DIY motociklu skudru remonts

Nav noslēpums, ka Tulas rūpnīcas inženieri radījuši iekārtas, ar kurām parastam saimniekam jājūtas kā mehāniķim. Tā nu līdz šai dienai, atradis citu problēmu, Skudras īpašniekam ir jāpaņem instruments, atceroties topošos inženierus. Viena no galvenajām problēmām ir motorolleris Ant, kas tiek remontēts vairumā bojājumu gadījumos.

Taču ne tikai motors spēj likt motocikla entuziastam vizuāli saskatīt visas sava motocikla sastāvdaļas. Visizplatītākā problēma ir dinastarteri darbības traucējumi... Tā, Tulas rūpnīcas inženieri, to uzstādīja Skudra, nevis parasto ģeneratoru.

Kāpēc tas ir tik svarīgi? Ja, mopēdam braucot, uz paneļa pamanāt sarkanu gaismiņu, tad uzlādes līmenis beidzas. Tas ir tāpēc, ka ģenerators neražo maiņstrāvu. Sākumā šādā situācijā ir jāpārbauda dinastarteri un releja regulatoram pievienoto vadu integritāte. Ja viss ir kārtībā, tad problēma ir tieši dinastarteri. Tam var būt trīs galvenie problēmu cēloņi:

• grūtības rotora darbībā (netīrumu vai putekļu uzkrāšanās kolektorā);
• otu piekāršana vai nodilums;
• elektroiekārtu integritātes pārkāpums.

Tā kā vairumā gadījumu dinastarteri darbs ir sarežģīts kolektora piesārņojuma dēļ, ir vērts veikt vienkāršu demontāžu saskaņā ar instrukcijām, kas aprakstītas mopēda rokasgrāmatā. Galvenie noteikumi strādājot ir kārtīgums un tīrība. Pēc demontāžas rūpīgi izskalojiet visas detaļas benzīnā un ieeļļojiet berzes daļas un nekādā gadījumā neizmetiet daļas.

Atšķirībā no dinastarteri, motorolleru Ant ir grūti salabot ar savām rokām saskaņā ar operāciju grāmatu. Tāpēc ir vērts atsaukties uz pieredzējušu motociklu īpašnieku padomiem. Visbiežāk dzinēju nākas izjaukt sajūga mehānismu, ātrumkārbas darbības traucējumu, kā arī kloķvārpstas, gultņu vai eļļas blīvju nodiluma gadījumā. Vissvarīgākais noteikums ir nebaidīties pašam izjaukt dzinēju. Izmantojot šos norādījumus, motorollera Ant demontāža un montāža nebūs grūta.

Tātad, dzinēja izjaukšanas procedūra:

Pirmkārt, sagatavojiet savu darba vietu. Ja vēlaties panākt pareizu un netraucētu darbību, saglabājiet visas detaļas tīras un kārtīgas. Atcerieties un pabeidziet demontāžas procedūru.

Kā salikt Ant motorollera dzinēju, sīkāk var aplūkot vizuālajā video raksta beigās. Montāžas būtība ir apgrieztā secībā, taču ir svarīgi pievilkt detaļas ar noteiktu piepūli un sinhronizēt detaļas ar atzīmēm. Nekādā gadījumā nedrīkst montēt dzinēju bez detalizētām ražotāja instrukcijām.

Ar biežiem bojājumiem īpašnieki domā par to, kādu dzinēju var uzlikt Ant motorolleram. Vietējā motora vietā varat izmantot ķīniešu analogie motori... Tā kā Āzijas valstīs Ant ir daudz eksemplāru, dzinēja nomaiņa var būt lieliska iespēja ietaupīt naudu neatgriezenisku bojājumu gadījumā. Tiesa, stiprinājumi būs jāizgatavo pašam un atsevišķos gadījumos jāpārtaisa tilts kreisās ķēdes vietai. Tas nav īpaši grūti, ņemot vērā, ka Tulas rūpnīca paredzēja tilta pārkārtošanas iespēju.

Tikai pirms pāris mēnešiem kāds vecs klients lūdza kapitalizēt savas "Skudras" dzinēju sezonai. Viņš nav kārs uz naudu – solīja nopirkt visu, kas nepieciešams remontam.Vienojāmies, klients novilka dzinēju no rāmja un atveda uz remontu. Pēc izjaukšanas parādījās nepatīkama aina: nodilis virzulis, kloķvārpsta, motora ķēde un gandrīz visi gultņi.

Klients uzstāja uz jaunas kloķvārpstas iegādi. Tie tagad ir pārpilnībā jebkurā veikalā - negribu ņemt, bet joprojām ir tāda pati kvalitāte... Es ilgi pretojos un rezultātā klients atrada lietotu motoru, no kura izvilku kloķvārpstu . Protams, tas bija nedaudz podushatan, bet apakšējā klaņa galvas gultnis bija neskarts un drošs, un vairāk mums nevajadzēja.

