina ķēdes ratu, noņemiet atsperes paplāksni. Montējot to vēlams nomainīt pret jaunu - laika gaitā detaļas elastība zūd. Noņemiet ķēdes ratu no piezemēšanās konusa ar novilcēju - šim nolūkam der jebkurš universāls ar divām vai trim kājām.
Zem uzgriežņa, kas tur sajūga grozu, iztaisnojiet bloķēšanas paplāksnes malas. Novietojiet uzgriežņu atslēgu, kas izgatavota no lietota dzenoša diska ar metinātu rokturi, uz iekšējā sajūga šķautnēm. Atskrūvējiet uzgriezni ar kreiso vītni uz pārnesumkārbas ieejas vārpstas - tagad motora zobratu var noņemt bez traucējumiem. Zem piedziņas zobrata ir uzstādīta atslēga - noņemiet to un uzmanieties, lai tā "neizšķīstu" uz darbagalda. Ievērojiet tos pašus "drošības pasākumus" attiecībā uz abām paplāksnēm un uzmavu, kas pieder pie sajūga vārpstas.
Izjauciet un pārbaudiet piedziņas sajūgu no "aizmugures" - sprūdrata transmisijas kniežu pretdarbība no sitiena ir nepieņemama! Pārbaudiet un zobratu zobi, ja tie ir "apēduši", nomainiet sajūga komplektu. Veseli skaitļi? Pievelciet kniedes ar āmuru, serdi un pieredzējuša meistara rokām.
Pirms pārnesumkārbas izjaukšanas atiestatiet startera atsperi un noņemiet pašu vārpstu. Atskrūvējiet stiprinājumus un, piesitot vākam pa perimetru ar āmuru, noņemiet to. Izņemiet no pārnesumkārbas nodalījuma pārnesumu pārslēgšanas dakšu vārpstu, pēc tam kustīgo zobratu no ieejas vārpstas kopā ar dakšu. Noņemiet ieejas vārpstu un pretvārpstu ar zobratu komplektiem un pēc tam noņemiet pirmo zobratu uz pretvārpstas. Uz pārnesumu pārslēgšanas vārpstas iegremdējiet vienu no svirām urbumā un noņemiet vārpstu no kartera. Pārbaudiet pārslēgšanas disku, to nenoņemot. Ja tās rievas dakšu skavām un izvirzījumi, kas saskaras ar ķepām, nav salauzti, daļa joprojām kalpos. Nomainiet zobratus, ja redzat, ka tiem ir noslīpēti zobi vai tie ir nodiluši vairāk nekā 0,3 mm biezumā. Ir arī nepieņemami strādāt pie pārnesumu ieslēgšanas izciļņu "konusa". Nodiluši līdz 0,5 mm, izciļņi tiek salaboti - izlīdziniet tos ar plānu abrazīvu riteni tā, lai izciļņu darba plaknes veidotu 4-6 ° leņķi ar zobrata galu. Mainiet ātruma saslēgšanas dakšas, ja antenu plakņu nodilums pārsniedz 0,2 mm. Nomainiet arī vārpstas, ja to rievas ir saburzītas. Nomainiet gultņus, kuros iekšējā sacīkstē atrodat brīvību.
Ātrumkārbai "Minsk" ir viena neapšaubāma priekšrocība: jūs varat nomainīt dažas tās daļas, nenoņemot dzinēju no motocikla. Izņēmums ir piedziņas vārpsta un gultņi, kas atrodas karterī. Tāpēc, ja nav jāmaina tie, kā arī kloķvārpstas, turpmāko motora demontāžu var izlaist.
Izsitiet bukses no dzinēja "ausīm" uz rāmi kartera priekšpusē. Noņemiet visas skrūves, kas satur kopā kartera puses. Motora labajā plaknē uzstādiet īpašu novilcēju un izspiediet kloķa kakliņu no gultņa. Tādā pašā veidā vai izmantojot presi, noņemiet kartera kreiso pusi. "Minsk" kloķa remontu uzticiet tikai pieredzējušam meistaram, kurš strādā ar nepieciešamo aprīkojumu.
Izņemiet no urbuma caurumiem eļļas blīves, gultņus, bukses un eļļas izspiešanas paplāksnes un pārbaudiet karteri: pamanīsiet, ka tā sieniņās ir plaisas, kurās ir izveidoti caurumi vārpstām, nomainiet karteri pret jaunu. Nemēģiniet nomainīt tikai vienu no tā pusēm - gultņu asis nesaskanēs.
