DIY remonts 2110

“Desmitiem”, salīdzinot ar saviem brāļiem, ir daudz atšķirību, kas slēpjas dzinēja dizaina iezīmēs. Papildus konstruktīvajām atšķirībām ir arī citas, nepatīkamākas atšķirības, kas saistītas ar VAZ desmitās paaudzes darbības traucējumiem.

Pārnesumu sviras ierīce VAZ 2110 manuālajā pārnesumkārbā ir diezgan primitīva, tāpat kā viss, kam pieskārās AvtoVAZ inženieru rokas. Nu labi, ne par to tagad. Šādas sviras atbalsta punkts ir eņģe, kas tiek uzstādīta īpašā kontaktligzdā.

Sveiki. Šodien VAZ Repair runāsim par informācijas paneli jeb “kārtīgu”, kā to mēdz dēvēt. Šajā rakstā jūs uzzināsit, kā ātri un pareizi noņemt VAZ 2110 informācijas paneli ar savām rokām.

Neskatoties uz acīmredzamo progresu automobiļu rūpniecībā, ar automašīnu saistītās triviālās problēmas, diemžēl, nepazūd. Tā, piemēram, pat visjaunākā un izsmalcinātākā "geldēšana" var kļūt par upuri visvienkāršākajam nagam, kuram jau ir "simts gadi".

Sveiki. Šodien sadaļā Remonts VAZ 2110 es jums pastāstīšu, kā noņemt stūri “desmitniekā”. Soli pa solim fotoreportāža ļaus nomainīt stūri mājās, neizmantojot degvielas uzpildes stacijas pakalpojumus.

Par kustības maigumu un komfortu automašīnā ir atbildīgi ne tikai pareizi piepūsti riteņi vai ērti sēdekļi, svarīga ir piekares izmantojamība, kuras daļām jādarbojas kopumā. Vismaz viena iepriekšminētā mezgla darbības traucējumi radīs vispārēju nelīdzsvarotību

Saskaņā ar Euro-3 ekoloģijas eirostandartu ogļūdeņražu tvaiku emisija atmosfērā, kas rodas benzīna iztvaikošanas rezultātā, ir aizliegta. Ņemot to vērā, zinātnieki ir nākuši klajā ar ierīci, kas ļauj uztvert un neitralizēt iepriekš minētos tvaikus.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Šajā vietnē jūs atradīsiet daudz noderīgas un nepieciešamās informācijas automašīnu VAZ 2110, 2111, 2112 remontam un apkopei ar savām rokām.

Atšķirībā no citiem līdzīgiem projektiem, kuros galvenokārt tiek kopēti materiāli no drukātām rokasgrāmatām, šajā vietnē ir tikai oriģinālie materiāli.

Visas instrukcijas ir sniegtas vizuāli no personīgās pieredzes, izmantojot tā saukto eksperimentālo auto, kas tika iegādāts tieši šim nolūkam.

VAZ-2110 un tā kolēģi VAZ-2111 un VAZ-2112 ir priekšējo riteņu piedziņas transportlīdzekļi, kas ir guvuši lielu popularitāti autobraucēju vidū.

Un, lai gan, tāpat kā citiem VAZ automašīnu modeļiem, šiem modeļiem ir arī dizaina nepilnības (diemžēl bez tā nevar iztikt), jūs joprojām varat izteikt cieņu ražotājiem, viņi ražoja mazāk kvalitatīvu automašīnu.

Pats galvenais, ka VAZ 2110 remonts un ekspluatācija ir daudz lētāka nekā ārzemju auto un tas ir daudz vairāk pielāgots mūsu ceļiem.

Pateicoties ekspluatācijas vienkāršībai, automašīnas VAZ 2110 remontu var veikt pat pats, tikai ar nelielām tehniskām iemaņām.

Bet, lai kvalitatīvi salabotu šo auto un tās modifikācijas (pēc virsbūves veida ir: VAZ-2110 - "sedans", VAZ-2111 - "universāls", VAZ-2112 - "hečbeks"), ir nepieciešams izpētīt attiecīgā remonta literatūra. Diemžēl bez tā neiztikt.

