Sīkāk: 1kz remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Saturs
Dalībnieks
Pameta forumu
Ziņas kopā: 160
Reģistrācijas datums: augusts 2010. gads
Atrašanās vieta: Almati
Reputācija: 12
Automašīna: Kawasaki ZR750S / Cherokee 4.0 94g 242 / MMC RVR SportGear n74 98g. 2,4 GDI
tātad viss sākās jau sen, bija lielas pārpūšamās gāzes un tāpēc ieplūdes kolektors bija aizsērējis ar mūžīgiem netīrumiem no eļļas no mazā droseļvārsta zem pārsega, nomainītas mazās droseļvārsta blīves daļēji palīdzēja, bet viss tas pats,viss apkārt bija mitrs,nopirku paštaisītu lielo eļļas separatoru,braucu diezgan ilgi eļļa no turienes notecēja,ap 100 grami prom vai pat mazāk,eļļu vienkārši pievienoja uz pārdošanu,man nav zini lopu. Dzinējam bez problēmām bija saķere, pārāk daudz nesmēķēja, bet tad apnika, un sāka vairāk dūmot. Nolēmu atvērt galvu, lai paskatītos, vai tur varētu būt vārsts vai kas cits, kapitāls bija ārkārtējos gadījumos, bet nu, vispirms nopirku kompresoru un kompresijas mērījums parādīja, ka kompresija ir laba tikai pirmajā cilindrā. atpūta bija vidēji par 5 acīm mazāk, tas ir daudz , beigu beigās sanāca izjaukšanas nokārtošana.. nu tā arī bija
noņēma pārsegu, noskrūvēja gaisa vadus, noņēma baterijas, vārsta vāku, pēc tam noņēma zobsiksnu un noskrūvēja sadales vārpstas skriemeli un noskrūvēja vāku zem tā, pēc tam atskrūvēja galvas skrūves, aiz galvas skrūvēm, kas nostiprina ūdeni caurules un USR un masa, izņēma caurules no sprauslām un visi sīkumi. Viņš noņēma vārsta galvu pēc pāris vārstiem, protams, pārbaudot, puņķains, un viens bija diezgan netīrs, bet kopumā tas bija normāli, un tika nolemts noņemt motoru. 
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
noņēma visus vadus no dzinēja, notecināja antifrīzu, atvienoja šļūtenes, izņēma ventilatoru un radiatoru, lai vieglāk atskrūvēt dzinēja stiprinājumus un piekabināja tiem motoru, noņēma ar šo kupolu vai kas to sauc, kas ir ievietots iekšā frgg, vieglāk bija atskrūvēt, bet kas zināja Nu vispār izņēma tādu kā motoru.
sāka izjaukt dzinēju uz viltīgu, GALVENAIS SVARĪGI bija visu likt atsevišķās kastēs jo skrūves visas vienādas tad viegli apjukt, katram gadījumam paraksti virzuli 1,2,3,4 un ja tu ir atzīmes uz klaņi un to uzgaļiem, tad nav jāmarķē, atzīmē šos skaitļu 5-9 formā un tzh dažādos leņķos, lai tad nesajauktu.
Noņēmu virzuli un uzreiz viss kļuva skaidrs, vienā no pirmajiem cilindriem viss bija normāli un kompresija tajā bija normāla, es biju sākumā, pārējos trijos divi riņķi gulēja apakšā, es nevarēju pat pārvietot tos ar pirkstiem..
... arī uz bloka ir neliela veida bronzas bukse, nezaudējiet, jo nez kāpēc netur un kāpēc nezina. 
