Lodāmurs polipropilēna caurulēm DIY remonts

Brīnišķīgs materiāls - polipropilēns!
No tā gatavoju dažādus paštaisītus izstrādājumus sev un draugiem.
Man nesen palūdza uztaisīt nelielu paštaisītu izstrādājumu, pareizāk sakot, plauktu. Kopumā nācās pielodēt sešus veidgabalus un pāris metrus caurules.
Bet bēda ir tā, ka es savu lodāmuru tikai kādu laiku atdevu draugiem, tik ātri neprasīju atdot.

Es sāku domāt par to, ko vēl jūs varat lodēt polipropilēnu. Zinu, ka lodē ar gāzes degli, bet man tāda nav.

Bet ir vecs "spaiņa" lodāmurs, kas man jau sen nav vajadzīgs. Tāpēc es nolēmu ar to padomāt.

Man vajadzēja vēl dažas detaļas.

- stieple un plāksne izgatavota no alumīnija;

- termostats un indikācijas lampa no gludekļa;

- uzgalis polipropilēna cauruļu metināšanai (25mm);

- dažādas skrūves ar uzgriežņiem.

No alumīnija plāksnes tika izgatavotas divas sagataves: substrāts termostatam un turētājs polipropilēna sprauslai.

Termostata kājas un korpusa daļas ir izgatavotas no PCB.

Tālāk es piefiksēju pašu termostatu pie katla roktura.

Termostata spailēm pievienoju indikatoru. Un izolatorus savienoju ar termolenti.

Es savienoju korpusa augšējo un apakšējo daļu ar skrūvēm un uzgriežņiem caur izolatoriem. Korpusa apakšējā daļa nepieskaras katla caurulēm.

Lai savienotu termostatu virknē, tika veikts strāvas kabeļa pārtraukums. Vadus kopā ar katla rokturi pielodēju un izolēju ar elektrisko lenti.

Kājas taisīju no alumīnija ar izolatoriem no PCB plāksnēm beigās.

25 mm uzgalis lieliski iekļaujas katla spolē. Uzgaļai virsū ir uzlikta jau saliekta U veida alumīnija plāksne. Savienojumi tiek iesmērēti ar termopastu.

Lodēšanai man vajadzēja 20 mm sprauslu. Es to savienoju ar paštaisītu skrūvi, kas izgatavota no 8 mm skrūves.

Kā papildus radiators al tika uztīts arī virsū. lielāka diametra stieple.

Pirmajā pārbaudē tika atklāts viens defekts, ja neskaita dūmus un smaku no jaunās "ierīces" izdegšanas - ne pārāk ērta indikatora darbība. Gaisma deg, kad lodāmurs tiek izslēgts un izslēgts, kad tas darbojas. Bet tas nav biedējoši, bet tikai ieraduma jautājums. Varbūt es to uzlabošu nākotnē.

Termostats tika iestatīts uz minimālo. Apkure ir ātra.Es nepamanīju atšķirību lodēšanas kvalitātē, jo pati sprausla palika nemainīga, mainījās tikai sildelements.

Tā nu man ar savu eksperimentālo lodāmuru izdevās izveidot pāris metināšanas savienojumus.

Informācija
Lai atstātu savu komentāru - reģistrējieties vai ievadiet vietni zem sava vārda.

Sveiki dārgie apmeklētāji! Vitālijs sazinās, vietnes autors> Šodien mēs demontējam un salabojam polipropilēna cauruļu lodāmuru no zīmola "Wavin ekoplastik"

Un ar viņu notika sekojošais. Lodāmurs sildījās, bet nesasniedza vajadzīgo temperatūru, iekšā brīžiem bija dzirdama dzirkstošo kontaktu skaņa.

Tā pie manis uz remontu atnāca lodāmurs, kurš, pēc saimnieka teiktā, pēdējā lodēšanas reizē atteicās. Nepieciešams steidzams instrumenta remonts, jo dzīvokļa īpašniece palika ar aizsērējušu ūdeni un nebūtu ilgi izturējusies, saglabājot sirdsmieru! )))

Lodāmurs bija no Čehijas uzņēmuma Wavin ekoplastik, modelis RSP 2a Pm. Taisnības labad gan jāsaka, ka lodāmurs intensīvi strādājis ne vienu gadu. Un, pēc īpašnieka domām, tas ir ļoti ērti uzstādīšanas darbiem. Bet agrāk vai vēlāk viss neizdodas un ir nepieciešams remonts.