Tāpēc es piedāvāju jūsu uzmanībai lielisku multimediju ceļvedi VAZ 2110 remonts pats.

Šī rokasgrāmata mani pārsteidza ar savu vienkāršību un saprotamību, augstas kvalitātes krāsu zīmējumiem un skaidrām interaktīvām diagrammām.

Ērta vadības izvēlne burtiski dažu sekunžu laikā aizvedīs uz vēlamo sadaļu.

Sīki izstrādāti norādījumi par VAZ 2110 remontu iemācīs jums efektīvi un ātri salabot jebkuras sarežģītības bojājumus, un, ja nevarat veikt sarežģītu darbu, tad vismaz šajā jautājumā jūs vairs nebūsit lajs.

Multivides rokasgrāmata Do-it-yourself VAZ 2110 remonts patiešām iemācīs jums pareizi salabot automašīnu.

Automašīnas virsbūve gadu gaitā tiek pakļauta korozijai, īpaši ātri tā sāk rūsēt, ja par to nekopj, netaisa pretkorozijas pārklājumu. Cik ātri sāk rūsēt virsbūves daļas, arī lielā mērā ir atkarīgs no gludekļa kvalitātes, rūpnīcas apstrādes, ar laiku automašīnai nepieciešams remonts apakšā, sliekšņos, sānu daļās, riteņu arkās utt.

Sarūsējušas sliekšņi un sapuvis dibens ir diezgan izplatīta problēma automašīnai VAZ-2110, un, tā kā šāds darbs autoservisā ir diezgan dārgs, daudzi automašīnu īpašnieki mēģina automašīnu salabot ar savām rokām. Caurumus uz virsbūves var aizlāpīt un atgriezt auto normālā formā ar dažādiem paņēmieniem, ir arī nemetināšanas paņēmieni, taču pamatā visi auto īpašnieki cenšas veikt remontu, izmantojot metināšanu.

Ar jebkuru virsbūves remontu, pirmkārt, ir jāveic gludekļa ārēja pārbaude, lai identificētu un pašam atzīmētu, kuras vietas ir bēdīgā stāvoklī, ir nepieciešams remonts vai nomaiņa. Apakšējā metāla stāvokli nosaka dažādos veidos:

• izmantojot āmuru un serdes urbi - ja uzskatāt, ka noteiktā vietā ir rūsa, jums viegli jāiesit pret metālu, jāpārbauda, ​​vai zem pretkorozijas pārklājuma nav sapuvusi dzelzs;
• mēģiniet pacelt automašīnu uz domkrata katrā pusē - ja spītīgās platformas ir sapuvušas, tas būs pamanāms, mēģinot pacelt automašīnu ar domkratu;
• spiediet dažādās vietās uz automašīnas grīdas - vāja, sapuvusi dzelzs locīsies zem kājām;
• mēģiniet pārvietot priekšējos sēdekļus uz priekšu un atpakaļ salonā - arī problemātiskas sēdekļu kustības bieži liecina par metāla slikto stāvokli.

Jebkurš sliekšņu un dibena remonts ar nemetināšanas metodi nav profesionāls, un amatnieki tiek uzskatīti tikai par pagaidu līdzekli, lai draudzīgā ceļā atjaunotu virsbūves stāvokli, bez metināšanas iekārtas neiztikt. Veicot dibena remontu bez metināšanas, ielāpus un jaunus virsbūves elementus nemetina, bet uzstāda uz kniedēm vai pašvītņojošām skrūvēm (bultskrūvēm), sagatavošana un visi pārējie darbi tiek veikti tāpat kā tradicionālajā virsbūves remontā, izmantojot metināšanas aparātu.

Pirms turpināt ķermeņa atjaunošanu tradicionālā veidā (izmantojot metināšanu), jums ir jāsagatavo viss nepieciešamais no nepieciešamajiem instrumentiem:

• metināšanas mašīna;
• bulgāru;
• elektriskā urbjmašīna ar urbjiem;
• Skrūvgrieži;
• āmurs.

