Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

Sīkāk: lodāmurs polipropilēna cauruļu DIY remontam no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

Mūsdienās, veidojot dažādus cauruļvadus, arvien vairāk tiek izmantoti polimēru kanāli. Viņiem ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar metāla kolēģiem. Polimēru caurules ir pelnījušas īpašu uzmanību. Šo konstrukciju 1 metra cena ir ievērojami zemāka nekā metāla kolēģiem. To atšķirīgā iezīme ir ērta uzstādīšana. Šādas cauruļu konstrukcijas tiek lodētas ar speciālas lodēšanas iekārtas palīdzību.

Šajā rakstā mēs analizēsim minētās ierīces ierīci, uzskaitīsim populārākos aprīkojuma ražotājus un runāsim par to, kā ar savām rokām novērst tipiskāko bojājumu. Tāpat būs iespēja noskatīties fotogrāfijas un video par šī materiāla tēmu.

Lielākajai daļai lodēšanas iekārtu ir aptuveni tāds pats dizains. Atšķirības ir tikai īpašu pielikumu uzstādīšanas formā un metodēs.

Jebkurš polipropilēna cauruļu lodāmurs sastāv no:

  • korpuss un rokturi;
  • termostats;
  • sildelements, kas ievietots metāla korpusā;
  • maināmi uzgaļi ar teflona pārklājumu.

Pēc darbības veida attiecīgās ierīces ir ļoti līdzīgas parastam gludeklim.

Daži eksperti sauc arī šīs ierīces. Ierīces darbība ir diezgan vienkārša. Tengs paaugstina tās plāksnes temperatūru, kurā viņš atrodas. No tā siltums tiek nodots pielikumiem. Tieši šie sildelementi palīdz mīkstināt polimēru līdz vēlamajai konsistencei.

Termostats ļauj kontrolēt apkures procesu. Šī daļa ir atbildīga par vajadzīgā temperatūras režīma uzturēšanu, novēršot uzstādīto sprauslu pārkaršanu. Ja termostats ir bojāts, ierīci būs grūti darbināt. Sildelementi var pārkarst. Tas negatīvi ietekmēs to darbības ilgumu. Plātnes metāla daļa laika gaitā sāks kust. Tā rezultātā ierīce kļūs nelietojama cauruļu cietlodēšanai.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Ir svarīgi izvēlēties lodēšanas iekārtu, kas aprīkota ar kvalitatīvu termostatu. Lētiem modeļiem šis elements ir nestabils. Tas noved pie tā, ka polipropilēna konstrukciju apkure tiek veikta nevienmērīgi. Temperatūras līmenis var būt ārkārtīgi augsts vai, gluži pretēji, zems.

Ņemiet vērā, ka šāds defekts pieredzējušiem speciālistiem nav kritisks. Tajā pašā laikā iesācēji varēs efektīvi veikt uzdevumu, tikai izmantojot absolūti izmantojamu lodāmuru. Tas ir saistīts ar faktu, ka profesionāļi intuitīvi strādā ar ierīci, un, pateicoties savām prasmēm, viņi varēs samazināt nestabilas ierīces lietošanas sekas.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, tiek izdarīts vienkāršs secinājums - labāk ir izmantot kvalitatīvu un uzticamu aprīkojumu, nevis sajaukt ar slikti funkcionējošu lodāmuru. Šajā gadījumā ir vēlams izmantot aprīkojumu ar termostatu, kas ļauj vienmērīgi pielāgot temperatūras režīmu.

Lodēšanas rezultāts ir atkarīgs arī no maināmo sprauslu kvalitātes. Šie elementi tieši ietekmē izveidotās locītavas kvalitāti. Galvenais faktors uzgaļu izvēlē ir teflona pārklājuma biezums.

Pārdošanā ir divu veidu lodēšanas iekārtas. Pirmais veids ir aprīkots ar plakanu dzelt. Otrā tipa ierīcē lodēšanas elements ir izgatavots cilindra formā. Katrai šķirnei ir savas īpašības. Pēc daudzu ekspertu domām, modeļi ar cilindrisku dzeloni ir ērtāki.Tā kā lodēšanas elements ir kompakts, ierīci var izmantot pat nelielā telpā.

Katrs ierīces veids ir aprīkots ar sava veida maināmiem pielikumiem. Modeļos ar plakanu galu sprausla tiek uzstādīta, izmantojot īpašu skrūvi. Uz plāksnes ir vairāki caurumi divu vai trīs sprauslu savienošanai.

Modeļos ar cilindrisku dzēlienu sildelementi izskatās kā skavas. Tie saspiež cilindru un ir piestiprināti ar dažām skrūvēm. Maināmās sprauslas otrā tipa aparātos (atšķirībā no pirmā) negriežas ap savu asi. Tas ievērojami atvieglo lodēšanas procesu. Tā kā nav nepieciešams pievilkt skrūves.

Jums arī jābūt uzmanīgiem attiecībā uz sprauslu komplektu. Visbiežāk komplektā ir vismaz trīs pielikumi. Daži modeļi ir aprīkoti ar sešiem maināmiem sildelementiem darbam ar dažādu sekciju konstrukcijām.

