Sprieguma regulators 515176189 DIY remonts

Sīkāk: sprieguma regulators 515176189 DIY remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

Ski-doo sprieguma regulators

Oriģinālais numurs: 515176189

Ski-doo sprieguma regulators

Oriģinālais numurs: 515176189

Piemērots šādiem sniega režīmu modeļiem:

2006–2008 Ski-Doo Freestyle 300F / Freestyle Session 300F
2006.–2009. gads Ski-Doo Skandic Tundra 300F (modeļi ar elektrisko iedarbināšanu)
2005 - 2006 Ski-Doo GSX380F
2005 - 2006 Ski-Doo GTX380F
2005–2008 Ski-Doo Expedition 550F / Expedition Sport 550F
2005 - 2009 Ski-Doo GSX550F
2005.–2007./2009. g. Ski-Doo GSX550F
2005 Ski-Doo Summit 550F
2007–2009 Ski-Doo Freestyle Back Country 550F / Freestyle Session 550F / Freestyle Park 550F
2007 Ski-Doo MXZ 550F
2007/2009 Ski-Doo MXZ 550X
2008-2011 Ski-Doo Skandic 550F / Skandic SUV 550F / Skandic WT 550F / Skandic Tundra LT 550F / Skandic SWT 550F

515176189 Ski Doo sprieguma regulators

BRP (BOMBARDIER) SKI-DOO OEM — 515176189 — voltu regulators — sniega motocikla sprieguma regulators

• Cena norādīta par 1 gab
• Oriģinālā jauna daļa
• Piemērots daudziem sniega motociklu modeļiem
• Izmanto arī LYNX sniega motocikliem

Izvēlieties pareizo regulējumu, izmantojiet visas iespējas un izbaudiet jaunu pieredzi.
Ar cieņu VladExtremeLife komanda.

BRP (Bombardier Recreational Products) ir Kanādas uzņēmums, kas dibināts 1942. gadā, kad Džozefs Armands Bombardjē nodibināja savu uzņēmumu Kvebekas provincē. Šobrīd BRP ir lielākais uzņēmums, kurā strādā aptuveni piecarpus tūkstoši cilvēku. BRP ir uzņēmums ar dziļām saknēm, tradīcijām, kura galvenā prioritāte vienmēr ir inovācijas. Pašlaik BRP pieder tādi zīmoli kā Ski-Doo un Lynx (sniega motocikli), Can-Am (ATV), Sea-Doo (ūdens motocikli), Evinrude piekaramie dzinēji un Rotax dzinēji. Viss BRP aprīkojums ir cienīts un ļoti mīlēts ekstrēmo sporta veidu cienītāju vidū, piemēram, ski-Doo sniega motocikli ir ikoniski un atsaucīgi, īpaši Kanādā, kā rezultātā tie tika iekļauti valsts lielāko izgudrojumu sarakstā.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

SKI-DOO daži vārdi par sevi:
Kopš J.-A. Bombardier dibināja uzņēmumu 1942. gadā, mūsu vārds bija sinonīms kvalitātei un radošumam. Viņa novatoriskais gars ir mantojums, kas mudina mūs augt un izpētīt jaunas robežas. Šobrīd Amerikā, Eiropā un Āzijas un Klusā okeāna reģionā vairāk nekā 7600 cilvēku atbalsta visu mūsu transportlīdzekļu un produktu garu.

Uzņēmumā BRP inovācijas un aizraušanās ir mūsu saistību, mūsu produktu un zīmolu pamatā. Vai tas būtu mūsu kuģis un Sea-Doo laivas; mūsu sniega motocikli Ski-Doo un Lynx; mūsu kartes un Rotax dzinēji; Neatkarīgi no tā, vai ir mūsu Can-Am visurgājēji vai Evinrude piekaramie dzinēji, šīs vērtības tiek iedzīvinātas, izmantojot tehnoloģiju un dizainu, ko iedvesmojusi vienota un kopīga pārliecinoša misija: sniegt patērētājiem visneparastāko pieredzi.

RUB 269,13 Jauna lietotāja kupons

5% atlaide (5 vai vairāk gabali)

5% atlaide (5 gab. vai vairāk)

Uz Amerikas Savienotajām Valstīm ar Ķīnas pasta reģistrētu gaisa pastu

Prece netiek piegādāta uz izvēlēto valsti.

Nevar nosūtīt jūsu izvēlēto adresi. Izmantojiet saraksta lapā esošo filtru, lai izvēlētos produktu, ko var nosūtīt uz jūsu valsti.

Populāras valstis
Savienotās Valstis
Krievijas Federācija
Spānija
Francija
Apvienotā Karaliste
Brazīlija
Izraēla
Nīderlande
Kanāda
Itālija
Čīle
Ukraina
Polija
Austrālija
Vācija
Beļģija

Uz Amerikas Savienotajām Valstīm ar Ķīnas pasta reģistrētu gaisa pastu

Prece netiek piegādāta uz izvēlēto valsti.

Pircēju jautājumi un atbildes

Preces diametrs 00 collas
Modeļa nosaukums 515175656 515175939 515176189
Ārējās testēšanas sertifikāts ISO 9001
Materiāla tips Alumīnijs
Wcp zīmols
Preces svars 0,5kg
Preces platums 00 collas
Īpašas īpašības universālas
Preces augstums 00 collas
is_customized Jā

Ja prece neatbilst aprakstam, jūs varat atgriezt preci, lai segtu atgriešanas piegādes izmaksas, vai paturēt preci un vienoties ar pārdevēju par kompensāciju.

Pilna atmaksa, ja produkts netiek saņemts 60 dienu laikā

Salikts vienkāršākais sprieguma regulators uz viena tranzistora bija paredzēts konkrētam barošanas blokam un konkrētam patērētājam, protams nekur citur pieslēgt nevajadzēja, bet kā vienmēr pienāk brīdis, kad pārtraucam darīt pareizi. Sekas tam ir apgrūtinājumi un domas par to, kā dzīvot un būt tālāk, un lēmums atjaunot agrāk radīto vai turpināt radīt.