tad viņš paņēma bloku līdz simtam, tur viņi to izmērīja un lika to noblīvēt, atnesa atpakaļ pagalmā, pirms izjauca visu, ko varēja noņemt. nopirka
laineri ja nemaldos GRM fmrmy, par 14000, (cenas var nedaudz atšķirties tieši w; neatceros)
gredzeni par 12000
laineri un tie un tie 3-4 tūkstoši kopā 7 tūkst
remonta komplekts par 12000
izņemts eļļas uztvērējs, siltummainis vai kas tas vispār ir, kur pieskrūvēts filtrs,
Tad viņš noskrūvēja vāku kur visi zobrati, ja iespējams, tad uzreiz ieskrūvējiet bultskrūvi 6 balansēšanas zobratā, tas ir lielākais pa vidu, pie viena ir divi caurumi un jāpievelk skrūve tā, lai tie vēlāk necieš, tad noņemam un atskrūvējam visus zobratus, balansēšanas vārpstas, noņemam arī no kloķvārpstas, lai noņemtu vāku, noņemam iesmidzināšanas sūkni, tad vāku, noskrūvējam kloķvārpstu (no motora aizmugures, vispirms ir jānoskrūvē galvenā eļļas blīvējuma turētāja vāks), kloķvārpsta nebrauca, bet to varēja pārbaudīt katram gadījumam,
Amanita rakstīja
—————-
Jautājums vispārējai attīstībai: mans mugurkauls ir plakans, vada Prada 95 korpusā ar 1kz.Vakar izdomāju nolikt savu auto remontā, lai savestu kārtībā motoru - zem -10 neiesāks.
Un servisā viņam teica (un nez kāpēc viņš ļoti tic šim dienestam), ka Kazet neraksta lielos burtus. Un ņemot vērā tā eļļas patēriņu 4 litri mēnesī, motors ir specifiska pista un palīdzēs tikai šī dzinēja amputācija, lai to aizstātu ar citu. Un ka viņa cilindri ir pārklāti ar kaut kādu nanokeramiku. Un ka remonta izmaksas būs gandrīz vienādas ar līguma lietas izmaksām.
Tāpēc man radās jautājums: vai militārpersonas baidās uzņemties vai tiešām tā ir?
1993. gadā tika izlaists 1KZ rindas 4 cilindru dīzeļdzinējs ar turbokompresoru. Šī dzinēja cilindru bloks ir atliets no čuguna un aprīkots ar divām balansēšanas vārpstām. Viņi iekšpusē ievietoja kloķvārpstu ar virzuļa gājienu 103 mm, virzuļus ar diametru 96 mm un saņēma 3 litru darba tilpumu.
Šī bloka augšpusē ir alumīnija galva ar vienu sadales vārpstu un diviem vārstiem uz cilindru. Ieplūdes vārstu diametrs ir 42,5 mm, izplūdes vārsti ir 37 mm, vārsta kāts ir 8 mm biezs.
Pie 1KZ vārsti ir jāregulē ik pēc 40 tūkstošiem km. Aukstuma spraugas: ieplūde 0,2-0,3 mm, izplūde 0,25-0,35 mm.
Zobsiksna tiek izmantota zobsiksna, zobsiksna ir jāmaina ik pēc 100 tūkstošiem km, pretējā gadījumā vārsts izlocīsies.
1KZ-T motoram tiek izmantots mehāniskais iesmidzināšanas sūknis, un 1KZ-TE iesmidzināšanas sūknim ir elektroniska vadība. Pirmā jauda ir 125 ZS. pie 4000 apgr./min un griezes momentu 287 Nm pie 2000 apgr./min. Otrā atgriešanās 130 ZS. pie 3600 apgr./min., griezes moments 332 Nm pie 2000 apgr./min.
1KZ versijai ar starpdzesētāju jauda ir 140 ZS, savukārt šī pati versija ar elektronisko gāzes pedāli uzrādīja 145 ZS. pie 3600 apgr./min un griezes momentu 343 Nm pie 2000 apgr./min.
Visi šie rādītāji ir sasniedzami arī bez Toyota CT12B turbokompresora palīdzības, kas piepūš līdz 0,8 bāriem.
Kā bonuss 1KZ tika aprīkots ar EGR sistēmu.
2006. gadā dzinēja ražošana tika pārtraukta, un tā vietā stājās cits dīzelis 1KD.
1. Pārkaršana. Parasti tas notiek netīra radiatora, nestrādājoša viskoza sakabes, termostata, sūkņa vai plaisu dēļ galvā.
