Sarūsējušu spārnu remonts DIY

Laipni lūdzam emuārā my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Parunāsim par automašīnas aizmugurējo arku nomaiņu. Aizmugurējās arkas dažiem automašīnu modeļiem ir vāja vieta, viegli korozija. Ir varianti, kad var "izārstēt" rūsu, nemainot arkas, bet, kā likums, automašīnu īpašnieki velk līdz pēdējam, kad nepieciešami krasi pasākumi. Nepieciešamība nomainīt aizmugurējās arkas parasti rodas to korozijas dēļ. Šādos gadījumos atliek vien nogriezt visu sarūsējušo metālu un tā vietā sametināt jaunu, nesarūsējušu segmentu. Kā to izdarīt un kādi smalkumi jāņem vērā. Apskatīsim visu sīkāk.

Pirmkārt, mums ir jādefinē korozijas zonas robežas. Lai to izdarītu, vietā, kur ir redzama rūsa, jānotīra vecais krāsojums. Autopsija, kā saka, parādīs, kas ir zem krāsas. Tas ir jātīra, atkāpjoties no korozijas zonas uz zonu ar parasto metālu. Autopsija parasti atklāj, ka rūsas ir daudz vairāk, nekā šķiet.

Tālāk mums ir jānogriež viss sarūsējušais metāls. Izmantojam "dzirnaviņas", visu sagriežam līdz tīram metālam. Pēc sarūsējušā segmenta nogriešanas, cik vien iespējams, jāpārbauda atlikušā neskartā metāla aizmugure. Kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Gadās, ka detaļas priekšējā daļa nesatur koroziju, bet aizmugurē viss ir daudz bēdīgāk. Parasti tikai nedaudz jāpalielina griezuma laukums, lai remonta segmentu piemetinātu pie laba metāla no abām pusēm.

Izgrieziet aizmugurējā spārna segmentu Arka paštaisīta no lokšņu metāla

Tālāk pie mums kaut kur jāņem remonta ieliktnis metināšanai un arkas atjaunošanai. Šeit varat izvēlēties šādas opcijas:

1. Paņemiet vajadzīgo segmentu no donora aizmugurējā spārna.
2. Paņemiet nepieciešamo daļu no jaunā aizmugurējā spārna remonta paneļa (ja tāds ir pārdošanā remontējamam automašīnas modelim).
3. Izgrieziet vajadzīgo segmentu no lokšņu metāla (parasti no nevajadzīga korpusa paneļa). Tas viss ir atkarīgs no tā, kāda forma jums ir nepieciešama segmentam. Ja tika izgriezta liela daļa arkas ar sarežģītām formām, apmalēm, tad, protams, labāk ir ņemt un izgriezt līdzīgu daļu no donora spārna. Atkal, tas ir atkarīgs no konkrētās automašīnas aizmugurējā spārna izmaksām. Neskatoties uz formu sarežģītību, vēlamo segmentu iespējams izlocīt arī no, piemēram, nevajadzīgas kapuces. Ja sarežģīta forma neizdodas, varat izveidot segmentu no vairākiem vienkāršākiem, tos metinot kopā.
4. Vēl viena iespēja ir paņemt vajadzīgo segmentu no jauna vai lietota priekšējā spārna. Lielākajā daļā automašīnu modeļu priekšējie un aizmugurējie spārni pēc formas ir līdzīgi. Priekšējais spārns parasti ir lētāks un vieglāk atrodams nekā aizmugurējais spārns. Tādējādi mēs no priekšējā spārna paņemam vajadzīgo “gabalu” un pielāgojam to aizmugurējam.

Pašdarinātas arkas metināšana Jauna renovācijas arka Priekšējais spārns pēc formas ir līdzīgs aizmugurējā spārna arkai.

Kā nogriezt lokšņu metāla plāksteri vēlamajā formā?

Jūs varat piemērot šo metodi. Paņemiet kartonu, atspiediet to pret griezuma vietu un uz tā tiks uzdrukātas griezuma vietas apmales.Tagad gar šīm robežām varat izgriezt zīmogu no kartona un izmantot šo zīmogu, lai no metāla izgrieztu nepieciešamo plāksteri. Labāk ir nedaudz palielināt izgriežamā metāla apmales, jo tas būs jāmetina ar pārklāšanos.

Remonta ieliktņa metināšana

Nākamais solis ir remonta ieliktņa metināšana. Metinot nedrīkst pārkarst metālu. Labāk metināt ar punktiem, sākot no viena plākstera gala, tad metināt ar punktu otrā pusē un ar intervāliem, tad intervālu samazināt. Lieta tāda, ka metāls nevada pārāk daudz.

Pēc metināšanas jums ir jātīra šuve no oksīdiem un jāsasmalcina metināšanas šuve.

Metināšanas šuvju aizsardzība

Tālāk jums ir jāaizsargā šuve no korozijas. Viena no iespējām ir epoksīda pretkorozijas gruntējums. Pēc tam, kad augsne ir pilnībā izžuvusi, tā jāsasmalcina, neberžot to pie metāla, pēc tam var uzklāt špakteli.

Ir svarīgi aizsargāt arī metinājuma aizmuguri. Šim nolūkam aerosola baloniņās varat izmantot pretkorozijas gruntējumus. Vissvarīgākais ir nokļūt aizmugurējā pusē. Ja nav piekļuves, varat izmantot kannu ar garu cauruli un uzgali. Viens no šiem variantiem ir "Movil". Ļoti ērts dizains. Jūs varat ielīst slēptā dobumā, ievietojot cauruli nelielā caurumā. Movil nav labākais risinājums aizsardzībai pret koroziju, taču sprauslas cauruli var pielāgot jebkurai citai aizsardzībai aerosola balonā.