Mūsdienās populārākie polipropilēna konstrukciju lodāmuru ražotāji ir šādi zīmoli:

Lai izvēlētos rīku, jums ir jānoskaidro, kurš no tiem ir labāks. Lai to izdarītu, pietiek lasīt patērētāju atsauksmes. Ņemiet vērā, ka labāk ir iztērēt nedaudz vairāk naudas un iegādāties kvalitatīvu instrumentu no labi pazīstama zīmola, nevis iegādāties lētu ķīniešu instrumentu.

Pievērsiet uzmanību arī aprīkojuma jaudai. Parasti ierīcēm šis skaitlis var būt no 800 līdz 1500 vatiem. Šādas ierīces izmanto konstrukciju lodēšanai, kuru šķērsgriezuma izmērs ir 15, 20, 32 un 50 milimetri. Ja runa ir par izstrādājumu savienošanu ar diametru līdz 63 milimetriem, labāk ir izmantot iekārtas ar jaudu 1700 vai vairāk vati. Ir arī modeļi, kas paredzēti izstrādājumu lodēšanai, kuru šķērsgriezums ir 75, 90 vai 110 milimetri.

Parasti sarakstā ir:

  • nomaināmas sprauslas;
  • skrūves;
  • pārvadāšanas konteiners;
  • stends;
  • termo piedurknes;
  • rulete;
  • līmenis;
  • instrukcija.

Mēģiniet izvēlēties rīku, kas ir pēc iespējas pilnīgāks ar visu nepieciešamo. Tas ietaupīs jūsu naudu un laiku. Vairumā gadījumu pazīstamu ražotāju aprīkojums tiek piegādāts ar visiem nepieciešamajiem papildu elementiem. Lodēšanas gludekļi bieži var būt aprīkoti ar šķērēm cauruļu griešanai.

Analizēsim reālu Čehijas uzņēmuma Wavin ekoplastik ierīces RSP-2a-Pm remonta gadījumu. Problēma bija sekojoša: ierīce uzsildīja, bet nesaņēma vajadzīgo temperatūru. Tajā pašā laikā darbības laikā ierīces iekšpusē radās dzirksteļojošu kontaktu skaņa. Ierīce tika plaši izmantota visu gadu.

Ierīces remonts sākās ar tās demontāžu. Tālāk bija jānoskaidro nepareizas darbības cēlonis. Vispirms tika pārbaudīts vadības panelis. Tālāk tika ieslēgts lodāmurs un noteikts sprieguma indikators minētās ķēdes izejā.

Pārbaudot, jums nav jāgaida, līdz uzgalis pilnībā uzsilst. Līdzīga procedūra būtu piemērota elektronikas testēšanai. Mūsu piemērā bija nepieciešams tikai noteikt bojājuma cēloni. Pēc dēļa pārbaudes būtu nepieciešams pāriet uz sildelementa diagnostiku.

Tika ieslēgta attiecīgā lodēšanas mašīnas eksemplārs. Apkures indikatori iedegās skaidri. Tika ierosināts, ka problēma ir sildelementu ķēdēs. Lai precīzi noteiktu bojājumu, bija nepieciešams demontēt sildelementa aizsargrežģi.

Tika nolemts pārbaudīt sildītājam pieskrūvēto termostatu. Šīs sastāvdaļas galvenais uzdevums ir papildu aizsardzība. Ierīces darbība tika pilnībā kontrolēta elektroniski. Termostats tika uzstādīts, lai izvairītos no sildelementa nevadāmības tiristora bojājuma gadījumā.

Ja tiek sasniegta maksimālā pieļaujamā temperatūra, drošības ierīces bimetāla kontakti atveras un pārtrauc galvenās apkures sastāvdaļas darbību.Konkrētā gadījumā iepriekš minētie elementi izdega. Rezultātā kontaktu atvēršanās sāka notikt temperatūrā, kas bija zemāka par robežu. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc ierīce pastāvīgi nesakarst.

Lasi arī:  DIY LED prožektoru draiveru remonts

Lai novērstu šo problēmu, bija iespējams salabot termostatu. Bet tas ir ļoti grūts un laikietilpīgs uzdevums. Attiecīgā elementa nomaiņa nebija iespējama rezerves daļu trūkuma dēļ.

Rezultātā remontētājs nolēma izņemt termostatu no ķēdes un pieslēgt to tieši. Šim nolūkam elements tika atvienots no sildelementa kontakta. Tad uz cita zila vada tika uzspiests jauns, veikalā nopirkts terminālis. Lai atrisinātu šo problēmu, izolācijā ir atļauts izmantot spailes.

Mēģiniet izmantot tikai karstumizturīgu kembriku. Viņiem jāiztur augstas temperatūras.

Termināla presēšana tiek veikta ar īpašām knaiblēm. Sliktākajā gadījumā varat izmantot arī knaibles. Galvenais, lai procedūra tiktu veikta efektīvi un uzticami. Pēc tā ieviešanas termināļa kabelim jābūt nekustīgam.