Lai noņemtu veco trokšņa izolāciju, jums var būt nepieciešams kalts, jūs varat ātri un efektīvi noņemt "troksni", izmantojot perforatoru. Metāla tīrīšanai nepieciešams dažāda izmēra smilšpapīrs, produktivitātes paaugstināšanai ieteicams izmantot slīpmašīnu. Remontējot dibenu bez materiāliem neiztikt, te daudz kas ir atkarīgs no restaurācijas darbu apjoma. Visbiežāk jums ir jāizmanto:

• plāksteri (jauna dzelzs gabali) vai gatavas rezerves daļas, piemēram, grīdas daļas, paneļi, sliekšņu pastiprinātāji utt .;
• gruntēšana;
• rūsas pārveidotājs;
• pretkorozijas un trokšņa izolācijas materiāli (var izmantot Movil, Tektil, bitumena mastiku, Dinitrol, Prim Antishum u.c.).

Tā kā bremze, degvielas caurules zem apakšas bieži pamatīgi korodē, pielīp un nenogriežas, daudzos gadījumos arī tās ir jāmaina.

Pirms jaunu algu noteikšanas apakšā vai virsbūves elementu metināšanas, jums jāveic sagatavošanās darbi, daļēji jāizjauc automašīna:

• noņemiet sēdekļus;
• noņemt paklāju;
• demontēt veco skaņas izolāciju;
• novietojiet malā elektrisko vadu tajās vietās, kur tiks veikts remonts.

Pirms atsevišķu elementu nomaiņas, ielāpu ielikšanas visa metāla virsma tiek atbrīvota no vecās trokšņu izolācijas, rūpīgi nomazgāta un noslaucīta, notīrīta ar dzirnaviņām, noņēmēju vai smilšpapīru. Pēc tam metāls ir jāattauko un jāapstrādā ar rūsas pārveidotāju, tikai pēc tam var sākt strādāt tieši ar dzelzi.

Visbiežāk, nomainot atsevišķas dibena daļas vai uzstādot ielāpus, tiek izmantota metināšana, šādam remontam vislabāk piemērota pusautomātiskā metināšanas iekārta. Ja tiek mainīta vesela atsevišķa detaļa, piemēram, šķērssiju, šeit var izurbt kniedes un elementu demontēt bez metināšanas.

Vienlaicīgi mainoties apakšai un sliekšņiem, vispirms no automašīnas tiek noņemti pēdējie, un, nomainot sliekšņus, ir svarīgi kontrolēt virsbūves ģeometriju. Nomainot grīdas paneļus, apakšējās daļas vienmēr tiek montētas no apakšas, pēc tam metinātas vai kniedētas. Ja korpusa grīdā ir daudz caurumu un korozijas perēkļu, labāk ir pilnībā nomainīt dibenu, jo īpaši tāpēc, ka tas ir salīdzinoši lēts, kad tas ir salikts desmitniekam.

Pēc virsbūves dibena atjaunošanas darbu veikšanas virsmu nepieciešams apstrādāt ar pretkorozijas savienojumiem, vislabāk vispirms gruntēt dzelzi un pēc tam uzklāt pretkorozijas savienojumus. Pirms aizsargkārtas uzklāšanas metāls rūpīgi jānomazgā un jāizžāvē, vislabākais variants ir pēc mazgāšanas to attaukot ar vaitspirtu, acetonu, šķīdinātāju vai speciālu ķīmisko sastāvu. Tāpat neaizmirstiet par metināto šuvju apstrādi, tās ieeļļo ar mastiku.

Būtisku bojājumu gadījumā dibens bieži mainās pilnībā, nomaiņa šajā gadījumā ir izdevīgāka nekā remonts:

• vienas lielas neatņemamas daļas iegāde rezultātā ir lētāka nekā visu rezerves daļu iegāde atsevišķi;
• darba apjoms kopumā apakšas nomaiņai ir mazāks nekā tā remonts;
• nav jātērē laiks rūpīgai metāla tīrīšanai no rūsas, vecās skaņas izolācijas noņemšanai;
• pilnībā nomainīt dibenu var pavisam vienkārši, bez metināšanas, izurbjot kniedes un pēc tam uzstādot jaunus stiprinājumus.

