Aizmugurējās ass ātrumkārbas gazelle DIY remonts

GAZelle aizmugurējās ass ātrumkārbas remonts nepieciešama precīza regulēšana, un to vēlams veikt specializētos servisos. Ja esat pārliecināts par savām spējām, tad īpaši jums mēs sniedzam soli pa solim instrukcijas GAZelle automašīnu aizmugurējās ass pārnesumkārbas regulēšanai. Pirms remonta uzsākšanas izlasiet par gazeles aizmugurējās ass reduktora ierīci.

Pēc pārnesumkārbas noņemšanas mēs turpinām to izjaukt, iepriekš saspiežot to skrūvspīlē. Mēs atskrūvējam skrūves, kas nostiprina bloķēšanas plāksnes, un noņemam tās.

Ir vērts atzīmēt gultņu vāciņus, lai nākotnē tie nesajauktu vietas, kur tie ir jāuzstāda. Atskrūvējiet skrūves ar 14 uzgriežņu atslēgu, noņemiet vākus.

Mēs arī noņemam regulēšanas uzgriežņus un rullīšu gultņu ārējās sliedes.

Pārbaudiet gultņu piemērotību, marķējiet katru ārējo riteni.

Pārbaudiet pretspēku pusass pārnesumos, tai nevajadzētu pārsniegt 0,5 mm, pretējā gadījumā būs jānomaina diferenciāļa kārba. Noņemiet gultni un atskrūvējiet planetāro pārnesumu.

Mēs izsitām satelītu asi un izņemam to.

Mēs izņemam piedziņas vārpstu ar zobratu no pārnesumkārbas korpusa un ar mīkstu metāla driftu izsitām rullīšu gultņa iekšējo gredzenu. Nomainām regulēšanas uzmavu pret jaunu.

Noņemiet regulēšanas gredzenu.

Izmantojot perforatoru, ir nepieciešams izsist gultņu ārējos gredzenus.

Nomazgājam visas detaļas, pārbaudām. Daļas ir jānomaina, ja tās ir saplaisājušas, ieplaisājušas vai tām ir apvalki. Krampjus pulējam ar smilšpapīru.

Tālāk mēs sākam montāžu. Ja visas detaļas ir vienādas, tad mainām tikai starplikas uzmavu un eļļas blīvi. Ja kaut kas tika mainīts uz galvenā pāra, tad mainām arī starplikas, izvēlamies to atbilstoši izmēram, kas norādīts uz jaunā vārpstas. Uzliekam jaunu gredzenu un iespiežam iekšējā gultņa skrējienā.

Mēs uzstādām jaunu starplikas uzmavu uz vārpstas un ievietojam to pārnesumkārbas korpusā. Uzlikām jaunu eļļas blīvējumu. Mēs uzliekam atloku, pievelciet to ar jaunu uzgriezni.

Mēs savācam diferenciāli, ievietojam to vietā. Ja sānu pārnesumos tika konstatēta pretdarbība, tad būs nepieciešamas sabiezinātas paplāksnes. Pievelkam vākus.

Mēs izgatavojam īpašu atslēgu regulēšanai.

Mēs sākam pielāgoties. Aptiniet uzgriezni no dzenā zobrata sāniem, līdz pazūd sprauga. Mēs to izmērām ar suportu.

Pēc otrā uzgriežņa pievilkšanas pievelciet vēl 1-2 zobus. Ar pirmo uzgriezni atstarpe tiek noregulēta uz 0,08-0,13 mm. Mēs pievelkam abus uzgriežņus, līdz attālums palielinās līdz 0,2 mm.

Mēs pagriežam pārnesumu ar roku un pārbaudām pretdarbību - tai jābūt vienādai dažādās pozīcijās. Uzstādiet bloķēšanas plāksnes un pieskrūvējiet tās. Ja pretdarbība nav vienāda, diferenciālis ir jānomaina.

Pienāk brīdis, kad Gazeles auto galvenajā ātrumā atskan sveši trokšņi, gaudošana, čaukstēšana, rīvēšanās, ātrumkārba uzkarst. Tas ir iemesls, lai steidzami pārbaudītu starpliku, vai tajā nav atstarpes un eļļas, vai tajā nav metāla skaidas, metāla atkritumi. Iespējams, ir nepieciešams remonts un regulēšana, jo pirmās bojājuma pazīmes ir acīmredzamas.

1. Padoms. Pirms darba sākšanas nosveriet savas zināšanas un iespējas. Varbūt labāk vērsties pie autoservisa! Ja esat pārliecināts par sevi, sāciet.
2. Ērtības un drošības labad uzstādiet pārnesumkārbu uz statīva vai stingri saspiediet to skrūvspīlē. Ticiet man, šādas vienības remontam ir nepieciešams stingrs stiprinājums, un nekas nedarbosies uz galda vai grīdas.
3. Darbs sākas ar atzīmju uzstādīšanu uz gultņu vāciņiem un kartera. Tie ir nepieciešami, lai montāžas laikā detaļas stingri ietilptu savā vietā.