Kas tad ir iekšā un ārā? Lodāmura temperatūras kontrole ir ieviesta uz mikrokontrollera vadības pults. Komplekts darbojas - Temperatūras sensors, mikrokontrolleris, tiristora atslēga. Pa ceļam ir ieviesta taimera funkcija, kas palīdz precīzi saskaitīt polipropilēna detaļu sildīšanas laiku atkarībā no to diametriem. Vadības panelis izskatās šādi.

Un iekšpusē tas izskatās šādi: es neaprakstīšu demontāžas procesu, es domāju, ka tas šajā gadījumā ir lieki, ķersimies pie lietas.

Ja lodāmurs nesasilst, tad vispirms jānoskaidro, kas par lietu, vadības panelī vai tālāk, sildelementā? Lai to izdarītu, veicot piesardzības pasākumus, mēs ieslēdzam lodāmuru tīklā un mēra spriegumu vadības ķēdes izejā.

Protams, kad lodāmurs ir izjaukts, nav jāgaida pilnīga apkure un izslēgšana. Tas ir svarīgi tikai pilnīgākas elektronikas funkcionalitātes pārbaudes gadījumā.

Tikmēr tikai noskaidro iemeslu, maksu vai desmit? Kāpēc nesilda? Manā gadījumā bija spriedze. Un nepietiekamās apkures iemesls nebija elektronikas kļūda.

Atgādināšu, ka manā gadījumā lodāmurs sildījās, bet negribēja iegūt vajadzīgo temperatūru. Apkures indikators deg nepārtraukti, bet tam vajadzētu būt šādam: Apkures periods - deg sarkanais indikators. Sasniegta temperatūra - Sarkanais indikators mirgo un pēc tam pilnībā nodziest, līdz nākamajai karsēšanai.

Skaidrs, ka iemesls ir sildelementa ķēdēs, un ātri kļuva skaidrs, kas tieši. Lai to izdarītu, man vajadzēja nedaudz vairāk izjaukt, jums jāpakļaujas zem sildītāja aizsargrežģa. Tagad tas izskatās šādi. Kas tur interesants?

Un no interesantā tur - Termiskais drošinātājs! Tas bija viņš, kurš varētu būt par iemeslu zemajai dzesēšanai. Tas atrodas zem aizsargrežģa, pieskrūvēts pie sildītāja.

Tās funkcija ir papildu aizsardzība. Lai gan visu vadību - apkuri, uzraudzību, izslēgšanu un ieslēgšanas pārņem elektronika, ražotāji ir ielikuši papildu aizsardzību. Gadījumā, ja, piemēram, tiristors izlaužas un sildelementu vairs nekontrolē regulators.

Elektronikas bojājuma gadījumā, sasniedzot noteiktu temperatūru, drošinātāja bimetāla kontakti atvērsies un izslēgs sildelementu, neļaujot tam pārkarst. Darba princips ir kā gludeklī, ja kāds ir pazīstams, viņš saprot, ko es domāju.

Sīkāka pārbaude parādīja, ka tā ir, instinkts mani nepievīla. Šīs darbības traucējumu iemesls ir šāds. Caur šī drošinātāja slēgtajiem kontaktiem plūst diezgan pienācīga strāva.Zem strāvas slodzes laika gaitā kontakti sāk sasilt, pēc tam lēnām izdeg - stiprāki, stiprāki, un galu galā to spēja vadīt strāvu kļūst sliktāka.

Tā rezultātā uz sildelementu netiek nodots pietiekams enerģijas daudzums normālai apkurei. Daļa no tā tiek zaudēta uz šiem sadedzinātajiem kontaktiem, no kuriem tie sāk sasilt vēl vairāk.

Vai atceries, kas notiek ar termo drošinātāja sildīšanu? Sildot, tā kontakti mēdz atvērties. Tas viss tikai vēl vairāk pasliktina kontaktu šajā ķēdē vai pārtrauc to vispār.

Kura izeja? Mēģinājums salabot siltuma drošinātāju ir nepateicīgs un bezjēdzīgs darbs. Pat ja tas izdosies, tas nebūs ilgi un drīz atkal būs jāizjauc lodāmurs, lai veiktu atkārtotu remontu.

Aizstāt ar jaunu? Tas ir ideāli! Bet kur es to varu dabūt? Tāpēc metode joprojām ir uzticama, bet radikāla. Izrauj viņu no ķēdes!

Uzdevums ir šāds. Ir nepieciešams atvienot drošinātāja spaili (fotoattēlā melns vads) no sildelementa kontakta.

