Pašu kabeļu remonts

Šis ieraksts var kalpot kā instrukcija parocīgiem cilvēkiem, kuri nonāk līdzīgā situācijā.

Lai arī esmu radioinženieris, ar auto remontu nodarbojos jau ilgu laiku. Ir ļoti pieklājīgs pakalpojums, kurā pašlaik strādā jūsu pazemīgais kalps. Nu, tagad stāsts, es ceru, ka jums tas liksies interesants.

Nissan Murano Z50 (foto no interneta), mūsu pacients nav tik izskatīgs:

Viens viedais servisa tehniķis nolēma nomainīt stūres statni savam personīgajam Murano. Viņš to izdarīja labi un ātri, bet! Šī ziņa nepastāvētu, ja tā nebūtu šī BET! Es nejauši pagriezu stūri un aizmirsu par to. Stūrē ir garš vilciens, kas savīts spirālē, lai pārraidītu elektriskos signālus uz pašu stūri. Es domāju, ka daudziem no jums tas ir acīmredzami. Saliku, iedarbināju, sūknēju sistēmu - nav pīkstiena, ir ieslēgta kļūda uz spilvena, daudzfunkcionālais ritenis nedarbojas. Viss skaidrs. Tovarišs nopūtās un piezvanīja man, lai glābtu situāciju. Instruments zobos un aiziet!

Dabūju ārā, izjauciet, ir vēls, vedu tēmu mājās. (manai meitai ir 4 mēneši, tāpēc atvainojos par papildu priekšmetiem kadrā) Šeit ir gliemezis:

Un lūk, kas stūri pagrieza par vienu apgriezienu vairāk (es nogriezu vilciena mantijas gabalu, bet viņam ir foto):

Dabiski, ka pats vilciens iekšā bija savīts un no jauna saliekts. Iztaisnojās, piezvanīja. ceļi ir neskarti. Sāksim! Sagatavojam vilcienu un saņemošo daļu, visu iztīrām. Un jā, bez trešās rokas nekādā veidā.

Mans šodienas apmeklējums servisā tikai papildināja galvassāpes. Kad viss bija gatavs un ejot projām, pagriezu stūri, tā necerēti viegli pagriezās un, ļoti viegli izdarījusi dažus pagriezienus, apstājās, no stūres atskanēja izteikts “klikšķis!”.
Neaprakstīšu visus tos izteicienus, kas man rāvās pa galvu pret jau iepriekš sapucējušajiem “meistariem”, tēma nav par to.

Stūrē atdalījās stūres statņa trose. Tas, kurš atbild par "BBC", gaisa spilvena un radio magnetofona vadību.

Protams, oriģinālu varēja pasūtīt, lūk, tā kods: B01A-66-CS0. Bet 14 tūkstoši par kasti ar vilcienu 40cm nav mūsu kā ir)

Apstrādei mums ir nepieciešams (papildus demontāžas atslēgām):

1. Lodāmurs
2. Mazs plakans skrūvgriezis
3. Kancelejas nazis (asmens)
4. Vēlams pēdējā zvana testeris.

Atveram un noņemam stūri (Nav tādas bildes, laikam pievienošu rīt, kad likšu atpakaļ), atvienojam čipsus un saņemam tādu bageli

Aizbīdņi maldinoši spīd pa perimetru – noņemiet to, un tas atvērsies. bet tā tur nebija.
Pirmkārt, mēs skatāmies uz virtuļa centru. Ir tāds neuzkrītošs gultnis ar aizbīdņiem iekšā.
Mēs tos atsprādzējam ar plakanu skrūvgriezi, savukārt to ir ērti izspiest ar pirkstiem, nospiežot divus izvirzījumus.
Tur mums ir skats uz cilpas stiprinājuma iekšējo vietu.
Un pašu “gultni” var uzstādīt tikai vienā pozīcijā, tāpēc uz tā ir izgatavotas divas spraugas.

Un šeit ir pasākuma varonis. Un tamburīns. nu tā ir iekšējais disks ar rullīšiem.

Diemžēl vilciena novietojums stāvoklī starp rullīšiem pēc pārtraukuma nav jāievēro, tāpēc uzmanīgi skatāmies uz ruļļiem.
Dzeltenais video nepārprotami izceļas ne velti, domāju, ka tas kalpo kā atzīme, kad centrs ir novietots pa logu (redzams pirmajā bildē pa kreisi), bet pēc šodienas visas šīs zīmes ir maz vērtas. Tāpēc mēs skatāmies uz augšējo labo daļu un redzam acīmredzamu vietu vilciena izlaišanai. Tātad mēs atceramies.

Tagad dodamies uz klints vietu.
Man tas bija netālu no savienotājiem. Kā redzat, kabeļa gabals palika iespīlēts zem kontaktiem.

Mēs nospiežam balto daļu ar skrūvgriezi, lai to pilnībā paceltu, apgrieztu un redzētu vilcienu.
Pirms tam melnā plāksne slēpās “donutes” korpusa spraugā. Augšējā fotoattēlā ir redzami tikai divi melni tā stiprinājuma punkti.
Tas tiek izmantots kā kabeļa skava un nenospiežas vietā, bet tiek izvilkts, kā parādīts fotoattēlā ar bultiņām.
Kā redzat, skava ir pietiekami spēcīga, jo vilciens pārsprāga, pirms tas atdalījās no kontaktiem.

Viņi atbrīvoja un izmeta stublāju.
Kā redzat cilpā, abas sliedes ir ievērojami platākas. Tas ir ļoti ērti, jo neļaus sajaukt malas.