Bija stabilizēts komutācijas barošanas avots, kas deva izejas spriegumu 17 volti un strāvu 500 miliamperus. Bija nepieciešama periodiska sprieguma maiņa 11–13 voltu diapazonā. Un labi zināmā viena tranzistora sprieguma regulatora ķēde ar to lieliski tika galā. No sevis es tam pievienoju tikai indikācijas LED un ierobežojošo rezistoru. Starp citu, gaismas diode šeit ir ne tikai "ugunspuķe", kas signalizē par izejas sprieguma klātbūtni.Ar pareizi izvēlētu ierobežojošā rezistora vērtību pat nelielas izejas sprieguma izmaiņas tiek atspoguļotas gaismas diodes spilgtumā, kas sniedz papildu informāciju par tā palielināšanos vai samazināšanos. Izejas spriegumu var mainīt no 1,3 līdz 16 voltiem.

KT829 - jaudīgs zemfrekvences silīcija kompozītmateriāla tranzistors, tika uzstādīts uz jaudīga metāla radiatora un likās, ka nepieciešamības gadījumā tas var izturēt lielu slodzi, bet patērētāja ķēdē notika īssavienojums un tas izdega. Tranzistors ir ar lielu pastiprinājumu un tiek izmantots zemfrekvences pastiprinātājos - tur tiešām var redzēt tā vietu nevis sprieguma regulatoros.

Kreisajā pusē noņemtas elektroniskās sastāvdaļas, labajā pusē viņš sagatavojis nomaiņai. Kvantitatīvā atšķirība ir divi nosaukumi, bet shēmu kvalitātē, pirmā un tā, kuru nolemts savākt, tā ir nesalīdzināma. Tas liek uzdot jautājumu - "Vai ir vērts montēt ķēdi ar ierobežotām iespējām, ja ir uzlabota versija" par to pašu naudu ", šī teiciena tiešā un pārnestā nozīmē?"

Jaunajai shēmai ir arī trīs kontaktu e-pasts. komponentu (bet tas jau nav tranzistors) nemainīgie un mainīgie rezistori, LED ar savu ierobežotāju. Ir pievienoti tikai divi elektrolītiskie kondensatori. Parasti tipiskās shēmas norāda minimālās C1 un C2 vērtības (C1 = 0,1 μF un C2 = 1 μF), kas nepieciešamas stabilai stabilizatora darbībai. Praksē kapacitātes vērtības svārstās no desmitiem līdz simtiem mikrofaradu. Jaudas jāatrodas pēc iespējas tuvāk mikroshēmai. Lielām ietilpībām nosacījums C1 >> C2 ir obligāts. Ja kondensatora kapacitāte pie izejas pārsniedz kondensatora kapacitāti pie ieejas, tad rodas situācija, kad izejas spriegums pārsniedz ieeju, kas noved pie stabilizatora mikroshēmas bojājumiem. Lai to izslēgtu, ir uzstādīta aizsargdiode VD1.

Šai shēmai ir pavisam citas iespējas. Ieejas spriegums no 5 līdz 40 voltiem, izeja 1,2 - 37 volti. Jā, ir ieejas-izejas sprieguma kritums apmēram 3,5 volti, bet nav rožu bez ērkšķiem. Bet KR142EN12A mikroshēmai, ko sauc par lineāri regulējamu sprieguma stabilizatoru, ir laba aizsardzība pret slodzes strāvas pārsniegšanu un īslaicīga aizsardzība pret īssavienojumiem izejā. Tā darba temperatūra ir līdz + 70 grādiem pēc Celsija, darbojas ar ārējo sprieguma dalītāju. Izejas slodzes strāva līdz 1 A nepārtrauktai darbībai un 1,5 A īslaicīgai darbībai. Maksimālā pieļaujamā jauda, strādājot bez radiatora ir 1 W, ja mikroshēma ir uzstādīta uz pietiekama izmēra radiatora (100 cm2) tad P max. = 10 W.

Pats atjauninātās rediģēšanas process neaizņēma vairāk laika kā iepriekšējais. Tajā pašā laikā tika iegūts ne vienkāršs sprieguma regulators, kas tiek pieslēgts pie stabilizēta sprieguma barošanas avota, samontētā ķēde, pieslēdzot pat tīkla pakāpju transformatoru ar taisngriezi izejā, pati dod nepieciešamo stabilizēto spriegumu. . Protams, transformatora izejas spriegumam jāatbilst pieļaujamajiem mikroshēmas KR142EN12A ieejas sprieguma parametriem. Tā vietā varat izmantot integrētā stabilizatora LM317T importēto analogu. autors Babay iz barnaula.

"Nepietiekamas uzlādes", kā arī principā akumulatora "pārlādēšanas" problēmas var izraisīt daudzi iemesli, taču tas ir pats pirmais un visizplatītākais daudzās automašīnās (mūsu VAZ šeit nav izņēmums), kā arī daudzās motocikliem, ir ģeneratora releja-regulatora izeja no ēkas. Šī ierīce, neskatoties uz tās kompaktumu, ietaupīs jūsu akumulatoru un ievērojami pagarinās tās kalpošanas laiku. Tomēr, ja tie neizdodas, tas dažu nedēļu laikā var vienkārši iznīcināt akumulatoru, tāpēc, ja redzat baltas svītras, kā arī dzinējs neieslēdzas pēc nakts, tas pat “negriež” starteri - ir pienācis laiks pārbaudiet savas automašīnas releja regulatoru, bet, lūk, kā tas ir, dariet to pats, un šodien es jums pastāstīšu sīkāk ...

RAKSTA SATURS

Relejs-regulators Ir ierīce, kas regulē strāvu no automašīnas ģeneratora, neļaujot akumulatoram uzlādēties, pasargājot to no pārmērīgas uzlādes, kas kaitē akumulatoram. Tādējādi šī ierīce ievērojami pagarina akumulatora darbības laiku.

Faktiski šis ir tikai sprieguma regulators, kas neļauj spriegumam no ģeneratora pārsniegt 14,5 voltu slieksni, tā ir ļoti precīza ierīce un ir obligāta visu veidu automašīnām. Tomēr to var iedalīt divos veidos.