Turklāt uz cita vada (fotoattēlā zils vads) ir jānostiprina jauns terminālis.

Var, protams, nokost drošinātāju un pieslēgt melno vadu ar esošo spaili ar zilo, taču tas nav labākais variants, jo ar laiku savienojums sāks silt un turklāt tas ir jāizolē.

Bet parastā elektriskā lente tam nav piemērota, jo no sildelementa ir spēcīga, dabiska apkure, tā izkusīs.

Pats labākais, ka zilajam vadam piespiediet jaunu spaili; elektropreču veikalā tas maksā santīmu. Man bija spailes izolācijā, bet es nolēmu to noņemt, jo neesmu pārliecināts, ka tas izturēs temperatūru. Labāk ir izmantot karstumizturīgo kembriku, kas bija uz vadiem.

Mēs sagatavojam vadu un saspiežam uz tā spaili, ja tam nav īpašu knaibles, to var izdarīt ar knaiblēm, saspiešanai jābūt uzticamai, vads nedrīkst karāties spailī.

Nu elektriskā daļa gatava, atliek visu savākt kaudzē un pārbaudīt.

Šeit ir vēl viens padoms, kā salabot vadu korpusā ar salauztu fiksatoru. Skatiet fotoattēlu zemāk.

Ideja ir šāda, mēs pievelkam plastmasas skavas uz kabeļa. Skatiet fotoattēlu zemāk.

Nogriežam lieko, lai uz stieples atstātu pietiekami daudz izvirzījumu stiprināšanai.

Tātad vads tiks stingri nostiprināts samontētajā korpusā, pie kura pēc salikšanas ar elektrisko lenti var piestiprināt pārējo daļu, kas ir spirāles formā.

Pārbaude parādīja, ka viss darbojas pilnībā.

Ceru, ka kādam noderēs šī piezīme par polipropilēna cauruļu lodāmura remontu.

Vai jūs domājat, ka tas ir nepieciešams? Noderīgs? Kopīgojiet to ar draugiem, sociālo tīklu pogas zemāk! Paldies!

Lasītāji sniedza sastāvdaļu katalogus un informāciju par to, kur iegūt rezerves daļas. Ir divi katalogi, kas atšķiras atkarībā no ražotāja un izdošanas gada.
Viens no lasītājiem veiksmīgi pasūtīja detaļas pēc tiešiem zvaniem firmai.

Pēc viņa teiktā, viņi strādā tikai ar Juri. pēc personām. Par piegādi transporta kompānijai samaksāju 800R.

Kādam tas var šķist smieklīgi, bet plastmasas cauruļu lodāmurs pēc konstrukcijas ir pilnīgi identisks gludeklim - atšķirības tiek novērotas tikai pēc formas un mērķa. Tāpat kā gludeklim, tam ir divas galvenās sastāvdaļas - jaudīgs sildelements un termostats. Lodāmura sildelementu var iebūvēt gan apaļā, gan plakanā korpusā. Atkarībā no šī korpusa formas lodāmuriem var būt atšķirīgs dizains darba sprauslu piestiprināšanai.

Termostatu var saukt par gandrīz galveno šī lodāmura ierīci - bez tā darba process pārvēršas par milzīgu murgu. Viņš ir atbildīgs par nepieciešamo apsildāmās sprauslas temperatūru - tas ir ļoti svarīgi cauruļu savienošanas procesā. Ja savienojums ir pārkarsēts, iekšējais diametrs var samazināties vai izzust pavisam. Ja caurule ir nepietiekami uzkarsēta, tad šāda savienojuma hermētiskums būs nepietiekams. Turklāt termostats papildus pilda sildelementa aizsardzības funkciju - manā praksē bija tāds kuriozs, kad neveiksmīgs termostats noveda pie lodāmura metāla galvas kušanas. No vienas puses, bija interesanti vērot, kā šķidrais metāls kūst un tek uz leju, no otras puses, vajāja doma, ka jāpērk jauns lodāmurs polipropilēna caurulēm - tas nav lēts.