Atlikušo daļu nogriežam vienmērīgi (pēc iespējas mazāk, un ja lūzums ir tālu no cilpas malas, tad labāk cilpu pielodēt kopā, notīrot kontaktus abās daļās, pielodēt un pielīmēt ar labu lenti ).

Tātad. Tālāk mums ir jānotīra kontakti. Tam būs nepieciešams biroja nazis (asmens), skrūvgriezis un dzelzs nervi.
Es nogalināju apmēram 4 cm vilciena, kamēr varēju pareizi iztīrīt šo trako vilcienu, nesalaužot tā vēnas. Īpaši šaurs.
Saskaņā ar "noteikumiem" vispirms rūpīgi jānokasa pārklājums ar asmeni akūtā (.) leņķī (es nokasīju asmens "galu", pareizāk būtu teikt, ka es turēju asmeni un vilku). trenējieties zem tā) un, kad tas jau ir plānāks, sāks parādīties vara spraugas, izmantojiet plakanu skrūvgriezi, lai notīrītu kontaktus ... Tas jādara no abām pusēm.

Mašīnas mainās, draugi un forums paliek. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Ziņa Vitox »2013. gada 27. novembris, 22:38

Ja izvelk mikroshēmu, tā vispirms aizver kontaktus savā starpā. Tāpēc nav nepieciešams izslēgt akumulatoru, lai gan katrs šeit izlemj pats.

To ir ļoti viegli iestatīt centrālajā pozīcijā. Viens no būra rullīšiem ir dzeltens. Skatoties no augšas, kreisajā pusē ir caurspīdīgs logs. Vidējā stāvoklī tur ir redzams tikai dzeltenais rullītis.

Pārbaudiet, kā viss griežas. Es saņēmu divarpus pagriezienus katrā virzienā.
Var likt vietā.

Patīkami ietaupījumi vienam vakaram.

Kas zina, kā lodēt un izmantot multimetru, darbība ir vienkārša. Vai arī nododiet jebkuram mobilā telefona remontam, es domāju, ka viņi par lēti pielodēs četrus vadus.

Ziņa Slēpošana 54 »2013. gada 27. novembris, 23:01

Ziņa Vitox »2013. gada 29. novembris, 06:49

Ziņa Ram_maR »2013. gada 29. novembris, 06:55

Ziņa Vitox »2013. gada 29. novembris, 11:57

Ziņa megafon_35 “2013. gada 16. decembris, 09:04

Vitox,
interesanta pieeja. Es jau esmu saskāries ar KK uzstādīšanu, bet uz vācieša - Opel Zafira A (Subaru Trivik), bet tur bija jāvelk 3 vadi no smadzenēm līdz stūrei un jāpielodē pie smadzeņu vadiem, galvenais lai zināt informāciju par kontaktiem.
šo motoru princips un analoģija ir identiska, tas ir, elektroniskā amortizatora vadība.
vāciski viss sākotnēji bija nolikts, bet vajadzēja zināt ko un kur pieslēgt, nevajadzēja neko zibināt.
emisijas cena man tika atrisināta tikai pāris simtos: 10 m. vadi - 50-70 rubļi, vairs neatceros, pārslēgšanas slēdzis (poga) ir aktivizēts uz 12V. var izdarīt ar izcelšanas un 2 skārienpogām “+” un “-”.
šī dienesta ierēdņi maksā 8t.rub.
Domāju, ka Toyota ir līdzīga situācija. jums vienkārši jāzvana pareizajiem kontaktiem, tk. visi lāpstiņu slēdži ir nekas vairāk kā mehāniska komutācija, taču, lai to pārbaudītu, ir jārisina šī problēma. līdz rokas un galva nonāca pie šī.
Vitox,
pat nevajadzēja ļoti sasprindzināties un nomainīt vilcienu no visa, sākot no stūres līdz čipam.

Pievienots pēc 23 minūtēm 52 sekundēm:
šeit ir fotogrāfija: zaļa aktivizēšanas poga un balti pelēks uz stūres statņa “-”, otrā pusē “+”

Stūres statņa vilciens. Remonts. Chaser JZX100.

Es te tikko sūdzējos, ka iedegās priekšējā gaisa spilvena darbības traucējumu lampiņa, un tad bibikalka nomira. Viņš noņēma stūri, paskatījās, visi vadi ir normāli - tas nozīmē, ka vilciens.

- Sveiki, sveiki, vai simtajam čaizeram ir stūres statņa vilciens?
— Jā — rublis.
- Paldies.
***
- Sveiki, sveiki, vai simtajam čaizeram ir stūres statņa vilciens?
- Paskatīsimies. jā, ir - tūkstotis.
- Paldies.
***
- Čau, tas ir Antons, vai tev tur ir kātiņš simtajai tējkannai?
– Jā, protams, tev par tūkstoti.
- Labi, paldies.

Pats domāju, kas ir populāra rezerves daļa, kas to pārdotu par rubli? Un pirmās problēmu novēršanas laikā es atvēru vilciena korpusu, piemēram, nišas īpašu, satītu vilcienu. Darbības princips ir elementārs. Visticamāk, cilpas pārtraukums ir 99%. Un šeit ir triks. Es domāju par picu, tad rubli.Vakarā, iepriekš apbruņojies ar nepieciešamajām lietām: pietiek ar plakanu plānu skrūvgriezi, lodāmurs + kolofonija + lodskābe, elektriskais testeris, anti-silikons (visu noslauku ar to), ar parastu platu lenti, Es sāku remontēt:

[runa jau bija par stūres noņemšanu, bet tēmas pilnībai te klāt]

Un tā, izslēdziet akumulatoru. Katram no abiem termināliem (lai gan es savienoju sēdekļus, kad izmetu tikai mīnusu, nekas nebamēja). Kā lasīju kaut kādā tēmā - nogaidīju 15 minūtes. Viņi saka, ka šajā laikā visas borta sistēmas tiek atslēgtas. Un es sāku ar stūri.