1. Atskrūvējiet skrūves ar atslēgu 12 un noņemiet jūga aizbāzni. Izmantojot galviņu "17", atskrūvējiet četras gultņu vāciņu skrūves. Tie viegli atdalās, viegli piesitot tiem ar āmuru.
2. Ar speciālu atslēgu – to var izgatavot no tērauda sloksnes un apaļkoka gabala – vai ar lielu skrūvgriezi atskrūvējiet un noņemiet jūgu. Diferenciālis ir brīvs, noņemiet to.

1. Tagad jums ir jānoņem piedziņas pārnesums. Lai to izdarītu, atskrūvējiet 10 skrūves ar "17" galvu, nositiet to ar mīkstu metāla āmuru vai caur dreifēšanu.
2. Pirms diferenciāļa kārbas izjaukšanas uzlieciet atzīmes uz abām krūzēm un atskrūvējiet 8 skrūves ar galvu "13" atdaliet tās.
3. Noņemiet pirmo pusass pārnesumu.
4. Uzmanīgi izsitiet šķērsgriezumu ar āmuru un izjauciet to, noņemot no asīm paplāksnes un satelītus.
5. Noņemiet otro pārnesumu.
6. Lai būtu ērti noņemt atloku, nofiksējiet to, atskrūvējiet uzgriezni un atskrūvējiet to ar "24." Tagad atloku var viegli noņemt.
7. Izvelciet piedziņas zobratu no kartera un noņemiet starplikas uzmavu, regulēšanas gredzenu un, izmantojot izvilcēju, iekšējos un atbalsta gultņus, regulēšanas paplāksni, izsitiet no korpusa veco eļļas blīvi un noņemiet ārējo gultni.
8. Izmantojot dreifu, noņemiet gultņu skrējienus.

Nomazgājiet visas daļas ar petroleju, rūpīgi pārbaudiet un izmetiet. Ja nepieciešams, nomainiet tos pret jauniem vai lietotiem, bet derīgiem servisam. Atcerieties, ka pārnesumu pārī - galvenajā pārnesumā - pārnesumi nemainās pa vienam. Tāpēc viņi ir pāris.

Pārnesumkārbas montāža ir sarežģīts un atbildīgs process, jo ir nepieciešamie regulējumi, kuriem nepieciešamas īpašas ierīces. Nav jēgas tos aprakstīt, jo tie ir paredzēti tikai ātrumkārbas regulēšanai.

Samontētās pārnesumkārbas lietošanas laiks, kas nozīmē tās veiktspēju, ir atkarīgs no šo darbu kvalitātes un pareizības.

Aizmugurējās ass pārnesumkārba ir viena no galvenajām automašīnas sastāvdaļām, diferenciāļa pamats. Tās uzdevums ir sadalīt un mainīt griezes momentu, kas tiek pārraidīts no dzinēja un pārnesumkārbas uz piedziņas riteņiem. Strukturāli šī iekārta ir ļoti sarežģīta, tāpēc kādu dienu jums var būt nepieciešams to konfigurēt un pielāgot. Bet vairāk par visu.

Diferenciālim var būt cita atrašanās vieta (tas viss ir atkarīgs no transportlīdzekļa piedziņas). Piemēram, pilnpiedziņas transportlīdzekļos agregāts var atrasties ātrumkārbā vai abu asu korpusos, automašīnās ar priekšējo riteņu piedziņu - tieši aizmugurējās ass korpusā.

Diferenciāļus, kas ir piedziņas riteņu dzinējspēks, sauc par starpriteņu diferenciāļiem. Transportlīdzekļos ar četru riteņu piedziņu ir uzstādīti centrālie diferenciāļi, kas atrodas starp abām asīm.

Ir svarīgi atzīmēt, ka diferenciālis ir strukturāli reduktora formā. Atkarībā no pārnesumu transmisijas veida montāža var būt tārps, cilindrisks un konusveida. Katrs no tiem izmanto savu zobratu - attiecīgi tārpu, cilindrisko un konisko. Mūsdienās populārākais ir ceturtais veids - hipoīdie zobrati. To priekšrocības ietver vieglumu, minimālu izmēru un uzticamību.

Kā jau minējām, ass pārnesumkārba ir ļoti sarežģīta iekārta, kuras regulēšanai un regulēšanai nepieciešama īpaša pieeja. Parasti šādi darbi jāveic tūlīt pēc iekārtas remonta vai tā demontāžas. Pašreizējās darbības gaitā nav nepieciešami regulēšanas darbi, jo visi atstarpes un gultņu regulējumi tiek veikti ar nevainojamu precizitāti rūpnīcā. Ja ir tilts virs galvas, dažu detaļu nomaiņa vai remonts, tad pielāgojumi ir apmaldījušies. Tie ir jāatjauno.