• Pirmkārt, tā ir uzticamība un izturība. Jūs varat iegādāties lodāmuru divu veidu polipropilēna caurulēm - sadzīves un profesionālajām. Cenu atšķirība starp tām ir milzīga - ja mājsaimniecības lodāmurs maksā apmēram 100 USD, tad profesionālās izmaksas sasniedz 500 USD.
• Otrkārt, lodāmura aprīkojums. Lētākā šāda veida ierīce ir aprīkota ar tādām pašām nekvalitatīvām sprauslām, kuru teflona pārklājums izdeg ļoti ātri. Var iegādāties arī plastmasas cauruļu lodāmuru, kas paredzēts mājsaimniecībai, ko var komplektēt ar ātri plīstošām cauruļu šķērēm un kropļojošu mērlenti, kas, kā likums, jau pirmajā darba dienā nejauši saplīst no pārmērīga spiediena. uzklāj uz tā vai nu ar šķērēm, vai ar rokām. Taču ne viss ir tik slikti, kā šķiet – lētajiem lodāmuriem ir arī pozitīvi aspekti. Parasti ar pareizu attieksmi pret tiem viņi var izturēt darbu pie trim vai četriem objektiem. Par zemām izmaksām tie atmaksājas burtiski no pirmā objekta - pēc tam, kad šāds lodāmurs sabojājas, parasti nav žēl to izmest.

Vēl viena lieta ir kvalitatīvi importētie polipropilēna cauruļu lodāmuri - tie ir uzticami un spējīgi darboties gandrīz mūžīgi. To vājākais posms ir sprauslas - salīdzinājumā ar polipropilēna cauruļu lodāmuru, to pārklājums izdeg salīdzinoši ātri. Tie jāmaina ik pēc pāris gadiem – bet, paldies Dievam, lodāmura uzgaļus atsevišķi no paša instrumenta pirkt tagad nav problēma.

Kopumā, ja mēs runājam par lodāmura sprauslām, tad jāsaprot, ka lodētā savienojuma kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no to veiktspējas - parasti tās jāmaina, tiklīdz polipropilēns sāk pielipt.Pielīp pie sprauslas, tas velk sev līdzi citus šī materiāla slāņus, tādējādi izjaucot caurules struktūru - rezultātā materiāls savienojuma vietā kļūst vaļīgs un jau pilda savu uzdevumu tik efektīvi uzturēt šķidrumu zem spiediena. Temperatūras ietekmē šāds savienojums var noplūst vai vispār pārsprāgt.

Tagad par pašu polipropilēna savienošanas procesu. Tajā pašā laikā gan caurule, gan savienojošais elements (savienojums, leņķis, MRV, MRN) tiek ievietoti lodāmura sprauslā no abām pusēm. Ar nelielu piepūli tie tiek iespiesti sprauslā, līdz tie saskaras ar aizbāzni. Tagad mēs atklājam dažas sekundes, noņemam apsildāmo polipropilēnu no lodāmura un savienojam to kopā. Atsevišķu polipropilēna cauruļu sastāvdaļu savienošanas brīdis ir ļoti svarīgs - ir nepieciešams ne tikai stingri savienot viens ar otru, bet arī droši nostiprināt 10-20 sekundes. Mazākā elementu nobīde sacietēšanas procesā novedīs pie savienojuma hermētiskuma pārkāpuma.

Ļoti svarīgs ir arī cauruļu sildīšanas laiks - pirmkārt, tas ir atkarīgs no to diametra. Biezākām caurulēm ir nepieciešams ilgāks laiks, lai uzsildītu - piemēram, caurule ar diametru 20 ir jāuzsilda 2-3 sekunžu laikā no brīža, kad tās ir pilnībā novietotas uz sprauslas, un caurule ar diametru 32 uzsilst. 5-6 sekundes. Pārmērīga ekspozīcija - iekšējais caurums var izkust, nepietiekama ekspozīcija - būs sliktas kvalitātes savienojums.

Kā redzat, ar plastmasas cauruļu lodāmura iegādi nepietiek, lai iemācītos to kvalitatīvi apstrādāt - tāpat kā jebkurā biznesā, šeit ir nepieciešama prakse un savi personalizēti izciļņi. Kopumā mēģiniet, eksperimentējiet un, pats galvenais, nebaidieties kļūdīties. Tieši no savām kļūdām cilvēki mācās – neviens nemācās no svešiniekiem, lai kā teiktu tautas gudrības.

Iemesli, kāpēc ūdens sildīšanas tvertnes pievienošanai nevar izmantot elastīgās ūdens šļūtenes. Kādas caurules izmantot

Kā pareizi vītņot cauruli, izmantojot rokas vītņu mašīnu - uzskates līdzeklis

Kā noblīvēt dažāda veida vītņotos savienojumus uz caurulēm – stāsta pasākuma dalībnieks

Kā lodēt polipropilēnu - meistarklase fotogrāfijās. Mēs analizējam visas funkcijas un nianses

Kopīgojiet saiti uz šo rakstu ar draugiem savos iecienītākajos sociālajos tīklos

Ieteikt Google lietotājiem

Vai šis raksts bija noderīgs? Abonējiet vietnes atjauninājumus, lai pirms jebkura cita saņemtu jaunākos rakstus par renovāciju un interjera dizainu!