Pēc termostata izslēgšanas procedūras pabeigšanas ierīce bija jāsamontē. Tā realizācijas gaitā tika konstatēti vadu fiksatora bojājumi. Lai novērstu šo lūzumu, tika izmantota parastā plastmasas skava. Pēc kabeļu nostiprināšanas tika nogriezta liekā plastmasa.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Pēc tam tika pabeigta ierīces montāža. Pēc tam tika pārbaudīta ierīces izmantojamība. Lodāmurs atkal sāka darboties kā pulkstenis. Remontējot dažādu modeļu lodāmurus, varat izmantot informāciju no šī raksta.

  • Brīnišķīgs materiāls - polipropilēns!
    No tā gatavoju dažādus paštaisītus izstrādājumus sev un draugiem.
    Man nesen palūdza uztaisīt nelielu paštaisītu izstrādājumu, pareizāk sakot, plauktu. Kopumā nācās pielodēt sešus veidgabalus un pāris metrus caurules.
    Bet bēda ir tā, ka es savu lodāmuru tikai kādu laiku atdevu draugiem, tik ātri neprasīju atdot.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Es sāku domāt par to, ko vēl jūs varat lodēt polipropilēnu. Zinu, ka lodē ar gāzes degli, bet man tāda nav.

    Bet ir vecs "spaiņa" lodāmurs, kas man jau sen nav vajadzīgs. Tāpēc es nolēmu ar to padomāt.

    Man vajadzēja vēl dažas detaļas.

    - stieple un plāksne izgatavota no alumīnija;

    - termostats un indikācijas lampa no gludekļa;

    - uzgalis polipropilēna cauruļu metināšanai (25mm);

    - dažādas skrūves ar uzgriežņiem.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    No alumīnija plāksnes tika izgatavotas divas sagataves: substrāts termostatam un turētājs polipropilēna sprauslai.

    Termostata kājas un korpusa daļas ir izgatavotas no PCB.

    Tālāk es piefiksēju pašu termostatu pie katla roktura.

    Termostata spailēm pievienoju indikatoru. Un izolatorus savienoju ar termolenti.

    Es savienoju korpusa augšējo un apakšējo daļu ar skrūvēm un uzgriežņiem caur izolatoriem. Korpusa apakšējā daļa nepieskaras katla caurulēm.

    Lai savienotu termostatu virknē, tika veikts strāvas kabeļa pārtraukums. Vadus kopā ar katla rokturi pielodēju un izolēju ar elektrisko lenti.

    Kājas taisīju no alumīnija ar izolatoriem no PCB plāksnēm beigās.

    25 mm uzgalis lieliski iekļaujas katla spolē. Uzgaļai virsū ir uzlikta jau saliekta U veida alumīnija plāksne. Savienojumi tiek iesmērēti ar termopastu.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Lodēšanai man vajadzēja 20 mm sprauslu. Es to savienoju ar paštaisītu skrūvi, kas izgatavota no 8 mm skrūves.

    Kā papildus radiators al tika uztīts arī virsū. lielāka diametra stieple.

    Pirmajā pārbaudē tika atklāts viens defekts, ja neskaita dūmus un smaku no jaunās "ierīces" izdegšanas - ne pārāk ērta indikatora darbība. Gaisma deg, kad lodāmurs tiek izslēgts un izslēgts, kad tas darbojas. Bet tas nav biedējoši, bet tikai ieraduma jautājums. Varbūt es to uzlabošu nākotnē.

    Termostats tika iestatīts uz minimālo. Apkure ir ātra.Es nepamanīju atšķirību lodēšanas kvalitātē, jo pati sprausla palika nemainīga, mainījās tikai sildelements.

    Tā nu man ar savu eksperimentālo lodāmuru izdevās izveidot pāris metināšanas savienojumus.

    Informācija
    Lai atstātu savu komentāru - reģistrējieties vai ievadiet vietni zem sava vārda.

    Sveiki dārgie apmeklētāji! Vitālijs sazinās, vietnes autors> Šodien mēs demontējam un salabojam polipropilēna cauruļu lodāmuru no zīmola "Wavin ekoplastik"

    Un ar viņu notika sekojošais. Lodāmurs sildījās, bet nesasniedza vajadzīgo temperatūru, iekšā brīžiem bija dzirdama dzirkstošo kontaktu skaņa.

    Tā pie manis uz remontu atnāca lodāmurs, kurš, pēc saimnieka teiktā, pēdējā lodēšanas reizē atteicās. Nepieciešams steidzams instrumenta remonts, jo dzīvokļa īpašniece palika ar aizsērējušu ūdeni un nebūtu ilgi izturējusies, saglabājot sirdsmieru! )))

    Lodāmurs bija no Čehijas uzņēmuma Wavin ekoplastik, modelis RSP 2a Pm. Taisnības labad gan jāsaka, ka lodāmurs intensīvi strādājis ne vienu gadu. Un, pēc īpašnieka domām, tas ir ļoti ērti uzstādīšanas darbiem. Bet agrāk vai vēlāk viss neizdodas un ir nepieciešams remonts.