Darbības laikā ir iespējams pārnesumkārbas zobu nodilums - tā ir ierasta lieta. Tas palielinās sānu spēli pēdējā braucienā. Šķiet, ka pielāgošana var būt glābiņš. Bet nē.Šāda iejaukšanās var tikai pasliktināt situāciju un izraisīt nevajadzīga trokšņa parādīšanos. Turklāt nepareiza darbība var izraisīt zobu lūzumu, kā rezultātā būs jānomaina viss komplekts.

Ass reduktora regulēšana ir nepieciešama šādos gadījumos - kad kustības laikā ir spēcīga dūkoņa un piedziņas zobrata pretdarbība. Tajā pašā laikā neaizkavējiet darbu, jo savlaicīgas regulēšanas trūkums var izraisīt nopietnāku vienības iznīcināšanu un tās pilnīgu atteici.

Automašīna Gazelle ir uzticams un kvalitatīvs transports, kas izceļas ar savu nepretenciozitāti un lielo kravnesību. Bet bieža aprīkojuma izmantošana un tā darbība ekstremālos apstākļos (ar lielu slodzi un uz sliktiem ceļiem) bieži rada problēmas ar pārnesumkārbu. Rezultātā parādās iepriekš minētās problēmas.

Šādā situācijā var rīkoties divējādi – doties uz degvielas uzpildes staciju un uzticēt ātrumkārbas iestatīšanu profesionāļiem, bet otrs – veikt darbu pašam. Bet esi godīgs pret sevi. Ja jums ir noteiktas zināšanas, spēks un pārliecība, tad regulēšanas darbus varat veikt pats un ietaupīt naudu. Tā kā nav pieredzes šādā darbā un zinoša cilvēka pie rokas, tomēr labāk pārnesumkārbu atdot savas jomas profesionāļiem.

Tātad, aplūkosim pielāgošanas funkcijas un smalkumus:

1. Noņemiet aizmugurējās ass zobratu un saspiediet to skrūvspīlēs. Daudzi iesācēji noliek mezglu uz galda un sāk izjaukt. Tā ir nepareiza pieeja. Pirmkārt, šajā gadījumā būs neērti izjaukt pārnesumkārbu. Otrkārt, jūs nevarēsiet uzlikt visas nepieciešamās atzīmes un zaudēsiet pusi no detaļām.
2. Noteikti atzīmējiet gultņu vāciņus. Montāžas laikā tas ļaus pareizi uzstādīt.
3. Paņemiet atslēgu uz "14", atskrūvējiet skrūves un noņemiet pārsegus.
4. Atskrūvējiet regulēšanas uzgriežņus (vēl nav nepieciešami).

1. Noņemiet ārējo riteni no rullīšu gultņiem.
2. Rūpīgi pārbaudiet, vai gultņi nav bojāti un nav izmantoti atkārtoti.
3. Pārbaudiet, vai ass zobratiem nav atstarpes. Saskaņā ar noteikumiem tam jābūt ne vairāk kā 0,5 mm. Ja pretdarbība ir pārāk liela, būs jāmaina diferenciāļa kārba.
4. Demontējiet gultni un atskrūvējiet planetāro pārnesumu.
5. Izsitiet un izņemiet satelītu asi.

1. Izvelciet piedziņas vārpstu (atrodas pārnesuma korpusā).
2. Izmantojot īpašu mīksta metāla starpliku, mēģiniet izsist gredzenu, kas atrodas rullīšu gultņa iekšpusē.
3. Uzstādiet jaunu regulēšanas uzmavu.
4. Izvelciet regulēšanas gredzenu.
5. Izsitiet gultņu gredzenus (ārpus). Vēlreiz izmantojiet starpliku, lai nesabojātu metālu.
6. Nomazgājiet visas pārnesumkārbas daļas un rūpīgi pārbaudiet, vai tās nav bojātas. Ja kādam no elementiem ir plaisas vai šķembas, tad labāk tos nomainīt. Ja parādās bieži krampji, tos var noņemt ar smilšpapīru.
7. Pēc tam turpiniet ar bloka izjaukšanu. Ja nav papildu defektu, nomainiet tikai eļļas blīvi un buksi. Ja galvenajā pārī tika veikta nomaiņa, labāk ir uzstādīt jaunu starplikas paplāksni.
8. Uzstādiet jaunu gredzenu un iespiediet gultņa skriešanas iekšējo daļu.
9. Novietojiet starplikas uzmavu uz ass (šo vienību esam nomainījuši).
10. Uzstādiet vārpstu pārnesuma korpusā.
11. Uzstādiet jaunu eļļas blīvējumu.
12. Pievelciet atloku un nostipriniet ar uzgriezni.
13. Samontējiet diferenciāli un atgrieziet to vietā. Ja sānu pārnesumos ir kāda brīvība, noteikti uzstādiet biezākas paplāksnes.
14. Nomainiet pārsegus.
15. Izmantojot īpašu regulēšanas uzgriežņu atslēgu, pievelciet uzgriezni (to, kas atrodas piedziņas zobrata pusē), līdz sprauga pazūd.
16. Mēra ar stieni.