• Liels plakanais skrūvgriezis
• Virzieties uz 14, 17, 22
• Knaibles
• Sajūga groza novilcējs
• Hermētiķis
• Vēlēšanās

Pirms kloķvārpstas uzstādīšanas ieteicams pārbaudīt, vai tā nav noplūdusi. Un vienalga vai jauna kloķvārpsta vai lietota, savādāk vajag pārbaudīt, ņemot vērā pašreizējo rezerves daļu "kvalitāti", var salabot dzinēju un pēc tam ilgi un garlaicīgi mocīties ar to. Mēs uzliekam kloķvārpstu uz prizmām un pārbaudām izskrējienu, norma: ne vairāk kā 0,03 mm. Ja jums nav indikatora, aizvediet kloķvārpstu pie laba virpotāja

Lielākajā daļā gadījumu kloķvārpstas labais galvenais gultnis montāžas kļūdas dēļ sabojājas gandrīz pirmajā sezonā pēc remonta. Dzinējs, kuru mēs tagad remontējam kopā ar jums, nav izņēmums. Gultnis ir praktiski izdrupis un jebkurā gadījumā jāmaina pret jaunu.

Kļūda slēpjas apstāklī, ka, uzstādot atloku, uz kura ir piestiprināts dinostartera stators, eļļas kanāls, pa kuru smērviela plūst uz galveno gultni, un eļļas blīve tiek nosmērēta.

Lai galvenais gultnis atstātu vismaz vairākas sezonas - nogrieziet blīvi zem atloka nedaudz pa eļļas kanāla kontūru un, liekot atloku vietā - nesmērējiet tur neko ar hermētiķi.

Un vēl viena lieta: lai izvairītos no skrūvju, kas nostiprina dinostartera statora atloku pie kartera, pašatskrūvēšanās, un tās ļoti bieži izslēdzas - uzlieciet vītnei nelielu vītnes fiksatoru. Ja iespējams, izmantojiet vidējas stiprības slēdzeni - "zilu".

Nopirku galveno gultni šādi. Tas ir apmēram kā mūsējais. Veikalos ir ķīniešu kolēģi - tie ir dārgāki, bet es nezinu, kā viņiem ir kvalitātes ziņā ... Cenšos ņemt, lai arī ne tik super-duper kvalitāti, bet vismaz gadu gaitā pierādītu.

Izstrādājuma kvalitāte ir tāda, ka būtībā nav par ko sūdzēties. Cena ir diezgan celšana - 350 rubļi.

Nospiediet galvenā gultņa iekšējo sviru uz kloķvārpstas labās puses. Ārpus - nostiprinām dinostartera statora atloku un iespiežam karterī, līdz tas balstās pret atloku.

Kartera kreisajā pusē mēs uzstādām eļļas blīvi, fiksatoru un galveno gultni. Uzliku jaunu galveno gultni. Tas ir aizvērts, bet tas nav svarīgi: atveram, izmazgājam rūpnīcas smērvielu un ievietojam karterī.

Ieeļļojiet visus gultņus un eļļas blīves ar tīru motoreļļu. Un ļoti uzmanīgi, lai nejauši neaptītu eļļas blīvējuma lūpu - ievietojiet kloķvārpstu kartera kreisajā pusē, salieciet pārnesumkārbu un izsitiet kartera vadotnes par 5-6 mm.

Attaukojiet kartera savienotāju, ievietojiet jaunu blīvi un uzstādiet otru kartera pusi.

Pievelkam skrūves un uzreiz, lai nekas neiekļūtu karterī, ieliekam virzuli. Uzlieku jaunu virzuli, cilindra galvu un ziedlapu vārsta korpusu. Virzulis kā viss pārējais - nesaprotu kura ražotne - visticamāk Rostova, bet nepārprotami ne ķīniešu. Es negribēju iesaistīties ar šo viltojumu, bet īpašnieks nevēlējās gaidīt, kad cilindrs apniks un iebāza kāju cilindra galvā un uzstāja, ka tas jāpērk. Jūs redzat rezerves daļu cenas - sazināties vai nesazināties ar šo pārtaisīšanu ir jūsu ziņā.

Mēs uzstādām otro galveno gultni karterī un piestiprinām to ar stiprinājuma gredzenu.

Man cauri rokām jau ir izgājušas vairākas "Skudriņas" ar norautu dinostartera statora atloku.Lai izvairītos no šīs nepatikšanas, es pieskrūvēju statoru labām skrūvēm ar gropi: iekšējam sešstūrim + es uzlieku vītnei "zilu" vītnes fiksatoru. Ja jūsu motors ir pārveidots par magneto, tad vienkārši nelieciet statoru, lai tas būtu uzticamāks.

Nesen uzgāju remontam padomju tehnikas brīnumu, ko sauca par "skudru motorolleri". Šīs "skudras" dzinējs neizrādīja nekādas dzīvības pazīmes. Tāpēc es pat neuztraucos ar tā diagnostiku un nekavējoties ķēros pie kapitālremonta, ko sāku ar tā pilnīgu demontāžu. Turklāt tā īpašnieks lūdza visu darīt visaugstākajā līmenī, un augstākais remonta līmenis nozīmē pilnīgu dzinēja analīzi, kam seko visu komponentu un mehānismu traucējummeklēšana (manā izpratnē, protams).