    Kas tad ir iekšā un ārā? Lodāmura temperatūras kontrole ir ieviesta uz mikrokontrollera vadības pults. Komplekts darbojas - Temperatūras sensors, mikrokontrolleris, tiristora atslēga. Pa ceļam ir ieviesta taimera funkcija, kas palīdz precīzi saskaitīt polipropilēna detaļu sildīšanas laiku atkarībā no to diametriem. Vadības panelis izskatās šādi.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Lodāmura vadības panelis Wavin ekoplastik

    Un iekšpusē tas izskatās šādi: es neaprakstīšu demontāžas procesu, es domāju, ka tas šajā gadījumā ir lieki, ķersimies pie lietas.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Lodāmura vadības panelis

    Ja lodāmurs nesasilst, tad vispirms jānoskaidro, kas par lietu, vadības panelī vai tālāk, sildelementā? Lai to izdarītu, veicot piesardzības pasākumus, mēs ieslēdzam lodāmuru tīklā un mēra spriegumu vadības ķēdes izejā.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Mēs pārbaudām sprieguma esamību, atceroties piesardzības pasākumus.

    Protams, kad lodāmurs ir izjaukts, nav jāgaida pilnīga apkure un izslēgšana. Tas ir svarīgi tikai pilnīgākas elektronikas funkcionalitātes pārbaudes gadījumā.

    Tikmēr tikai noskaidro iemeslu, maksu vai desmit? Kāpēc nesilda? Manā gadījumā bija spriedze. Un nepietiekamās apkures iemesls nebija elektronikas kļūda.

    Atgādināšu, ka manā gadījumā lodāmurs sildījās, bet negribēja iegūt vajadzīgo temperatūru. Apkures indikators deg nepārtraukti, bet tam vajadzētu būt šādam: Apkures periods - deg sarkanais indikators. Sasniegta temperatūra - Sarkanais indikators mirgo un pēc tam pilnībā nodziest, līdz nākamajai karsēšanai.

    Lasi arī:  Viss par DIY datoru remontu

    Skaidrs, ka iemesls ir sildelementa ķēdēs, un ātri kļuva skaidrs, kas tieši. Lai to izdarītu, man vajadzēja nedaudz vairāk izjaukt, jums jāpakļaujas zem sildītāja aizsargrežģa. Tagad tas izskatās šādi. Kas tur interesants?

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    No sildelementa izskrūvēts termo drošinātājs

    Un no interesantā tur - Termiskais drošinātājs! Tas bija viņš, kurš varētu būt par iemeslu zemajai dzesēšanai. Tas atrodas zem aizsargrežģa, pieskrūvēts pie sildītāja.

    Tās funkcija ir papildu aizsardzība. Lai gan visu vadību - apkuri, uzraudzību, izslēgšanu un ieslēgšanas pārņem elektronika, ražotāji ir ielikuši papildu aizsardzību. Gadījumā, ja, piemēram, tiristors izlaužas un sildelementu vairs nekontrolē regulators.

    Elektronikas bojājuma gadījumā, sasniedzot noteiktu temperatūru, drošinātāja bimetāla kontakti atvērsies un izslēgs sildelementu, neļaujot tam pārkarst. Darba princips ir kā gludeklī, ja kāds ir pazīstams, viņš saprot, ko es domāju.

    Sīkāka pārbaude parādīja, ka tā ir, instinkts mani nepievīla. Šīs darbības traucējumu iemesls ir šāds. Caur šī drošinātāja slēgtajiem kontaktiem plūst diezgan pienācīga strāva.Zem strāvas slodzes laika gaitā kontakti sāk sasilt, pēc tam lēnām izdeg - stiprāki, stiprāki, un galu galā to spēja vadīt strāvu kļūst sliktāka.

    Tā rezultātā uz sildelementu netiek nodots pietiekams enerģijas daudzums normālai apkurei. Daļa no tā tiek zaudēta uz šiem sadedzinātajiem kontaktiem, no kuriem tie sāk sasilt vēl vairāk.

    Vai atceries, kas notiek ar termo drošinātāja sildīšanu? Sildot, tā kontakti mēdz atvērties. Tas viss tikai vēl vairāk pasliktina kontaktu šajā ķēdē vai pārtrauc to vispār.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Termiskais drošinātājs

    Kura izeja? Mēģinājums salabot siltuma drošinātāju ir nepateicīgs un bezjēdzīgs darbs. Pat ja tas izdosies, tas nebūs ilgi un drīz atkal būs jāizjauc lodāmurs, lai veiktu atkārtotu remontu.

    Aizstāt ar jaunu? Tas ir ideāli! Bet kur es to varu dabūt? Tāpēc metode joprojām ir uzticama, bet radikāla. Izrauj viņu no ķēdes!

    Uzdevums ir šāds. Ir nepieciešams atvienot drošinātāja spaili (fotoattēlā melns vads) no sildelementa kontakta.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Atvienojiet termināli

    Turklāt uz cita vada (fotoattēlā zils vads) ir jānostiprina jauns terminālis.

    Var, protams, nokost drošinātāju un pieslēgt melno vadu ar esošo spaili ar zilo, taču tas nav labākais variants, jo ar laiku savienojums sāks silt un turklāt tas ir jāizolē.

    Bet parastā elektriskā lente tam nav piemērota, jo no sildelementa ir spēcīga, dabiska apkure, tā izkusīs.