Ja gatavojaties izmantot automātisko metināšanas iekārtu, mainot virsbūves grīdu, obligāti ir jāizjauc degvielas tvertne, drošības pasākumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku vai pat sprādzienu. Un, lai gan darbs ar viengabala virsbūves elementa nomaiņu no pirmā acu uzmetiena šķiet diezgan vienkāršs, šeit ir dažas nianses - jaunajā rūpnīcas grīdā nav radžu, stāvbremzes troses kronšteina un citu stiprinājumu, kas būs nepieciešami pārkārtot no vecās grīdas.

1. Sagatavojot dzelzi plāksteriem, jāņem vērā tā biezums - pārāk plāns metāls būs trausls, turklāt bieza loksne ir slikti metināta un grūtāk apstrādājama.
2. Lai gan elektrisko metināšanu ir lētāk izmantot, metālu labāk metināt ar pusautomātisko iekārtu - tā ir ērtāk lietojama, turklāt metināšana ir gludāka un precīzāka.
3. Izgriežot metāla gabalus un uzstādot ielāpus, uzstādāmajai daļai precīzi jāatbilst izmēram.
4. Nomainot dibenu, metināšanas šuve nevar būt nepārtraukta, jo tai ir augsta stingrība, un nepietiekama elastība negatīvi ietekmē korpusa izturību.

Un, ja apņematies remontēt virsbūvi ar savām rokām, jābūt pacietīgam, uzmanīgi, bez steigas, jāveic visas nepieciešamās darbības, netaupot laiku un pūles metāla apstrādē, attīrot to no rūsas. Slikta sagatavošana un slikta pretkorozijas apstrāde izraisa ātru korozijas parādīšanos, kas negatīvi ietekmē virsbūves elementu kalpošanas laiku.

VAZ 2110 ir lielisks Toljati auto dizaineru piemērs, lai panāktu Rietumu auto industriju.Bet, lai VAZ 2110 tuvinātu Rietumos ražoto automašīnu līmenim, tūningu var un vajag veikt pats.

Bet ir vērts zināt, ka tas prasīs daudz līdzekļu un pūļu, nemaz nerunājot par milzīgu pacietību, jo, ja salīdzina VAZ 2110 skaņošanu ar VAZ 2107 skaņošanu, pēdējā pārskatīšana būtu daudz lētāka un vieglāk, jo šis auto jau ir kļuvis par sava veida tūninga klasiku.

Jāsāk dzinēja tūnings, uzlabojot dzinēja "elpošanu", t.i. pirmkārt, jums ir jānodrošina dzinējs ar labu gaisa plūsmu. Nomainot tik vienkāršu detaļu kā gaisa filtrs, dzinēja jauda palielināsies līdz pat 8%. Viss droseļvārsta komplekts ir jānoņem uzreiz pēc vecā filtra. tas spēs nodrošināt nepieciešamo gaisa daudzumu degvielas maisījuma sagatavošanas procesam.

Protams, jums būs jātērē nauda par ieplūdes uztvērēju, pirms jums ir jāizdara izvēle - kur jums vajadzēs vairāk jaudas, pie zemiem apgriezieniem, vai arī tas ir nepieciešams, lai automašīna justos pārliecinošāk pie augstiem dzinēja apgriezieniem? Jāņem vērā, ka izplūdes uztvērēja un sadales vārpstas nomaiņa jāveic tikai īpašos apstākļos profesionālajā servisā, jo veicot šos darbus saviem spēkiem, var būt nepieciešami papildu izdevumi par remontu un automašīnas nogādāšanu ar evakuatoru tam pašam servisam.

Protams, šī pārskatīšana noteikti prasīs nomainīt ieplūdes sistēmu. Piemēram, varat ievietot kolektoru 4-2-1, kur gāzes vispirms saplūdīs divās caurulēs un pēc tam savienosies kopējā plūsmā. Arī dzinēja čipu noregulēšana nebūs lieka.