Atkal, ar plakanu, plānu skrūvgriezi uzmanīgi “noraujiet” šos spraudņus. Tādas ir divas. Pa vienam katrā pusē.

Aiz spraudņiem mēs redzam skrūves ar "zvaigznīti" uz vāciņa.

Tie tiek atskrūvēti ar uzgali ar marķējumu T30:

Pēc tam, kad skrūves ir atskrūvētas, tās paliek sēdekļos. Tos tur neuzkrītoši tur plastmasa, mazie saliekti ar burtu "G". Pirmo reizi ilgi un spītīgi to atkal izrauju ar plakanu mazo skrūvgriezi, pareizāk sakot ar diviem, otrreiz raustīju un vienkārši maigi izspiedu šo uzgali ar zvaigznīti, kad tas tika ievietots skrūvē un griežas tajā pašā laikā tos viegli noņemt no jebkuras vietas. Pēc tam spilvens tiek rūpīgi izvilkts no tā skapja, un ko mēs tur redzam:

Kreisā bultiņa norāda uz paša spilvena barošanas bloku, atveriet "viltīgo" aizbīdni (tur viss ir intuitīvi) un izvelciet kontaktdakšu, kā visi līdzīgie spraudņi automašīnā. Tās visas ir atšķirīgas pēc formas, bet princips ir vienāds: nospiediet uz skavas - izvelciet to. Un noņemiet spilvenu. Iepriekš ieskrūvējot tajā skrūves ar zvaigznīti, lai tās nepazustu. Labā bultiņa norāda uz balto spraudni, kas atbild par "pīkstēšanu", arī to izvelkam, tiks noņemts no stūres. Noskrūvējam uzgriezni, ap 19 pie galvas riņķotu, ne līdz galam, kā visur iesaka, atstājam ieslēgtu, lai velkot nost stūri nedabū stūri degunā un sirdi plosoši cenšoties izņemt stūre. Rauta, vilka, vilka. Man sāka sāpēt rokas, domāju, ka esmu pieradusi, tad kaut kā izvilku. Es domāju, ka viņam palīdzēja "atsaldēt". Jo pati stūres statne iet, velkam līdz maksimumam, ar ceļgaliem aizmugurē atpūšamies pret stūri un no ārpuses paņemam kaut kādu metāla “tapas” vītni un pāris reizes caur šo tapu iekšā. stūres stienis. Uz kura ir uzstādīts uzgrieznis. Pēc tam, kad noņēmu stūri. (turpmākajās reizēs stūre tika noņemta bez asinsizplūdumiem, vienkārši ar roku raustīšanu) Tad griežam uzgriezni līdz galam. Un krājumu, uz kura atrodas stūre un stūre, atzīmējam ar trim atzīmēm (marķieri), lai pēc tam varētu pareizi novietot stūri atpakaļ.

Un tā, stūre tiek noņemta:

Tālāk, kā parādīts fotoattēlā, mēs apļos atskrūvējam trīs pašvītņojošas skrūves. Noņemiet stūres statņa uzliku. Apšuvums ir sadalīts divās daļās un ir viegli noņemams. Augšējai daļai tur ir sava veida bakstāmais, kas tiek ievietots metāla caurumā. Nedaudz velk uz augšu, šūpojoties uz priekšu un atpakaļ, un viss tiek izvilkts.

[no šejienes tieši par vilcienu]

Pēc stūres statņa apšuvuma noņemšanas beidzot tiekam pie cilpas. Mēs pārbaudām. Noņemot, mēs traucēsim divus aizbāžņus, "bibikalku" un spilvenu, izvelkam tos cilpas korpusa apakšējā daļā:

Pēc tam mēs atskrūvējam 4 pašvītņojošas skrūves, ar kurām pats vilciens ir piestiprināts pie stūres statņa:

Pēc šīs vienkāršās procedūras kabeli var viegli noņemt, pārējais ir “kails” kolonns ar “svirām”:

Apskatot cilpas korpusu, redzams, ka to var atvērt, noplēšot apakšējo daļu (dzeltenās uzlīmes aizmugurē). Viegli virzot plakanu skrūvgriezi, noņemiet visus mazos aizbīdņus (sarkanā bultiņa norāda uz vienu no tiem, tie ir vairāki aplī). Tad vietā, kur vadi no stūres statņa savienoti ar cilpu, ir divi pielodēti stiprinājumi (sarkani apļi), ar nelielu piepūli tos noraujam. Copus atvērts:

Atvienojiet visas cilpas sastāvdaļas:

1. Augšējais vāks ar vadu spilvenam, spraudni "bibikalku" un pašu vadu, kas savīti "gliemežā"
2. Cilpas korpuss.
3.Blīve starp lentes kabeli un apakšējo vāku.
4. Apakšējais vāks, ar spraudņiem vadiem, kas nāk no stūres statņa.

Vietā, kur vilciens ieaug augšējā vākā, ir plastmasa, kas acīmredzot spēlē lomu, emmm švaka, kas nedod vilcienu sminazz akordeonam. Skrienot priekšā teikšu, ka man tieši tajā vietā bija klints. Plāksne bija jānoņem. Lai to izdarītu, uzmanīgi noņemiet divus klipus ar skrūvgriezi:

Tie ļaus noņemt ar bultiņu atzīmēto plastmasu. Un, lai piekļūtu "akordeonam" (palielinājumā), klints ir tur:

Paplašiniet vilcienu. Akordeons. Acīmredzot, kad ziemas sākumā pēc stūres un apakšējo priekšējo kreiso sviru nomaiņas lika iesist, es palūdzu simetriski noregulēt stūri. Stūre bija 90 grādu leņķī pa labi. Un ripināju divas dienas, acīmredzot rezultāts ir akordeons vilcienā.