Pārspīlējot, ir tikai divi veidi, bet katrs darbojas pēc viena principa, proti, "nogriež" vai palielina spriegumu līdz vēlamajam līmenim.

Apvienojumā ar suku komplektu. Parasti tas tiek uzstādīts uz paša ģeneratora, gadījumā, ja atrodas birstes, ir arī relejs-regulators.

Atsevišķi. Tas parasti tiek uzstādīts uz automašīnas virsbūves, vadi iet no ģeneratora uz to un tikai pēc tam uz akumulatoru.

Korpusi nav atdalāmi un cieši un cita veida (bieži pildīti ar hermētiķiem vai speciālām līmēm), tas ir, tie netiek remontēti. Godīgi sakot, tie ir diezgan lēti, īpaši mūsu VAZ, tāpēc vieglāk ir nopirkt jaunu, nekā izvēlēties vecu.

Tie ir visizplatītākie veidi, protams, pirms tam bija tā saucamie kombinētie ar termināliem, bet tie neiesakņojās, jo ierīce nav īpaši ērta, tāpēc par tiem nerunāšu.

Ja jūsu relejs ir "pārsegts", notiek pastāvīga uzlāde, tad ir vērts to mainīt, bet vispirms jums ir jāpārliecinās, ka tas tajā ir. Tagad ir tikai divas pārbaudes metodes: - nenoņemot to pašā automašīnā un pārbaudot jau noņemtu releju. Apskatīsim abus variantus.

Netiešās pazīmes

Ja jūsu "regulators" nav kārtībā, jūs to ļoti ātri pamanīsit, īpaši, ja ārā ir ziema un sals. Fakts ir tāds, ka būs vai nu "nepietiekama maksa" vai akumulatora uzlādi. Nepietiekami uzlādēts - jūs vienkārši neiedarbināt savu auto - jūs atbraucat uz stāvvietu, ievietojat atslēgu, un automašīna tik tikko pagriež motoru vai neieslēdzas vispār, dažreiz pat nodziest gaismas.

Pārmaksājot - notiks gandrīz tas pats, tikai iemesls būs elektrolīta izvārīšanās no akumulatora kārbām. Netieši to var noteikt ar strauju elektrolītu samazināšanos krastos un balto ziedēšanu uz akumulatora augšpusē, kā arī uz ķermeņa daļām zem tā. Ir vērts apsvērt un pārbaudīt regulatora releju.

Tomēr šī nav mūsu metode, mums ir jāpārliecinās precīzāk.

Pareizā metode

Lai to izdarītu, mēs izmantosim mūsu voltmetru, mums ir jāizmēra spriegums akumulatora spailēs, kad dzinējs darbojas. Sākumā es vēlos atzīmēt, ka dzinējs nedarbojas normāls spriegums vajadzētu būt 12,7V robežās, varbūt nedaudz mazāk, bet ja jau ir 12V, tad akumulators ir jāuzlādē! Vai arī meklējiet nepietiekamas uzlādes iemeslus.

Mēs iedarbinām dzinēju
Mēs liekam multimetrs par vērtību līdz 20 voltiem

Mēs savienojam zondes ar spailēm
Ja spriegums ir aptuveni 13,2–14 V diapazonā, tas ir normāli.
Palielinām ātrumu (teiksim, līdz 2000 - 2500), spriegums sāks pieaugt, apmēram no 13,6 līdz 14,2 V, tas arī ir normāli.
Tad cenšamies ar maksimālo ātrumu (vairāk nekā 3500), spriegumam jābūt no 14 līdz 14,5 V, bet ne vairāk!

Ja jums ir novirzes uz augšu vai uz leju, proti, pie jebkura ātruma, spriegums saglabājās 12,7 V vai pat samazinājās līdz 12 V, tas norāda uz releja regulatora darbības traucējumiem.

Tāpat, ja spriegums ir lielāks par 14.5V, piemēram - 15-16V, atkal ir bojāts relejs-regulators, jāmaina.

Ja pavisam godīgi, tad ne vienmēr par kļūmi liecina tikai relejs, nereti sabojājas pats ģenerators. Ja "regulators" atrodas atsevišķi, tad vispirms tas jāmaina, ja nekas nav mainījies, noņemiet ģeneratoru un pilnībā pārbaudiet sistēmu. Ja birstes komplekts ir apvienots ar releju, tad ģenerators ir jānoņem bez problēmām!

Pirmkārt, mēs pārbaudīsim releja-regulatora kombinēto ķēdi kopā ar birstes komplektu. Tagad tie ir uzstādīti daudzām ārvalstu automašīnām un, starp citu, daudzām vietējām automašīnām (tās bieži tiek apzīmētas ar Ya212A).

Kā jūs šeit saprotat, ģenerators ir obligāti jānoņem un jāizjauc, jo šī kombinētā iekārta ir piestiprināta aizmugurē blakus ģeneratora vārpstai, pa kuru iet šīs sukas. Priekš šī:

Meklējam speciālu "logu" ģeneratora aizmugurē, kur iegremdētas otas.
Mēs atskrūvējam stiprinājuma skrūvi.
Mēs noņemam suku komplektu.
Mēs to tīrām - kā likums, tas būs grafīta putekļos, otas ir izgatavotas no grafīta, izmantojot speciālas ogles.

Pēc tam mums tas jāpārbauda, bet šim nolūkam mēs saliekam noteiktu ķēdi, ieteicams izmantot barošanas avotu ar regulētu slodzi vai lādētāju. Tāpat no mašīnas jāņem parastā 12V spuldze, piemēram, no "gabarīta", mums vajadzēs vadus visas sistēmas salikšanai.

Mums var būt nepieciešams akumulators, jo daudzi lādētāji bez tā nedarbojas. Bet jau no vada no akumulatora pieslēdzam releju-regulatoru, pie kura birstēm pieslēdzam 12V spuldzīti, to var izdarīt ar maziem krokodiliem, galvenais nesalauzt grafīta elementus. Neliela diagramma izpratnei.