Uzsākot VAZ 2110 noregulēšanu, varat modificēt arī standarta transmisiju. Piemēram, sestais pārnesums nebūs lieks (lai gan tā “pievienošana” būs ļoti laikietilpīga un ilga). Taču šāds papildinājums sevi attaisno – uzstādot tik "īsos" pārnesumus, var dot iespēju ātram un straujam paātrinājumam un dzinējam sasniegt maksimālo jaudu.

Tāpēc jums nekavējoties jārēķinās ar uzdevumu sev: vai jums ir reti jāmaina pārnesumi vai ļoti bieži jāgriežas pie pārnesumu pārslēgšanas pogas? Neaizmirstiet arī par sajūgu. rūpnīca ilgi neizturēs. Šeit ieteicams doties uz īpašu veikalu un iegādāties kaut ko no Rietumu ražotāju (AP, UK, Lockhead) iespējām. Drošības apsvērumu dēļ ierobežotas slīdes diferenciālis nebūs lieks. Nevajadzētu ignorēt arī apturēšanu.

Papildus citai VAZ 2110 ārējai tūningam (jauna bufera vai virsbūves komplektu uzstādīšana uz virsbūves, radiatora režģis, spoileri u.c.) īpaša uzmanība jāpievērš priekšējo un aizmugurējo lukturu noregulēšanai, jo jāatzīst, ka rūpnīcas priekšējie lukturi ir neizteikti un nepiešķir automašīnai atbilstošu šarmu. Turklāt baltais VAZ 2110 izskatīsies daudz reprezentablāks ar tonētiem tumšiem priekšējiem lukturiem.

Priekšējos lukturus var tonēt vairākos dažādos veidos, no kuriem daži nemaz neietekmē ceļa apgaismojumu. Automašīnai ir uzstādīti dažādu veidu rūpnīcas priekšējie lukturi, tāpēc šī tūninga iespēja ir jāapsver individuāli. Populārākais un vienkāršākais veids ir krāsot lukturi (apgaismojums pēc tam nemainās). Lai to izdarītu, no automašīnas ir jānoņem priekšējais lukturis un uzmanīgi jānoņem stikls no hermētiķa. Krāsošanas virsmai jābūt noslīpētai un attaukotai (šim nolūkam ieteicams izmantot caurspīdīgu grunti no smidzināšanas baloniņa).

Krāsojot ir jāizmanto karstumizturīga krāsa, to pārdod tajos pašos veikalos, kur var izmantot parasto smidzināšanas krāsu ķermenim. Vissvarīgākais krāsojot ir uzklāt pietiekamā attālumā, lai iegūtu vienmērīgu slāni. Krāsojot priekšējo lukturu stikls netiek ietekmēts.Vairāk par lukturu regulēšanu varat lasīt šajā rakstā.

Noskaņojot VAZ 2110 interjeru, vispirms jākoncentrējas uz augstas kvalitātes skaņas izolāciju un salona caurumošanu (parasti tiek izmantots divu toņu velūrs vai tvīds, lai tas atbilstu virsbūves krāsai). Sēdekļi noteikti ir jāsaspiež, jo rūpnīcas audums ļoti ātri nobružās. Lai to izdarītu, jums ir jānoņem rūpnīcas sēdekļi - tādā veidā ir daudz ērtāk plānot materiāla fragmentu atrašanās vietu. Lai to izdarītu, pareizi izgrieziet fragmentus, katrs standarta materiāla gabals jāpieliek jaunajam materiālam un ar pildspalvu apzīmē kontūru.

Jebkurš sašaurinājums nav pilnīgs bez pastiprinājuma ar putuplasta gumiju - šim nolūkam vislabāk ir izmantot 5 milimetrus biezu putu gumiju. Izgrieztās sēdekļa daļas jāpielīmē pie putuplasta gumijas, izmantojot aerosola līmi. Ar ādu pievilktie sēdekļi nav lēti, taču tie kalpos ilgi, it īpaši, ja sēdekļiem laicīgi tiks veikti vienkāršākie remontdarbi.