... un tochnyak, vienā no akordeona krokām - pārtraukums. Un Taku klāj kaut kādi īpaši putekļi, līdzīgi plastmasas putekļiem:

Uzmanīgi nogrieziet vilcienu gar kroku, kurā ir pārtraukums. Un nokož iegūtos galus apkaisot, lai tie ir vienmērīgi, tad cenšamies noņemt izolāciju lodēšanai. Izmēģināju ar šķiltavu, nesanāca. Vara vēnas ātri uzkarst – es neuzdrošinājos degt tālāk.

Rezultātā izolāciju kausēju ar lodāmuru dažus mm no katra gala un ar plakanu skrūvgriezi nolēja tā nesakusa.

Viņš noslaucīja vilcienu visā garumā ar “Novol” antisilikonā samērcētu drānu. Un viņš arī noslaucīja visus pārējos cilpas korpusa elementus no šiem putekļiem. (tagad rakstu un man iešāvās prātā doma, ka vajadzēja ar plānu kārtiņu ieeļļot tur esošās cilpas korpusa saskares virsmas, tās griežoties var berzēties viena gar otru..).

Tad ņemam četru diegu, kas nebaidās no lodāmura temperatūras un pie kura lodmetāls nelīp. Es paņēmu vecu apakštasīti. Noteikti izmantojiet "lodēšanas skābi" - šajā gadījumā - lieta! Piemēram, mūsu gadījumā cilpā ir 6 serdeņi, un tie atrodas pietiekami tuvu viens otram. Ja ne zaparivatsa, kuri no tiem tiek lietoti un kuri ne, bet vienkārši dariet to pareizi, tad mums nevajag "īsu", un dzīvojam no viena gala, vajadzētu kontaktēties tikai ar līdzīgu vēnu no otra gala, nevis ar kaimiņiem. Šeit "lodēšanas skābe" dara brīnumus. Mēs samitrinām kontaktu ar “lodāmskābi”, uzkarsētu lodāmuru, nedaudz lodējam uz “smailes” gala un strupi ieduram kontaktā un turam tēviņu. Skābe nodrošina lodmetāla "pielipšanu" tikai pie vēnām, nevis izplatīšanos pa apkārtmēru, noslēdzot paralēlās vēnas vienu otrai.

Ziepju trauku makro fotogrāfija cieš, bet tomēr:

Pēc tam ar adatu pārbaudām, vai starp vēnām nav izveidojušies “šorti”, un pārbaudām “kontaktu” ar testeri. Es stulbi uzliku "omus": "adyn" vērtība - nav kontakta (100% pretestība), vērtība starp "nulle" un "adyn" - ir kontakts (ja jūs strīdējāties par "omiem" - don 't kick it, man nav īsti es rakņāties šajā =), jūs joprojām varat izmantot skaņas piccola uz testera. čīkst - kontaktējas, nečīkst - nekontaktējos, es vienkārši nevēlamies):

Visas čiki-pīkas, visas vēnas ir kontaktā, nav šortu. Tad man radās ideja uzkustināt šāda veida līmes izolāciju, kas silda caur pistoli. Līme ir atgriezeniska līdz kaudzei. Sākumā spiedu ar pirkstiem, tad ar lodāmuru apgriezu jau uzklāto līmi. Tas izrādījās kā izolācija:

Noliekam vietā “balto plastmasu” (kas bildē izliekta augšā, vietā, kur vilciens “ieaug” vākā, atzīmēts ar sarkanu bultiņu) un pagriežam vilcienu, paskatāmies, kas noticis:

Mēs sākam vākt un atrast substrāta aizmugurē (kas attēlā ir augstāks zem skaitļa “3”), pusē, pa kuru vilciens “brauc” - plīst:

Faktiski substrāts ir mm vai pusotru mm biezs, un tas ir kā mīksts iekšpusē, kā plāns putuplasts un no ārpuses kā kaut kas polietilēns. Lūk, es tur esmu vemts. sēdēju un pāris minūtes domāju. Un es zaherachil ar skotu divos slāņos:

... nogriezu lieko skoču pa kontūru un likās, ka noteikumi izrādījās =)

Es saliku kopā kabeli un izkausēju tapas, kas nolauztas, atverot ar lodāmuru, kur atrodas spraudņi:

Es vēlreiz pārbaudīju kontaktus ar testeri. izrādījās, ka "spilveni" ir slēgti. sākumā viņš bija nobijies. Un tad es ieraudzīju šo plāksni kontaktdakšā. Tas ir rūpnīcā ražots, nevis spilvena sensora "saķeršanās". Citādi priekšējo drošības spilvenu darbības traucējumi man nebūtu sadeguši, tk. cilpa jau ir aiz šī spraudņa, tā ka vēnu “spilveni” dublējas.

No rīta pirms darba visu saliku vietā apgrieztā secībā. Vienīgais, ka, uzstādot, cilpa ir jāiestata centrā. Uzlīme norāda apmēram 2,5 pagriezienus katrā virzienā. Ja pagriežat atkusušo vilcienu vienā virzienā un pēc tam pretējā virzienā līdz atkusumam, atzīme sakritīs 5 reizes, tad mēs pagriežam kādā virzienā līdz atkusšanai (bez fanātisma) un pagriežam pretējā virzienā, pirms atzīme sakrīt trešā reize: sākam griezties – vienreiz sakrita, tad griežam – sakrita divi, vēl – trīs sakrita – pietura ir tieši centrā.