Pēc tam varat pāriet uz galīgo špakteles noņemšanu, gruntēšanu ar akrila grunti, sagatavošanu krāsošanai un faktisko krāsošanu.

Šis materiāls palīdzēs jums uzzināt vairāk par to, kā remontēt automašīnu un pašiem noņemt koroziju.

Mēs redzam, pie kā var novest vienkārša smidzināšanas krāsas uzklāšana uz nepareizi sagatavotas virsmas. Pēc kāda laika šāda krāsošana izpaudīsies visos smalkumos. Automašīnas tips šajā gadījumā būs tālu no spilgtas.

Parasti korozija sāk izpausties detaļu saskares vietās. Šķiet, ka mūsu gadījumā viss bija klāts ar zemi, bet tajā pašā laikā korozija iekļuva tieši cauri. Tas apliecina, ka nav pilnībā ievērota virsmas sagatavošanas tehnoloģija. Tajā pašā laikā uzreiz var redzēt atšķirību vietās, kur tie tika pārklāti ar epoksīda grunti, šeit nav rūsas.

Tajās vietās, kur ir bedres, piemēram, kā pie mums, uz arkām virs riteņiem, nav jēgas tās tīrīt vai mēģināt atjaunot. Šādas detaļas vienkārši jānomaina. Ja gribas kaut ko sagremot, tad tas jādara vietā, kas vismazāk cietusi no korozijas.

Būs interesanti detalizēti apsvērt koroziju. Tā izskatās vietējā tās izpausmes vieta uz spārna. Centrā radās defekts, kas kļuva par vietu, no kuras katram autobraucējam sāka augt šis pārsteigums. Esam atvēruši šādu vietu un mēģināsim izdomāt, kas ir iekšā. Var redzēt daudz smilšu, sāls un citu vielu. Apbrīnojami, kā caur tik mazu caurumu, defektu, par kuru mēs runājām iepriekš, tik daudz netīrumu nokļūst iekšā.

Mēģināsim apsvērt arī citu defektu ar lielāku izšķirtspēju, kas mūsu gadījumā ir skrāpējums. Var redzēt, ka smiltis jau sākušas nokļūt zem lakas un zem zemes. Patiesībā skrāpējums izskatās mazs, bet mēs redzējām, ka tajā jau ir sākusi parādīties tāda pati korozija.

Kāpēc mēs tik detalizēti aplūkojam rašanās cēloņus un pašu defektu korozijas veidā? Tas patiesībā ir diezgan interesants jautājums, jo pirms darba uzsākšanas ir jāsaprot, kas ir korozija un tad mums būs labāk saprast, kā ar to cīnīties. Galvenais tās rašanās iemesls ir sāls un smiltis, kas nokļuva šajā centrā un saglabā mitrumu.

Esam noņēmuši spārnu, kas palīdzēs mums izskaidrot korozijas cēloņus. Uz spārna mēs redzam koroziju saskares vietā ar citu daļu. Bieži vien tā izplatība ir saistīta ar parasto slinkumu noņemt un apstrādāt spārnu. Otrs variants ir tas, ka spārnu vēl var noņemt, apstrādāt ar zemi, pārklāt ar krāsu, kā darbs ir padarīts.

Bet pēc mēneša vai diviem atkal sāk parādīties korozija. Šajā gadījumā rodas pieņēmums, ka vai nu materiāli tika summēti, vai arī darbs veikts slikti. Bet patiesībā iemesls ir cits: var redzēt, ka korozija sāk parādīties no iekšpuses.

Un tagad varat iedomāties, ja mēs paskatītos palielinātā skatā uz vienu mazu burbuli un redzētu, cik daudz netīrumu tajā ir, tad vietā, kur notiek nepārtraukta smilšu strūkla no riteņiem (var pat redzēt, cik daudz smilšu bija tajā spārns), cik daudz netīrumu tur var uzkrāties. Tāpēc, pirms sākat apstrādāt spārna priekšējo daļu, vienmēr vispirms ir jāpārstrādā korozijas avots.

Patiesībā jautājums fotoattēlā. Problēma ir ne tikai neestētiskā formā, bet arī tajā, ka sāka birt aizmugurējais buferis un izkrita plastmasas aizsargstiprinājumi (spārna iekšpusē).
Nez kāpēc sāka rūsēt tikai aizmugurējie spārni un aizmugurējās durvju sliekšņi (abās pusēs). Citās vietās pat tur, kur bija skrāpējumi un gumijas, rūsas nav.

Slieksnis ir sarūsējis, spārns, šķiet, vēl nav cauri un cauri 🙂

Dienestā teikts, ka "var gatavot, tikai ne ar viņiem, jo ​​tuvumā ir gāzes tvertnes caurule."

Nissan Almera 1.6 automašīna (1999).
Jebkurš padoms un ieteikumi būtu pateicīgi.

Varu piedāvāt par 20 000 rubļiem visu izdarīt pēc prāta. ar vietējo krāsojumu
tāda ir Jaungada versija

bet es neiesaku jums nodarboties ar tēlniecību, un skats nebūs tāds pats, un uzticamība nav līdzvērtīga

"Jaungada versija" - es domāju, ka cena ir pareizāka, protams, nopirkt remonta komplektus arkām un tos metināt
pēc tam krāsojiet profesionāli
tam absolūti nav nepieciešams noņemt tvertni, pietiek ar uzpildes kaklu izjaukšanu
procedūru būtu vieglāk aprakstīt ar dzīvā bojājuma pārbaudi

Es jums piedāvāju šo iespēju)

ja gribi uz večiem nomaini pret gabalu no izjaukšanas.Sliekšņa gabals+spārna arka(spārns) maksās 3000-7000r.

Nomaiņa mums izmaksās 7000r.,
pārkrāsošana mums izmaksās 4000r.