2. Plaisa cilindra galvā. Iespējams, esat pārkarsis motoru, un galva ir saplaisājusi, burbuļi izplešanās tvertnē apstiprinās šo diagnozi. Tā ir izplatīta lieta 1KZ, ir tikai viena ārstēšana - jums ir jāiegādājas darba galva.
Ja 1KZ nav pārkarsis, tad dzinēja un turbīnas resurss ir augsts, un ar normālu apkopi ar atbilstošu aprūpi jūsu dzinējs var nobraukt 500 tūkstošus km vai pat vairāk.
Šo motoru nemaz nevajadzētu noregulēt: motors ir vecs, nolietots un ar tūningu tā resurss ir manāmi samazināts. Ja kāda iemesla dēļ jums ir jāpalielina šī konkrētā dzinēja jauda, programmaparatūra dos līdz 200 ZS. Pēc tam auto nekļūs par lidmašīnu, bet dzinējs izjuks daudz agrāk.
:: Almati dragreisa kluba konference. Dīzeļdzinēja iedarbināšana pēc kapitālā remonta - :: Almati dragreisa kluba konference ::
- 5 lapas
- ←
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- →
- Jūs nevarat izveidot jaunu tēmu
- Jūs nevarat atbildēt uz tēmu
#41 
Džans
viņš pats pēc remonta nav pamanījis ne palielinātu degvielas patēriņu, ne eļļas patēriņu. Ēd kā brauca.
#42 toPPer
- Grupas biedri
- Ziņas: 3407
- Reģistrācija: 27.04.2005 14:54
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Pilsēta: Almati
skrēja pirmajā nomaiņā 2000. gadā, otrajā trijos. nākamais kā parasti pēc 5 tūkst.
#43 Džo_Hollenbeks
viņš pats pēc remonta nav pamanījis ne palielinātu degvielas patēriņu, ne eļļas patēriņu. Ēd kā brauca.
#44 toPPer
- Grupas biedri
- Ziņas: 3407
- Reģistrācija: 27.04.2005 14:54
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Pilsēta: Almati
Yerzhan. noturiet ātrumu līdz 2800. 10 tūkstošiem km .. un tad sasprindziniet kā gribat.
pulksteņa mehānisms es darīju, kā rakstīju iepriekš. Es arī ar pirmo nomaiņu braucu kā tu.. pēc otrās jau devu ceļu uz šosejas.. sviestu neēdu..
kompresija no manis ieguva 15 tūkstošus.. tad beidzot viss bija OK..
#45 Džans
#46 Saracīns
- Grupas biedri
- Ziņas: 249
- Reģistrācija: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Pilsēta: Almati
#47 Saracīns
- Grupas biedri
- Ziņas: 249
- Reģistrācija: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Pilsēta: Almati
#48 toPPer
- Grupas biedri
- Ziņas: 3407
- Reģistrācija: 27.04.2005 14:54
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Pilsēta: Almati
#49 Terranik
- Grupa: Klubs "Prohodimets"
- Ziņas: 1779
- Reģistrācija: 15.10.07 14:26
- 4M40 EFI
- Pilsēta: Sairan
#50 Lobredo
- Karantīna
#51 Sekach
#52 Saracīns
- Grupas biedri
- Ziņas: 249
- Reģistrācija: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Pilsēta: Almati
#53 DISEL
#54 Džans
#55 toPPer
- Grupas biedri
- Ziņas: 3407
- Reģistrācija: 27.04.2005 14:54
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Pilsēta: Almati
"Lucky".
Es piekrītu Džana viedoklim. Tas nav ideāli. Es jau sen dzirdēju (padomju laikos) par to, ka vajag ilgi braukt uz ieskrējiena.. bet ne atbalstītājs.
1. risks, ka pa ceļam lielos attālumos kaut kas var "izlidot".
2. trase - ana ir trase .. ilgstoša darbība uzreiz pēc galvaspilsētas tajos pašos režīmos detaļu "slīpēšanai" - zumēšana..
bet vispār uzreiz liela slodze joprojām nekļūstošajam dzinējam..)))
un tu mainīji dīzeļeļļu kā ar tādu uzlaušanu.