    Pats labākais, ka zilajam vadam piespiediet jaunu spaili; elektropreču veikalā tas maksā santīmu. Man bija spailes izolācijā, bet es nolēmu to noņemt, jo neesmu pārliecināts, ka tas izturēs temperatūru. Labāk ir izmantot karstumizturīgo kembriku, kas bija uz vadiem.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Jauns terminālis

    Mēs sagatavojam vadu un saspiežam uz tā spaili, ja tam nav īpašu knaibles, to var izdarīt ar knaiblēm, saspiešanai jābūt uzticamai, vads nedrīkst karāties spailī.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Vada un spailes sagatavošana gofrēšanai

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Vads gatavs savienojumam.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Vadi savienoti, var montēt.

    Nu elektriskā daļa gatava, atliek visu savākt kaudzē un pārbaudīt.

    Šeit ir vēl viens padoms, kā salabot vadu korpusā ar salauztu fiksatoru. Skatiet fotoattēlu zemāk.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Salauzts stieples klips.

    Ideja ir šāda, mēs pievelkam plastmasas skavas uz kabeļa. Skatiet fotoattēlu zemāk.

    Nogriežam lieko, lai uz stieples atstātu pietiekami daudz izvirzījumu stiprināšanai.

    Tātad vads tiks stingri nostiprināts samontētajā korpusā, pie kura pēc salikšanas ar elektrisko lenti var piestiprināt pārējo daļu, kas ir spirāles formā.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Kabeļa skava no skavām

    Pārbaude parādīja, ka viss darbojas pilnībā.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Gatavs, varat to izmantot!

    Ceru, ka kādam noderēs šī piezīme par polipropilēna cauruļu lodāmura remontu.

    Vai jūs domājat, ka tas ir nepieciešams? Noderīgs? Kopīgojiet to ar draugiem, sociālo tīklu pogas zemāk! Paldies!

    Lasītāji sniedza sastāvdaļu katalogus un informāciju par to, kur iegūt rezerves daļas. Ir divi katalogi, kas atšķiras atkarībā no ražotāja un izdošanas gada.
    Viens no lasītājiem veiksmīgi pasūtīja detaļas pēc tiešiem zvaniem firmai.

    Pēc viņa teiktā, viņi strādā tikai ar Juri. pēc personām. Par piegādi transporta kompānijai samaksāju 800R.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Nav noslēpums, ka moderna cauruļvada uzstādīšana gandrīz pilnībā izslēdz metināšanas procesu un dažos gadījumos arī sarežģītas specializētas iekārtas izmantošanu. Piemēram, metāla-plastmasas santehnikas ierīce parasti iztiek bez nopietnām ierīcēm - visgrūtākais instruments šajā jautājumā ir šķēres vai, kā daži sauc par "cauruļu griezēju". Polipropilēna cauruļu uzstādīšana ir nedaudz grūtāka. Lai tos savienotu ar karstlodēšanu, ir nepieciešams īpašs aprīkojums - polipropilēna cauruļu lodāmurs. Tas tiks apspriests šajā rakstā, kurā mēs sapratīsim ne tikai tā struktūru un darbības principu, bet arī uzzināsim, kā to izmantot.

    Kādam tas var šķist smieklīgi, bet plastmasas cauruļu lodāmurs pēc konstrukcijas ir pilnīgi identisks gludeklim - atšķirības tiek novērotas tikai pēc formas un mērķa. Tāpat kā gludeklim, tam ir divas galvenās sastāvdaļas - jaudīgs sildelements un termostats. Lodāmura sildelementu var iebūvēt gan apaļā, gan plakanā korpusā. Atkarībā no šī korpusa formas lodāmuriem var būt atšķirīgs dizains darba sprauslu piestiprināšanai.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Sprauslas ir trešais propilēna cauruļu lodāmura konstrukcijas elements, kas to atšķir no gludekļa. Parasti komplektā ar lodāmuru tiek pārdotas sprauslas galvenā diametra cauruļu savienošanai - 20. (atbilst tērauda caurulei ø1 / 2 ″), 25. (attiecīgi 3/4 ″), 32. (1 ″) un 40. (1,1/4 ″). Ja radīsies nepieciešamība savienot lielāka diametra caurules, tad attiecīgie uzgaļi lodāmuram polipropilēna caurulēm būs jāiegādājas atsevišķi. Jāatceras, ka ar rokas lodāmuru var kvalitatīvi lodēt caurules, kuru diametrs nepārsniedz 63 mm (līdzvērtīgi metāla caurulei, tas ir 2 ″).

    Termostatu var saukt par gandrīz galveno šī lodāmura ierīci - bez tā darba process pārvēršas par milzīgu murgu. Viņš ir atbildīgs par nepieciešamo apsildāmās sprauslas temperatūru - tas ir ļoti svarīgi cauruļu savienošanas procesā. Ja savienojums ir pārkarsēts, iekšējais diametrs var samazināties vai izzust pavisam. Ja caurule ir nepietiekami uzkarsēta, tad šāda savienojuma hermētiskums būs nepietiekams. Turklāt termostats papildus pilda sildelementa aizsardzības funkciju - manā praksē bija tāds kuriozs, kad neveiksmīgs termostats noveda pie lodāmura metāla galvas kušanas. No vienas puses, bija interesanti vērot, kā šķidrais metāls kūst un tek uz leju, no otras puses, vajāja doma, ka jāpērk jauns lodāmurs polipropilēna caurulēm - tas nav lēts.

