Sīkāk: eļļas dzesētājs nesasilst; pats veiciet remontu no īsta meistara vietnē my.housecope.com.
Eļļas dzesētāja sabojāšanās var notikt negaidīti un ļoti nepiemērotā brīdī. Ja uz korpusa parādās eļļas pilieni, ierīce nekavējoties jāatvieno no tīkla un jādomā par jauna siltuma avota iegādi. Citu darbības traucējumu gadījumā ierīci var atdzīvināt ar vedņa palīdzību vai neatkarīgi. Eļļas sildītāja remontu ar savām rokām ieteicams uzņemties tikai tad, ja ir pamatzināšanas elektrotehnikas jomā, vienlaikus neaizmirstot par drošības pasākumu ievērošanu.
Jebkurš remonts sākas ar diagnostiku. Ir svarīgi pareizi noteikt atteices cēloni un aprēķināt bojāto daļu.
Nebaidieties, ja siltuma avots tūlīt pēc ieslēgšanas sāk sprakšķēt. Parasti tas notiek iekšā esošās minerāleļļas sildīšanas laikā. Krakšķēšana tiek uzskatīta par normālu, un tā neietekmē ierīces darbību. Dažreiz radiatora pārvietošana uz ideāli līdzenu vietu palīdz samazināt troksni.
Ja sildītājs pārstāj ieslēgties, pirmais solis ir izslēgt kontaktligzdas bojājumu un savienot ierīci ar citu strāvas avotu. Biežākais bojājums šajā gadījumā ir vaļīgs kontakts, otrajā vietā ir kontaktdakšas darbības traucējumi, bet trešajā vietā ir vada bojājumi un pārrāvumi.
Ja sildītājam ir darbības pazīmes (indikatori deg, ventilatori ieslēdzas), bet nesasilst, cēlonis jāmeklē termostatā. Šo rezerves daļu ir viegli iegādāties un nomainīt ar savām rokām.
Auksts gadījums var liecināt arī par sildelementa nedarbošanos - tas ir diezgan nopietns iemesls, un nav ieteicams to likvidēt saviem spēkiem.
Ja ierīce pēc uzsildīšanas līdz iestatītajai temperatūrai neizslēdzas, tas var liecināt par termostata darbības traucējumiem - šāds darbs kļūst ne tikai neērts un bīstams, bet arī neekonomisks enerģijas patēriņa ziņā.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Eļļas dzesētājs ir neatdalāms dizains, tāpēc, mēģinot nomainīt bojātu sildelementu, jūs nevarat salauzt hermētiski noslēgto ierīces korpusu. Eļļas sildītāja pašremonts ir iespējams tikai vada, spraudņa un vadības bloka līmenī. Mājamatniekiem par prieku šajās vietās notiek visbiežāk bojājumi. Lai neapjuktu rezerves daļās, ieteicams visus stiprinājumus un detaļas sagrupēt un darbības laikā soli pa solim fotografēt – tas atvieglos ierīces salikšanu apgrieztā secībā.
Vispirms vads tiek pārbaudīts un rūpīgi zondēts, mēģinot atklāt krokas. Ja vads ir bijis ilgstoši izliekts, visticamāk, ka šajā vietā ir izveidojies defekts. Spraudnis, ja tā konstrukcija atļauj, tiek izjaukts un tiek pārbaudīta kontaktu integritāte. Visbiežāk problēma ir paslēpta spraudņa tapu savienojuma vietā ar vada strāvu nesošo vadītāju galiem.
Ja uz vada un kontaktdakšas nav redzamu bojājumu pazīmju, jāizmanto speciāla ierīce - ommetrs un kabelis "apzvana". Tāpat pēc priekšējā paneļa dekoratīvā vāka noņemšanas ir jāpārskata elektrības vada pieslēgšana pie barošanas avota spailēm un jāpārbauda iekārtas stāvoklis. Atrastās oglekļa nogulsnes tiek noņemtas, rūpīgi iztīrot elementus. Atslābušie stiprinājumi tiek maigi pievilkti, atjaunojot kontaktus. Ja noliktavā ir jauns strāvas vads ar kontaktligzdu, kopā ar to var redzēt veco kabeli.