#56 Saracīns
- Grupas biedri
- Ziņas: 249
- Reģistrācija: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Pilsēta: Almati
#57 Hercogs
- Super pļāpātājs
Nāciet un nododiet to kopā ar tālruņiem, ja jums tas tik ļoti patika 🙂
#58 Tahion
- Super pļāpātājs
Sitiet mani! Būtu labāk, ja nebūtu pamata zināt tādus meistarus)))
#59 Ruslans
:: Almati dragreisa kluba konference. Dīzeļdzinēja iedarbināšana pēc kapitālā remonta - :: Almati dragreisa kluba konference ::
- 5 lapas
- ←
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- →
- Jūs nevarat izveidot jaunu tēmu
- Jūs nevarat atbildēt uz tēmu
#41 Džans
viņš pats pēc remonta nav pamanījis ne palielinātu degvielas patēriņu, ne eļļas patēriņu. Ēd kā brauca.
#42 toPPer
- Grupas biedri
- Ziņas: 3407
- Reģistrācija: 27.04.2005 14:54
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Pilsēta: Almati
skrēja pirmajā nomaiņā 2000. gadā, otrajā trijos. nākamais kā parasti pēc 5 tūkst.
#43 Džo_Hollenbeks
viņš pats pēc remonta nav pamanījis ne palielinātu degvielas patēriņu, ne eļļas patēriņu. Ēd kā brauca.
#44 toPPer
- Grupas biedri
- Ziņas: 3407
- Reģistrācija: 27.04.2005 14:54
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Pilsēta: Almati
Yerzhan. noturiet ātrumu līdz 2800. 10 tūkstošiem km .. un tad sasprindziniet kā gribat.
pulksteņa mehānisms es darīju, kā rakstīju iepriekš. Es arī ar pirmo nomaiņu braucu kā tu.. pēc otrās jau devu ceļu uz šosejas.. sviestu neēdu..
kompresija no manis ieguva 15 tūkstošus.. tad beidzot viss bija OK..
#45 Džans
#46 Saracīns
- Grupas biedri
- Ziņas: 249
- Reģistrācija: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Pilsēta: Almati
#47 Saracīns
- Grupas biedri
- Ziņas: 249
- Reģistrācija: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Pilsēta: Almati
#48 toPPer
- Grupas biedri
- Ziņas: 3407
- Reģistrācija: 27.04.2005 14:54
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Pilsēta: Almati
#49 Terranik
- Grupa: Klubs "Prohodimets"
- Ziņas: 1779
- Reģistrācija: 15.10.07 14:26
- 4M40 EFI
- Pilsēta: Sairan
#50 Lobredo
- Karantīna
#51 Sekach
#52 Saracīns
- Grupas biedri
- Ziņas: 249
- Reģistrācija: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Pilsēta: Almati
#53 DISEL
#54 Džans
#55 toPPer
- Grupas biedri
- Ziņas: 3407
- Reģistrācija: 27.04.2005 14:54
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Pilsēta: Almati
"Lucky".
Es piekrītu Džana viedoklim. Tas nav ideāli. Es jau sen dzirdēju (padomju laikos) par to, ka vajag ilgi braukt uz ieskrējiena.. bet ne atbalstītājs.
1. risks, ka pa ceļam lielos attālumos kaut kas var "izlidot".
2. trase - ana ir trase .. ilgstoša darbība uzreiz pēc galvaspilsētas tajos pašos režīmos detaļu "slīpēšanai" - zumēšana..
bet vispār uzreiz liela slodze joprojām nekļūstošajam dzinējam..)))
un tu mainīji dīzeļeļļu kā ar tādu uzlaušanu.
#56 Saracīns
- Grupas biedri
- Ziņas: 249
- Reģistrācija: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Pilsēta: Almati
#57 Hercogs
- Super pļāpātājs
Nāciet un nododiet to kopā ar tālruņiem, ja jums tas tik ļoti patika 🙂
#58 Tahion
- Super pļāpātājs
Sitiet mani! Būtu labāk, ja nebūtu pamata zināt tādus meistarus)))
#59 Ruslans
1993. gadā tika izlaists 1KZ rindas 4 cilindru dīzeļdzinējs ar turbokompresoru. Šī dzinēja cilindru bloks ir atliets no čuguna un aprīkots ar divām balansēšanas vārpstām. Viņi iekšpusē ievietoja kloķvārpstu ar virzuļa gājienu 103 mm, virzuļus ar diametru 96 mm un saņēma 3 litru darba tilpumu.