Caurules, kas izgatavotas no mākslīgiem polimēriem, piemēram, PVC, ir kļuvušas ārkārtīgi populāras to zemo izmaksu un uzstādīšanas vienkāršības dēļ. Šī iemesla dēļ laika gaitā viņi sāka izspiest klasiskās metāla caurules, kas ir īpaši pamanāms, projektējot vai remontējot santehnikas sistēmas dzīvokļos un mājās. Vecās sarūsējušās caurules vienkārši tiek nomainītas pret jaunām plastmasas, un tas tiek paveikts pāris stundu laikā.

Bet šādu cauruļu ātras uzstādīšanas nopelns nav metinātāja prasmē. Galu galā PVC cauruļu metināšanai tiek izmantots īpašs lodāmurs. PVC cauruļu lodāmuru var iegādāties veikalā, savukārt ir diezgan budžeta modeļi, kas nesasniedz budžetu.Bet ko darīt, ja neesat gatavs iegādāties jaunu ierīci un vēlaties ietaupīt naudu vai vienkārši vēlaties izgatavot elektroierīces ar savām rokām? Šajā gadījumā jūs varat izgatavot lodāmuru pats, un šajā rakstā mēs detalizēti pastāstīsim, kā to izdarīt.

Iekārta PVC izstrādājumu (vai no jebkādiem citiem mākslīgiem polimēriem izgatavotu cauruļu) metināšanai ir elektriskā ierīce, kas darbojas no standarta 220 V tīkla, paredzēta dažāda diametra cauruļu lodēšanai.

Pirms sākam montēt šo ierīci, būtu jauki uzzināt, no kā tā sastāv. Jebkura cauruļu lodāmura galvenie elementi ir korpuss ar ērtu rokturi, termostats, kura dēļ tiek iestatīta nepieciešamā sildīšanas elementa sildīšanas temperatūra, pats sildelements, kas paslēpts metāla korpusā, kas uzsilst.

Papildus komplektu var piegādāt ar sprauslām dažāda diametra cauruļu lodēšanai. Pielikumu tēmai esam veltījuši atsevišķu materiālu, izlasiet to, lai zinātu visas funkcijas. Šeit mēs teiksim vienu: vēlams izmantot uzgaļus ar teflona pārklājumu. Tas nodrošina, ka apkures laikā tie nepielips pie caurulēm.

Noteikti esat dzirdējuši, ka šādus lodāmurus bieži sauc par "gludžiem". Un tas nav gadījuma raksturs. Lieta tāda, ka desmit tiešām vizuāli ļoti līdzinās gludekļa zolei un to darbības principam ir daudz kopīga. Gan gludeklī, gan lodāmurī virsma uzsilst vienmērīgi, tikai lodāmura gadījumā siltums no sildelementa tiek nodots uz sprauslām, pēc tam caurule tiek piespiesta tām, lai izkausētu tās malu.

Šajā gadījumā apkures temperatūra tiek iestatīta, izmantojot termostatu, kas uzstādīts lodāmura korpusā. Temperatūras kontrole ir ārkārtīgi svarīga, jo, ja tā ir pārāk augsta, caurule vienkārši izkusīs sprauslā, un, ja tā būs pārāk zema, tā vienkārši nespēs vienmērīgi sasilt. Tas nozīmē, ka savienojums izrādīsies nekvalitatīvs un ātri noplūdīs, ja mēs runājam, piemēram, par ūdens apgādes sistēmas uzstādīšanu.

Diemžēl budžeta lodāmuri ne vienmēr ir aprīkoti ar termostatiem, un tas ir liels trūkums. Galu galā iesācējiem ir grūti noteikt, kad temperatūra ir nepietiekama vai pārmērīga. Turklāt ne visi DIYers bieži izmantos iegādāto lodāmuru. Un iztērēt pāris tūkstošus rubļu par ierīci, kas gadiem ilgi krājs putekļus plauktā, nav tas racionālākais lēmums.