Detaļas atrašana ir vienas dienas jautājums, esam gatavi to atrast pēc auto datiem: izlaiduma gads, modifikācija

Nu, 5 gadus - tas ir praktiski "gadsimtiem ilgi" jebkurš "popier-mache" neizturēs 5 gadus,

bet ja sagremo - viss būs super kā jauns

Pērk un metināt remonta arkas. Tie nav dārgi.

Darba cena 1 spārnam = 3500 rubļu. (skārda) + spārna un atveres krāsošana = 7 500 r.

11 gadus vecajā 2105. gadā es darīju sekojošo. Turklāt tur bija šāds caurums:

Pirmkārt, jums ir nepieciešama silta garāža (ziemā). Tagad par procesu.

1. Ar urbi ar vainaga formas metāla suku pilnībā noņemam rūsu līdz šādam:

Starp citu, mašīnas otrā pusē tas bija vairāk līdzīgs jūsu gadījumam, lūk, tīrīšanas rezultāts:

2. Tagad ņemam stikla šķiedru (daži lieto neilona zeķes, bet neieteikšu), izgriežam tā, lai ar 1-2 centimetru pielaidi atkārtotu iztīrītās "cauruma" kontūru. Attaukojiet virsmas ap "caurumu" ar spirtu.

3. Stikla audumu nosmērējam ar speciālu automobiļu epoksīda līmi (divkomponentu smirdošie atkritumi kārbās), pielīmējam cauruma vietā, izlīdzinām. Nav nepieciešams uzreiz censties panākt vēlamo formu – galvenais, lai līmētais audums nebūtu "izliekts" uz āru no oriģinālā korpusa profila.

4. Pēc trim stundām skatāmies uz rezultātu. Ja audums ir stipri saliekts, atkārtojiet procedūru pār līmēto slāni. Otrais slānis būs viegli izlīdzināts. Līmējot otro kārtu, mēģiniet piešķirt audumam tādu profilu, lai pēc špakteles uzklāšanas būtu minimāls.

5. Mēs gaidām trīs stundas, līdz tas izžūst. Tad ņemam divkomponentu špakteli un veidojam partiju.Divreiz nedomājot (pretējā gadījumā sacietēs), masu ar lāpstiņu uzklājam virs līmētās stikla šķiedras tā, lai atjaunotu labojamās vietas sākotnējo ģeometriju. Gar auduma malām vajag "iziet" ar špakteli uz metāla, lai auduma malas būtu labi redzamas.

6. Nākamajā dienā paņemam urbi ar sprauslu-apli, uz kura tiek fiksēta maiga miziņa. Virsmu slīpējam tā, lai tā kļūtu gandrīz gluda un pāreja no špakteles uz korpusa metālu kļūst minimāli pamanāma (neslīpējiet līdz stiklšķiedrai - paliks tikai sliktāk).

7. Noslaukiet un attaukojiet virsmu, uzklājiet grunti (izmantojot smidzināšanas baloniņu 30-40 cm attālumā) divās kārtās. Starp slāņiem paņemiet 20 minūšu pārtraukumu. Pēc pāris stundām pēc gruntēšanas ņemam krāsas kannu un tieši šo krāsu uzklājam remontējamajā vietā.

motivācija nav pareiza. Neesmu dzirdējis, ka daļa detaļu tiktu nomainīta pret plastmasu. Tikai visa daļa.

Nedaudz padomājot, ir pilnīgi skaidrs, ka divu metāla lokšņu metināts savienojums ir nedaudz uzticamāks nekā līmēšana. pat ja tas ir ļoti reklamēts poksipols. Man šķiet, ka kniedes būs vēl stiprākas par epoksīda/poliestera līmi.

Es nezinu, kādi speciāli auto sveķi, es tos sadalu epoksīda un poliestera. Pirmie šķiet stiprāki, otrie ātrāk sacietē. Epoksīdu parasti ieteicams apstrādāt ne agrāk kā 24 stundas pēc sajaukšanas. Poliesters "paceļas" par vienu pakāpi ātrāk.

Nākamais: "Līmējot otro kārtu, mēģiniet piešķirt audumam tādu profilu,"
Nedari tā.
Fakts ir tāds, ka, līmējot stiklšķiedru, sveķi spēlē tikai saistvielas, bet ne veidojošā materiāla lomu. Līdz ar to sveķiem vajadzētu būt minimāli, tikai stikla šķiedras piesūcināšanai (bamperi līmēju pēdējo reizi - stikla šķiedras trūkumā izmantoju krāsotāju pārsēju, tādu kā gaisīgu sintētiku), bet ne apjoma veidošanai. Sveķi kopumā paši par sevi ir trausla viela, tāpēc stiklšķiedrā ne tik daudz sveķi "strādā" kā pildviela.

Pirms pirmā "stikla šķiedras" slāņa uzklāšanas ir jēga no kaut kā saliekt vēlamo virsmu ar vairāku slāņu rezervi. Bufera gabalam es to no iekšpuses izlocīju no metāla sieta no tuvākā būvniecības tirgus. Režģis ar kvadrātu 5x5mm. Un uz tā ir vairāki norādītā materiāla slāņi, kas piesūcināti ar epoksīdu. Pēc dienas var slīpēt (lai gan sveķi ir trausli, bet stipri, labāk slīpēt ar mašīnu, es gāju "melnā" ar tīrīšanas disku uz dzirnaviņas. nelīdzenumi, un tad alumīnijs vai tml.

bet piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka šādu "remontu" ieteicams pārdot. Pats labāk galu galā plāksteri sametināt. vai nu izgriežot no donora, vai noregulējot loksnes gabalus ar sekojošu špakteles virsmas noņemšanu. Ar nešķīstām rokām tas būs uzticamāks un izturīgāks nekā epoksīda plāksteri.