Šī bloka augšpusē ir alumīnija galva ar vienu sadales vārpstu un diviem vārstiem uz cilindru. Ieplūdes vārstu diametrs ir 42,5 mm, izplūdes vārsti ir 37 mm, vārsta kāts ir 8 mm biezs.
Pie 1KZ vārsti ir jāregulē ik pēc 40 tūkstošiem km. Aukstuma spraugas: ieplūde 0,2-0,3 mm, izplūde 0,25-0,35 mm.
Zobsiksna tiek izmantota zobsiksna, zobsiksna ir jāmaina ik pēc 100 tūkstošiem km, pretējā gadījumā vārsts izlocīsies.
1KZ-T motoram tiek izmantots mehāniskais iesmidzināšanas sūknis, un 1KZ-TE iesmidzināšanas sūknim ir elektroniska vadība. Pirmā jauda ir 125 ZS. pie 4000 apgr./min un griezes momentu 287 Nm pie 2000 apgr./min. Otrā atgriešanās 130 ZS. pie 3600 apgr./min., griezes moments 332 Nm pie 2000 apgr./min.
1KZ versijai ar starpdzesētāju jauda ir 140 ZS, savukārt šī pati versija ar elektronisko gāzes pedāli uzrādīja 145 ZS. pie 3600 apgr./min un griezes momentu 343 Nm pie 2000 apgr./min.
Visi šie rādītāji ir sasniedzami arī bez Toyota CT12B turbokompresora palīdzības, kas piepūš līdz 0,8 bāriem.
Kā bonuss 1KZ tika aprīkots ar EGR sistēmu.
2006. gadā dzinēja ražošana tika pārtraukta, un tā vietā stājās cits dīzelis 1KD.
1. Pārkaršana. Parasti tas notiek netīra radiatora, nestrādājoša viskoza sakabes, termostata, sūkņa vai plaisu dēļ galvā.
2. Plaisa cilindra galvā. Iespējams, esat pārkarsis motoru, un galva ir saplaisājusi, burbuļi izplešanās tvertnē apstiprinās šo diagnozi. Tā ir izplatīta lieta 1KZ, ir tikai viena ārstēšana - jums ir jāiegādājas darba galva.
Ja 1KZ nav pārkarsis, tad dzinēja un turbīnas resurss ir augsts, un ar normālu apkopi ar atbilstošu aprūpi jūsu dzinējs var nobraukt 500 tūkstošus km vai pat vairāk.
Šo motoru nemaz nevajadzētu noregulēt: motors ir vecs, nolietots un ar tūningu tā resurss ir manāmi samazināts. Ja kāda iemesla dēļ jums ir jāpalielina šī konkrētā dzinēja jauda, programmaparatūra dos līdz 200 ZS. Pēc tam auto nekļūs par lidmašīnu, bet dzinējs izjuks daudz agrāk.
Auto diagnostikas biedrība
Suslins Oļegs Vladimirovičs
Atrašanās vieta: Južno-Sahalinska
Kopējais ziņu skaits: 1254
Saite
Atrašanās vieta: Magadana
Kopējais ziņu skaits: 1
Saite
Puiši, palīdziet atrisināt problēmu! prados 95. korpusā, kasešu dzinējs. slikti ieslēdzas karstā stāvoklī. un bez sistēmas var normāli iedarbināties nedēļas laikā, tad, kā kāds pačukstēja, pagriežu ar starteri 10-15 sekundes. Uzstādīju jaunas sveces, sprauslas, dozēšanas vārstu, virzuli, pēc tam nomainīju sūkņa komplektu (no darba mašīnas) un palaidu uz diagnostiku, skeneris nerādīja nevienu kļūdu. kaut kāda gļuka nesaprotama. lasot jūsu saraksti, atradu šo drošinātāju ST. izvilka, bez izmaiņām. uz aukstuma ieslēdzas normāli praktiski, pat salnā -25. bet kā uzkarsīs, lūk, rindkopa pilna, pilsētā kad vajag kaut kur aizbraukt un mašīnu jau neizslēdzu,
Papildierīču piedziņas siksnas pārbaude 1kz te
1KZ-TE dzinējs... 1 - gaisa kondicionētāja kompresora skriemelis, 2 - dzesēšanas šķidruma sūknis un ventilatora skriemelis, 3 - kloķvārpstas skriemelis, 4 - ģeneratora skriemelis.