Lai otrreiz neizjauktu barošanas bloku, ieteicams nekavējoties pārbaudīt termostatu.Lai piekļūtu šim modulim, nedaudz jāpaceļ ierīces enkurs un jāpārbauda kontakti. Aptumšošana norāda, ka ierīcē ir noticis īssavienojums. Tās sekas var viegli novērst, notīrot elektriskos kontaktus ar smilšpapīru un apstrādājot ar spirtu. Nelielus gružus, kas radušies tīrīšanas procesā, no iekārtas noņem ar putekļu sūcēju.
Bojātas riepas tiek arī nomainītas - jaunas sagataves ir viegli izgriezt no tāda paša biezuma misiņa loksnes, izmantojot vecās detaļas kā šablonu. Caurumus stiprinājumiem izurbj ar urbi. Temperatūras regulatoram ir bimetāla plāksnes, kuras ir jānomaina bojājumu gadījumā. Lai noņemtu plāksni, izjauciet termostatu, uzmanīgi un konsekventi atskrūvējot visus uzgriežņus.
Šīm polārajām problēmām ir viena sakne - nepareizi funkcionējošs termostats. Lai noskaidrotu cēloni, svarīgs modulis tiek izjaukts un rūpīgi pārbaudīts. Visdrošāk ir nomainīt šo daļu, meklējot tirgū rezerves daļas eļļas sildītājiem. Notriektos iestatījumus varat mēģināt pielāgot pats, iestatot armatūras gājienu 1,5–2,5 mm robežās. Ideālā gadījumā tam vajadzētu strauji pārvietoties no magnēta līdz pieturai.
Pēc remonta pabeigšanas ierīce tiek samontēta un pievienota tīklam. Gaidāmā rezultāta trūkums ir iemesls sazināties ar speciālistu vai daiļrunīgs mājiens, ka pienācis laiks iegādāties jaunu elektrisko sildītāju. Apkures elementa nomaiņa mājās, kā arī bojāta korpusa metināšana un lodēšana ir stingri aizliegta.
Aprakstiet savu jautājumu pēc iespējas detalizētāk, un mūsu eksperts uz to atbildēs
Iegādātajā radiatorā tā apakšā tek eļļa (starp sekcijām).(Ražots Turcijā).Vai varu salabot?
Es domāju, ka viss ir atkarīgs no summas jūsu kabatās!
Eļļas sildītāja remonts ar savām rokām ir diezgan reāls. Daudzi īpašnieki veiksmīgi atjauno šo siltuma avotu funkcionalitāti, neizmantojot amatnieku pakalpojumus.
Uzsākot jebkuras elektroierīces remontu, ir jāzina divas lietas – kā tā darbojas un kā tā darbojas. Eļļas sildītājs sastāv no:
metāla korpuss;
Sildelements (sildelements);
kontroles vienība;
savienojošie vadi.
Eļļu ielej sildītāja korpusā, kuru, ieslēdzot, silda sildelements. Siltums tiek pārnests uz korpusa sienām, bet no tām uz apsildāmo telpu. Kad tiek sasniegta noteikta temperatūra, tiek iedarbināts vadības bloks un apkure apstājas. Cikls atkārtojas tik ilgi, kamēr sildītājs ir pievienots elektrotīklam. Rezultātā apsildāmajā telpā tiek uzturēta nemainīga temperatūra.
Nav tik daudz iemeslu, kāpēc eļļas sildītājs nedarbojas. Tos nosacīti var iedalīt divās daļās - elektriskās un mehāniskās. Neveiksme darbā elektriskais aprīkojums visbiežāk krīt uz sildelementiem un vadības komunikācijām - siltuma releju, slēdzi, termo drošinātājiem. Var būt problēmas ar vadu, taču tas notiek ārkārtīgi reti.
UZ mehānisks bojājums ietver dažādus caurumus korpusā, kā arī dobumu veidošanos uz tā, pa kuriem izplūst eļļa. Kā likums, tie ir korozijas aktivitātes augļi. Nepareizas darbības veida noteikšana nav liela problēma. Mehāniskie bojājumi vienmēr ir saistīti ar eļļas traipiem zem sildītāja. Visi pārējie defekti ir saistīti ar elektrisko daļu.