1. Pēc otrā uzgriežņa vilkšanas pievelciet to vēl dažus zobus.Pēc tam, izmantojot pirmo uzgriezni, noregulējiet atstarpi - tai jābūt 0,08-0,13 mm.
2. Pievelciet abus uzgriežņus, līdz attālums palielinās līdz 0,2 mm.
3. Pagrieziet pārnesumu un pārliecinieties, ka pretdarbība ir aptuveni vienāda visās pozīcijās.
4. Nomainiet stiprinājuma plāksnes un ieskrūvējiet skrūves.
5. Ja spēle atšķiras, nomainiet diferenciāli.

Protams, Gazeles tilta pārnesumkārbas regulēšana ir ļoti darbietilpīgs process. Pabeidzot visas nepieciešamās darbības, jūs pavadīsiet apmēram 3-4 stundas, bet ietaupīsiet vairākus tūkstošus rubļu. Veiksmi.

No ass vārpstas atskan dīvainas skaņas, Gazelle aizmugures tilta ātrumkārbas remonts nepielūdzami tuvojas un tas ir apstiprināts fakts. Šī tēma būs aktuāla tieši autovadītājiem, kuriem pieder "C" klases automašīnas, jo viņiem pazīstamāks jēdziens ir diferenciālis. Viss sākas ar to, ka skaņa nav pārāk skaļa, bet, laicīgi neizdomājot, tā kļūs stiprāka ar katru nobraukto kilometru. Tā rezultātā var pilnībā salūzt ass vārpsta vai pat viss ass komplekts. Jau tagad izrādās, ka ne visi autovadītāji zina, kur automašīnā kādi mehānismi atrodas, un tāpēc ne katram ir iespēja pašam remontēt auto, lai gan patiesībā viss ir pavisam vienkārši. Tas prasīs ne vairāk kā stundu brīva laika. Turklāt jums pat nav nepieciešama īpaša pieredze. Ir tikai jāievēro rakstā sniegtie padomi.

Gazeles aizmugurējās ass ātrumkārbas remontu var uzsākt tikai pēc tam, kad cilvēks ir simtprocentīgi pārliecināts, ka tas atrodas šajā konkrētajā agregātā. To nedarot, jūs riskējat to nopietni sabojāt, radot papildu izmaksas.

Faktiski darbību secība ir šāda:

• Pirms iekāpšanas liftā vai bedrē ļaujiet mašīnai nedaudz darboties. Pietiek, ja viņa veic nelielu attālumu, apmēram 5-6 kilometrus. Ātrumam jābūt atšķirīgam. Tas ir nepieciešams, lai uzsildītu šķidrumu ass vārpstās, lai pēc tam to pilnībā iztukšotu. Ja tas ir biezs, to nevarēs izdarīt tik efektīvi, cik nepieciešams.
• Lai nodrošinātu stabilitāti, apavi ir novietoti zem aizmugurējiem vai priekšējiem riteņiem.
• Spraudnis ir atskrūvēts. Tā vietā nekavējoties tiek aizstāts jebkurš tukšs konteiners, kas jāsagatavo iepriekš. Tās tilpumam jābūt vienādam ar sešiem litriem.
• Izlejot eļļu, rūpīgāk apskatiet, kādā stāvoklī tā ir. Iespējams, tajā varēs ņemt vērā metāla mikrodaļiņas.

Pirmkārt, mašīna nav jāpakļauj pārāk lielām slodzēm. Turklāt vadītājiem ir jācenšas pēc iespējas mazāk braukt ar pirmo pārnesumu un, ja iespējams, pēc iespējas ātrāk jāpārslēdzas uz otro, jo pirmais palielina ātrumkārbas nodilumu. Nesāciet strauji, jo tā tiek norautas stienis no stieņa. Kas attiecas uz eļļas maiņu, tai vajadzētu notikt pēc četrdesmit tūkstošiem kilometru.

Tie, kas ir izlasījuši rakstu, tagad var uzskatīt sevi par meistaru, kas var viegli salabot Gazelle aizmugurējās ass ātrumkārbu. Jāatceras, ka Gazelle nav tā mašīna, kurā ir jāsāk pēkšņi no vietas!

Mēs saliekam galveno pārnesumu apgrieztā secībā demontāžai, eļļojot gultņus un zobratus ar transmisijas eļļu.
Pēc piedziņas zobrata uzstādīšanas pārnesumkārbas korpusā, ...

… Ar griezes momenta atslēgu pievelciet atloka uzgriezni ar griezes momentu 16–20 kgf.m, kamēr zobrats ir jāpagriež, lai pareizi uzstādītu rullīšus gultņos.

Uzstādām uz statīva indikatoru ar iedaļas vērtību ne vairāk kā 0,01 mm, atbalstot kāju pret atloka galu ...

... un, pārvietojot vārpstu aiz atloka, mēs izmērām piedziņas zobrata aksiālo brīvību.