Ja visu savienosit mierīgā stāvoklī, gaisma vienkārši iedegsies un paliks ieslēgta, tas ir normāli, jo birstes bloks ir elektrības vadītājs no vārpstas. Atgādinu mierīgā stāvoklī, spriegums uz sukām būs aptuveni 12,7V.

Tagad mums jāpaaugstina lādētāja spriegums līdz 14,5 V, lampiņa degs, bet, sasniedzot šo slieksni, tai vajadzētu nodziest! Tas ir, 14,5 V ir sava veida turpmāka sprieguma pieauguma "atgriešana"! Ja pazemināsiet vērtību, lampiņai atkal jāiedegas. Tad jūsu relejs-regulators darbojas, tas ir izturējis pārbaudi.

Ja spriegums sasniedz 15-16 V un deg gaisma, tas nozīmē, ka relejs nav kārtībā, tas ir jānomaina! Tas nenodrošina "nogriezni" un palīdzēs pārlādēt akumulatoru. Šeit ir vienkārša pārbaude. Tagad neliels video par tēmu.

Tāpat jūs varat pārbaudīt jauna veida regulatoru, tas ir, atsevišķu, šeit pārbaudes process ir daudz vienkāršāks. Piemēram, ņemsim Ya112B tipa modeli, tie tika uzstādīti daudzām vietējām automašīnām iepriekš (VAZ).

Šis ir atsevišķs elements, tāpēc mēs to vienkārši noskrūvējam no korpusa (dažkārt no ģeneratora vāka) un piestiprinām pie sava statīva, vēlreiz gribu atgādināt, ka vēlams 12V barošanas bloks, tad verifikācijas process ir daudz vieglāk. Ja nē, izmantojiet lādētāju (ar regulēšanas režīmiem) un pievienojiet saskaņā ar apakšējo shēmu.

Pārbaude ir tāda pati, mēs palielinām spriegumu līdz 14,5 V, lampai vajadzētu nodziest, ja nē, vai arī tā izslēdzas, kad spriegums ir daudz lielāks, tad relejs nav kārtībā un jāmaina.

Šis ir ļoti vecs releju veids, tas tika uzstādīts pat uz "kapeikām", kā arī daudzām aizmugurējās piedziņas automašīnām. Tas arī vienmēr bija atsevišķi piestiprināts pie korpusa, taču šeit čeks nedaudz atšķiras kontaktu ziņā.

Ja ņemat to marķējumus, tad tie ir tikai divi - "67" un "15". Pirmais kontakts "67" ir mīnuss tāpat kā pats releja korpuss, bet "15" ir pluss. Darbības princips tāds pats, pieslēdzam savu lādētāju - sākam testēšanu, paaugstinām spriegumu līdz 14,5V, tad skatāmies uz lampu. Ja atvienots labi, nē - slikti, nomaiņa.

Ir vēl viens "dzīvības hack" - ja pievienojat spuldzi, apejot regulatora releju vadiem, kas gāja uz 15. un 67. tapām, tad noņemiet vadu no akumulatora pozitīvā spailes - ja motors nav apstājies, tad ģenerators ir "dzīvs".

Bieži, ja lādēšanas problēmu vaininieks var būt nevis pats regulators, bet gan tā spailes, ik pa laikam tie, tāpat kā daudzi uz auto, oksidējas – kas neļauj ģeneratoram normāli strādāt un uzlādēt mūsu akumulatoru, tāpēc vispirms, pirms mainot šo ierīci, mēģiniet to notīrīt, noņemiet oksīdus un citus nosēdumus. Starp citu, tas attiecas arī uz akumulatora spailēm, tās ir jātīra un jāaizsargā vismaz reizi sezonā.

Tāpēc, pirmkārt, ja multimetrs dod jums - 11 vai nedaudz zem 12 V pie mašīnas spailēm, vispirms mēģiniet notīrīt spailes un kontaktus, pēc tam mēriet vēlreiz. Iespējams, iemesls ir viņos.

Ar to raksts beidzas, manuprāt, noderēja, lasiet mūsu AUTOBLOGĀ.

Datums: 23.09.2015 // 0 komentāri

Pirms parsēšanas un DIY ģeneratora regulatora releju remonts, jums jāpārliecinās, vai relejs tiešām nav kārtībā. Lai to izdarītu, mēs iesakām iepazīties ar materiāliem, kā pārbaudīt ģeneratora regulatora releju. Ja pēc pārbaudes darbības traucējumi tiek apstiprināti, varat droši turpināt komponentu izjaukšanu un diagnostiku.

Izjauciet releja regulatoru VAZ tas nemaz nav grūti, lai to izdarītu, ir jānoņem plastmasas korpusa vāks, kas ir piestiprināts ar aizbīdņiem. Pēc tam jums ir jāatskrūvē divas skrūves, kas tur tranzistoru, un atlodējiet spailes no spailēm. 67 un 15.

Svarīgs! Noņemot dēli, jums jāievēro tranzistora izolācijas pamatne un jācenšas to nepazaudēt. Bez tā jūs nevarat ieslēgt releju darbībā..

Regulatora releja veco paraugu radio elementu plate un atrašanās vieta uz tās nedaudz atšķiras no jaunajiem, taču pati ķēde nav mainījusies.

Elementu pārbaude jāsāk atkarībā no nepareizas darbības simptomatoloģijas.

Ja relejs kaut kā darbojas, pārvērtē vai nenovērtē spriegumu, tad visticamāk tranzistori ir neskarti. Tos var pārbaudīt pēdējo. Pirmais, kas pārbauda rezistoru R1-R3 un Zener diodes reitingu ar diodi D1; D4.

Uzmanību! Rezistora R3 vērtība var atšķirties no diagrammā norādītās. Pārbaudāmajā relejā pretestība R3 bija 4,7 kOhm. Tam jābūt identificētam pēc krāsas vai citiem marķējumiem un manuāli jāpārbauda pretestība

Ja relejs vispār neieslēdzas, mēs vispirms saucam drošinātāju F1, diodes D2; D3 un visus tranzistorus. Pārbaudot tranzistorus, nedrīkst aizmirst tos pielodēt no ķēdes.