Ģeneratora piedziņas siksnas nospriegojuma regulēšana (ja nepieciešams).
a) Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves “A” un “B”. norādīts attēlā.
b) Noregulējiet siksnas spriegojumu ar regulēšanas skrūvi “C”.
c) Pēc regulēšanas pabeigšanas pievelciet stiprinājuma skrūves “A” un “B”.
Gaisa kondicionēšanas kompresora piedziņas siksnas spriegojuma regulēšana (ja nepieciešams).
a) Atskrūvējiet spriegošanas skriemeļa fiksācijas uzgriezni “A”.
b) Noregulējiet piedziņas siksnas spriegojumu ar regulēšanas skrūvi “B”.
Laika piedziņas mehānisms 1kz te... Iepriekšējās darbības, 1 - gaisa filtra vāks ar gaisa vadu, 2 - ieplūdes gaisa temperatūras sensora savienotājs, 3 - droseļvārsta vadības kabelis (automātiskā pārnesumkārba), 4 - akseleratora kabelis, 5 - ieplūdes gaisa vads, 6 - sildītāja šļūtene, 7 - elektro -pneimatiskie vārstu savienotāji, 8 - vakuuma šļūtene, 9 - eļļas iepildes vāciņš, 10 - cilindra galvas vāks, 11 - blīve, 12 - aizmugurējā zobsiksnas pārsegs, 13 - piedziņas zobsiksnas skriemelis, 14 - eļļas blīve, 15 - rullīšu spriegotājs, 16 - atslēga , 17 - uzlādes gaisa starpdzesētāja bloks, 18 - paaugstinājuma spiediena sensora savienotājs, 19 - piespiedu kartera ventilācijas sistēmas caurule.
Cilindra galvas noņemšana un uzstādīšana 1kz te... 1 - gaisa kondicionēšanas kompresors, 2 - kompresora kronšteins, 3 - siltuma vairogs, 4 - turbokompresora siltuma vairogs, 5 - cilindra galva, 6 - sildītāja šļūtenes, 7 - bukse, 8 - stūres pastiprinātāja šķidruma rezervuārs, 9 - augsts spiediens, 10 - caurules skava, 11 - blīve, 12 - radiatora ieplūdes šļūtene, 13 - gaisa kondicionēšanas kompresora piedziņas siksna 14 - droseļvārsta korpuss.
Laika un iesmidzināšanas sūkņa piedziņas mehānisms 1kz te, 1 - paplāksne, 2 - kloķvārpstas skriemelis, 3 - kloķvārpstas eļļas blīvslēgs, 4 - aizmugurējā zobsiksnas pārsegs, 5 - zobratu pārsegs, 6 - O veida gredzens, 7 - gultnis, 8 - augstspiediena sūkņa vārpstas piedziņas zobrats, 9 - kloķvārpsta zobrata vārpsta, 10 - vakuumsūknis, 11 - augstspiediena sūkņa vārpstas piedziņas zobrata eļļas blīvējums, 12 - fiksējošais gredzens, 13 - zobrats klīrensa kompensēšanai N21, 14 - starppārvads, 15 - zobrats klīrensa kompensācijai Nr. 2, 16 - fiksācijas gredzens, 17 - vilces paplāksne, 18, 21 - atsperes paplāksne, 19, 20 - atsperes kompensācijas atspere, 22 - tukšgaitas zobrata vārpsta.