Lai labotu sildītāju, vispirms ir jārada apstākļi. Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai renovācijai būs gatavošanās tai. Pirmkārt, jums ir jāizvēlas vieta, kur jūs izjauksiet sildītāju. Tam jābūt pietiekami lielam un labi apgaismotam. Tam vislabāk piemērota garāža vai atsevišķa telpa.
Pēc tam tiek sagatavots instruments un piederumi.Tā kā sildītāja ierīce nerada nekādu sarežģītību, rīks būs visparastākais. Skrūvgriežu, knaibles un sānu griezēju komplekts, neliels āmuriņš un īlens - ar to pietiks remontam. Pirms remonta līdzi jābūt lodāmuram, testerim, WD-40 šķidrumam, smērvielai (Graphite vai Litol-24) un nedaudz spirta, lai noslaucītu kontaktus. Jābūt tīrai lupatai. Ja bojājuma cēlonis ir noteikts iepriekš, tad, lai nomainītu bojātās daļas, ir nepieciešamas rezerves daļas.
Jautājums par to, kā ar savām rokām salabot eļļas sildītāju, rodas ikvienam, kad ierīce pārstāj darboties. Tikmēr šajā jautājumā nav absolūti nekādu grūtību. Pirmkārt, lai nokļūtu remonta objektā, ir jāveic demontāža. Lai to izdarītu, atvienojiet vadības paneli no korpusa. Kā likums, tas ir piestiprināts ar aizbīdņiem. Bet ir arī cita veida stiprinājums. Piemēram, skrūves vai skavas.
Tāpēc vispirms rūpīgi jāpārbauda sildītājs, lai noteiktu, kā panelis ir piestiprināts. Pēc tam uzmanīgi, nepieliekot lielas pūles, noņemiet to. Demontāža jāveic bez brutāla spēka, jo visi stiprinājumi ir izgatavoti no plastmasas.
Pirms remontdarbu sākšanas atslēdziet sildītāju.
Strāvas vada un slēdža pārbaude... No tā jāsāk darbs pie eļļas sildītāja darbības atjaunošanas. Fakts ir tāds, ka ilgstošas darbības laikā savienojuma vietās vadi parasti izdeg, un kontakts ir bojāts. Šajā gadījumā pietiek ar to, lai atvienotu vadu un noņemtu to, un tajā pašā laikā savienojuma punktu. Pēc tam visu salieciet no jauna. Kontakts atjaunots. Mēs pārbaudām ar testētāju, vai tas tā patiešām ir. Tajā pašā laikā jums jāpārbauda strāvas vads, vai nav pārrāvuma vads. Reti, bet šāda kļūme notiek. Tas tiek darīts, vienkārši izmantojot to pašu testeri.
Nākamais posms - visu kontaktu savienojumu pārbaude vadības blokā. Ir ļoti rūpīgi jāpārbauda katrs kontakts, vai stiprinājums nav sadedzināts, oksidēts un atslābināts. Remontam pietiks ar skrūvgriezi, smalkgraudainu abrazīvu audumu un spirtā samitrinātu vates tamponu. Iespējams, ka kaut kur būs nepieciešams lodāmurs, lai pielodētu vadu, kas ir atkāpusies.
Var gadīties, ka radās termiskā releja darbības traucējumivai temperatūras regulatoru. Šajā gadījumā jums tas ir rūpīgi jānoņem un jāizjauc. Pēc demontāžas bimetāla plāksne, kas atrodas iekšpusē, tiek noņemta un aizstāta ar jaunu. Lieta tāda, ka tur vairs nevar būt nekādu darbības traucējumu. Pēc plāksnes nomaiņas relejs atjaunos savu potenciālu.
Termo drošinātāju remonts sastāvēs no to darbības pārbaudes un, ja nepieciešams, nomaiņas ar derīgām. Pārbaude ir vienkārša numura sastādīšanas pārbaude, ko veic testeris. Var būt vairāki termo drošinātāji, vai arī tos sauc par termostatiem. Mēs pārbaudām katru.
Pa kreisi pārbaudiet sildelementu stāvokli... Lai to izdarītu, pietiek ar to, lai izmērītu to pretestību ar testeri. Tam jābūt mazākam par 1 kΩ. Viens savienojums tiek izmantots, lai pārbaudītu, vai ķēde nav atvērta. Tādējādi, ja testeris uzrāda lielu pretestību vai neuzrāda vispār neko, tad ir pienācis laiks mainīt sildelementu.