Skaidrības un ērtības labad visas diagrammas sastāvdaļas ir atzīmētas uz tāfeles. Bieži vien visa plāksne tiek pārklāta ar aizsarglakas slāni, tas ir jāņem vērā un jānomazgā vietās, kur ir savienotas zondes.

Šajā gadījumā vaininieks bija Zenera diode D3 - 2S147A... Tas ir aizstāts ar tā pilno ekvivalentu. KS147A.

Lai nodrošinātu labu precizitāti, pēc ģeneratora regulatora releja remonta pabeigšanas varat veikt pārbaudi ar multimetru.

Spriegums 13.05V. Kontrollampiņa spīd spilgti. Viss ir kārtībā.

Spriegums 14.15V. Kontrollampiņa jau spīd ļoti vāji. Relejs sāk ierobežot strāvu.

Spriegums 14,4V. Kontrollampiņa ir pilnībā nodzisusi. Relejs ir pilnībā ierobežojis strāvu.

Kā redzat no šī testa, relejs pēc remonta lieliski pilda savus uzdevumus, un darbības režīms ir tikai diapazonā. 14 - 14,4 V.

Ja iedegas akumulatora indikators, viens no iespējamiem iemesliem var būt sprieguma regulatora relejs. Lai pārliecinātos, ka tas darbojas, vispirms ir vērts pārbaudīt, kā darbojas regulators. Bet šajā gadījumā tiek apsvērts remonts, precīzāk, suku nomaiņa tiek veikta, izmantojot Lada Kalina releja piemēru. Lai gan līdzīgu procedūru var veikt gandrīz jebkurā regulatorā.

Kas, protams, ļoti noderēs, ja jaunais relejs nebūs pa rokai, un automašīna ir steidzami nepieciešama ceļā. Šajā gadījumā vienkārši nav īpašas alternatīvas sprieguma regulatora releja remontam ar savām rokām.

Lai nomainītu birstes, vispirms jāatlodē vecās, nolietotās un jāpielodē jaunās.

Mans lādiņš virs 14.1 nepalielinās, bet uz iepriekšējā gēna bija 14.8. Viņš ir miris, otas un regulators nodalījumā. Nopirku lietotu. Sprieguma kritums ir arī līdz 10,8, pagriežot stūri. Varbūt viss ir kārtībā.Sūtīts no mana LT18i, izmantojot TapatalkMans lādiņš virs 14.1 nepalielinās, bet uz iepriekšējā gēna bija 14.8. Viņš ir miris, otas un regulators nodalījumā. Nopirku lietotu. Sprieguma kritums ir arī līdz 10,8, pagriežot stūri. Varbūt viss ir kārtībā.Sūtīts no mana LT18i, izmantojot TapatalkKā atrast sprieguma krituma cēloni?uz zāģu skaidu ģeneratoriem, šī ir tā pati daļa, tas maksā apmēram 4000 rubļu? mērķis bija nopirkt lietotu ģeneratoru un tagad to salabot)Nopirku ģeneratoru, jo nākamajā dienā bija jāiet uz darbu. Tomēr 20 km vienā virzienā. Mani mocīja pat tā nomaiņa līdz desmitiem vakarā (Tajā brīdī es nezināju, kur sūtīt)astra h mk5 z17dth 2004 164000 jūdzes, cosmo.Sveiki visiem!
Es izpētīju visas 27 lapas, bet neviens man neatrakstīja ar līdzīgu problēmu)Pazudis situācijā uz ģeneratora.Ģenerators Bosch 120A 13156054
2008 135t.km.Aukstā palaišanā - nenotiek akumulatora uzlāde (spriegums 12,8), nekavējoties izslēdziet / iedarbiniet spriegumu 14,4, karstā vienmēr 14,4
Es mēru spriegumu pie akumulatora spailēm.
Iztīrīju visus spailes, vadu ģeneratoram -> akumulatoru (+/-) jaunus.Kur meklēt? Releja regulators / diodes tilts / tinums? Attēls - Sprieguma regulatora 515176189 DIY remonts

laba diena
Palīdziet man saprast, kas var būt aploks
Vispār rudenī nomainīju dzimto gēnu uz atjaunoto Deltu.
Simptomi toreiz bija tādi, ka reizēm (īpaši uzsilstot) sāka kristies lādēšanas spriegums, slikti noturēja slodzi, bet kontroles lampiņa nekad neiedegās.
Vispirms (vasarā) mēģināju nomainīt sava gēna regulatoru pret jaunu Bosch (lai gan regulatora gredzens bija lieliskā stāvoklī, es grēkoju ar regulatora iekšēju problēmu).
Vispār ar regulatora nomaiņu, tad pilnīgi nekas nemainījās, gēns strādāja tikpat mazsvarīgi, bet kontrollampiņa neiedegās.
Izdomāju, ka problēma varētu būt gēnu jaudas daļā (tinumos, diodes tiltiņā vai to savienojumā (ir gofrēšana bez lodēšanas)) un nolēmu nomainīt gēnu.

Nomainot gēnus, regulators nolēma ņemt no vecajiem gēniem (t.i. salīdzinoši nesen mainītā Bosch). Jo uz jaunā gēna bija ķīniešu regulators.
Tas, kā darbojas jaunais gēns, padara mani būtībā novecojušu, zemsprieguma simptomi ir pazuduši. Bet parādījās jauns bugs (gandrīz uzreiz, t.i. no rudens līdz mūsdienām ir klāt).
Kad dzinējs tiek iedarbināts, dažreiz gēns neieslēdzas, iedegas kontrollampiņa. Akumulatora spriegums pakāpeniski samazinās.
Palīdz vai nu noslīkt/sākt (tad ieslēdzas gēns), vai noelsot - pietiek pussekundi noelsties un ieslēdzas gēns, vēl pēc 3 sekundēm lampiņa nodziest. Pēc tam visi noteikumi.