Ja siksna tiek nomainīta pirms iedegas indikators, brīdinot par nepieciešamību nomainīt siksnu (indikators iedegas pēc simts tūkstošiem kilometru), tad ir nepieciešams atiestatīt siksnas skaitītāju, kas ir daļa no spidometra, uz nulli .
Uzmanību: pēc zobsiksnas noņemšanas, pirms turpināt, pagrieziet kloķvārpstu par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai izvairītos no vārstu un virzuļu sadursmes.
1 - zobsiksnas pārsegs, 2 - blīve, 3 - skava, 4 - zobsiksna, 5 - spriegotājs.
1. Noņemiet zobsiksnas vāku un blīvi.
2. Griežot kloķvārpstu, izlīdziniet laika atzīmes, kā parādīts attēlā.
3. Ja plānojat atkārtoti uzstādīt zobsiksnu, ar krītu atzīmējiet griešanās virziena bultiņu un siksnas stāvokļa atzīmes attiecībā pret skriemeļiem,
4. Atskrūvējiet abas spriegotāja stiprinājuma skrūves, noņemiet spriegotāju,
5. Noņemiet spriegošanas veltņa stiprinājuma skrūvi (iekšējais sešskaldnis 10 mm), noņemiet rullīti.
6. Noņemiet zobsiksnu.
7. Noņemiet zobsiksnas vadotni no piedziņas skriemeļa.
8. Noņemiet gaisa ieplūdes kanālu vai starpdzesētāju un cilindra galvas vāku.
9. Turot pie sadales vārpstas, atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina piedziņas zobratu, noņemiet skriemeli. Piezīme. Izņemot atslēgu, nepazaudējiet to.
1. Uzstādiet piedziņas skriemeli sadales vārpstā.
a) Ievietojiet atslēgu vārpstas rievā.
b) Izlīdziniet skriemeļa rievu ar atslēgu, uzbīdiet skriemeli uz vārpstas.
c) Turot pie sadales vārpstas, pievelciet skriemeļa skrūvi.
2. Uzstādiet cilindra galvas vāku un gaisa ieplūdes kanālu vai starpdzesētāju.
3. Ar etaloniem pārbaudiet laika atzīmju izlīdzināšanu uz piedziņas un piedziņas sadales vārpstas skriemeļiem. Ja atzīmes nesakrīt, pagrieziet vārpstu (sadales vārpstu vai kloķvārpstu), līdz atzīme sakrīt ar etalonu.
Uzmanību: neprecīzas atzīmju izlīdzināšanas gadījumā vārsti var atsisties pret virzuļiem.
4. Novietojiet siksnu uz zobainām skriemeļiem, izlīdziniet atzīmes uz siksnas ar atzīmēm uz skriemeļiem un ievērojiet griešanās virziena atzīmi.
5. Uzstādiet zobsiksnas vadotni uz piedziņas skriemeļa, pievelkot četras skrūves.
6. Uzstādiet paplāksni un rullīšu spriegotāju. Pievelciet stiprinājuma skrūvi.
Pārbaudiet, vai veltnis griežas vienmērīgi. Ja rotācija nav vienmērīga, pārbaudiet, vai paplāksne ir pareizi uzstādīta,
a) Izmantojot presi, lēnām iespiediet spriegotāja virzuli korpusā, līdz virzuļa un korpusa atveres sakrīt.
b) Ievietojiet tapu ar 1,5 mm diametru caurumā,
c) Uzstādiet spriegotāju dzinējā, bīdot spriegotāja skriemeli pret siksnu. Pievelciet abas stiprinājuma skrūves līdz 13 Nm.
d) Noņemiet spriegotāja stiprinājuma tapu.
8. Pagrieziet laika skriemeli divus apgriezienus pulksteņrādītāja virzienā, pārbaudiet visu atzīmju izlīdzinājumu ar etaloniem.
9. Uzstādiet zobsiksnas pārsegu.
a) Noņemiet vecā hermētiķa paliekas.
b) Uzklājiet hermētiķi vietās, kas norādītas attēlā ar bultiņām.
c) Uzstādiet jaunu blīvi un zobsiksnas pārsegu.
d) Uzstādiet paplāksnes un skrūves. Pievelciet skrūves.
e) Uzstādiet skavas uz zobsiksnas pārsega.