Tiek novērsti šādi defekti: plaisas un šķembas uz kartera plaknēm, neliels gultņu caurumu nodilums, daļēja vītnes atslāņošanās tapu un skrūvju caurumos.
Metāla bojājumi tiek noslēgti ar "auksto metināšanu" vai epoksīda sveķiem, pievienojot līdz 50% alumīnija pulvera un nelielu daudzumu cietes vai miltu. Uzklājiet vītnes bloķēšanas līdzekli (cietākā klase) uz gultņu skrējieniem, kas netraucēti iekļūst caurumos, un uz vaļīgajiem stiprinājumiem montāžas laikā.
Samontējiet dzinēju apgrieztā secībā, pievelciet stiprinājumus ar dinamometrisko atslēgu. Es vēlētos norādīt uz dažiem detaļu montāžas smalkumiem. Uzklājiet plānu hermētiķa kārtu uz tīrītajām kartera virsmām - blīve "savienos" motoru ar to uzticamāk. Ievietojiet kloķi gultņos - vispirms labajā, pēc tam kartera kreisajā pusē. Piesitiet motora pusēm (ap tapām) ar āmuru. Eļļas blīves ar āmuru āmuri - pretējā gadījumā izlocīsiet to sprostus un tad netiks nodrošināta pārošanās blīvums. Uzlieciet motora labās puses aproci uz vārpstas, izmantojot virzošo uzmavu (satiniet to no kartona) - bez tā atsperes gredzens var nolauzt eļļas blīvi. Pirms motora transmisijas uzstādīšanas uzlādējiet startera atsperi par vienu apgriezienu, pēc tam ievietojiet vārpstu karterī. Vispirms ievietojiet sajūga grozā biezāko dzenamo disku.
Samontējiet pārnesumkārbu šādi: ieeļļojiet vārpstas sēdekļus ar "Litol": iegremdējiet ķepas buksēs un uzstādiet pārnesumu pārslēgšanas vārpstu, uzmontējiet ieejas vārpstu ar 2. pārnesumu. Ievietojiet starpvārpstas 1. pārnesumu karterī ar gludo pusi pārnesumkārbas vākā. Uzlieciet dakšu uz starpvārpstas kustīgā zobrata un ievietojiet tos pārnesumkārbā. Uzstādiet tajos pašu vārpstu. Izlaižot asi (ar plūsmu uz leju) caur pārslēgšanas dakšu caurumiem, vienlaikus ievietojiet dakšu skavas pārslēgšanas diska rievās. Ja nav iespējams izlīdzināt dakšu vārpstu ar caurumu pārnesumkārbas vākā, atveriet gultņa vāku un izmantojiet skrūvgriezi, lai palīdzētu vārpstai noslīdēt vietā. Tajā pašā laikā pārbaudiet, vai paplāksņu biezums atbilst atstarpēm virs gultņiem. Pēc vāka aizvēršanas un nostiprināšanas noregulējiet pārslēgšanas vārpstas aksiālo gājienu - atlaidiet bloķēšanas uzgriezni, pievelciet atbalsta skrūvi līdz galam, pēc tam atskrūvējiet to par 1 / 4-1 / 2 apgriezienu un pievelciet uzgriezni.
Piepildiet pārnesumkārbu ar puslitru motoreļļas.
Pēc motora montāžas noregulējiet aizdedzes laiku: pagriežot kloķi, iestatiet virzuli uz TDC, pēc tam nolaidiet to par 2-2,5 mm (pagrieziet vārpstu pretēji pulksteņrādītāja virzienam) un izlīdziniet rotora rievu ar aizdedzes sensora serdes asi, pēc tam normalizējiet atstarpi "sensors - rotors" - tai jābūt 0,3-0,5 mm.
Pievelkot detaļu stiprinājumu, pārliecinieties, ka iestatījumi nav zaudēti.
Uzstādiet motoru pie motocikla un sāciet darboties dzinējā. Izpildiet to bez kļūmēm (esmu pārliecināts, ka piloti zina pašu programmu), un tad jūs iegūsit pārliecinošu dzinēja nobraukumu gandrīz piecdesmit tūkstošus jūdžu.
Jūs varat lejupielādēt filmas, klipus, epizodes, treilerus bez maksas, un jums nav jāapmeklē pati Youtube vietne.
Lejupielādējiet un skatieties bezgalīgu videoklipu okeānu augstā kvalitātē. Viss ir bez maksas un bez reģistrācijas!