Pagaidām es nevarēju noteikt precīzus un detalizētākus kļūdas izpausmes nosacījumus. Es domāju, ka vadības lampiņa neiedegas uzreiz (pat ja gēns neieslēdzas, ECU ieslēdz lampu, ja sprieguma kritums uz noteiktu laiku ir zem sliekšņa). Tāpēc, kad es ieslēdzu karstu vai ieslēdzu to no atslēgas, es varu vienkārši nepamanīt problēmu, jo gandrīz uzreiz sāku kustēties (tāpēc nospiežu gāzi un ieslēdzas gēns, pat ja sākotnēji nesākās).
Kļūda parādās startēšanas laikā (bet ne vienmēr). Drīz pēc automātiskās palaišanas signalizācija atsūta SMS par sprieguma kritumu, vai nu jāskrien ātrāk līdz mašīnai, lai gāzētu līdz akumulators ir nolaidies, vai arī jāizslēdz no telefona. Dažreiz es riskēju to atkal palaist no tālruņa, un gēns tiek palaists otro reizi.

Domāju, ka tā kā pārējais gēns strādā normāli, tad ar jaudas sekciju problēmu nav un problēma var būt regulatorā vai ieslēgšanas signālā no ECU. No otras puses, šis regulators ir praktiski jauns un iepriekš ir strādājis bez līdzīgiem simptomiem uz veca ģeneratora. Kādas idejas?

Pastāsti man, lūdzu, kura ģenerators Astra H 1.8 2010?
Autors Elcats (oriģinālais katalogs) pēc VIN sitieniem Opel 62 04 271 12V 120A. Oriģinālu izdevis GM 93190829.
Forumā tēmās uzzināju, ka oriģināls ir GM 93174469 un analogs Opel 62 04 123.
Pēc piemērojamības visi iet uz manu 1.8

P.S. Vienreiz tikko iegāju vēsturē, ka viens sajūgs sitās pa VIN (pat servisā pārbaudīja), un izjaucot izrādījās savādāk - lai gan man auto ir no nulles. brīdināja, ka saka, ka man pie krustojuma ir modelis un liek detaļas no dažādiem modeļiem (man tas izklausās muļķīgi). Vienkārši emisijas cena šeit ir 30-50 rubļi. Es tiešām nevēlos pirkt nepareizo lietu.

P.S. Tikko vienreiz iegāju vēsturē, ka viens sajūgs sitās pa VIN (pat servisā pārbaudīja), un izjaucot izrādījās savādāk - lai gan man mašīna ir no nulles.brīdināja, ka saka, ka man pie krustojuma ir modelis un liek detaļas no dažādiem modeļiem (man tas izklausās muļķīgi). Vienkārši emisijas cena šeit ir 30-50 rubļi. Es tiešām nevēlos pirkt nepareizo lietu.

Es jau runāju par elektrisko strāvas ģeneratoru ierīci, kas ir izvietoti līdzīgi sinhronajiem motoriem, tikai atšķiras no tiem kolektorā, tāpēc elektriskās strāvas ģeneratoru problēmu novēršanas un remonta process daudzējādā ziņā ir līdzīgs tiem.

Šajā rakstā Es jums pastāstīšu sīkāk, izmantojot piemēru par automašīnu ģeneratora remontu pats, jo ar to visbiežāk saskaras ar remontu. Ģeneratora remonta princips ar savām rokām kā spēkstacijas daļa būs līdzīgs. Tikai sprieguma taisngriezis tā korpusā netiks iebūvēts un izejas sprieguma regulēšana darbosies savādāk.

Automašīnās tiek izmantots trīsfāžu ģenerators maiņstrāva, bet, kā zināms borta tīklā, pastāvīgs spriegums 12 volti. Lai iegūtu līdzstrāvu, tiek izmantots taisngriezis, kas sastāv no 6 diodēm, un tiek nodrošināts sprieguma regulators, lai uzturētu 12 voltu spriegumu pieļaujamās robežās.

Ģenerators ir sakārtots diezgan vienkārši. Rotoram tiek pievadīts spriegums caur grafīta sukām un slīdgredzeniem, lai to ierosinātu. To virza skriemelis caur siksnas piedziņu. Rotors griežas gultņos.Elektrisko spriegumu ģenerē statora tinumos un pārvērš pastāvīgā spriegumā, izmantojot sešas jaudas pusvadītāju diodes, no kurām trīs ir savienotas ar ģeneratora pozitīvo spaili, bet pārējās trīs ar negatīvo spaili un "transportlīdzekļa zemējumu".

Ja uz automašīnas paneļa neizdziest pēc iedarbināšanas kontrollampiņa, tas norāda, ka ģenerators nedarbojas un nedod strāvu. Bet dažreiz trauksmes cēlonis var būt slikts savienotāja, vadu kontakts vai releja nepareiza darbība.
Akumulatora izlāde. Bet paturiet prātā, ka dažkārt akumulators ir izlādējies un tam nav laika uzlādēt ar strādājošu ģeneratoru, pārvietojoties nelielos attālumos un pēc iespējas vairāk ieslēgtas automašīnas gaismas un elektriskās ierīces.
Ģenerators pie dzinēja apgriezieniem 2000-2500 izdala spriegumu zem pieļaujamās robežas 13,2 volti.
Ja ģenerators ģenerē spriegumu virs pieļaujamās robežas 14-14,8 Volti (atkarībā no modeļa), tas norāda uz bojātu sprieguma regulatoru, kas izraisa katastrofālu akumulatora pārlādi.

Pirms ģeneratora noņemšanas remontam pārbaudiet:

Piedziņas siksnas nospriegošana un skriemeļa pagriešana, pievelkot tā uzgriezni.
Akumulatora un ģeneratora savienojums ar transportlīdzekļa korpusu.
Drošinātāju integritāte.
Gultņu spēle. Tas tiek pārbaudīts tāpat kā elektromotoriem saskaņā ar šo instrukciju.