Lūk, tāds wow, mums šodien būs eksemplārs ēdienkartē, tas ir "otkolhozny" ar mēru, kas, protams, priecē.

Mēs noņemam motoru un novietojam to uz kāda veida galda, neaizmirstot vispirms no tā izlaist eļļu.

Mēs noņemam dzesēšanas apvalkus un dinastarteri, kā tas tiek darīts, ir detalizēti aprakstīts rakstā: Ant motorollera dinastarteri remonts

Atlaidiet bloķēšanas paplāksni, atskrūvējiet uzgriezni un noņemiet pēdējo piedziņas ķēdes ratu.

Apgriežam dzinēju, atskrūvējam sajūga vāka skrūves, ar āmuru no visām pusēm piesitam vākam un noņemam no dzinēja.

Mēs izņemam kickstarter mehānisma vārpstu no kartera.

Motora ķēde ir pārāk nostiepta, un tā ir jānomaina.

Mēs atskrūvējam sajūga spiediena plāksnes formas uzgriežņus.

Noņemam vairākus sajūga diskus, uzliekam uz iekšējā trumuļa novilcēju, atlokam bloķēšanas paplāksni, pieturam trumuli ar novilcēju un atskrūvējam uzgriezni (labā vītne). Šādu novilcēju ir viegli izgatavot pašam - šim nolūkam jums vienkārši jāpaņem vecs sajūga disks un "piemetināts" tam neliela riepa, kopumā jūs visu sapratīsit no fotoattēla.

Mēs atliecam bloķēšanas paplāksni uz kloķvārpstas maģistrāles un atskrūvējam uzgriezni (labā vītne), šim dzinējam uzgrieznis nebija nofiksēts un tika viegli atskrūvēts ar pirkstiem.

Noņemiet grozu ar ķēdi un ķēdes ratu, pēc tam noņemiet regulēšanas paplāksni un sajūga groza ārējā trumuļa uzmavu.

Mēs izņemam pirmo sajūga stieni no sekundārās vārpstas, pēc tam apgriežam motoru un izkratām lodi un otro sajūga stieni.

Mēs atskrūvējam četrus uzgriežņus un noņemam cilindra galvu.

Pievērsiet uzmanību tam, kādi smagi krampji uz cilindra spoguļa radās, braucot ar tīru benzīnu. Cilindram jābūt garlaikotam, bez tā neiztikt.

Noņemiet cilindru, izmantojiet apaļas knaibles, lai noņemtu virzuļa tapas fiksācijas gredzenu, un izspiediet virzuļa tapu.

Augšējā klaņa galvas bukse tika pakļauta "kolhoza tūningam", bet mums tā nav problēma, liksim jaunu. Visu informāciju par bukses nomaiņu atradīsit rakstā: Motocikla "Izh-planet", "Jupiter", "Ant" klaņa bukses nomaiņa

Mēs atskrūvējam kartera pievilkšanas skrūves (apzīmētas ar bultiņām). Ja rodas grūtības ar skrūvju atskrūvēšanu, mēģiniet tās atskrūvēt ar triecienskrūvgriezi, tādos gadījumos tas ļoti palīdz.

Mēs apgriežam motoru, paņemam āmuru un vienmērīgi uzsitām pa dzinēju no visiem, līdz kartera puses pilnībā izklīst.

Izņemam kastīti, turam dzinēju uz svara un ar āmuru izsitam kloķvārpstu.

Un tagad apbrīnojiet, kādi netīrumi ir šajā dzinējā, kas sagrāva visas eļļas blīvju un gultņu malas, kur tas tika iedarbināts ar tādām caurlaidīgām blīvēm. Uz kloķa kameras iekšējās virsmas ir pat redzams skrāpējums (apzīmēts ar bultiņu), iespējams, putns iekļuvis dzinējā pacelšanās laikā.

Vēl viens svarīgs moments: cilvēki, kas nav pazīstami ar tehniku, par velti labojot savas "skudras", pastāvīgi pieļauj vienu un to pašu kļūdu: viņi pārklāj eļļas kanālu ar blīvi vai hermētiķi ar hermētiķi, caur kuru smērviela nonāk pareizajā kloķvārpstas galvenajā gultnē un eļļas blīvējums, kas galu galā noved pie šo daļu iznīcināšanas.

Piemērs, kur kanāls tika bloķēts ar blīvi:

Piemērs, kur kanāls tika noslēgts ar hermētiķi:

Salauzti galveno gultņu rullīši.

Visi šie darbības traucējumi ir nekvalificēta remonta rezultāts, tāpēc, saliekot dzinēju, pievērsiet īpašu uzmanību šim punktam, dzinēja salikšana ir detalizēti aprakstīta rakstā: Motorollera "Ant" dzinēja remonts.