Dachik spilvena darbības traucējumi nodzisa, "bibikalka" darbojas =)

Es neatceros, kur rakstīju, un jau neatradu.

Problēma bija ne tikai spraugā nezināmajā kur, bet arī kāds nolēma noraut no vadiem kabeli, acīmredzot domādams, ka viņš tur saprot
Rezultātā man nācās atvērt savienojuma spraudņus

Otrajā pusē arī bija jāizjauc spraudnis, jo vads tika pārtraukts arī šī iekšējā spraudņa pašā saknē

Visu pielodēju un ievietoju pildītu ar epoksīdu

Savāca, pārbauda, ​​vai viss zvana

(27.03.2013 21:42) Igors G320 rakstīja: Sasodīts, Seryoga. Ilgi domāju, ko rakstīt. PALDIES!
Eeeeeee. nuuu - lūdzu, paņemiet tūlīt un instalējiet

(27.03.2013 22:36) Sanya rakstīja: Uz stundu? Forši, kā tu tur saki, ka strādā 5 minūtes. Kāpšu iekšā un pilīšu stundu

Nu, nākamreiz izdomājiet, cik daudz jāreizina

Laba diena
tātad, sāksim
atteices simptomi (izlauztas sliedes dizaina nepilnību dēļ) kruīza kontrole neieslēdzas, mirgo gaisa spilveni, skaņas kontrole

nepieciešamās lietas:
Kontaktgredzena stūre 25567-EB60A cena 4 503.13 eksistenciālā
10. atslēga
Plakanā skrūve nav maza
Šķērsgriezis skrūvgriezis
Galva 19
Zvaigznīte T25
Zvaigznīte T10

4. Mēs gaidām, kad gaisa spilvena ikona beigs degt.
5. Ne vēlāk kā 1 sekundi pēc tam izslēdziet aizdedzi
6. Mēs gaidām 3 sekundes.
7. Atkārtojiet 3.-6. darbību vēl 3 reizes.

Izslēdziet aizdedzi un pēc tam iedarbiniet automašīnu. Kļūda izdzēsta.

Pieredzes apmaiņa automašīnu apkopē un remontā...

pildspalva-a-plast Trešdien, 2014. gada 15. oktobrī, 09:47

Laba diena, dārgais mazdavody.
Kā zināms, mēs nevaram kaut ko izdarīt, nesalaužot kaut ko citu! Noņemot un labojot stūres statni manai Mazda 6, neuzmanības un neuzmanības dēļ uzstādīšanas laikā izrādījās, ka es izdarīju tādu lietu kā saplēstu to pašu stūres statņa trosi. Kā saprast, ka viss ir salauzts? pēc stūres stieņa uzstādīšanas un piestiprināšanas pie stūres vārpstas un automašīnas testa brauciena, lai pārbaudītu sliedes darbību un tās pašas sliedes remonta rezultātu, biju nedaudz pārsteigts, ka skaņas signāls pārstāja darboties, stūres vadības pultis multimediju un, pats galvenais, iedegās drošības sistēmas darbības traucējumu indikators. Signāls un vadība ir jauki sīkumi, bet spilvens! tas jau ir nopietni! pēc pašdiagnostikas rezultātiem izsniedza kodu 19 (indikatora mirgoņu kombinācija - viens mirklis, pauze 9 mirkšķināšanu), kas nozīmēja šo

Saskrāpējis galvu un izņēmis no tās visu, ko zinu, nonācu pie secinājuma, ka problēma ir stūrē, pareizāk sakot, datu pārraidē no pašas stūres uz mašīnas smadzenēm, kas apstiprināja manu vispirms uzminē, noņemot to, pēc tam izmērot ar elektrovadītspējas multitesteri un pēc tam atverot paša stūres statņa troses korpusu.
Sākumā es ievietošu šīs cilpas noņemšanas procesa attēlus.lai sāktu, jums vajadzēs noņemt akumulatora spailes un pagaidīt 10 minūtes un, lai pārliecinātos, noklikšķiniet uz tuvās tālās gaismas slēdža, lai pilnībā iztukšotu automašīnu un tās smadzenes. Lai noņemtu, jums ir nepieciešami rīki
1 plakans plāns skrūvgriezis un Phillips skrūvgriezis
2. Dodieties uz “10” un paplašinājumu
3. Galva uz “21” un pagarinātājs (ja tāda nav, tad šim biznesam derēs parasta riteņu atslēga, ir tikai uz “21”

Tad velkam visas šīs lietas pie galda un skatāmies, kas un kā ar to. Turpināšu tēmu nedaudz vēlāk. Būs fotogrāfijas no remonta un, pats galvenais, pašas cilpas uzlikšanas atpakaļ, kā tā bija

Eposa turpinājums - tagad renovācija un stils

Nu, patiesībā eksperimentāls gliemezis

Noņemiet iekšējos stiprinājumus

Noņemiet ārējos stiprinājumus

Mēs noņemam visas šīs lietas

Noņemiet stieples fiksatoru no gaisa spilvena

Noņemiet fiksatoru

Un noliec malā

Mēs izņemam kontaktdakšu no kontaktligzdas

spilvenu stieples

atvienojiet tos (es tikko norāvu) pretējā gadījumā tie traucēs

Noņemiet augšējo vāku

Vilciena atritināšana

Mēs izņemam kontaktdakšu

Pašu vilcienu izņemam pilnībā

Iekšpusē ir caurspīdīga lente

Mēs izņemam no stiprinājuma

Tālāk mēs paņemam pašu cilpu un izjaucam kontaktdakšu

Nospiediet

Izņemt

Puse

Mēs iegūstam šādu rezultātu

Mana problēma bija šeit.Atkarīgs no tā, kurā virzienā tu pagriezi stūri līdz brāzmai, tad brāzma var būt šeit vai vilciena otrā pusē, jo tas ir īss šī vilciena gabals, kas saplīst.
Lodējam visu savās vietās (ja neesat draugos ar radiotehniku, tad jebkurā radiotehnikas remonta darbnīcā to izdarīs jūsu vietā) Pārbaudām visu sliežu vadāmību ar testeri un vai visi sliedes zvana, dodamies uz montāžu