1KZ sērijas japāņu dīzeļi, ieskaitot 1KZ-TE dzinēju mājās un Eiropā, gandrīz nesabojājas. Bet, nonākot ārpus "paradīzes", vairs jauni motori nekrīt, kā saka, "ellē".Slikti ceļi, zems servisa līmenis, zemas kvalitātes degviela un smērvielas dara savu melno darbu. Tikai ņemot vērā šos faktorus, mēs varam runāt par to "trūkumiem".
UZMANĪBU! Apnicis maksāt sodus no kamerām? Ir atrasts vienkāršs un uzticams, un, pats galvenais, 100% likumīgs veids, kā nesaņemt vairāk “laimes vēstuļu”. Lasīt vairāk"
1993. gada pavasarī tika izstrādāts un ražošanā nodots viens no veiksmīgākajiem Toyota 1KZ-TE dīzeļdzinējiem, kas sāka aizstāt 2L-TE dīzeļdzinēju. Tas izceļas ar augstu uzticamību un izcilām dinamiskajām īpašībām. Nedaudz agrāk un tad paralēli tika ražota agrāka versija: 1KZ-T ar mehānisko sūkņa piedziņu.
Trīs litru 1KZ-TE ar alumīnija korpusu ir sācis jaunu laika atskaiti mūsdienu Toyota dzinējiem, kas izpaužas kā manāms dzinēja svara samazinājums. Šādu cilindru bloku var iesmidzināt, kas ir tehnoloģiski vienkāršāk un precīzāk.
2000. gadā Toyota dzinēju līnija tika papildināta ar jaunu 1KD-FTV dīzeļdzinēju, kas sāka aizstāt 1KZ-TE.
1KZ-TE galvenie raksturlielumi, kas saistīti ar ūdens dzesēšanas 4 cilindru SOHC tipu, ir:
Tā paša VE tipa iesmidzināšanas sūknis 1KZ-TE kā mehāniskām modifikācijām, bet ar solenoīda vārstiem. Viens no tiem regulē degvielas padevi pēc vadības bloka (EFI) dotajām komandām, otrs - ar iesmidzināšanas priekšu, t.i., mainot degvielas padeves brīdi.
Perfekti noregulēta automatizācija precīzi uzrauga Toyota 1KZ-TE dzinēja darbības režīmus: iesildīšanās, tukšgaita, ar ieslēgtu gaisa kondicionētāju, gāzu pēcsadedzināšana ar EGR sistēmu, vakuuma vadība un vakuuma ieslēgšanas komandas no ECU ar papildu droseļvārstu.
Bet ir arī dažas grūtības: "kutenīga" zobsiksnas piedziņa un balansēšanas mehānisms, 1KZ-TE turbīna, iesmidzināšanas sūkņa elektroniskā vadība, dārgs remonts, augstas izmaksas un rezerves daļu trūkums. Problēmas ir arī ar cilindra galvu (cilindra galvu). Tāpēc mūsu apstākļos ir pieņemamāka agrīna 1KZ-T versija ar mehānisko iesmidzināšanas sūkni.
Savādi, bet elektronikas precizitāte palielina problēmas: pievadi pārāk ātri sabojājas zemas kvalitātes degvielas (īpaši ziemas) dēļ, un iesmidzināšanas sūknis "pazūd".
Šim dīzelim nepatīk pārkaršana. Ja 2LT galvā var sametināt gandrīz visas plaisas, tad 1KZ - tikai 50%. Turklāt tos nevar redzēt uz tukšgaitas motora.
Dīzeļdzinējam zobsiksna ir jāmaina savlaicīgi, jo, tai saplīstot, virzuļi saduras ar vārstiem.
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Uzskaitīsim tos, nenorādot modifikācijas:
- Grand Hiace (minivens);
- Cranvia;
- Hiace (mikroautobuss);
- Hiace Regius;
- Hilux;
- Hilux Surf;
- Land Cruiser (Prado);
- Touring Hiace.