Re, kāds retums, kur viņi to izrakuši. Vai viņi joprojām ražo rezerves daļas šādiem padomju ķebļiem?
Un kāds ir šī retuma maksimālais ātrums? Apjomīgs ķīnietis var viegli apsteigt šo skudru.

Eugene, ne tik sen mums bija šīs "motorlaivas" "kolhozā" bija "kā nesagrieztas cūkas". Tagad palikuši kādi desmit. Ir, protams, rezerves daļas, bet kvalitāte ne vienmēr atbilst manām idejām. Maksimālais ātrums, domāju, ka ies 70 km/h, ja nu vienīgi no kāda kalna. Ķīnieši attiecīgi viņu apiet kā "stāvošu".

Lieliska informācija. Tas ir ļoti palīdzējis. Paldies.

Mārtiņ, vienmēr priecājos jūs redzēt mūsu vietnē.

kas kas! Kas viņš par sacīkstēm!Kāpēc viņam jāvelk ātrums!

Tātad tas ir ar pilnu gāzi, un tā kreisēšanas ātrums ir 40-45 km / h.

Liels paldies par materiālu.

Sveiki!Pasakiet kādi gultņi iet šim motoram?Ja visu nomainīsiet.Un paldies par rakstu,ļoti noderīga informācija!

Šī vietne izmanto Akismet, lai cīnītos pret surogātpastu. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.

Sveiki visiem!
Es nesen iegādājos dzelzs palīgu.
Konsultējos ar redaktoru un nolēmu izveidot diskusiju tēmu par skrejriteņiem.

Gribu uzlikt dzinējam 11 zobu ķēdes ratu.
Tagad man ir 17 zobi, labi velkas, bet uz mīkstas zemes tam ir grūti.

ja uzliek mazu zviozočku uz 11 zobiem, var uzart šādi, es uztaisīju mini traktoru

Bez skudras kā bez rokām. Ļoti noderīga tehnika. Šis mazais darbaholiķis apkopj fermas grīdu.

Pareiza lēmuma izvēle nāk ar pieredzi; pieredze nāk ar katru nepareizu izvēli.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/967/blog/82877/kak-zhit-dolgo-i-schastlivo-vot-vam-otvet-20.

ja uzliek mazu zviozočku uz 11 zobiem, var uzart šādi, es uztaisīju mini traktoru

Tātad tas ir labi. Lai ar to uz MTZ, bet man vajag saķeri, nevis ātrumu.

Bez skudras kā bez rokām. Ļoti noderīga tehnika. Šis mazais darbaholiķis apkopj fermas grīdu.

Jā, noderīga lieta. Ļoti izpalīdzīgs. Un arī ekonomisks.

Uztaisīju sev traucētāju uz stūres. Tas ir ļoti ērti, nav katru reizi jāpieliecas, lai noslīcinātu.

Gribu uzlikt dzinējam 11 zobu ķēdes ratu.
Tagad man ir 17 zobi, labi velkas, bet uz mīkstas zemes tam ir grūti.

11 zobi ir par mazu, jūs saņemat lēnu ātrumu un lielu slodzi uz ķēdi,
optimāli 14 zobi.

11 zobi ir par mazu, jūs saņemat lēnu ātrumu un lielu slodzi uz ķēdi,
optimāli 14 zobi.

Un es neplānoju piedalīties sacīkstēs. Gliemeža man ir labi. Aizmugurējais ir 25g, daudziem tas ir 27g, tas var iztikt labi.

Apbrīnojami, kā zvaigznēm izdodas ātri notievēt. Patiesībā ne viss ir tik sarežģīti, bet intervijā ar Poļinu Gagarinu viņš stāstīja, kā viņai izdevies iztikt bez diētām un strīdējās, lūk, saite uz to interviju - - ļoti vienkārša, viegla un organizācijai droša. Pēc viņas metodes esmu nometusi jau 7kg nedēļas laikā!

Šī nav reklāmas tēma.

Vispār labāk ar to braukt pa asfaltu un nepārslogot. Var, protams, ķēdi likt uz 19, lai nav jānēsā līdzi rezerves kilometrs, ielikt magneto no palaišanas un, nu, pārtaisīt visu pārējo, kā visi cieš. Bet vienalga ciema apstākļiem tehnika maz noder, viss ir miris. ar Ural dzinēju - tāda ir tehnika.

Bet tomēr lauku apstākļiem tehnika maz noder, viss ir miris.

Tev nav taisnība. Tā ir neaizvietojama lieta ciematam. Ar to var doties tur, kur automašīna ar piekabi vai traktoru nederēs, iekraut un izņemt. Kravnesība ir mazāka, tāpēc var veikt divus, trīs braucienus un visu izņemt. Taču nevajag sasprindzināties un nest smagas somas.

ar Ural dzinēju - tāda ir tehnika.

Atliek tikai uzpildīt benzīnu.