Ir arī vēl viens budžeta lodāmuru trūkums - to neapmierinošā darba kvalitāte un dažreiz sliktas kvalitātes gatavā šuve. Tad kāpēc pirkt nekvalitatīvu lietu un pēc tam pāris reizes to izmantot un izmest tālākajā stūrī? Labāk ir izgatavot lodāmuru "dari pats" no improvizētiem līdzekļiem un rezistoru pāra.

Protams, paštaisīts sīkrīks nebūs tik labs kā 200 USD vērtais lodāmurs, taču tas noteikti palīdzēs vienreizējos nelielos remontdarbos. Turklāt jūs pats zināsiet, no kā tas ir izgatavots, un varēsiet izvēlēties labākus materiālus. Lētas plastmasas (ko var atrast visos ķīniešu lodāmuros) vietā ņemiet alumīniju. Tad jūsu ierīce tiks samazināta virs budžeta iegādātajiem lodāmuriem. Pietiek pielietot minimālās zināšanas elektrotehnikā.

Sāksim montēt. Lai metinātu polipropilēna caurules, mums ir nepieciešams vecs gludeklis. Mums ir jānoņem no tā "zole", tas darbosies kā desmitnieks. Fotoattēlā tas parādīts zem numura 1. Izurbjam sildelementā caurumu un no abām pusēm nostiprinām sildelementus ar skrūvju palīdzību. Tālāk jums jāizgatavo termostats (fotoattēlā numurs 3) un jāiepako siltumizolējošā apvalkā, tas ir norādīts ar numuru 2.

Lai saliktu termostatu, izmantojiet tālāk redzamo diagrammu. R1 ir nepieciešams 500 kΩ mainīgais rezistors, R2 - 4,7 kΩ 0,5 rezistors, R3 var ņemt 1 mΩ, 0,25 W rezistoru. VS1 ir ideāli piemēroti DB-3 tipa dinistori, VS2 ņem TC 25-4 triacs. T3H ir piemērots elektriskais sildītājs ar jaudu 1000V.Un C1 mēs iesakām ņemt kondensatoru 0,1 μF, 400 V. Paņemiet HL 1 neona lampu kā indikatoru.

Sagatavojiet alumīnija korpusu. Mūsu gadījumā izmērs ir 13x6x9 centimetri. Ievietojiet tajā termostatu uz tāfeles; plāksnei jābūt izgatavotai no folijas pārklājuma PCB. Izvelciet temperatūras regulēšanas pogu ārpus alumīnija korpusa. Vēlams, lai tajā būtu iedalījums. Papildus varat aprīkot ierīci ar spuldzi ērtai indikācijai. Tas signalizēs, ka ierīce ir ieslēgta un uzsilst.

Piestipriniet to visu uz PCB plāksnes (numurs 4). Pēc tam piestipriniet pie sildelementa un novietojiet to uz alumīnija statīva (numurs 5). Noteikti novietojiet PTFE izolatoru starp plāksni un korpusu (fotoattēlā numurs 6).

Ievietojiet PCB plāksnes izvirzīto daļu rievā (tās atrašanās vieta fotoattēlā ir norādīta ar skaitli 8). To var noņemt jebkurā laikā ērtākai uzglabāšanai. Varat arī izveidot rokturi no koka un piestiprināt to pie šķīvja. Viss! Gludeklis PVC caurulēm ir gatavs.

Šādu ierīci var izmantot tāpat kā rūpnīcā ražotu lodāmuru. Ar šādas ierīces palīdzību mēs pielodējām caurules ar diametru 20 milimetri, sildījām tās tikai 3-5 sekundes. Tengs izdala tik daudz siltuma, ka ar to pietiek ātrai un diezgan kvalitatīvai lodēšanai.

Izmantojot šo vienkāršo metodi, jūs varat izveidot diezgan efektīvu metināšanas iekārtu PVC izstrādājumiem. Turklāt šis lodāmurs ir piemērots arī citu veidu izstrādājumu lodēšanai, kas izgatavoti no mākslīgiem polimēriem, piemēram, plastmasas vai polipropilēna. Būtībā jūs varat iegādāties uzgaļu komplektu veikalā un izmantot tos kopā ar šādu mājās gatavotu lodāmuru. Tad tā kļūs par patiesi funkcionālu ierīci, kas spēj lodēt dažāda diametra caurules.

Vai esat kādreiz savā praksē izmantojis cauruļu lodāmurus? Vai esat kādreiz tos gatavojis pats? Ja tā, pastāstiet mums par to mūsu raksta komentāros. Jūsu pieredze būs noderīga daudziem iesācējiem. Vēlam veiksmi darbā!