Tālāk mēs ejam uz automašīnu un uzstādām visas detaļas apgrieztā secībā. Teikšu vienu, ka šo procedūru veicu iespējams 3 reizes, lai sasniegtu rezultātu. Tas viss aizņēma pāris dienas. tad nervs nepietika un pasūtīju jaunu (īpašs paldies lietotājam -Gluck- par palīdzību rezerves daļas iegādē). atnāca jauns un tomēr nolēmu mēģināt salabot plīsušo kabeli. TAS STRĀDĀJA pirmo reizi. izmēģināju uz mašīnas viss strādā kā nākas. tagad katram gadījumam ir krājumi.
Paldies visiem, ka izlasījāt (noskatījāties) līdz galam.
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mani, iespēju robežās atbildēšu

pen-a-plast Goda Mazdavod Šīs tēmas autors... Ziņojumi: 1749 Pateicības: 149 gab. Reģistrācija: Trešdien, 2013. gada 4. septembrī Kur: Tambovs Automašīna: Mazda6 sedans, sporta,

Remontējot stūres statni amerikāņu (un ne tikai) minivenos, piemēram, Dodge, Chrysler, Plymouth, esiet uzmanīgi ar stūres vārpstu, citu zīmolu automašīnās tas pats notiek bieži. Es domāju, negrieziet to par 180 grādiem montāžas un demontāžas laikā, pretējā gadījumā, izejot no garāžas, varat salauzt stūres trosi. Tas viegli salūzt, pagriežot stūri, ir dzirdams klikšķis un viegla vienreizēja stūres ieķīlēšanās.

Tāpat to var salauzt stūres vilciens, kaut kādu iemeslu dēļ noņemot stūri un bez vilcināšanās pagriezt stūres vilcienu. Šis ir mans gadījums. Viņi noņēma stūri, grieza un savija cilpas iekšpusi, skatījās, kā tiek iedarbināta spāre (daudzfunkcionāls slēdzis, ieskaitot pagriezienus), lai izslēgtu pagriezienus.

Savācu, aizeju, pagriežu stūri, noklikšķinu - tad nesapratu un nepiešķīru lielu nozīmi. Pat tad, kad atklāju, ka signāla un kruīza pogas nedarbojas, es grēkoju ar drošinātāju. Pārbaudīju, vai viss ir kārtībā. Tad es atcerējos, ka izgāju no garāžas, piezvanīju draugam, ar kuru viņi sapucējās. Viņš strādā autoservisā, un līdz beigām domājis, ka stūres cilpas korpusā ir riņķveida sliedes, un kontakti berzē pret tiem, pārnesot spriegumu uz stūri un atpakaļ. Būtu jauki, bet ne tā.

Kā nesalauzt stūres vilcienu, tas ir skaidrs. Tagad parunāsim par to, kā ietaupīt 110 $, tieši šī summa tika iekasēta vairākās vietās manā pilsētā, šī ir par lietotu. Pilnīgi iespējams salabot saplēstu stūres vilcienu. Es to salaboju vispirms sev, pēc tam draugam, kurš sev nopirka tādu pašu mašīnu, jau saplēstu.Starp citu, stūres vilcieni atšķiras pirms un pēc 98, mēs tos analizēsim tālāk.

Visus Chrysler, Dodge modeļus pēc 1998. gada izlaiduma, par vecākām versijām ieskaitot Plymouth uzrakstīšu zemāk, ja vajadzēs, ritiniet uz leju!

Izlīdziniet stūri. Noņemam gaisa spilvenu, noskrūvējam trīs skrūves no stūres aizmugures, galva šķiet 8. Izņemam spilvenu, izvelkot spraudņus no stūres cilpas korpusa. Pēc tam noņemam plastmasas pārsegu, no kura spāre izceļas, stūres regulēšanas sviru, ātruma pārslēgu. Trīs skrūves no apakšas un uzmanīgi aizbīdņi, es tikko norāvu. Mēs izņemam spraudņus ar vadiem no stūres cilpas apakšas. No stūres vārpstas noskrūvējam lielo uzgriezni, bet ne līdz galam, lai uzgrieznis attālinātos par pieciem milimetriem. Tagad jāsvīst, lai noplēstu stūri no spraugām, tā sēž cieši. Izliekam kājas kosmosā, no visa spēka velkam stūri pret sevi, nemitīgi kratot to dažādos virzienos. Uzgrieznis nebija noskrūvēts līdz galam, lai, stūrei nolūstot, nenolauztu degunu. Noplēsuši stūri, mēs to noņemam. No kabeļa izskrūvējam vēl divas skrūves un izņemam.

Mēs to izjaucam, pāris aizbīdņi, pāris pašvītņojošās skrūves un viss. Mēs pārbaudām un redzam spraugas vietu. Manā gadījumā tas salūza jau pašā sākumā pie kontaktu blokiem, kur zemāk par modeļiem, kas izdoti pirms 98.gada, tiek izskatīts variants salabot gandrīz pa vidu saplīsušu cilpu.