Jā, starp citu, ir vēl viens "mājas variants": izgriezt bojātos gabalus, bet nevis metināt ielāpus, bet pielodēt.

un dažas fotogrāfijas:
par līmēšanas formu: (skrūves pēc tam tiek atskrūvētas, pēdas no tām ir apmestas)

par ielāpiem: pa kreisi procesā (kas gandrīz nebija, redzamas šuvju pēdas), labajā pusē rezultāts (nepievērsiet uzmanību baltā balansam, krāsa ir melna. 🙂

ir pagājis pusotrs gads, līdz (ugh * 3) vairs nav caurumu.

shl. sliekšņi un kastes tika pilnībā amputētas. 🙂

ps. par gāzes tvertni. viņi vienkārši negribēja iet uz dienestu. Uz Volgas man uztaisīja aizmugurējo spārnu un riteņu arkas uzliku, uz metināšanas laiku banāli noņēma benzīntanku un paņēma uz sāniem caurules.

Meklējiet ne tik gudru servisu, kas noņems benzīntanku un atradīs donoru izjaukšanai.

Nu es to uzņemšos, jo Es to darīju tikai "sev" vienreiz bez pieredzes un zināšanām.

Kopš tā laika, starp citu, auto pārdzīvo otro ziemu (nu jau pie jauna saimnieka) un šīs vietas sevi nepadodas.

Oļeg, sveiks! Sakiet lūdzu vai darīšu pareizi... Uz manām durvīm izveidojušās trīs mazas bedres (zem rūpnīcas vibroizolācijas viss ir galīgi sarūsējis un rezultātā 3 bedrītes, auto 3 gadus vecs, Kalina2). Gribu tos skārdināt, noklāt ar epoksīda grunti, tad špaktelēt ar apdares špakteli, nogruntēt ar parasto grunti un nokrāsot visu. Sakiet, vai es to visu izdarīšu pareizi pa posmiem?

Sveiki. Pastāstiet, lūdzu, kā jūs palaidāt garām tīklu?

Metode, protams, ir strādājoša, bet ar metināšanu to var izdarīt 100 reizes ātrāk darbaspēka izmaksās.

šeit nav runa par darbaspēka izmaksām, bet gan par uzticamību un to, ka ne visiem ir metināšana

Kas tādas lietas remontē, tie kam ir)))

Epoksīds nebūtu labāks?

Onkul Oļeža, viss ir kārtībā, bet uzkrītošs ir skolēnu darba apģērba trūkums.
Mahačkalas puisis nāk tieši uz garāžu nedēļas nogales jakā

nē, puiši formās iet uz un no darba

Interesants un noderīgs video, cita starpā, tāpat kā visi pārējie! Vai šo metodi var izmantot durvīm stūros?

Daudzi Premasya īpašnieki un citi ir pazīstami ar šo problēmu. Tāpat kā jebkuru slimību, to ir vieglāk un lētāk ārstēt sākotnējā stadijā, izvairoties no caurumu parādīšanās. Pretējā gadījumā būs nepieciešama donora orgāna transplantācija spārnu plākstera veidā. Pieņemsim, ka pie mums viss nav tik slikti un izskatās apmēram šādi:

Tiesa, šī ir 2005. gada Corolla. – Eiropas, bet būtība tā pati. Paskatīsimies, ko var darīt, ja ir vēlme, silta telpa un kompresors ar smidzinātāju, bet nav naudas vai žēl))). Ja kādu neinteresē virsbūves remonta noslēpumi, varat doties uzreiz līdz galam, kur uzzināsiet, kā var pasargāt arku no korozijas.
Tātad, ņemam urbi ar stieples disku un notīrām uzbriedušo krāsu, uzmanīgi skatāmies, lai zem krāsas nepaliktu rūsa, pretējā gadījumā šīs vietas pacelsies:

Pēc tam īpaši sarūsējušas vietas var tīrīt ar dzirnaviņām, taču esiet uzmanīgi - metāls ir novājināts un viegli izveidot caurumu. Krāsas pāreju uz metālu notīrām ar smilšpapīru, lai nav krasas augstuma atšķirības. Pāreja tiek apstrādāta pareizi, ja vienmērīgi ir redzami gruntskrāsas un krāsas slāņi:

Lai paātrinātu procesu, vispirms var paņemt rupjāku miziņu - graudiņu 80, tad pāriet uz 120 un pabeigt 240, ar katru nākamo abrazīvu pārejot pāri laukumam nedaudz tālāk par iepriekšējo. Tajā pašā laikā ņemiet vērā, ka rupjāka 220 risks neaizversies ar augsni, tāpēc nekāpiet tai tālu. Pārējā virsma ir matēta ar smilšpapīru 600. Ar smalku smilšpapīru ar ūdeni ērtāk strādāt, lai abrazīvs neaizsērē, tāpēc pēc tam kārtīgi jānožāvē ar prof. fēnu, īpaši korozijas dobumus, var uzsildīt līdz 60-80g, krāsa no tā nebaidās. Mēs noslaukām virsmu ar salveti ar attaukošanas līdzekli un špakteli. Galvenā iesācēju kļūda špaktelējot ir tā, ka viņi to nosmērē ar biezu kārtu cerībā pēc tam ar smilšpapīru nogriezt lieko. Pareizi būs uzklāt 3-4 slāņus pēc kārtas, pakāpeniski tuvojoties virsmas formai, tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi:

Uz zemes virsū uzklājiet plānu kārtiņu jebkuras tumšas krāsas attīstošā slāņa, ērti no aerosola baloniņa. Izžuvušo augsni noberzē ar 600-800 smilšpapīru ar ūdeni, attīstošais slānis parādīs, vai ir defekti. Pārējā daļa ir matēta ar ūdeni, smilšpapīru 1000 un pēc tam Scotchbrite. Rezultāts ir gluda matēta virsma:

Pārlīmējam, attaukojam, noslaukām ar lipīgu drānu no putekļiem un var krāsot.
Daži vārdi par krāsām. Es neiesaku jums principā apsvērt kannas. Un ne tikai tāpēc, ka krāsa nesakrīt, šāda emalja slikti aizsargā apakšējos slāņus no mitruma. Tāpēc, izvēloties automašīnu emaljas, labāk izvēlēties krāsu. Atklāšu vienu no slepenākajiem noslēpumiem: neviens kolorists nevar 100% līdzināties krāsai. Šaurās aprindās tiek uzskatīts, ka 70-80% krāsu saskaņošanas ir atkarīgas no kolorista, pārējais ir atkarīgs no gleznotāja mākslas. Viņš uztaisīs testa krāsu, ja nepieciešams, nokrāsos krāsu.Labs krāsotājs nekad nekrāsos detaļas no gala līdz galam, tiek veikta pāreja uz veco krāsu, tāpēc bieži vienas daļas vietā ir jākrāso divas vai pat trīs. Šajā gadījumā man bija jānokrāso viss spārns, jāveic pāreja uz durvīm un buferi:

Tā rezultātā netiks mainīta krāsa pat mākslīgā apgaismojumā. Vai esat sastapis, iespējams, automašīnas, kas dienā izskatās normāli, bet vakarā zem lampas it kā detaļas no dažādām automašīnām?

Arkas korozija sākas ar malas bojājumiem, ko rada mazi akmeņi, kas lido no riteņa. Lai pēc pirmās ziemas rūsa vairs neuzkāptu, šī vieta ir jāsargā. VAZ-08 durvju apakšējās malas aizsardzībai pērkam gumijas lentes. Pārpalikuma nogriešana:

Spārna malu no abām pusēm pārklājam ar pretkorozijas urbumu un uzvelkam gumiju, vēlreiz pārklājam no spārna iekšpuses, lai ūdens nenokļūtu zem elastīgās lentes. Ārā mēs noņemam lieko ar benzīnu, jūs iegūstat šo skaistumu:

Kādus materiālus izmantot? Teikšu tā, tagad atklāti sakot sliktu materiālu nav, tie, kas ir dārgāki, ļauj saīsināt remonta laiku, ar tiem ir ērtāk strādāt, un kvalitāte galvenokārt ir atkarīga no uzcītības un meistarības. Tipisks budžeta materiālu pārstāvis ir NOVOL. Ja tehnoloģija tiek ievērota, tā nodrošina diezgan pietiekamu kvalitāti:

Šeit ir tāds remonts, nekas pārāk sarežģīts, dodieties uz to!

Sveiki, dārgā kopiena!

Kā jau vakar solīju, ievietošu ierakstu par to, kā tuva lauka apstākļos detaļās vai pat pilnībā atdzīvināt sarūsējušu auto.

Ko vēlas daudzi seksuāli nobrieduši pilsoņi savos 18-20 gados? Tieši tā, automašīna. Vai visiem pietiek naudas jaunam? Nē. Tāpēc es to palaidu garām, un 2005. gadā es būtu nopircis Nissan Bluebird '89.

Stāvoklis ārēji bija tehniski, principā normāls, bet kāds pieredzējušāks biedrs teica tā - "ja tas būtu zirgs, es ieteiktu to nošaut".

Ir divi varianti - vai nu atdot dievkalpojumam pilnīgai ķermeņa reducēšanai līdz Dieva formai (tajā laikā ap 60-70 tr.) Vai arī darīt pats :)

Savācis nedaudz naudas vasarai, paņēmis atvaļinājumu, guvis vēl pāris "kaujas" brūces, izdurta cauruma aizmugurējās kreisajās durvīs un nedaudz saburzīta purna veidā -

Es devos uz sava onkuļa māju.

Iepriekš iegādāts:

1. krāsa - 3 litri (atlicis 1)

4.apdares tepe 1 kg (un pēc tam nopirku vēl 1)

5. tepe ar stiklšķiedru - 1 kg.

6. šķīdinātājs - 5 l. (attaukošanai)

7. Paziņojums no 120 līdz 1200 smiltis.

No papildu instrumenta tika izmantots kompresors un pusautomātiskā metināšana (jā, jā, bez šīm lietām šeit nebija ko darīt, diemžēl)

Ko vēl mums vajag? Un tas mums prasīs daudz laika. Daudz pacietības. Precizitāte!

Sāksim ar nevajadzīgu un traucējošu elementu, piemēram, optikas, rokturu, līstes, bamperu, analīzi.

Spārns ir viegls no tā, kas ir maināms.

Tālāk jānovērtē katastrofas mērogs - ja auto ir populārs, un tam ir daudz rezerves daļu - tad, ticiet man, pērkot, kaut vai nedaudz ar ambām, bet sapuvušu stiprinājumu, būs labs variants.

Un ja auto ir rets, nevari atrast rezerves daļas un tās visas ir tādā pašā stāvoklī kā tev, tad pagaidi, labu garastāvokli tev (C).

Rūsa ir kā kariess. Nepietiek ar to “apmetumu” no ārpuses. Tas ir jāatsauc. Daļas abās pusēs.

Ja rūsa ir cauri - jāliek ielāpi.

Piemērs cauri rudziem uz manas pašreizējās automašīnas -

Saproti, kā to neaizklāt ar špakteli, kā neapsmidzināt ar devēju - atkal tu-go-zet.

Tātad, kas ir sarūsējis, bet ne caurumiem - mēs pilnībā iztīrām.

Jo labāk to notīrīsit, jo ilgāk tas dzīvos.

Kas ir cauri, tas tiek izgriezts. Un metināt plāksteri. Nu vai vēl ir tāds dzīvesveids kā plāksteri kniedēt, bet tāpēc metināšana bija pieejama - neizmantoju.