Lai novērstu pretsparu, noņemiet uz zobrata vārpstas uzstādīto starplikas gredzenu (skatiet Aizmugurējās ass demontāžu) un izmēra tā biezumu ar mikrometru.
Izvēlamies un uzstādām jaunu starplikas gredzenu.Tam jābūt plānākam par noņemto pretsparu un vēl par 0,05 mm plānākam, ja zobrata gultņi ir jauni, vai 0,01 mm, ja gultņi ir vienādi.
Ja piedziņas zobratam nav aksiālās brīvkustības, mēs pārbaudām pretestības griezes momentu pret vārpstas griešanos ar īpašu griezes momenta atslēgu ar dalījuma vērtību līdz 0,5 kgfm. Pareizi noregulējot, pretestības momentam jābūt 15–20 kgf.cm jauniem gultņiem vai 7–10 kgf.cm – ja gultņi paliek tādi, kādi tie bija.
Ar pietiekamu precizitāti pretestības momentu var izmērīt ar sadzīves tēraudlietuvi, ...

... iekabinot to atloka caurumā.

Šajā gadījumā nepieciešamās vērtības būs mazākas - attiecīgi 3,8–5 kgf un 1,8–2,5 kgf. Ja pretestības moments ir lielāks, starplikas gredzenu mainām uz citu, par 0,01–0,02 mm biezāku, ja mazāku, tad izvēlamies mazāka biezuma gredzenu.
Skrūves diferenciāļa kārbas detaļu stiprināšanai un skrūves piedziņas zobratu stiprināšanai, kā arī to vītņotās atveres pirms montāžas tiek attaukotas un pārklātas ar anaerobo hermētiķi. Īpašu uzmanību pievēršam zobratu gala virsmu tīrībai un satelītu ātrumkārbai, mazākie netīrumi vai robi ir nepieņemami.

Uzstādot piedziņas pārnesumu uz satelīta kastes, mēs to centrējam, izmantojot garās M10 × 1 skrūves (varat izmantot bultskrūves no veciem klaņi).

Uzstādot piedziņas pārnesumu uz satelīta kastes, mēs to centrējam, izmantojot garās M10 × 1 skrūves (varat izmantot bultskrūves no veciem klaņi).
Izmantojot regulēšanas uzgriežņus, pievelkam diferenciāļa gultņus ar nelielu priekšslodzi, vienlaikus griežot pārnesumu vienā vai otrā virzienā, lai gultņu rullīši ieņemtu pareizo pozīciju.

Lai izmērītu sānu klīrensu galveno pārnesumu savienojumos uz aizmugurējās ass korpusa, mēs fiksējam indikatoru, novietojot tā zondi zoba augšpusē piedziņas zobrata ārpusē.

Atstarpei jābūt 0,15–0,20 mm. Mērījumi jāatkārto vismaz sešiem zobiem pretējās loka vietās.
Lai samazinātu atstarpi (ar skrūvgriezi vai plānu tērauda stieni), atskrūvējiet regulēšanas uzgriezni tajā pusē, kas atrodas pretī dzenošajam zobratam, un pievelciet otru.
Atskrūvējiet vienu uzgriezni un pievelciet otru tikpat daudz, koncentrējoties uz regulēšanas uzgriežņu rievām. Šajā gadījumā katra regulēšanas uzgriežņa atskrūvēšana jāpabeidz, to nedaudz pievelkot. Piemēram, lai atskrūvētu uzgriezni par pieciem robiem, atskrūvējiet to sešus un pēc tam pievelciet vienu iegriezumu.
Tas nodrošinās, ka gultņa ārējais gredzens pastāvīgi saskaras ar uzgriezni, tādējādi nodrošinot, ka tas ir nostiprināts darbības laikā.
Lai palielinātu atstarpi, atkārtojiet visu procedūru apgrieztā secībā.
Pēc sānu klīrensa regulēšanas savienojumā mēs pārbaudām aksiālo brīvību diferenciāļa gultņos, kam:

… Mēs piestiprinām indikatoru uz statīva, atbalstot tā zondi pret piedziņas zobrata galu. Pagriežot pārnesumu aksiālā virzienā, mēs izmērām pretsparu diferenciāļa gultņos.

Izmantojot regulēšanas uzgriezni, kas atrodas piedziņas zobrata pretējā pusē, mēs iestatām aksiālo brīvkustību 0,035–0,055.
Tālāk, pievelkot uzgriezni, iestatiet gultņa priekšslodzi: 0,1 - kad gultņi nobrauc mazāk par 10 tūkstošiem km; 0,05 - ar nobraukumu vairāk nekā 10 tūkstošus km. Uzgriežņa vienas rievas pagriešana atbilst gultņa "saspiešanai" par 0,03 mm. Pēc regulēšanas pievelciet gultņa vāciņa skrūves un uzstādiet bloķēšanas plāksnes (skatiet Aizmugurējās ass demontāžu) un atkārtoti pārbaudiet sānu atstarpi.

UZMANĪBU
Pirms vāka skrūvju galīgās pievilkšanas izgrieziet tās pa vienai un uzklājiet vītņotajai daļai anaerobo hermētiķi.