VAZ 2110 instrumentu paneļa standarta dizains nav īpaši oriģināls, taču jūs varat pievienot tam oriģinalitāti, nomainot fona apgaismojumu un instrumentu ieliktņus. To var izdarīt vairākos veidos, un būtība īsumā ir šāda:

1. Pilnībā pārtaisi informācijas paneli pats, t.i. izmantojiet īpašu luminiscējošu krāsu, lai novietotu ciparus, bultas, iecirtumus, zem tahometra un zem plīts slēdžiem uzstādiet LED fona apgaismojumu.
2. Pērciet gatavus ieliktņus informācijas panelim (automobiļu tirgos tie ir sastopami lielos daudzumos).
3. Iegādājieties un uzstādiet jaunu informācijas paneli (tas var būt gan digitāls, gan rādītājs) ar papildu ierīcēm.
4. Uzstādiet citas automašīnas markas informācijas paneli (šajā gadījumā informācijas panelis neizbēgami būs jāpārskata).

Tirgi ir pārpilnībā ar vienkāršiem standarta informācijas paneļiem un alternatīvām ar vairākām instrumentu kopām.

VAZ 2110 var pamatoti saukt par klasisko VAZ automašīnu, ņemot vērā tā ienākšanas tirgū datumu un acīmredzamo saistību ar iepriekšējām jau kulta automašīnu paaudzēm. Izgatavota uz 2108. gada bāzes, automašīna neizraisīja tādu pašu satraukumu kā tās priekšgājējs, taču tā joprojām bija ļoti populāra, un tāpēc ir daudz cilvēku, kuri vēlas VAZ 2110 salabot ar savām rokām.

Neskatoties uz to, ka konstruktīvā izteiksmē auto ir diezgan arhaisks un dizains ir vienkāršs un nepretenciozs, tas neietekmēja tā izplatību un joprojām bauda pelnītu cieņu autobraucēju vidū. Ducis neprasa nekādu īpašu apkopi, un tāpēc gandrīz jebkuru remontdarbu var veikt garāžā un ar diezgan pieticīgu instrumentu piegādi. Vienīgais izņēmums ir jaunāko ražoto modeļu iesmidzināšanas sistēma un elektroniskā dzinēja vadības sistēma, kam nepieciešams īpašs aprīkojums. Tomēr ar pietiekamu pieredzi un kompetentu pieeju jūs varat patstāvīgi apkalpot elektronisko sistēmu. Par laimi, zināšanu bāze nav tik liela un nemaz nav grūti saprotama.

Lai ar savām rokām salabotu VAZ 2110, jums ir jābūt precīzam priekšstatam par šīs automašīnas ierīci. Tā kā 110. Lada ir ļoti pieņemams pārvietošanās līdzeklis, tieši viņa kļūst par daudzu autobraucēju pirmo automašīnu. Šī automašīna ir lielisks pamats automašīnas ierīces īpašību izpētei, lielisks tūninga pamats un, protams, vienkārši labs auto. Bet, tāpat kā jebkuram citam transportlīdzeklim, šim ducim ir savi trūkumi. Ņemot vērā laiku tirgū un izplatību, visi 2110 trūkumi ir izpētīti uz augšu un uz leju, un tāpēc jums nebūs jāgaida nekādas principiāli jaunas problēmas. Turklāt apvienošana ar saistītajām automašīnām no VAZ vienkāršos automašīnas detaļu atrašanas un nomaiņas procesu.

Varat ķerties pie pēdējos gados ļoti populārā tūninga un diezgan kvalitatīvu modificētu rezerves daļu uzņēmumu risinājumiem, par kuriem pirms dažiem gadiem neviens pat neiedomājās. Tie ietver laika sadales vārpstas, virkni stūres pastiprinātāju un daudzas citas lietas. Automašīnas balstiekārtai un optikai ir daudz detaļu iespēju.

Tā kā tik plašā daudzveidībā ir viegli apmaldīties, lai veiksmīgi veiktu desmitiem remontu, ir svarīgi sistematizēt visus galvenos VAZ automašīnas komponentu un mehānismu darbības traucējumus, kur ir problēmu novēršanas tehnika, veidi tiks apsvērta rezerves daļu nomaiņa, kā arī uzmanība tiks pievērsta pielaidēm, izmēriem, saraušanās un to atbilstības vai neatbilstības rūpnīcas standartiem.