Nogalinot lielāko daļu sarūsējušo -

ĻOTI atvainojos par bildes kvalitāti, tie ir uztaisīti uz kaut kā Nokia ar 3,2 megapikseļu kameru pirms 10 gadiem :)

Sliekšņi tika metināti no VAZ 2109.

Trūkstošie gabali uz spārniem un durvīm ir izgatavoti no salauztu automašīnu metāla.

pirms špaktelēšanas pamēģini, vismaz ar aci, "āmurēt", ar slīpmašīnu notīrīt metināšanas uzkalniņas un citas izvirzītās daļas. Ticiet man, ietaupiet tonnas laika.

Pre-matanuv tepe ar 120. smilšpapīru (kamēr mums joprojām ir vienalga, 120, 320 vai 800). Sāksim.

Virsma - attaukota un bez putekļiem.

Ideāli - ar tādu jermontu - esi pirmais, kas izmanto stikla šķiedras ("mataino") špakteli.

Bet nepārcentieties! Labāk uzklāt 2-3 kārtas, nevis asināt lieko taukaino pirmo kārtu visu dienu.

Pagaidām nav biedējoši, ja nedaudz pierīvē metālu.

Žāvē 30-40 minūtes gaisā (vasarā, apmēram 20 grazhus).

Tad ņemam 320. smilšpapīru un berzējam. Virsmai ir jāiegūst forma, kas ir tuvu rūpnīcas formai. Bet tas joprojām nav finiša taisne, šeit joprojām ir pieļaujami nelieli nelīdzenumi.

Volosjanku, es atgādinu, ir grūti asināt, bet tas ir tā vērts! Starp citu, jums ir nepieciešams asināt nevis ar smilšpapīru uz plaukstas, bet uz bloka - pretējā gadījumā jūs izveidosit caurumus.

Tālāk, apmierināti ar starprezultātu, špaktelējam ar apdares špakteli. Viņa, izžāvējusi to pašu pusstundu (varbūt nedaudz vairāk - viegli pārbaudīt - noskrāpēt ar nagu - nevajadzētu ripot, vajadzētu skrāpēt) lieliski samaļ ar to pašu 320 smilšpapīru uz stieņa. Starp citu! neaizmirstiet attaukot virsmu pirms katra slāņa (šim nolūkam bija 5 litri šķīdinātāja)

Rezultātā izvārītā un saburzītā daļa iegūst apmēram šādu -

Man vajadzēja pusotru dienu, lai atrastu šīs durvis. Tikpat daudz - uz bagāžnieka vāka.

Uz spārniem, motora pārsega un tā tālāk tas kopumā aizņēma apmēram nedēļu.

Atgādinu vēlreiz! Iet labi! Neviens no jūsu krāsojuma un pat tembolee lakas trūkumiem NETIKS labots! Un zem lakas, gluži pretēji, tas būs vēl pamanāmāks.

Tātad, kungs. Pēc visas automašīnas špakteles mūsu nākamais solis būs gruntējums.

Šim nolūkam mums ir nepieciešams kompresors - ne vienmēr dārgs. ne obligāti jauns un smidzināšanas pistole - arī ne obligāti dārgs un jauns.

Vajag nogruntēt, iepriekš visu nenoņemamo apklājot ar avīzi, pārklājuma materiālu vai ko citu.

Principā darbu var veikt pat uz ielas, bet tā, lai būtu minimāls putekļu daudzums.

Līmējiet to rūpīgi, jūs to darāt paši!

Un vienalga ko - ar seguma materiālu no veikala par denyuzhku, vai ar avīzi no pastkastītes par brīvu.

Gruntējumu vēlams uzklāt vienā kārtā. Viens, nevis trekns slānis, bet tajā pašā laikā nosedz visu vienā krāsā.

Pirms gruntēšanas – neaizmirstiet attaukot visas virsmas!

Tālāk - mašīnu atstājam vismaz uz dienu (ja žūst uz ielas, mums nav smidzināšanas kabīnes? :)

Vai jūs domājāt, ka tas ir gandrīz viss? NĒ! Mūs sagaida vēl viens liels švaķis - attīstošais slānis. Var, protams, vienkārši noslaucīt auto ar 800 smilšpapīru un nokrāsot to tā. Bet vai tāpēc mēs gandrīz divas nedēļas pavadījām ar špakteli ?! Nē!

Attīstamais slānis ir vienkāršs :) Mēs ņemam jebkuru krāsu aerosola balonā, kas kontrastē ar grunti. Manā gadījumā tas bija melns.

Un plānā kārtā, attaukojot virsmu, uzklājiet. Mums nav nepieciešams segt zemi, attīstošais slānis tiek dots tikai, lai noteiktu trūkumus.

Ļaujam nedaudz nožūt, paņemam 800. smilšpapīru, kluci un ar ūdeni sākam lēnām asināt augsni. Ja nav trūkumu, attīstība ir nolietota. Kur ir šķeldošana, dobums utt. - attīstība paliks, tā ir tās būtība.

Piemēram - fotoattēlā var redzēt, kur attīstība ir pārrakstīta un kur nav izstrādes -

Kur tie norīvējās līdz špaktelei un vēl jo vairāk metālam, vēl nedaudz jāpastrādā :)

Saspiediet virsmu, špaktelējiet. Tur, kur attīstība ir palikusi, ir tikai forma.

Tālāk - atkārtoto vietu gruntēšanai.

Atkal berzēt, kur gruntēts, dienu pēc gruntēšanas!

Un tagad mēs nonākam pie tā, ko viņi gaidīja - gleznošanas!

Gatavojam improvizētu "kameru" no sliedēm un plēvi no siltumnīcas :)

Braucam turp ar mašīnu. Lejam ūdeni pāri grīdai, lai kas jums būtu, lai neceļas putekļi! Ideālā gadījumā vispirms nopūtiet pašu mašīnu.