Jūs varat to izņemt jebko. Skudrai ir savi plusi, piemēram, ka tā ir viegla, to var izvilkt no dubļiem uz rokām. Un tu kļūdies par Urāliem. 8l. simts, skudra ēdīs ne mazāk. Izmēri salīdzināmi, krosa spējas labākas, uzticamākas - žiguļu tilts, kardāns utt. Vienīgais, ko necieš ir spieķu aizmugurējie riteņi, taču to nav problēmu nomainīt.Un kā ar efektivitāti - KamAZ ir daudz ekonomiskāks par skudru, ja rēķina tonnkilometros.

un liela slodze uz ķēdi,
optimāli 14 zobi.

Aizmugure 25g., Daudziem 27g.

Es to uzliku uz 11 g. Brauc kā tanks.
Ļoti apmierināts.

Un ķēdi var nomainīt reizi gadā.

maini jupiteru 2 pret skudru

Es to redzēju kaut kur netā (varbūt uz yu-tube) ilgu laiku, kad meklēju paštaisītu aprīkojumu, Skudra ar aizmugurējiem dzelzs riteņiem ar grouseriem kā aizbraucamam traktoram un platāku priekšu (acīmredzot, lai atvieglotu aramzemē) aiz arkla un velk-ar pārliecinoši.
Vietējais, kurš man pārdeva Skudru, teica, ka viņš arī uzara savu mazo sakņu dārzu. tikai ar zirgu arklu (pēc viņa vārdiem), un uz pļāvējiem vilka zirga pļāvēju un grābekli ar motorolleri. Un tas ir uz mazā zobrata zobrata. Vilces nodrošināšanai.
Tātad Skudra ir diezgan iecienīts palīgs ciematā.

Atbrīvo mani, Dievs, no maniem "draugiem", un es pati kaut kā tikšu galā ar ienaidniekiem

Es to redzēju kaut kur netā (varbūt uz yu-tube) ilgu laiku, kad meklēju paštaisītu aprīkojumu, Skudra ar aizmugurējiem dzelzs riteņiem ar grouseriem kā aizbraucamam traktoram un platāku priekšu (acīmredzot, lai atvieglotu aramzemē) aiz arkla un velk-ar pārliecinoši.
Vietējais, kurš man pārdeva Skudru, teica, ka viņš arī uzara savu mazo sakņu dārzu. tikai ar zirgu arklu (pēc viņa vārdiem), un uz pļāvējiem vilka zirga pļāvēju un grābekli ar motorolleri. Un tas ir uz mazā zobrata zobrata. Vilces nodrošināšanai.
Tātad Skudra ir diezgan iecienīts palīgs ciematā.

Ņirgāšanās par tehnoloģijām.

[quote = Gamow Ivan] Vispār labāk ar to braukt pa asfaltu un nepārslogot. Var, protams, ķēdi likt uz 19, lai nav jānēsā līdzi rezerves kilometrs, ielikt magneto no palaišanas un, nu, pārtaisīt visu pārējo, kā visi cieš. Bet vienalga ciema apstākļiem tehnika maz noder, viss ir miris. ar Ural dzinēju - tā ir tehnoloģija
skudra labi iet pa dubļiem, un ja ķēdes ir uz riteņiem, tad vispār tanks, ar ķēdēm un ziemas standartiem.

skudra labi iet pa dubļiem, un ja ķēdes ir uz riteņiem, tad vispār tanks, ar ķēdēm un ziemas standartiem.

Paldies Oksanai par atbalstu. Pilnīgi piekrītu.

Pats dubļos vēl nav paspējis braukt (pirkts nesen), bet draugi priecīgi.

skudra labi iet pa dubļiem, un ja ķēdes ir uz riteņiem, tad vispār tanks, ar ķēdēm un ziemas standartiem.

Paldies Oksanai par atbalstu. Pilnīgi piekrītu.

Pats dubļos vēl nav paspējis braukt (pirkts nesen), bet draugi priecīgi.

Manam tēvam arī saimniecībā bija zoss un viņš to ripināja kādus gadus 40. Ne vienu īsti, bet pāris gabaliņus. Un viņš 70. gados strādāja rūpnīcas ikdienā ar uzstādītu cirkulācijas sūkni korpusa vietā. Zāģēja malku iedzīvotājiem. Bija tāds serviss. Magneto nepieņēma izbraukumu. Tajos laikos tā bija laba tehnika. Uz tā viņi brauca visu no dārza. Un viņi nesa kūtsmēslus pa dārzu, sienu un mežā pēc malkas.

Motorollers Ant: apskats, priekšrocības, trūkumi

Mūsdienās kravas motorolleri šeit nav tik populāri un ažiotāža kā Padomju Savienības laikā. Tam ir skaidrojumi: toreizējais auto trūkums, diezgan augstā cena un citas grūtības raisīja parastā lauku vai piepilsētas iedzīvotāja domas par kaut kā alternatīva, nepretencioza, lētas un tajā pašā laikā izdevīga iegādi. augstas kvalitātes. Motocikls ar blakusvāģi nebija īpaši piemērots preču pārvadāšanai, un šai nepieciešamībai laukos bija pamata raksturs.