Un šeit ir vienkāršāk, mēs precīzi nogriezām vilciena noplēsto malu. Vilciena dzīslas ir ļoti spēcīgas, kas arī atvieglo darbu. Iztīrīšu vilcienu tā, lai plikas vēnas izlīstu par puscentimetru. Tagad tos nepieciešams skārdināt, pārklāt ar lodēšanas kārtu. Darbam nepieciešams lodāmurs. Katru serdi pēc kārtas iemērcam kolofonijā vai kušņā, var izmantot arī lodskābi, bet es neiesaku, ka varš stipri oksidējas un kontakts var pārtrūkt. Arī lodāmurs ir labi jānoalvo, šim nolūkam mēs tīrām tā dzēlienu, līdz varš ir kails un oglekļa nogulsnes un čaumalas ir izdzēstas. Var notīrīt ar smilšpapīru, es vienmēr uz betona grīdas saputinu vīli. Mēs nolaižam labi uzkarsēto galu kolofonijā un nekavējoties uzklājam lodēšanu. Tagad noņemiet cilpas lupatas no tās korpusa un piereģistrējiet kontaktgrupu, ja neizdodas labi rāpot, noskrāpējiet to ar naža malu un skārda to. Tagad, laiku pa laikam pievienojot lodmetālu, mēs to uzklājam uz katras cilpas serdes un uz katra kontakta, kur mēs lodēsim serdes.

Mēs noliecam vilcienu pa diagonāli, kā tas bija, un pielodējam katru serdi savā vietā. Liekam serdeni vietā, ar kaut ko nospiežam, pieliekam lodāmuru, kad lodmetāls izkūst, serdenis nolaižas, pāris sekundes turiet lodāmuru, lai izkūst lodmetāls uz kontakta. Noņemam lodāmuru, un serdi turam, lai lodmetāls sastingst, var izpūst.

Lodējiet uzmanīgi, lai katrs serdenis būtu cieši turēts un lai lodmetāls nesaskartos ar blakus esošo. Pēc lodēšanas zvaniet ar testeri (multimetru) vadītspējai un īssavienojumam. Kā viņi sauc: ieslēdziet testera skaņas signālu (kad ir dzirdama čīkstēšana, kad divas zondes ir aizvērtas), pieskarieties vienai kājiņai vienā cilpas pusē ar zondi un izlaidiet visas kājas otrā cilpas pusē ar otra zonde. Ja viss ir pareizi, tad skaņas signālam vajadzētu pīkstēt tikai vienu reizi, ja ne vienu reizi - pārtraukta ķēde, ja ne vienu reizi īssavienojums. Kaut gan paskaties vienā kontaktligzdā, kur pieslēgts spilvens, tur ir kontaktors, tad zvani no tā uz otru pusi, atverot.

Samontējiet stūres vilcienu. Pirms uzstādīšanas pagrieziet to uz vienu pusi, līdz tā apstājas. Atzīmējiet šo pozīciju, pagrieziet to līdz galam uz otru pusi, skaitot apgriezienus. Jums vajadzētu iegūt 6-6,5 pagriezienus. Pusi apgriezienu attiniet atpakaļ – tā būs vilciena centra pozīcija, jo riteņi tagad ir tieši tādi paši. Vilcienam ir sešu apgriezienu griešanās rezerve, un stūre griežas no slēdzenes uz slēdzeni kopumā trīs apgriezienus. Ja uzstādīšanas laikā izrādās, ka kabelis ir nedaudz jāpagriež - pagrieziet to, tas ir labi.

Saliekam visu apgrieztā secībā.

Chrysler, Dodge, Plymouth modeļi, kas ražoti pirms 1998. gada.

Principā mēs sākam tāpat, noņemiet apvalku, aptiniet spilvenu.Bet šajā cilpā spilvens neizslēdzas. Tāpēc mēs to nometam uz sāniem, noņemam stūri. Kabelis ir uz diviem aizbīdņiem, mēs to izņemam, atvienojot vadus. Apgriežam stūri, atvienojam visus vadus, izņemot vadus uz spilvena. Tie neizslēdzas, un es tos nogriezu, lai būtu ērtāk, apmēram vidū. Neuzdrošinājos atlodēt tieši uz spilvena, internetā redzēju, kā tie uzsprāgst. Mēs noņemam stūres cilpas korpusu.

Vilciena vidū ir divas kniedes. Cepures sasmalcinām, un tās var izsist. Pēc tam ap cilpas korpusa apkārtmēru atskrūvējam sešus pašvītņojošo skrūvju gabalus, būs nepieciešama neliela zvaigznīte.

Šajā gadījumā vilciens salūza vidū, un ar bijušo īpašnieku viss bija kārtībā. Tāpēc no laika un berzes vilciens iekšā noslāņojās. Noņemam nolobīto plēvi līdz vietai, kur tā labi pielīp. Izlīdziniet abas saplēstās malas ar šķērēm. Tad viens ar otru lāpījam un lodējam.

Lai nostiprinātu šo vietu locīšanai, pastiprināju ar divkomponentu poliestera sveķu līmi (remontkomplekts izpūtējam). Man patīk šī līme tās iestatīšanas ātruma dēļ. Pat montāžas laikā korpusam pievienoju eļļu, citādi tas bija kaut kā sauss. Spilvenu savienojam ar lodēšanu, labi izolējam, uzticamības labad uzliekam termosarūkošo kembriku. Pēc tam zvanām uz kontaktiem.

Noskrūvējam stūres pārsegu, trīs skrūves. Mēs nododam kabeli ar vadiem uz spilvena un nostiprinām korpusu atpakaļ. Mēs atklājam vilcienu vidū, kā aprakstīts iepriekš. Starp citu, samontējot, lai pagrieztu vilcienu, ir jānospiež aizbāznis. Tie atrodas tuvāk centram, piemēram, 2 vai 4, nospiežot un pagriežot. Mēs savācam!