Pirms izņemšanas un izjaukšanas barošanas bloks, ja darbības laikā ir ģeneratora troksnis, mēģiniet atvienot vadus. Ja troksnis ir pazudis, tas norāda uz statora tinumu īssavienojumu vai pārtraukumu vai īssavienojumu ar zemi. Remonts nav ieteicams, ģeneratora nomaiņa pret jaunu būs lētāka. Ja troksnis saglabājas, tas norāda uz gultņu nodilumu. Tie ir jānomaina.
Visbiežāk nodilušas birstes ir darbības traucējumu cēlonis... Pārbaudiet un nomainiet tos.
Slikts kontakts starp birstēm un slīdgredzeniem. Pārbaudiet, vai atspere nespiež labi. Vajadzības gadījumā to var izstiept vai nomainīt. Pārbaudiet, vai slīdgredzenos nav apdeguma vai netīrumu. Tīrīšanai izmantojiet smalkāko smilšpapīru un netīrumu lupatu. Ja slīdēšanas gredzens ir stipri nodilis, ir jānomaina rotors.
Rotora tinuma bojājumi var pārbaudīt ar multimetru. Tinumiem vajadzētu zvanīt savā starpā, lai radītu īssavienojumu vai parādītu nelielu pretestību. Ja tinumi ir neskarti, tad ir nepieciešams zvanīt par to, ka starp tiem un korpusu nav elektriskā savienojuma. Bojātu rotoru nevar salabot, un tas ir jānomaina.
Statora tinuma bojājumi tiek pārbaudīti tādā pašā veidā. Multimetram vajadzētu parādīt īssavienojumu vai ļoti mazu pretestību starp spailēm. Un starp tinumu un ģeneratora korpusu nevajadzētu būt elektriskam kontaktam. Bojātais stators ir jānomaina.
Pārbaudiet visas taisngrieža diodes. Viņiem elektriskā strāva jāvada tikai vienā virzienā, pretējā virzienā (apmaināmies ar pozitīvo un negatīvo zondi) - pretestība ir pietiekami liela. Attēlā redzamajā piemērā ir jāpārbauda katra diode starp punktiem ar numuru 1 un numuru 2.

Ieteikt papildus iepazīsies ar instrukcijām sinhrono elektromotoru remontam ar savām rokām, jo tās problēmu novēršanu veic gandrīz tāpat kā ģeneratoriem.

Tāpat jauninot vēlējos pievienot funkciju, lai, iedarbinot dzinēju, izslēgtu ģeneratoru. Tas ir, parasti, starterim darbojoties, ģenerators mēģina ģenerēt, vienlaikus patērējot līdz 6 ampēriem strāvu un bremzējot kloķvārpstu. Kad ģenerators ir izslēgts, starteris iegūsim kloķvārpstas griešanās ātruma pieaugumu vismaz par 10%. Galvenajam efektam vajadzētu būt ziemā, kad akumulators darbojas uz savas jaudas robežas.

Tātad, izstrādājot sprieguma regulatoru, jāņem vērā šādi faktori:

Plašs darba temperatūras diapazons no -40 līdz +80,
Izturība pret sprieguma pārspriegumiem līdz 60-80 voltiem,
Izturība pret laikapstākļiem,
Vibrācijas izturība,
Atspējot, iedarbinot dzinēju,
Zems sprieguma kritums,
Mehānisko elementu trūkums.

Viena no alternatīvajām sprieguma regulatora shēmām ir šāda:

Sākotnējā sprieguma regulatora ķēde izskatās šādi:

Rezultātā es izstrādāju savu shēmu:

Es izgriezu dēļus. Man tā ir ērtāk. Šeit ir tāfele zemāk:

Izpētījis mūsdienu elektroniskās rūpniecības nomenklatūru, izvēlējies IRFP3206. Tā raksturlielumi ir: kanāla pretestība 3 miliomi, saglabā tos pašus 20 voltus pie vārtiem un 60 voltus pie avota. Mīnus 2 ir lielāks un dārgāks. Tas maksā 160 rubļus, es paņēmu jaunu regulatoru par 120 rubļiem 🙂:

Desertā video - uzlāde sāk iet tikai pēc tam, kad atlaižu atslēgu. Un maksimālā uzlādes strāva ir mazāka par 50 ampēriem:

Sprieguma regulators vai, kā to sauc arī par releja regulatoru. Šī elektroiekārtu daļa ir ļoti svarīga, un no tās ir atkarīga akumulatora un citu elektroierīču izturība. Relejs pilda sprieguma stabilizatora funkciju tādā līmenī, kādu izdod ģenerators, tad šis spriegums iet uz visām motorollera ierīcēm, kuras to izmanto.

Ja skrejritenim būtu bojāts vai trūktu sprieguma regulators, tad spriegums lēktu un visas ierīces ātri izdegtu. Regulators uztur spriegumu noteiktās normās, neļaujot tam pārāk pieaugt un kristies, parasti 12-14,5 voltu robežās. Piemēram, kvēlspuldzes ievērojami cieš pat no sprieguma pieauguma par 2 voltiem.

Ģenerators var piegādāt 35 voltus, un regulators samazina šo spriegumu līdz 12 voltiem. Lai uzlādētu motorollera akumulatoru, nepieciešama līdzstrāva, tas ir regulators, kas maiņstrāvu pārvērš līdzstrāvā. Tāpēc skrejriteņa sprieguma regulatora stāvoklis ir ļoti rūpīgi jāuzrauga, lai neradītu nepatikšanas.
Viens no veidiem, kā saprast, ka relejs-regulators nav kārtībā, ir tas, ka spuldzes ātri izdeg. Viņiem pašiem ir diezgan liels resurss un izturība, taču tajā pašā laikā tie ir jutīgi pret sprieguma kritumiem.
Starp citu, iedarbinot skrejriteni no startera, rodas spēcīgs sprieguma pārspriegums, kas var arī kaitēt, taču motorollera regulators atkal labo šo situāciju.

Dažādi motorolleru ražotāji ievieto dažādus releju regulatorus, jo katram modelim ir nepieciešams individuāls. Atkarībā no sprieguma regulatora ķēdes savienotāji var arī atšķirties.

Ķīniešu motorollera sprieguma regulatora relejs atšķiras no japāņu pat ar spaiļu skaitu. Tātad ķīniešu valodā ir 5 (tētis), un japāņu valodā ir tikai 4.