Motorolleris Ant, kas maksā 775 rubļus, ar savu mazo svaru un vieglo apkopi bija ideāls variants, un līdz šim Āzijas valstīs šādi skrejriteņi ir neaizstājami un ir ļoti pieprasīti.

Šādi izskatījās viens no pirmajiem "Skudras" modeļiem

Pievērsiet uzmanību rezerves riteņa stiprinājumam

Par ekonomisku to nosaukt nevar, 200 cc viencilindru divtaktu dzinējs patērē ap 8l benzīna, pēc neliela virzuļu grupas nodiluma patēriņš parasti sasniedza 10 litrus, bet toreiz tas nebija aktuāli, benzīns bija. ļoti lēti un neviens nedomāja par degvielas patēriņu un attiecīgi ekonomiju. Ja tagad grasāties pirkt motorolleru Ant (protams, ar rokām, jaunus jau sen nav izlaistas), esiet gatavs patērēt 80 benzīnu apmēram desmit litrus.

Skrejriteņa priekšējā piekare ir ar sviru darbināma, praktiski "neiznīcināma".Kalpošanas ziņā, salīdzinot ar teleskopiskajām dakšām, pat ne tuvu nebija, praktiski nav ko lauzt.

Šodien jūs varat atrast skudru motorolleru ar uzstādītiem aizmugurējiem amortizatoriem no skrejriteņa, nevis standarta priekšējiem, kas ražoti speciāli tam.

Šeit priekšējā piekare ir nedaudz pārveidota un aizgūta no Ķīnas kravas motorollera

Ant motorollera sausais svars ir 240 kg, kas ir daudz vieglāks nekā tam pašam MT vai Ural motociklam. Tas ir dizaineru nopelns un, protams, vieglais viena cilindra dzinējs.

Šī priekšrocība ļāva pat vienam cilvēkam nomest viņu uz sāniem un sākt remontu. Remonta ziņā bija arī daudz priekšrocību nomainīt kameru vai riepu, ritenim nebija jāurbjas, pietika ar skrūvju atskrūvēšanu ap riteni, un diski sadalījās divās daļās.

Aizmugurējā piekare ir neatkarīga, aizmugurējais ritenis tiek virzīts ar rullīšu ķēdi caur ātrumkārbu.

Pievērsiet uzmanību ātrumkārbai, kas atrodas aizmugurējās ass centrā, tā ir diezgan labi izgatavota, tomēr remonta laikā to ir ļoti viegli noņemt.

Motorollerim Ant ir ne pārāk liels bagāžas korpuss, tā izmēri ir 1250 x 1130mm, taču ikdienas lietošanai ar to pilnīgi pietiek. Tāpat tika ražoti modeļi ar papildu pasažieru vietu, bet ar saīsinātu kravas nodalījumu katrs varēja izvēlēties sev piemērotāko variantu atkarībā no konkrētām vajadzībām.

Pēc pieprasījuma bija iespējams iegādāties arī modeli ar augstu, slēgtu kravas nodalījumu, apgrieztu ar metālu. Viņa bija lieliski piemērota skolu, bērnudārzu un uzņēmumu apkalpošanai, sadzīves priekšmetu pārvadāšanai.

Visu modeļu atļautā kravnesība ir 280 kg, savukārt dzinēja jauda ir tikai 12 ZS, un tas ir ar divsimt kubikmetru divtaktu dzinēju. Taču ar to pietika, jo motorollera maksimālais ātrums bija tikai 60 km stundā.

Pievērsiet uzmanību priekšējam ritenim, kāpēc ne traktoram?

Daži meistari palielina sānu augstumu, pateicoties kuriem jūs varat iekraut uz skudras motorollera vairāk birstošu materiālu, kā arī salmus, zāli.

Tomēr, pērkot šādu skrejriteni, esiet gatavi pastāvīgam remontam, godīgi sakot, visi padomju automobiļi pastāvīgi sabojājās un prasīja iejaukšanos. Šis gadījums, protams, nav izņēmums, un pastāvīgām problēmām ar tinumu nevajadzētu jūs apgrūtināt. Ja jūs to nesaprotat, labāk to nepirkt.

Par laimi (vai diemžēl), tagad arvien populārāki kļūst kravas motorolleri no Ķīnas, kuru izmaksas ir aptuveni 1500 USD. Protams, tos var salīdzināt, konkurējot ar viņu, bet ne virsbūves, piekares un citu produktu kvalitāti. Skudru motorolleris visā būs daudz kvalitatīvāks, tomēr līdz mūsdienām ir saglabājušās kopijas, kas prasīs automehāniķa pārzināšanu pilnībā.

Pievērsiet uzmanību vienam no Ķīnas motociklu industrijas modeļiem, plastmasas korpusa komplekts, ļoti trausls, priekšējā teleskopiskā dakša no parasta motorollera, kas uz tā nokalpoja visu sezonu vai divas. Kas ar viņu notiks uz kravas automašīnas?

Bet vairāk vai mazāk pieļaujamai darbībai jūs varat iegādāties šādu skrejriteni.

Bet šis Ķīnas modelis ir nedaudz labāks un dārgāks, derēs arī smagākām slodzēm. Izgatavots motocikla formā.