Katrs remonts ilga divas stundas. Draugs priecājas par kruīzu un signāls jau trīs mēnešus vecs, man ir gads.

Auto - klubs Peugeot - Citroen PCA - Ukrainas forums, viss par Pyzho un Citroen, jaunumi, paziņojumi, tehniskā palīdzība, kluba dzīve, tikšanās, brīvdienas.

Un tā vienā jaukā dienā manam Peugeot iedegas mazā (atkarībā no stūres stāvokļa) sākums un iepīkstas AIR BAG FAULT error. Es teicu Figasee un sāku domāt, kas varētu notikt!? Es to izdomāju, galu galā, pirms 2 nedēļām es iekāpu šajā gliemežā un acīmredzot nesagriezu vadu pareizi (vai noliku gliemezi) un rezultātā sliežu līkumu un lūzumu. Rezultātā spilvens izsit kļūdu un signāls nedarbojas.
Nu nav pirmā reize, kad tiekam galā ar šo gliemezi un stūres statni kopumā - ejam labot.

Mēs novietojām riteņus perfekti taisni.
Tālāk:
Pirmkārt, mēs noņemsim augšējo un apakšējo stūres rata pārsegus. Lai to izdarītu, atslēga ir zvaigznīte un atskrūvējiet divas skrūves apakšējā korpusā (iesaku vilkt stūri uz sevi, cik vien iespējams)

Tālāk mēs ejam uz pārsegu un noņemam no akumulatora pozitīvo spaili. (vai ir, lai arī ne liela, bet iespēja dabūt spilvenu degunā)

Mēs sākam noņemt spilvenu.
Caurumos pie stūres spieķiem ievietojam tādus priekšmetus kā skrūvgrieži (es izmantoju divus šķērsskrūvgriežus) un it kā ar nelielu piepūli iedzenam tos stūres iekšpusē.

Tālāk mēs atskrūvējam skrūvi, kas nostiprina stūri, un ar gludām kustībām, sitot stūri sev ar plaukstu vai dūri, noņemam to. Skaties, lai neplēstu skaidas, jo tas nebūs jautri, tādēļ stūri pārāk nevelciet pret sevi, maigi noņemiet to. Slēgtā stāvoklī pa vienam ieduram šķembas no spilveniem stūres atverē (pretējā gadījumā to var saliekt!)

Sāksim noņemt COM bloku. Lai to izdarītu, mums ir jāatskrūvē (atskrūvē) stūres galvas stiprinājuma skrūve par 10.

Mēs noņemam no tā visas mikroshēmas un dodamies uz māju / garāžu / biroju utt.

Tālāk ar atsperi izvelkam no stūres statņa apaļo sūdu (vienkārši velkam stipri SEV (ir maksimums, kas var gadīties, šī atspere kustēsies (piepilda kastīti 2 sekundes))
Atskrūvējiet pāris skrūves

Plāksni ar svirām ievietojam atsevišķi (to var izdarīt vēlāk / salabot vieglu pagriezienu vai gaismu pārslēgšanu utt.)
Mūs interesē daļa ar čipsiem gaisa spilvenam.
Viegli izmantojiet skrūvgriezi, lai izspiestu trīs fiksatora aizbīdņus un redzētu cilpas sasodīti metrus. mēs nebaidāmies no vilkšanas, jo viņam ir vienalga KAPETS

Meklējam vietu, kur mums ir pauze (vai nu vizuāli, vai vienkārši piezvanīt) man "paveicās", ka tas ir locījums un rezultātā gandrīz pārtraukums.

Ar marķieri atzīmējam, kur ir kura vilciena puse. Tad mēs to sagriežam ar šķērēm un sākam tīrīt vēnas. Mūsu uzdevums ir noņemt polietilēnu no abām cilpas pusēm un kārtīgi skārdināt kontaktus

VIENMĒR zvani. lai izvairītos no īsuma. Viens testera kontakts ar mikroshēmu no spilvena, otrs ar lielo plastmasu, tam ir šīs cilpas kontaktu izejas (pagrieziet lielo plastmasu, jūs redzēsiet pats!)
Tālāk mēs ņemam līmes pistoli un uzklājam līmi mūsu savienojumam, nospiediet to starp kontaktiem ar pirkstiem, tā atkārtojam vienā un otrā pusē. Vilciena sānos ar šķērēm nogrieziet nevajadzīgo līmi.

Uzliekam termisko saraušanos, karsējam tā, lai apsēžas, bet STIPRI nespiež vilcienu.

Tad es atkal skanēju, lai tā teiktu izvairītos.
Tagad sāksim montāžu. To veic apgrieztā secībā (vilciens nav jāsagriež

)
Pievērsīsim tikai uzmanību gliemežnīcā ieskrējušās kalmes takas pareizai ieklāšanai.
Vienkārši, BEZ kinkiem, mēs uztinam vilcienu uz gliemežu trumuļa (nedaudz pievelkot). Tālāk mēs savienojam gliemeža plastmasu kopā.
Atceramies, ka Peugeot 307 stūre veic tieši 1,5 apgriezienus abos virzienos, attiecīgi, savu gliemezi atskrūvējam par 2 vai 2,5 apgriezieniem pretēji pulksteņrādītāja virzienam (mums ir nepieciešams, lai mikroshēmu izejas stāvētu stingri vertikāli (skatiet fotoattēlu)

Ja viss ir izdarīts pareizi un par to nav šaubu, uzstādiet to automašīnā.
Man par laimi tas ir izdevies

Es domāju, ka tas kādam palīdzēs