Galīgās piedziņas regulēšana, izmantojot zobu kontaktu plāksteri, ir efektīvs veids, kā pielāgot pārnesuma ieslēgšanu. Tas arī ļauj pārbaudīt citos veidos veikto pielāgojumu kvalitāti.

Piedziņas zobrata zobiem uzklājiet krāsu, vēlams gaišu.

Vairākas reizes griežam piedziņas zobrata atloku abos virzienos, vienlaikus palēninot dzenošo zobratu, līdz zobu saskares vietās krāsa noberzējas.
Mēs pārbaudām kontaktpunktus uz piedziņas zobratu zobiem no izliektajām un ieliektajām pusēm.
Ja kontakta plāksteris atrodas zobu augšpusē, ir nepieciešams palielināt regulēšanas gredzena biezumu pie zobrata zobrata, un, ja tas atrodas pie pamatnes, to samazināt.
Ja kontakta plāksteris ir pārvietots uz pārnesuma centru, ir jāpalielina atstarpe starp dzenošo un dzenošo pārnesumu un, ja uz āru, jāsamazina.
Pēc regulēšanas mēs uzstādām pārnesumkārbu aizmugurējā asī, vienlaikus uzklājot plānu eļļas izturīga hermētiķa kārtu montāžas skrūvēm un atlokam.
Salikuši aizmugurējo asi un iepildījuši to ar eļļu (skat. Eļļas maiņa pārnesumkārbā), mēs pārbaudām ātrumkārbu lidojuma laikā. Lai to izdarītu, mēs braucam ar ātrumu 60–70 km / h 20–30 minūtes. Kartera rīkles sildīšana nedrīkst pārsniegt 95 ° (ūdens pilieni nedrīkst vārīties).
Pretējā gadījumā ir jāsamazina zobrata gultņu priekšslodze.

Kontaktu plāksteris gala piedziņas pārnesumos

A - priekšējās malas;
B - aizmugurējās puses;

1 - pareizā kontakta plākstera atrašanās vieta;

2 - kontakta plāksteris atrodas zoba augšpusē - lai labotu, pārvietojiet piedziņas pārnesumu uz dzenošo;

3 - kontakta plāksteris atrodas pie zoba pamatnes - lai labotu, virziet piedziņas zobratu prom no dzenošā;

4 - kontakta plāksteris atrodas zoba šaurajā galā - lai to labotu, virziet dzenošo zobratu prom no piedziņas zobrata;

5 - kontakta plāksteris atrodas zoba platajā galā - lai to labotu, virziet piedziņas pārnesumu uz piedziņas pārnesumu.

Gazele šodien ir ļoti populāra mazo komerciālo transportlīdzekļu segmentā, pateicoties tās zemajām izmaksām un labām ekspluatācijas īpašībām. Gazelle aizmugurējās ass pārnesumkārba, tāpat kā vairums citu vienību, ir uzticama intensīvas automašīnas lietošanas apstākļos uz mūsu ceļiem.

Aizmugurējās ass dizains Gazelle

Metinātā cietā sija ir izgatavota no štancētām tērauda loksnēm un sastāv no gala piedziņas korpusa un tajā iespiestiem pusass apvalkiem ("banjo" tips). Papildus ir piemetināti atsperu kluči, amortizatoru kronšteini, pārnesumkārbas stiprinājums, aizmugurējais pārsegs, kronšteini ar atlokiem rumbu montāžai, statīvs bremžu regulatoram. Kreisās ass vārpstas vāka augšpusē ir ventilācija un aizsardzība pret spiediena palielināšanos.

Galvenais pārnesums un diferenciālis ir noņemami, ieskrūvēti karterī. Lai nodrošinātu vienmērīgu gaitu, zemu trokšņu līmeni, lielu kravnesību ar maziem izmēriem, tiek izmantota hipoīda transmisija ar uz leju nobīdītu zobrata zobrata asi. Pārnesumskaitlis modifikācijām ar ZMZ dzinējiem 5.125 un 4.556 UMP dzinējam. Dažas automašīnas ir iespējams aprīkot ar vecā tipa neatdalāmu aizmugurējo asi. Galvenie pārnesumi ir saskaņoti ar pāri pēc kontakta plākstera un trokšņa, tāpēc tie ir jānomaina kā komplekts.

Mezgls ir uzticams, taču, lai atliktu remontu, periodiski ir nepieciešams:

• pārbaudiet eļļas līmeni;
• notīriet ventilatoru no netīrumiem;
• pievelciet piedziņas zobrata atloka un asu vārpstu uzgriežņus;
• kontrolēt diferenciāļa gultņu un riteņu rumbu regulēšanu.

Eļļošanai tiek izmantota GL-5 klases transmisijas eļļa, kopējais tilpums ir 3 litri (2,2 fiksētā versijā). Nomaiņa tiek veikta pēc ražotāja ieteikumiem pēc 48 000 km nobraukuma, bet intensīvas ekspluatācijas laikā ar lielu slodzi eļļu labāk nomainīt pēc 30-35 tūkst. Pēc brauciena nepieciešams notecināt, karstā eļļa iztecēs ātrāk un pilnīgāk. Ja uz magnētiskā iztukšošanas aizbāžņa ir metāla daļiņas, karteri var skalot desmit minūtes ar eļļas un dīzeļdegvielas vai petrolejas maisījumu. Pēc uzpildīšanas 10 minūtes pārmaiņus paceliet kreiso un labo riteņu ar domkratu, lai ieeļļotu to gultņus un pievienotu transmisijas eļļu.