Abi modeļi ir aprīkoti ar salokāmu korpusu, kas atvieglo beramo materiālu un citu lietu izkraušanu.

Kā redzat, skudru motorolleram ir daudz konkurentu, un šie divi modeļi ir tikai neliela daļa no tā, ko var piedāvāt Āzijas valstis, turklāt par godīgu cenu.

Varat arī apskatīt citus rakstus par šo tēmu:

Remontējot amortizatoru, ir nepieciešama īpaša ierīce, lai saspiestu atsperi, lai gan to var izgatavot neatkarīgi. Tam jums būs nepieciešama metināšanas iekārta, slīpmašīna, tapas ar diviem gabaliem pa 30 centimetriem, urbis, ūdens caurules gabals 20-30 milimetri un diametrs 5,7 centimetri, skrūve, pāris paplāksnes, apgriežot tērauda sloksni vai stūri. No caurules gabala izgriež gabalu gredzena formā, piemetiniet savienojumu tā, lai gredzens sarūk līdz 51 milimetram.

Saspiediet atsperi ar gatavu instrumentu par 30 milimetriem. Ja augšpusē esošais auskars virzās uz leju, tad ar roku tas jāvelk uz augšu. No augšējā amortizatora auskara ir noņemta tapa. Uzgriežņu atslēga 8 ir ievietota rievā, kas atrodas uz amortizatora stieņa, un kloķis augšējā auskarā. Tālāk no amortizatora stieņa tiek pieskrūvēta augšējā važa.

Atsperes spriegojums tiek atbrīvots, atskrūvējot instrumenta uzgriežņus. No amortizatora tiek noņemta atspere, aizsargapvalks, virzošais kauss un kompresijas buferis. Ja ir grūti noņemt vadošo uzmavu, amortizatoru skrūvē iespiež augšējais rezervuāra uzgrieznis. Pēc attīrīšanas no netīrumiem tas tiek uzkarsēts ar pūtēju, vai ar gāzes degļa liesmu nedaudz virs 100 grādiem, un caur starpliku, kas izgatavots no cieta koka vai mīksta metāla, ar sitieniem cenšas notriekt virzošo stiklu. Ar 22 uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet tvertnes uzgriezni, kas atrodas augšpusē.

Mēs izņemam cilindru no tvertnes. Virzuļa stienis tiek noņemts no cilindra. Veco eļļu izlej un detaļas noskalo ar benzīnu. Saskaņā ar instrukcijām virzuļu un cilindru vārstu demontāža parasti nav ieteicama. Stieņa izliekuma pārbaude. Ja tas tomēr ir saliekts, tad tas ir jāmaina. Ja uz krājuma ir rūsa, jums nav ko nomainīt, tad to apstrādās ar rūsas pārveidotāju un bojājuma vietu nopulē ar smalku smilšpapīru. Tāpat, ja nepieciešams, tiek mainītas arī augšējās un apakšējās amortizatora cilpas bukses.

Visas trīs gumijas daļas (proti, blīvgredzens, virzuļa gredzens un kāta eļļas blīvējums) nepieciešamības gadījumā ir jānomaina. Ja eļļa plūst no amortizatora, O veida gredzena un kāta eļļas blīvējuma blīvums tiek pārbaudīts rūpīgāk.

Virzuļa gumijas gredzenam nav nekādas ietekmes uz hermētiskumu. Stieņa eļļas blīvi var nomainīt ar motocikla Voskhod, IZh amortizatora eļļas blīvi.

Cilindrs tiek ievietots rezervuārā, kurā ielej I-20 eļļu 55 kubu tilpumā. Stienis tiek ievietots cilindrā kopā ar virzuli, tam tiek uzlikta vadotne, un mēs to nolaižam līdz galam cilindrā.

Remontējot amortizatoru, ir nepieciešama īpaša ierīce, lai saspiestu atsperi, lai gan to var izgatavot neatkarīgi. Tam jums būs nepieciešama metināšanas iekārta, slīpmašīna, tapas ar diviem gabaliem pa 30 centimetriem, urbis, ūdens caurules gabals 20-30 milimetri un diametrs 5,7 centimetri, skrūve, pāris paplāksnes, apgriežot tērauda sloksni vai stūri. No caurules gabala izgriež gabalu gredzena formā, piemetiniet savienojumu tā, lai gredzens sarūk līdz 51 milimetram.

Saspiediet atsperi ar gatavu instrumentu par 30 milimetriem. Ja augšpusē esošais auskars virzās uz leju, tad ar roku tas jāvelk uz augšu. No augšējā amortizatora auskara ir noņemta tapa. Uzgriežņu atslēga 8 ir ievietota rievā, kas atrodas uz amortizatora stieņa, un kloķis augšējā auskarā. Tālāk no amortizatora stieņa tiek pieskrūvēta augšējā važa.