Divu nodalījumu ledusskapju Atlant remonts ar raudošo atkausēšanas sistēmu
Foto 1. Fotoattēlā Šajā ledusskapī nav iespējams novērst freona noplūdi putotajā daļā
Tālāk mēs apsvērsim tikai Atlant ledusskapjus ar zemāku saldētavas novietojumu un raudošu atkausēšanas sistēmu. Esam tikuši galā ar tiem ledusskapjiem, kuri netiek remontēti. Tagad redzēsim, kādos gadījumos jūs varat salabot Atlant ledusskapi ar savām rokām. Vēršu jūsu uzmanību, ja aukstumiekārtā rodas freona noplūde vai sabojājas kompresors, tad šāds remonts ir jāveic kvalificētam tehniķim. Nekādā gadījumā neiztukšojiet freonu pats, fakts ir tāds, ka meistaram ir jānosaka, cik daudz aukstumaģenta ir sistēmā, un arī kapilārās caurules aizsprostojumu nosaka aukstumaģenta klātbūtne.Vispirms uzskaitīsim aukstumaģenta noplūdes un aizsērētas kapilārās caurules pazīmes.
- Ledusskapis ir pārtraucis sasalšanu un atdzesēšanu
- Ledusskapja nodalījums neatdziest
- Ledus veidojas ledusskapja augšējā nodalījumā uz aizmugurējās sienas
- Ledusskapis ir pārtraucis izslēgties
- Temperatūra saldētavas nodalījumā ir ļoti zema, bet ledusskapja nodalījumā, gluži pretēji, temperatūra ir paaugstinājusies
- Aukstais kondensators ledusskapja aizmugurē
- Puse no kondensatora ir karsta, bet otra puse ir auksta
- Kompresors darbojas klusāk
- Uztūkusi plastmasa uz aizmugurējās sienas ledusskapja nodalījumā
- Ja noplūde notiek ārpus putuplasta daļas, šajā vietā var parādīties eļļa.
- Starp ledusskapi un saldētavu starpstienis ir stipri sapuvis un jūtama nepatīkama eļļas smaka
Šķiet, ka viss ir uzskaitīts, tagad es gribu teikt dažus vārdus par kapilāro cauruli. Tās aizsērēšanu var noteikt pēc kondensatora (radiators, kā nu kuram patīk), par to rakstīju 7.punktā, viss pārējais vairāk ir par freona noplūdi. 2. fotoattēlā varat redzēt uzstādīto raudošo iztvaicētāju uz aizmugurējās sienas ledusskapja nodalījumā, šādi jūs varat izārstēt šo problēmu. Šeit jums jāpievieno sekojošais, ja jums tiek piedāvāts vienkārši uzpildīt ledusskapi, tad tas negarantē ledusskapja turpmāko darbību. Lai jūsu ledusskapis pēc renovācijas strādātu 100%, vēlams uzstādīt raudošu iztvaicētāju. Zemāk varat noskatīties video, kurā es veicu šo procedūru.
Foto 2. Kā izskatās dzesēšanas kamera pēc remonta
Noskatieties video, kā novērst freona noplūdi divu nodalījumu ledusskapī ar raudāšanas sistēmu
Te gan jāpiebilst, ka freona (aukstumaģenta) noplūdi sajust praktiski nav iespējams, jo dzesēšanas sistēmā tā ir niecīgi, turklāt aukstumaģentam nav smaržas, tas smaržo pēc eļļas, un tas ir tikai tad, ja noplūde ir ļoti liela. Apskatot visu rakstu, es saprotu, ka esmu jūs jau noguris, un noplūdes tēma ir diezgan liela un šeit ir par ko runāt, tāpēc es nolēmu aprakstīt šo tēmu atsevišķā rakstā.
foto 3. Kā atjaunot gumiju uz durvīm
Nepilnīgas blīvējuma gumijas pieķeršanās ledusskapja korpusam rezultātā ledus ledusskapī ātri sasalst, un tas noved pie aukstuma veiktspējas zuduma, turklāt no apkārtējās vides tiek iesūkts siltais gaiss, tas viss noved pie nepareizas mūsu vienības darbība. Diezgan bieži blīvējuma dēļ ledusskapis vienkārši nevar izslēgties, it īpaši karstās dienās. Nomainīt blīvējuma gumiju “Atlant vai Minsk” nav viegls uzdevums, neskatoties uz šī procesa šķietamo vieglumu. Biežai blīvēšanai pie ledusskapja durvīm tiek pielīmēta gumija un tas sagādā jūtamas problēmas to nomaiņā, turklāt 2 kameru ledusskapja komplekta cena ir diezgan augsta, un kož arī blīvējuma uzstādīšanas darbu cena.
Noskatieties video, kā salabot ledusskapja durvju blīvējumu