Gazelle ātrumkārbas remonts un nomaiņa

Par nepieciešamību veikt remontu liecina svešs troksnis no aizmugurējās ass. Biežāk tā ir dūkoņa, retāk gaudošana, skaņas intensitāte var būt no smalkas līdz diskomforta izraisīšanai. Nosacīti ir pieļaujama tikai neliela dūkoņa atsevišķos režīmos, izvairoties no tiem, jūs joprojām varat darbināt Gazelle pārnesumkārbu.

Noņemtajai ātrumkārbai tiek veikta apskate un remonts. Demontāžai tiek notecināta eļļa, atvienota dzenskrūves un aizmugurējās ass vārpstas, atskrūvētas stiprinājuma skrūves. Remonts ir diezgan sarežģīts, tas ietver novilcēju izmantošanu, gultņu karsto presēšanu, dinamometriskās atslēgas izmantošanu un vairākus specifiskus precīzus regulējumus. Specializēts autoserviss ar pieredzi labāk tiks galā ar šiem uzdevumiem, jūs varat patstāvīgi nomainīt ātrumkārbas komplektu vai visu aizmugurējo asi.

Papildus standarta diviem Gazelle pārnesumkārbas variantiem ir arī modifikācijas ar pašbloķējošu diferenciāli. Maksimālais bloķēšanas koeficients ir 70–80% (pilnīga bloķēšana nav iespējama), cena ir 2–3 reizes augstāka, nepieciešama speciālas transmisijas eļļas izmantošana. Ir iespēja uzstādīt ātrumkārbu no Sobol, uzlabosies auto dinamika, bet resurss būs mazāks. Agregāts ar elektronisko bloķēšanas vadību ir diezgan reti sastopams, tā cena ir 4–5 reizes augstāka nekā standarta pārnesumkārbai.

Lai pagarinātu aizmugurējās ass pārnesumkārbas kalpošanas laiku, kad vien iespējams, ievērojiet šīs vadlīnijas:

• nepārsniedz transportlīdzekļa maksimālo kravnesību, īpaši augstā temperatūrā;
• izmantojiet pirmo pārnesumu tikai aizvilkšanai, dariet to vienmērīgi;
• mēģiniet neslīdēt;
• veiciet apkopi savlaicīgi, izmantojot kvalitatīvu eļļu.

Mēs izskatījām ass pārnesumkārbas demontāžu rakstā - Kā izjaukt Gazelle automašīnas aizmugurējo asi

Šajā rakstā mēs apsvērsim, kā pareizi salikt un noregulēt Gazelle automašīnas aizmugurējās ass pārnesumkārbu.

Mēs saliekam galveno pārnesumu apgrieztā secībā demontāžai, eļļojot gultņus un zobratus ar transmisijas eļļu.

Pēc piedziņas zobrata uzstādīšanas pārnesumkārbas korpusā, ar griezes momenta atslēgu pievelciet atloka uzgriezni ar griezes momentu 16–20 kgfm, savukārt zobrats ir jāpagriež, lai pareizi uzstādītu rullīšus gultņos.

Uzstādām uz statīva indikatoru ar graduācijas vērtību ne vairāk kā 0,01 mm, atbalstot kāju pret atloka galu un pārvietojot vārpstu aiz atloka, mēra piedziņas zobrata aksiālo brīvkustību.

Lai novērstu pretsparu, izņemiet starplikas gredzenu, kas uzstādīts uz zobrata vārpstas (skatiet - Kā izjaukt Gazelle automašīnas aizmugurējo asi) un izmēra tā biezumu ar mikrometru.

Izvēlamies un uzstādām jaunu starplikas gredzenu.

Tam jābūt plānākam par noņemto pretsparu un vēl par 0,05 mm plānākam, ja zobrata gultņi ir jauni, vai 0,01 mm, ja gultņi ir vienādi.

Ja piedziņas zobratam nav aksiālās brīvkustības, mēs pārbaudām pretestības griezes momentu pret vārpstas griešanos ar īpašu griezes momenta atslēgu ar dalījuma vērtību līdz 0,5 kgfm.

Pareizi noregulējot, pretestības momentam jābūt 15-20 kgssm jauniem gultņiem vai 7-10 kgssm - ja gultņi paliek tādi, kādi tie bija.

Ar pietiekamu precizitāti pretestības momentu var izmērīt ar mājsaimniecības tērauda būvētavu, uzkakot tā āķi pāri atloka atverei.

Šajā gadījumā nepieciešamās vērtības būs mazākas - attiecīgi 3,8–5 kgf un 1,8–2,5 kgf.