Un, pareizāk sakot, dzinēju remonts, jo desmitiem laika gaitā tika uzstādīti pilnīgi atšķirīgi risinājumi. Tie bija gan karburatori, kas līdzinās astoņnieku un deviņu dzinējiem, gan iesmidzināšanas tipa dzinēji. Savlaicīga uzstādītā dzinēja apkope un apkope ļāva spidometrā uzrādīt pat tādu skaitli kā 500 tūkstoši nobraukumu. Pat ideālos apstākļos šis rādītājs ir gandrīz rekords. Salīdzinājumam, Ford Focus slikti jūtas jau pie 50 tūkstošu nobraukuma, tāpēc nepieciešama tūlītēja apkope. Desmitniekam tas var pat nebūt vajadzīgs, tomēr, protams, labāk ir parūpēties par degvielas sistēmu, arī par iesmidzināšanas sistēmu.

Būtībā nav nepieciešams tērēt daudz naudas degvielas sistēmai. Jūs varat apkopt inžektoru, degvielas sūkni, savlaicīgi nomainīt degvielas filtru vai iztīrīt gaisa masas plūsmas sensoru garāžā, negaidot nekādas problēmas. Lai veiktu iepriekš minētos degvielas sistēmas apkopes un remonta darbus, desmitiem reti ir nepieciešami īpaši instrumenti. Vienīgais, kas jāatceras, ir sagatavotie līdzekļi nepieciešamās kvalitātes sistēmas elementu tīrīšanai. Šādi līdzekļi ir lēti un noderīgi, izskalojot sprauslas vai tīrot masas gaisa plūsmas sensoru, un karburatora risinājumu gadījumā - skalojot slēdzeni un grūti sasniedzamās vietas. Svarīgi atcerēties, ka, izmantojot šķīdinātājus un agresīvas ķīmiskas vielas, autobraucējs riskē sabojāt gumijas elementus, piemēram, blīves vai aproces, kuru ir daudz gan karburatorā, gan iesmidzināšanas sistēmās.

Tādu elementu kā aizdedzes moduļa, ECU, borta datora remontu, ja nepieciešams, var atstāt servisa ziņā. Mūsdienās diezgan izplatīti ir modificētie moduļi, kas kontrolē iesmidzināšanas sistēmu, kā arī aizdedzes moduļi, kuru iestatījumi tiek operatīvi mainīti. Tāpēc nav nepieciešama pilnvērtīga čipu noregulēšana no desmitiem. Tā, piemēram, janvāra kontrolieris, kas atbild par iesmidzināšanas sistēmu, var sniegt plašas iespējas veikt izmaiņas degvielas sistēmas un aizdedzes sistēmas darba procesā.

Šī regulatora vadības ierīces atrodas pasažieru salonā, un, lai veiktu izmaiņas tā iestatījumos, pietiek nospiest nepieciešamo pogu, pēc kuras sistēma pārprogrammēs iesmidzināšanas un aizdedzes procesu algoritmu. Tas ļauj mainīt dzinēja darbības un dinamiskos raksturlielumus, neizejot no salona un neko neizjaucot. Īpaši ducim tika izlaists modulis, kas var burtiski pārslēgt iesmidzināšanas sistēmu ekonomiskajā vai sporta režīmā. Attiecīgi jūs varat atiestatīt veiktās izmaiņas noklusējuma iestatījumos.

Arī elektroiekārtu un tādu elementu kā startera, ģeneratora un to apkalpojošo releju remonta gadījumā grūtības nesagādā. Ir svarīgi zināt drošinātāju un paša releja atrašanās vietas nianses. 2110. gadā šos elementus savā ziņā var saukt par sistematizētiem, turklāt tie tiek savākti arī tuvāk viens otram un tāpēc nav jāiesaistās ilgstošos vajadzīgās detaļas meklējumos. Šo elementu sistematizācijā ir dažas dīvainības, un ražotne periodiski veica izmaiņas. Bet lielākoties ierīces izvietojuma loģika joprojām pastāv.