    Lasi arī:  Bosch trauku mazgājamo mašīnu remonts pats

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Pievēršoties jautājumam par polipropilēna cauruļu lodāmura izmaksām, ir jāsaprot vairāki faktori, kas ietekmē šo izstrādājumu cenas:
    • Pirmkārt, tā ir uzticamība un izturība. Jūs varat iegādāties lodāmuru divu veidu polipropilēna caurulēm - sadzīves un profesionālajām. Cenu atšķirība starp tām ir milzīga - ja mājsaimniecības lodāmurs maksā apmēram 100 USD, tad profesionālās izmaksas sasniedz 500 USD.
    • Otrkārt, lodāmura aprīkojums. Lētākā šāda veida ierīce ir aprīkota ar tādām pašām nekvalitatīvām sprauslām, kuru teflona pārklājums izdeg ļoti ātri. Var iegādāties arī plastmasas cauruļu lodāmuru, kas paredzēts mājsaimniecībai, ko var komplektēt ar ātri plīstošām cauruļu šķērēm un kropļojošu mērlenti, kas, kā likums, jau pirmajā darba dienā nejauši saplīst no pārmērīga spiediena. uzklāj uz tā vai nu ar šķērēm, vai ar rokām. Taču ne viss ir tik slikti, kā šķiet – lētajiem lodāmuriem ir arī pozitīvi aspekti. Parasti ar pareizu attieksmi pret tiem viņi var izturēt darbu pie trim vai četriem objektiem. Par zemām izmaksām tie atmaksājas burtiski no pirmā objekta - pēc tam, kad šāds lodāmurs sabojājas, parasti nav žēl to izmest.

    Vēl viena lieta ir kvalitatīvi importētie polipropilēna cauruļu lodāmuri - tie ir uzticami un spējīgi darboties gandrīz mūžīgi. To vājākais posms ir sprauslas - salīdzinājumā ar polipropilēna cauruļu lodāmuru, to pārklājums izdeg salīdzinoši ātri. Tie jāmaina ik pēc pāris gadiem – bet, paldies Dievam, lodāmura uzgaļus atsevišķi no paša instrumenta pirkt tagad nav problēma.

    Kopumā, ja mēs runājam par lodāmura sprauslām, tad jāsaprot, ka lodētā savienojuma kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no to veiktspējas - parasti tās jāmaina, tiklīdz polipropilēns sāk pielipt.Pielīp pie sprauslas, tas velk sev līdzi citus šī materiāla slāņus, tādējādi izjaucot caurules struktūru - rezultātā materiāls savienojuma vietā kļūst vaļīgs un jau pilda savu uzdevumu tik efektīvi uzturēt šķidrumu zem spiediena. Temperatūras ietekmē šāds savienojums var noplūst vai vispār pārsprāgt.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Polipropilēna cauruļu lodēšana ir diezgan vienkārša. Galvenais ir ievērot divus noteikumus - ievērot temperatūras režīmu un materiāla sildīšanas laiku. Ja pievērsīsiet uzmanību lodāmura sprauslu ierīcei, pamanīsit, ka viena tā puse ir paredzēta iekšējā diametra sildīšanai, bet otra - ārējai - tas ir galvenais nosacījums uzticamam polipropilēna cauruļu savienojumam. Šīs caurules nav lodētas - lai savienotu divas taisnas caurules daļas, ir nepieciešams īpašs savienojums.

    Tagad par pašu polipropilēna savienošanas procesu. Tajā pašā laikā gan caurule, gan savienojošais elements (savienojums, leņķis, MRV, MRN) tiek ievietoti lodāmura sprauslā no abām pusēm. Ar nelielu piepūli tie tiek iespiesti sprauslā, līdz tie saskaras ar aizbāzni. Tagad mēs atklājam dažas sekundes, noņemam apsildāmo polipropilēnu no lodāmura un savienojam to kopā. Atsevišķu polipropilēna cauruļu sastāvdaļu savienošanas brīdis ir ļoti svarīgs - ir nepieciešams ne tikai stingri savienot viens ar otru, bet arī droši nostiprināt 10-20 sekundes. Mazākā elementu nobīde sacietēšanas procesā novedīs pie savienojuma hermētiskuma pārkāpuma.

    Ļoti svarīgs ir arī cauruļu sildīšanas laiks - pirmkārt, tas ir atkarīgs no to diametra. Biezākām caurulēm ir nepieciešams ilgāks laiks, lai uzsildītu - piemēram, caurule ar diametru 20 ir jāuzsilda 2-3 sekunžu laikā no brīža, kad tās ir pilnībā novietotas uz sprauslas, un caurule ar diametru 32 uzsilst. 5-6 sekundes. Pārmērīga ekspozīcija - iekšējais caurums var izkust, nepietiekama ekspozīcija - būs sliktas kvalitātes savienojums.