Ja pretestības moments ir lielāks, starplikas gredzenu mainām uz citu, par 0,01–0,02 mm biezāku, ja mazāku, tad izvēlamies mazāka biezuma gredzenu.

Skrūves diferenciāļa kārbas detaļu stiprināšanai un skrūves piedziņas zobratu stiprināšanai, kā arī to vītņotās atveres pirms montāžas tiek attaukotas un pārklātas ar anaerobo hermētiķi.

Īpašu uzmanību pievēršam zobratu gala virsmu tīrībai un satelītu ātrumkārbai, mazākie netīrumi vai robi ir nepieņemami.

Aizmugurējās ass reduktors sastāv no vairākām vienībām, galvenokārt no galvenā pārnesuma un diferenciāļa.Galīgā piedziņa ir mehānisms, ar kuru tiek palielināts transportlīdzekļa transmisijas pārnesumskaitlis. Kas tas ir, ko tas ietekmē un kā tiek veikta samazinātās pārnesumkārbas apkope, mēs apsvērsim šajā rakstā.

Apskatīsim tuvāk pārnesumkārbas ierīci, kas sastāv no divām daļām, kuras jau minējām. Galvenie pārnesumi ir iedalīti vienkāršā un dubultā, kuriem ir viens un divi pārnesumu pāri, lai attiecīgi pārraidītu dzinēja griezes momentu uz riteņiem. Dubultie galvenie pārnesumi ir centrālie (vienkāršs dizains, lielāks pārnesumskaitlis, bet liela slodze uz sistēmas elementiem) un atstarpi (sarežģītāka konstrukcija, bet efektīvāka, kompaktāka, ļauj automašīnai iegūt lielāku klīrensu). Atsevišķi galvenie pārnesumi ir:

• cilindrisks (pārnesumi vienā plaknē, maksimālā efektivitāte, pārnesumu attiecība 3,5-4,2);
• konusveida (zobrati ir perpendikulāri viens otram, tāpēc konstrukcija aizņem daudz vietas, augsta efektivitāte);
• tārps (kompakts, klusāks, bet zemas efektivitātes, smags ražošanā);
• hipoīds (vieglāks pēc svara, mazāks izmērs un uzticamāk nodod dzinēja spēkus uz tiltu, bet efektivitāte ir vidējā no dotajiem transmisiju veidiem).

Diferenciālis ir mehānisms, kas sadala griezes momentu starp piedziņas riteņiem un dzenošajām asīm. Diferenciālis palīdz izslīdēt un izslīdēt, izmantojot dažādus riteņu ātrumus.

Pārnesumkārba var sabojāties galvenokārt bronzas gultņu dēļ, tie atrodas zeķēs, kas ir piestiprinātas pie pašas pārnesumkārbas. Ja šāds gultnis sabojājas, tiek sabojātas zeķes un tās sāk locīties vārpstas. Šīs lieces rezultātā galvenais pārnesums var būt sašķiebies. Ja tas ir šķībs, uz tā var parādīties zobrata zobu lūzumi vai skaidas, un pēc tam pati pārnesumkārba var iestrēgt, un, ja vārpsta izlido no savas vietas, tas draud salauzt pārnesumkārbas korpusu.

Bojājuma cēlonis būs arī laicīgi neielietā eļļa aizmugurējās ass ātrumkārbā, precīzāk, tās neesamība vai savlaicīga atjaunošana. Transmisijas eļļa parasti tiek mainīta ik pēc 35 tūkstošiem kilometru.

Ātrumkārbas darbības traucējumus ir ļoti viegli pamanīt, izbraucot līkumu, aizmugurējās ass zonā periodiski rodas straujš palēninājums vai, gluži pretēji, paātrinājums, troksnis.... Aizmugurējās ass pārnesumkārbas remonts ar savām rokām nav tik grūts. Apskatīsim to klasiskās VAZ automašīnas piemērā. Pirmais solis ir iztukšot transmisijas eļļu no aizmugurējās ass pārnesumkārbas. Kamēr eļļa izplūst no korpusa, mēs atvienojam dzenskrūves vārpstu.

Nākamais solis ir demontēt asu vārpstas un tam, pirmkārt, noņemam aizmugurējos riteņus un bremžu trumuļus. Pēc tam atskrūvējam skrūves, kas nostiprina pārnesumkārbu ar tiltu. Uzstādot jaunu ātrumkārbu, izmantojam hermētiķi un neaizmirstam par kartona blīvi. Piepildiet pārnesumkārbu ar eļļu. Pārnesumkārbas atlokam ir cieši jāpieguļ vietā, kā arī gultņiem.

Pati aizmugurējās ass reduktora iekārta nav tik sarežģīta, un galvenokārt hipoidāls izskats ir redzams aizmugurējās piedziņas automašīnām. Visa grūtība slēpjas apstāklī, ka, noņemot bremžu trumuļus, var rasties problēma ar rūsu, un dažviet metāls var tikt nospiests ļoti spēcīgi. Bet brutāls vīrišķīgs spēks un daži instrumenti viegli atrisinās šo problēmu.