Jo mazāk putekļu, jo vairāk darbs priecēs acis.

Krāsošanu labāk sākt no rīta.Bizness nav ātrs, taču tas prasa maksimālu precizitāti un rūpību.

Ķermeņa krāsa saskaņā ar instrukcijām.

Fotoattēlā ir redzams pirmais slānis. Nepadari to resnu! Tomēr. kā arī turpmākās. Pretējā gadījumā tas plūdīs. Galu galā mums ir vajadzīga kvalitāte, nevis Maskavas mājokļu biroju žoga krāsošanas rezultāts.

Pēc pāris krāsas slāņu iepildīšanas, starp tām - apmēram 20 minūtes (bet ja auto ir nokrāsots pilnībā, tad starp slāņiem nav jāgaida - otro kārtu var sākt no vietas, kur sākāt pirmo). Piesedzam mašīnu ar neķītrībām, ak, t.i. laka.

Laka ir lieliska "lēca" - tā parādīs VISUS jūsu trūkumus. Viss, ko jūs esat darījis tik ilgi, kam esat veltījis tik daudz pūļu, var nokrist. Tāpēc vēlreiz teikšu - vajag špaktelēt, lai ir vienmērīgi!

Tas jau ir zem lakas. Pēc pusdienas es izbraucu ar mašīnu uz ielas.

Starp citu, gandrīz aizmirsu - kas tika noņemts (bamperi, radiatora reste, rokturi) tika nokrāsots blakus, process ar bamperiem ir nedaudz atšķirīgs, ja tas ir interesanti - pastāstiet man, es mēģināšu aprakstīt visu process, tas ir pavisam cits stāsts – plastmasas.

Šeit mašīna jau stāv vakarā, žūst, gaida montāžu -

Nesāciet montāžu uzreiz. Ļaujiet iekārtai nostāvēties pāris dienas. Citādi viena neveikla kustība - un svaiga skramba uz svaigās lakas, ko darīsi?

Slēptie dobumi, īpaši zem metināšanas, ir OBLIGĀTI. apstrādāt.

Apstrādei ir ļoti daudz kompozīciju, piemēram, arkas izgatavošana uz pašreizējās automašīnas, kas apstrādāta ar stikla hermētiķi metināšanas vietās -

Slēptie dobumi - katru gadu pavasarī aizpildu rast-stop (var pārvietot) balonā.

Lūk, kā tas notika.

Mašīnu redzēju gadu pēc remonta - neiznāca jauni safrāna piena vāciņi.

Tālāk es nezinu.Kā un kas notika ar jauno īpašnieku.

pat ņemot vērā lietota kompresora un smidzināšanas pistoles iegādi, materiālu iegādi un citas lietas, jūs varat ietaupīt daudz naudas. Galu galā tagad servisā ir līdzīgs uzņēmums, ar metināšanu, pilnu krāsošanu utt. Es domāju, ka tas maksās apmēram 100 tr. Ar savām rokām jūs varat ievērot 30.

Paldies visiem, kas to izlasīja. Ceru, ka izniekoju savu laiku, un uzrakstītais kādam noderēs remontā.

Visas mašīnas uzskaitītas, nu, labs garastāvoklis.

P.S. ja tēma ir interesanta - varu pastāstīt vairāk par citiem virsbūves darbiem un ne īpaši remontiem.

Zāģēju protams :) kāpēc gan ne?

Autors mēģināja, viņš aizklāja numuru, un 5. fotoattēlā zemāk tas atrodas uz paneļa zem pieres)

"Pārdodu Nissan Bluebird '89, ne bitu, ne skaistu" 😀

Krasava! Man ir jautājumi, kā jūs apstrādājāt dibenu? sliekšņi?

Ir arī atbildes uz taviem jautājumiem :)

Krāces tika pārpludinātas ar attīrīšanu (jā, jā, atkritumeļļu) un pēc tam Movil.

Apakšdaļa bija pārsteidzoši neskarta, tāpēc es tai nepieskāros.

Nākamajā ierakstā domāju pastāstīt vairāk par mašīnas "apakšu".

Kāpēc es būšu atklāts par staba izgriešanu no rokas, jo man nav saglabājies šāda remonta fotoattēls. Šī iemesla dēļ es atteikšos no jums komentāros.

Par pamatu ņemam situāciju, kad cilvēks vēlas veikt pilnīgu automašīnas virsbūves izskata un struktūras atjaunošanu.

Pēc dzinēja un hodovkas sakārtošanas es nolēmu iekļūt automašīnas korpusā. Neesmu cienītājs braukt ar mašīnu, kurā nepazīstu katru collu. Vizuāli uzreiz bija skaidrs, ka jālabo sliekšņi, abās pusēs bija slīpas bedres, kā arī priekšējais pasažiera spārns, neslēpa puvi un bija redzama neliela bedrīte, bet patiesībā viss izrādījās nedaudz interesantāk. Viņš iebrauca ar automašīnu bedrē, pirms tam daļēji izjauca salonu un sāka sist virsbūvi, bruņojies ar skrūvgriezi un āmuru. Pēc šīs operācijas atklājās, ka cita starpā jau trīs vietās sapuvis aizmugurējais pasažiera spārns un remontam jau ir 2 spārni (priekšējais vadītāja spārns bija ideālā stāvoklī, aizmugurējam vadītāja spārnam nebija puves, bet būtu jāpievērš uzmanība), bagāžnieks pasažiera pusē arī ar caurumu, apakša neskarta, visas nesošās konstrukcijas arī paciešamā stāvoklī.Ja uz mašīnas būtu visas 4 riteņu arkas, tad ar spārniem jau ļoti, ļoti ilgi nebūtu nekādu problēmu, nevaru iedomāties, kāpēc uz mašīnas palika tikai 1 priekšējā riteņa arkas uzlika, pārējās trūka.