Atsperes spriegojums tiek atbrīvots, atskrūvējot instrumenta uzgriežņus. No amortizatora tiek noņemta atspere, aizsargapvalks, virzošais kauss un kompresijas buferis. Ja ir grūti noņemt vadošo uzmavu, amortizatoru skrūvē iespiež augšējais rezervuāra uzgrieznis.Pēc attīrīšanas no netīrumiem tas tiek uzkarsēts ar pūtēju, vai ar gāzes degļa liesmu nedaudz virs 100 grādiem, un caur starpliku, kas izgatavots no cieta koka vai mīksta metāla, ar sitieniem cenšas notriekt virzošo stiklu. Ar 22 uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet tvertnes uzgriezni, kas atrodas augšpusē.

Mēs izņemam cilindru no tvertnes. Virzuļa stienis tiek noņemts no cilindra. Veco eļļu izlej un detaļas noskalo ar benzīnu. Saskaņā ar instrukcijām virzuļu un cilindru vārstu demontāža parasti nav ieteicama. Stieņa izliekuma pārbaude. Ja tas tomēr ir saliekts, tad tas ir jāmaina. Ja uz krājuma ir rūsa, jums nav ko nomainīt, tad to apstrādās ar rūsas pārveidotāju un bojājuma vietu nopulē ar smalku smilšpapīru. Tāpat, ja nepieciešams, tiek mainītas arī augšējās un apakšējās amortizatora cilpas bukses.

Visas trīs gumijas daļas (proti, blīvgredzens, virzuļa gredzens un kāta eļļas blīvējums) nepieciešamības gadījumā ir jānomaina. Ja eļļa plūst no amortizatora, O veida gredzena un kāta eļļas blīvējuma blīvums tiek pārbaudīts rūpīgāk.

Virzuļa gumijas gredzenam nav nekādas ietekmes uz hermētiskumu. Stieņa eļļas blīvi var nomainīt ar motocikla Voskhod, IZh amortizatora eļļas blīvi.

Cilindrs tiek ievietots rezervuārā, kurā ielej I-20 eļļu 55 kubu tilpumā. Stienis tiek ievietots cilindrā kopā ar virzuli, tam tiek uzlikta vadotne, un mēs to nolaižam līdz galam cilindrā.

36 viesi un 1 lietotājs.

Jūs esat anonīms lietotājs. Reģistrēties var, klikšķinot šeit.

Motorollera amortizatoru remonts Ant

Motorollera "Ant" amortizatora izjaukšanas un salikšanas procesa apraksts un 10 ilustrācijas.

Lai izjauktu amortizatoru, ir nepieciešama atsperes saspiešanas ierīce, kuru varat izgatavot pats. Jums būs nepieciešama slīpmašīna, metināšanas iekārta, urbis, divas 300 mm garas tapas, 20-30 mm ūdens caurules gabals ar diametru 57 mm, divas paplāksnes, skrūve, stūra vai tērauda sloksnes apgriešana. Izgrieziet gabalu no caurules sekcijas gredzena, lai saspiestu gredzenu līdz apmēram 51 mm iekšējam diametram, piemetiniet savienojumu. Pārējais ir skaidrs no iepriekš redzamā fotoattēla.

Demontāža

10. Balonu ievietojam rezervuārā un ielejam tajā 55 kubus I-20 eļļas (daži iekritīs cilindrā, daļa starp cilindru un rezervuāru). Cilindrā ievietojam stieni ar virzuli (ja eļļa tiks izspiesta ar virzuli un iztecēs, veicam vairākas īsas turp un atpakaļ kustības ar virzuli), uzliekam tam vadotni un nolaižam uz leju, līdz tā apstājas cilindrā . Mēs ievietojam O veida gredzenu tvertnes iekšpusē tā, lai tas atrodas uz vadotnes. Mēs uzliekam eļļas blīvi uz kāta un nolaižam, līdz tas ir savienots ar vadotni. Mēs uzliekam uzgriezni uz kāta un aptiniet to ar uzgriežņu atslēgu 22. Mēs veicam dažus sitienus ar kātu, lai pārliecinātos, ka nav noplūdes un amortizators darbojas pareizi.

11. Mēs uzliekam uz tvertnes virzošo krūzi, atsperi, drošības apvalku, kompresijas buferi. Izmantojot ierīci, mēs saspiežam atsperi, uzskrūvējam augšējo važu uz stieņa, izlīdzinām važas un stieņa caurumus un ievietojam 3 mm garu 15 mm garu tapu (naglas celmu) važas caurumā, izvelkam važas galus. tapa, kas izvirzīta 1 mm, lai nodrošinātu to no izkrišanas.

Amortizators ir gatavs lietošanai. Publicēšanas datums: 01/09/2009
Lasīts: 26643 reizes
Papildus par šo tēmu:

Eļļas izvēle
Amortizatoru remonts Tula T200M
Kabeļu eļļošana
Diagrammu zīmēšana
Akumulatora atjaunošana
Tula motoru kontrolpunkta montāža
Sajūga regulēšana Tula dzinējiem
Pūču ģenerators Tulā
Karburatora K-55 vārsta spoles remonts
Aukstais starts