    Kā redzat, ar plastmasas cauruļu lodāmura iegādi nepietiek, lai iemācītos to kvalitatīvi apstrādāt - tāpat kā jebkurā biznesā, šeit ir nepieciešama prakse un savi personalizēti izciļņi. Kopumā mēģiniet, eksperimentējiet un, pats galvenais, nebaidieties kļūdīties. Tieši no savām kļūdām cilvēki mācās – neviens nemācās no svešiniekiem, lai kā teiktu tautas gudrības.

    Iemesli, kāpēc ūdens sildīšanas tvertnes pievienošanai nevar izmantot elastīgās ūdens šļūtenes. Kādas caurules izmantot

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts


    Kā un kā vītņot caurules?

    Kā pareizi vītņot cauruli, izmantojot rokas vītņu mašīnu - uzskates līdzeklis

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts


    Vītņotu savienojumu blīvēšana ar savām rokām

    Kā noblīvēt dažāda veida vītņotos savienojumus uz caurulēm – stāsta pasākuma dalībnieks

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts


    Polipropilēna cauruļu lodēšanas iezīmes

    Kā lodēt polipropilēnu - meistarklase fotogrāfijās. Mēs analizējam visas funkcijas un nianses

    Kopīgojiet saiti uz šo rakstu ar draugiem savos iecienītākajos sociālajos tīklos

    Ieteikt Google lietotājiem

    Vai šis raksts bija noderīgs? Abonējiet vietnes atjauninājumus, lai pirms jebkura cita saņemtu jaunākos rakstus par renovāciju un interjera dizainu!

    Caurules, kas izgatavotas no mākslīgiem polimēriem, piemēram, PVC, ir kļuvušas ārkārtīgi populāras to zemo izmaksu un uzstādīšanas vienkāršības dēļ. Šī iemesla dēļ laika gaitā viņi sāka izspiest klasiskās metāla caurules, kas ir īpaši pamanāms, projektējot vai remontējot santehnikas sistēmas dzīvokļos un mājās. Vecās sarūsējušās caurules vienkārši tiek nomainītas pret jaunām plastmasas, un tas tiek paveikts pāris stundu laikā.

    Bet šādu cauruļu ātras uzstādīšanas nopelns nav metinātāja prasmē. Galu galā PVC cauruļu metināšanai tiek izmantots īpašs lodāmurs. PVC cauruļu lodāmuru var iegādāties veikalā, savukārt ir diezgan budžeta modeļi, kas nesasniedz budžetu.Bet ko darīt, ja neesat gatavs iegādāties jaunu ierīci un vēlaties ietaupīt naudu vai vienkārši vēlaties izgatavot elektroierīces ar savām rokām? Šajā gadījumā jūs varat izgatavot lodāmuru pats, un šajā rakstā mēs detalizēti pastāstīsim, kā to izdarīt.

    Lasi arī:  DIY veļasmašīnu remonts ardo fl105sx

    Iekārta PVC izstrādājumu (vai no jebkādiem citiem mākslīgiem polimēriem izgatavotu cauruļu) metināšanai ir elektriskā ierīce, kas darbojas no standarta 220 V tīkla, paredzēta dažāda diametra cauruļu lodēšanai.

    Pirms sākam montēt šo ierīci, būtu jauki uzzināt, no kā tā sastāv. Jebkura cauruļu lodāmura galvenie elementi ir korpuss ar ērtu rokturi, termostats, kura dēļ tiek iestatīta nepieciešamā sildīšanas elementa sildīšanas temperatūra, pats sildelements, kas paslēpts metāla korpusā, kas uzsilst.

    Attēls - Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

    Papildus komplektu var piegādāt ar sprauslām dažāda diametra cauruļu lodēšanai. Pielikumu tēmai esam veltījuši atsevišķu materiālu, izlasiet to, lai zinātu visas funkcijas. Šeit mēs teiksim vienu: vēlams izmantot uzgaļus ar teflona pārklājumu. Tas nodrošina, ka apkures laikā tie nepielips pie caurulēm.

    Noteikti esat dzirdējuši, ka šādus lodāmurus bieži sauc par "gludžiem". Un tas nav gadījuma raksturs. Lieta tāda, ka desmit tiešām vizuāli ļoti līdzinās gludekļa zolei un to darbības principam ir daudz kopīga. Gan gludeklī, gan lodāmurī virsma uzsilst vienmērīgi, tikai lodāmura gadījumā siltums no sildelementa tiek nodots uz sprauslām, pēc tam caurule tiek piespiesta tām, lai izkausētu tās malu.

    Šajā gadījumā apkures temperatūra tiek iestatīta, izmantojot termostatu, kas uzstādīts lodāmura korpusā. Temperatūras kontrole ir ārkārtīgi svarīga, jo, ja tā ir pārāk augsta, caurule vienkārši izkusīs sprauslā, un, ja tā būs pārāk zema, tā vienkārši nespēs vienmērīgi sasilt. Tas nozīmē, ka savienojums izrādīsies nekvalitatīvs un ātri noplūdīs, ja mēs runājam, piemēram, par ūdens apgādes sistēmas uzstādīšanu.