Sākotnēji, protams, doma bija REZERVĒT! Nodomāju, nu ko, nopirkšu metālu uz parsēšanas pa lēto, atradīšu metinātāju vai ar to metinātāju, kurš pa ceļam visu lēti sametinās, bet skarbajā realitātē nevarēju atrast lēts metinātājs vai metinātājs, un ja visu izdarīju, tad uzreiz labi, tas ir, ja aizlāpa korpusu, tad uzreiz atjauno to pilnībā un tā dažviet ar kniedēm. kāda jēga? Un par cenu tas joprojām ir diezgan dārgs prieks. Tad ienāca prātā alternatīva ideja, likvidēt sapuvušo metālu un pasargāt ķermeni no mitruma un gaisa. Tomēr mašīnai ir 18 gadi, nav doma pilnībā taisīt par jaunu, man šobrīd nav racionāli izdevumi, un ja atstās visu kā ir, tad rudens un ziema ātri izpostīs jau noguris ķermenis.

Sākās ar aizmugurējo pasažiera spārnu

Līdz brīdim, kad es izbāzu caurumu, tas bija šādi

Ak, foto ir maz, es tā aizrāvos, ka aizmirsu uzņemt

Pašu bedri nefiksēju, nošāvu jau priekšpēdējo posmu. Darba gaita bija šāda:

1. Sasmalciniet sapuvušos putekļus pa apkārtmēru. 2. Notīrīta virsma (mazgāta, kūpināta) 3. Es to apstrādāju ar cinku, tādējādi atstājot atlikušo rūsu. 4. Dobuma izsūkšana no gruvešiem

5. Tajā pašā dobumā tika iebērtas parastās poliuretāna putas. Tas izskatījās apmēram šādi:

6. Kamēr putas žūst, apstrādāju spārnu ar pretkorozijas līdzekli Cordon

Un tā kā pilnīgai putu sastingšanai nepieciešamas tieši 24 stundas, tad turpināju nākamajā dienā.

Tad process izskatījās šādi:

Protams, ar to pašu kordonu varētu aizklāt bedri ar putām un pabeigt šo kolhozu, bet putas ir ļoti mīkstas pēc struktūras, tāpēc talkā nāca špakteles ar stiklšķiedru.

7. Turpinām špaktelēšanu.

Pamatnei vajag sietu, ideālā variantā metāla, bet var arī parasto konstrukcijas, ko izmantoju es. Mēs paņemam kādu virsmu un sagatavojam špakteli, sajaucam to ar komplektā iekļauto cietinātāju (cauruli). Uz 100 g lāpstiņas vajag 2 g cietinātāja, samaisa un uzklāj uz sieta. Burtiski iespiežam špakteli sietā, lai žūstot veidojas cieta siena. Špakteles žūst ātri, burtiski 15-20 minūtes un kā akmens.

8. Pēc žāvēšanas ejam cauri ar smilšpapīru, labāk ādu pirms tam pamērcēt ūdenī, lai tik ātri neaizsērē.

Otrā bedre bija ļoti neērtā vietā (spārna gals). Man bija jāstrādā no divām pusēm vienlaikus. Pašu caurumu nefiksēju, rezultāts pēc špakteles:

Nu, beigās sanāca šādi:

Pat piesitot pie metāla, es redzēju izspiedumu spārna ārpusē un viegli to pacēlu... Voila, caurums 3. Rezultātā nācās lāpīt ārpusi, un tur bez krāsošanas vienalga kā un cik veiksmīgi garāžā ilgi nogulēja krāsas aerosols. Krāsa protams nederēja, bet galvenais bija pārkrāsot špakteli un noslīpēto virsmu

Visa skartā zona ir izcelta melnā krāsā, uz kuras tika uzlikts siets un lāpstiņa. Aptuvenais cauruma izmērs zaļā krāsā

Nu, lūk, galīgā versija. Krāsošana ar aerosolu 3 kārtās

Kaut kā tas notika. Kopumā esmu apmierināts ar rezultātu, ar priekšu viss bija daudz sarežģītāk, bet par to vairāk 2 daļās.

Jebkuras automašīnas virsbūve ir tā dārgākā daļa, tāpēc tai nepieciešama pastāvīga kopšana un kosmētiskais remonts. Caurvilkšanas korozija ir daudzu mūsdienu iekārtu problēma. Vai ir veidi, kā izvairīties no jauna automašīnas rāmja iegādes un kā aiztaisīt caurumu bez metināšanas - tie ir divi daudzu automašīnu īpašnieku aktuāli jautājumi.

Darba izmaksas autoservisos ir iespaidīgas, tāpēc daudzi cilvēki dod priekšroku automašīnu remontam pašiem.

Korozijas novēršana bez metināšanas ir lētākais un vienkāršākais veids, kā novērst problēmu. Lai to izdarītu, jums jāiegādājas šāds komplekts:

• Alumīnija siets ar izmēru aptuveni 25 * 18 cm;
• līmlente (vēlams metāla);
• Stikla šķiedras tepe;
• 80 vai 120 smilšpapīrs;
• Gaisa mašīna virsmu izlīdzināšanai;
• Universāla tepe;
• Primer;
• Krāsa (lai atbilstu ķermenim);
• Laka;
• Līdzekļi krāsas pulēšanai.

Viss darbs, lai ātri likvidētu caurumu korpusā bez metināšanas, tiek veikts posmos:

• Bojātās vietas attīrīšana no rūsas un krāsas;
• Alumīnija sieta korpusa nostiprināšana ar līmlenti uz tukšas vietas (starp līmlentes sloksnēm jābūt vietai, lai sietu aizpildītu ar špakteli);

Nostiprinot sietu, ir jādara viss iespējamais, lai to nostiprinātu vienā līmenī ar spārnu.