Tādējādi tiek pabeigta sildītāja elektriskās daļas pārbaude. Pārejot uz mehāniskām kļūmēm.
No tiem tikai viens ir būtisks - eļļas noplūde... Šajā gadījumā sildītājs būs jāizjauc, lai iztukšotu atlikušo eļļu. Ja lietai ir bojājumi, ir svarīgi precīzi noteikt, kur tas noticis. Pēc tam rūpīgi jānotīra atrastā vieta ar smilšpapīru. Tas tiek darīts, lai noteiktu remonta metodi. Ja izrādās, ka caurums ir mazs un apkārt nav korozijas pēdu, tad viens no labošanas variantiem būtu ieskrūvēt caurumā pašvītņojošo skrūvi vai piemērota diametra skrūvi.Vēl viena iespēja būtu izmantot īpašu hermētiķi, ko sauc par "auksto metināšanu". Pirms lietošanas to samīca rokās līdz plastilīna stāvoklim.
Virs cauruma uzliek velmētu hermētiķa lodītes un rūpīgi izlīdzina ar virsmu. Pēc 15-20 minūtēm tas sacietē tik ļoti, ka var izmantot sildītāju. No rūsas izveidojušos caurumu likvidēt būs nedaudz grūtāk. Šajā gadījumā jums vajadzēs noslīpēt visu sarūsējušo vietu līdz "dzīvam" metālam. Tad atkal rūpīgi jāpārbauda un jānovērtē cauruma lielums. Ja tas nav ļoti liels, tad to var pielodēt. Ja caurums ir liels, tad šeit ir jāizmanto metināšana, tas ir, uzklājiet plāksteri un applaucējiet to. Šajā gadījumā eļļas sildītāja remonts būs nopietnāks un prasīs ne tikai īpašu instrumentu, bet arī prasmes.
Sildītāja korpuss ir lodēts ar misiņa lodmetālu vai tā aizstājēju. Ne ar alvu. Metināšanu vislabāk var veikt ar pusautomātisko ierīci. Tas ir, ar vadu, nevis elektrodu.
Kā redzat, eļļas sildītāju remonts un pat ar savām rokām ir pieejams ikvienam, kurš pārzina elektrotehnikas un santehnikas pamatus. Tāpēc, pirms izmet sildītāju, tas rūpīgi jāpārbauda. Ja bojājums ir neliels, to salabot būs daudz lētāk nekā iegādāties jaunu..
Elektriskie eļļas sildītāji ir izplatītas ierīces un ir ļoti uzticamas, taču gadās, ka pat tik vienkāršas ierīces neizdodas. Situācijā, kad sildītājs neieslēdzas vai slikti silda, ir jāpārbauda garantijas kartes pieejamība. Ar spēkā esošu garantiju tas jānogādā servisa centrā. Bet bieži gadās, ka šādas iespējas nav, un eļļas sildītāja remonts būs jāveic ar rokām. Šajā gadījumā ir jāapsver iespējamie bojājumu cēloņi un jānoskaidro to novēršanas metodes.
Dažādiem sildītāju modeļiem var būt atšķirīgs sildelementu, termostatu un slēdžu skaits savienošanai un savienošanai. Viņiem ir arī piespiedu gaisa sistēmas, lai uzlabotu konvekciju un palielinātu siltuma pārnesi.
Sildelementi atrodas izturīgā, hermētiskā, rievotā, ar eļļu pildītā korpusā, kas pārklāts ar izturīgu dielektrisku pulvera pārklājumu. Slēdži ir piestiprināti sildītāja ārpusei. Visi apkures ierīču un ārējo vadības elementu savienojumi ir savienoti caur hermētiski noslēgtu uzmavu.
Eļļas sildītāja ķēde ir uzbūvēta šādi: barošanas vads ar spraudni ir savienots ar slēdžiem un termo drošinātāju pie sildelementiem. Šajā gadījumā siltuma drošinātājs nodrošina pārtraukumu barošanas ķēdē ierīces avārijas pārkaršanas gadījumā. Jaunākie eļļas sildītāju modeļi ir aprīkoti arī ar pozīcijas sensoru, kas izslēdz ierīci kritiena vai kritiskas novirzes no darbības stāvokļa gadījumā.