Bet vispārējais sprieguma regulatora darbības princips ir gandrīz vienāds un veic sprieguma pārslēgšanas lomu, izmantojot jaudīgu tiristoru, ieslēdzot un izslēdzot spriegumu no ģeneratora.

Regulatora ķēde uz japāņu motorollera:

Lai pārbaudītu, jums ir jāuzkrāj multimetrs, kuram ir voltmetra funkcija. Tas ir nepieciešams, lai izmērītu spriegumu pie sprieguma regulatora izejas.

Lai izmērītu spriegumu, vispirms jānokļūst galamērķī. Lai to izdarītu, ir jānoņem priekšējais vāks. Parasti tas ir pieskrūvēts ar vairākiem uzgriežņiem un kniedēm (piemēram, uz Honda dio ir 3 uzgriežņi un 4 kniedes). Apšuvumu noņemam uzmanīgi, to ir viegli sabojāt. Tur mums jāatrod maza kaste ar 4 izejām (dažos motorolleros ir 5 izejas). Izvadi ir zaļā, sarkanā, dzeltenā un baltā krāsā.

Lai izmērītu spriegumu, motorolleram vispirms ir jānostabilizējas darbībā, tas ir, tukšgaitas ātrumam jābūt stabilam. Jūs varat to uzvilkt, uztīt un gaidīt, kamēr tas nostabilizēsies. Ja skrejritenis neieslēdzas vai nedarbojas tukšgaitā, izlasiet rakstu: Motorollers nedarbosies tukšgaitā. Ja viss ir kārtībā, jums ir jāizmēra spriegums starp sarkano un zaļo vadu. Mēs uzstādījām mūsu mērierīci uz 20V, līdzstrāvas sprieguma mērīšanas režīmu. Ja spriegums ir robežās no 14,6 līdz 14,8, tad šis normāls releja-regulatora spriegums... Ja regulators ir bojāts, šī vērtība jebkurā virzienā var svārstīties pat par 5 V vai vairāk. Ja vērtība ir mazāka par 14,5 V vai pārsniedz 15 V, regulators nedarbojas pareizi.

Tagad jums jāpārbauda apgaismojumam piegādātais spriegums. Tā kā tur tiek piegādāts maiņspriegums, mēs ievietojām arī savu multimetru, lai izmērītu 20 V maiņspriegumu. Lai izmērītu apgaismojumam piegādāto spriegumu, tas jāmēra starp zaļajiem un dzeltenajiem vadiem. Parasti apgaismojuma norma ir spriegums iekšā 12 volti, lielākā daļa kvēlspuldžu ir paredzētas šim spriegumam. + - 0,5 volti atļauts. Neaizmirstiet, ka skrejritenis iet tukšgaitā un ja pieliek klāt apgriezienus, spriegums celsies, bet nav pieļaujams pat spriegumam uz regulatora pacelties līdz 13+ voltiem. Ja regulators ir bojāts, spriegums var paaugstināties. Piemēram, līdz 15-16V, bet pat 13 voltu spriegums ir kaitīgs kvēlspuldzēm. Regulators ir acīmredzami bojāts. Īpaši ņemot vērā, ka tas notiek pie dzinēja tukšgaitas apgriezieniem.

Ja redzat, ka sprieguma regulators nedarbojas pareizi, tas steidzami jānomaina. Pretējā gadījumā ļoti drīz tam tiks pievienotas citas ierīces, kas vienkārši nevarēja izturēt augsto spriegumu.

4t motorollera sprieguma regulatora releju var nopirkt par 500 rubļiem.

Ja nesaproti, ko un kā pārbaudīt, vai ir papildu jautājumi, vari tos uzdot komentāros vai atbildi meklēt video:

Releju-regulatoru var izgatavot ar rokām, tas prasa nelielas zināšanas un skrejriteņa sprieguma regulatora ķēdi. Mēs ar savām rokām izgatavosim sprieguma regulatoru ķīniešu motorolleram. Lētākais variants ir izmantot šunta sprieguma regulatoru. Nianse ir tāda, ka pareizai darbībai ir nepieciešams izjaukt ģeneratoru un izvilkt vadu no zemes ar atsevišķu vadu.Sprieguma regulatoru tika nolemts izgatavot ar savām rokām tā iemesla dēļ, ka ķīniešu kolēģi ir tik draņķīgi, ka šeit vienkārši nav vārdu. Mēs skatāmies uz Ķīnas sprieguma regulatora ķēdes fotoattēlu: Attēls - Sprieguma regulatora 515176189 DIY remonts

Mēs saliksim vienfāzes ģeneratoru saskaņā ar šo shēmu:

Lai izgatavotu releja regulatoru, vispirms ir jāizjauc ģenerators un jānoņem stators no motora. Tagad mēs redzam šādu attēlu:

Fotoattēlā ir redzama masa, kas ir jāatlodē, un mums ir jāpielodē atsevišķs vads pie tinuma. Pēc tam tas ir jāizņem. Tas ir šis vads, kas būs viens tinuma gals. Otrs gals ir balts vads.

Pēc tam uzmanīgi salieciet ģeneratoru apgrieztā secībā. Kāpēc tas viss tika izdarīts?! Tagad mums ir 2 vadi, kas iziet no ģeneratora, kurus mēs izmantosim (visi 3 vadi) Visas izmaiņas, kas ir notikušas, ir redzamas zemāk esošajā fotoattēlā:

Sprieguma regulatora savienojums ir parādīts šajā skrejriteņa sprieguma regulatora diagrammā:

Labi, tagad viss ir beidzies. Mūsu DIY motorollera sprieguma regulators ir gandrīz pabeigts. Tagad jums ir jāpievieno dzeltenais vads no mūsu vecā releja regulatora ar motorollera akumulatora "+" spaili.

Pēc visa padarītā darba mēs piedzīvojām pastāvīgu stresu uz mūsu padomes. tīkliem.

Vēl viens mājās gatavots motorollera sprieguma regulators videoklipā:

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).