    Diemžēl budžeta lodāmuri ne vienmēr ir aprīkoti ar termostatiem, un tas ir liels trūkums. Galu galā iesācējiem ir grūti noteikt, kad temperatūra ir nepietiekama vai pārmērīga. Turklāt ne visi DIYers bieži izmantos iegādāto lodāmuru. Un iztērēt pāris tūkstošus rubļu par ierīci, kas gadiem ilgi krājs putekļus plauktā, nav tas racionālākais lēmums.

    Ir arī vēl viens budžeta lodāmuru trūkums - to neapmierinošā darba kvalitāte un dažreiz sliktas kvalitātes gatavā šuve. Tad kāpēc pirkt nekvalitatīvu lietu un pēc tam pāris reizes to izmantot un izmest tālākajā stūrī? Labāk ir izgatavot lodāmuru "dari pats" no improvizētiem līdzekļiem un rezistoru pāra.

    Protams, paštaisīts sīkrīks nebūs tik labs kā 200 USD vērtais lodāmurs, taču tas noteikti palīdzēs vienreizējos nelielos remontdarbos. Turklāt jūs pats zināsiet, no kā tas ir izgatavots, un varēsiet izvēlēties labākus materiālus. Lētas plastmasas (ko var atrast visos ķīniešu lodāmuros) vietā ņemiet alumīniju. Tad jūsu ierīce tiks samazināta virs budžeta iegādātajiem lodāmuriem. Pietiek pielietot minimālās zināšanas elektrotehnikā.

    Sāksim montēt. Lai metinātu polipropilēna caurules, mums ir nepieciešams vecs gludeklis. Mums ir jānoņem no tā "zole", tas darbosies kā desmitnieks. Fotoattēlā tas parādīts zem numura 1. Izurbjam sildelementā caurumu un no abām pusēm nostiprinām sildelementus ar skrūvju palīdzību. Tālāk jums jāizgatavo termostats (fotoattēlā numurs 3) un jāiepako siltumizolējošā apvalkā, tas ir norādīts ar numuru 2.

    Lai saliktu termostatu, izmantojiet tālāk redzamo diagrammu. R1 ir nepieciešams 500 kΩ mainīgais rezistors, R2 - 4,7 kΩ 0,5 rezistors, R3 var ņemt 1 mΩ, 0,25 W rezistoru. VS1 ir ideāli piemēroti DB-3 tipa dinistori, VS2 ņem TC 25-4 triacs. T3H ir piemērots elektriskais sildītājs ar jaudu 1000V.Un C1 mēs iesakām ņemt kondensatoru 0,1 μF, 400 V. Paņemiet HL 1 neona lampu kā indikatoru.

    Sagatavojiet alumīnija korpusu. Mūsu gadījumā izmērs ir 13x6x9 centimetri. Ievietojiet tajā termostatu uz tāfeles; plāksnei jābūt izgatavotai no folijas pārklājuma PCB. Izvelciet temperatūras regulēšanas pogu ārpus alumīnija korpusa. Vēlams, lai tajā būtu iedalījums. Papildus varat aprīkot ierīci ar spuldzi ērtai indikācijai. Tas signalizēs, ka ierīce ir ieslēgta un uzsilst.

    Piestipriniet to visu uz PCB plāksnes (numurs 4). Pēc tam piestipriniet pie sildelementa un novietojiet to uz alumīnija statīva (numurs 5). Noteikti novietojiet PTFE izolatoru starp plāksni un korpusu (fotoattēlā numurs 6).

    Ievietojiet PCB plāksnes izvirzīto daļu rievā (tās atrašanās vieta fotoattēlā ir norādīta ar skaitli 8). To var noņemt jebkurā laikā ērtākai uzglabāšanai. Varat arī izveidot rokturi no koka un piestiprināt to pie šķīvja. Viss! Gludeklis PVC caurulēm ir gatavs.

    Šādu ierīci var izmantot tāpat kā rūpnīcā ražotu lodāmuru. Ar šādas ierīces palīdzību mēs pielodējām caurules ar diametru 20 milimetri, sildījām tās tikai 3-5 sekundes. Tengs izdala tik daudz siltuma, ka ar to pietiek ātrai un diezgan kvalitatīvai lodēšanai.

    Izmantojot šo vienkāršo metodi, jūs varat izveidot diezgan efektīvu metināšanas iekārtu PVC izstrādājumiem. Turklāt šis lodāmurs ir piemērots arī citu veidu izstrādājumu lodēšanai, kas izgatavoti no mākslīgiem polimēriem, piemēram, plastmasas vai polipropilēna. Būtībā jūs varat iegādāties uzgaļu komplektu veikalā un izmantot tos kopā ar šādu mājās gatavotu lodāmuru. Tad tā kļūs par patiesi funkcionālu ierīci, kas spēj lodēt dažāda diametra caurules.

    Vai esat kādreiz savā praksē izmantojis cauruļu lodāmurus? Vai esat kādreiz tos gatavojis pats? Ja tā, pastāstiet mums par to mūsu raksta komentāros. Jūsu pieredze būs noderīga daudziem iesācējiem. Vēlam veiksmi darbā!

  • Novērtējums 3.2 kas balsoja: 82