DIY 4-taktu motorollera dzinēju remonts

Lai četrtaktu motorollera dzinējs darbotos nevainojami, nepieciešamas tikai trīs lietas: dzirkstele, degviela un kompresija. Veicot problēmu novēršanu, jāievēro šāds noteikums - viss tiek pārbaudīts pakāpeniski, sākot no visvienkāršākajām kļūmēm līdz mopēda galveno daļu remontam.

Pirmā lieta, kas jāpārbauda, ​​ir degvielas klātbūtne tvertnē un sistēmā. Pēc tam pārbaudām, vai nav dzirksteles. Dzinējs neiedarbināsies, ja tiek traucēta maisījuma kvalitāte, vai ja karburators ir aizsērējis.

Ja aizdedzes atslēga nav pagriezta, ir izdedzis drošinātājs vai akumulators ir izlādējies, dzinējs neuzrādīs dzīvības pazīmes. Tāpēc, pirms turpināt globālo remontu, jums jāpārbauda šie iemesli.

Startera motors griežas, bet dzinējs neiedarbinās.

Iespējamie iemesli - aizdedzes svece ir saplīsusi, karburators ir aizsērējis, degviela neieplūst sistēmā.

Dzinējs darbojas neregulāri vai ir jūtams jaudas zudums.

Tas var norādīt, ka ir aizsērējis karburators, aizsērējis eļļas vai gaisa filtrs, nepareizi novietoti galvas vārsti, nolietota variatora vai virzuļu grupa.

Darbības laikā dzinējā bija īpašs sitiens.

Tas varētu būt zīme, ka gultņi nav kārtībā un ir jānomaina. Tas var būt saistīts arī ar nepieciešamību pielāgot vārsta klīrensu.

1. Mēs noņemam motoru no motorollera. Mēs uzstādām skrejriteni pēc iespējas stabilāk. Mēs noņemam stumbru. Atvienojiet visus vadus no dzinēja un droseles kabeli no karburatora. Noņemiet gāzes šļūteni un vakuuma filtru. Atvienojiet aizmugurējo amortizatoru. Pēc tam, kad dzinējs ir atdalīts no rāmja, atskrūvējiet stiprinājuma ass uzgriezni un noņemiet asi. Pēc dzinēja izņemšanas vēlams to nomazgāt.
2. Cilindra galvas noņemšana. Tas ir jādara, lai attīrītu kameru no oglekļa nogulsnēm. Lai noņemtu galvu, vispirms ir jāatvieno visas "papildu" daļas. Pēc tam tiek atskrūvēta ķēdes spriegotāja skrūve un bloķēšanas skrūves. Pēc tam griežam spararatu, līdz apzīmējums T sakrīt ar apzīmējumu uz motora korpusa. Mēs atskrūvējam skrūves, uz kurām ir piestiprināts cilindrs, un noņemam ķēdi un pēc tam pašu cilindra galvu.
3. Ja parādās metālisks sitiens, vārstu atstarpes ir jānoregulē. Darbības princips ir šāds: vārsta mehānisma vāks tiek noņemts. Atzīme uz spararata ir saistīta ar atzīmi uz motora korpusa. Mēs izmērām atstarpi starp regulēšanas skrūvi un vārsta kātu. Palielinot vai samazinot atstarpi, regulējam, pagriežot skrūvi.

Kā liecina prakse, dzinēja kapitālo remontu labāk uzticēt profesionāļiem, jo ​​ir daudzas nianses, kurām parasts autovadītājs nepievērš uzmanību, bet kas nākotnē var radīt vēl lielākas problēmas un tad būs nepieciešami dārgāki remontdarbi.
Video par 4-taktu motorollera remontu iepazīstinās jūs ar galvenajiem remonta aspektiem.

Saraksts ar visbiežāk sastopamajām skrejriteņa problēmām, kuras varat novērst pats bez speciālistu palīdzības.
Noziegums: bremžu lukturis neiedegas, bremžu sviras gala slēdzis nedarbojas.
Analītika: nav nospiesta vienas bremzes svira vai bremžu gaismas ķēdē ir radušies darbības traucējumi.
Procedūra: nomainiet spuldzi, noregulējiet bremžu sviras brīvkustību vai nomainiet bremžu sviras gala slēdzi.

Noziegums: izdedzis drošinātājs.
Procedūra: pārbaudiet un, ja nepieciešams, nomainiet galvenās ķēdes un startera ķēdes drošinātāju.

Noziegums: termināļa savienojums ar vadu ir pārklāts ar vaļīgu oksīdu pārklājumu.
Analīze: akumulators dod nepietiekamu spriegumu, kas var notikt ķēdes darbības traucējumu vai akumulatora spaiļu oksidācijas dēļ.
Darbība: pārbaudiet ķēdi, ja nepieciešams, uzlādējiet akumulatoru. Notīriet spailes no oksīdiem.
Pagaidu pasākums ir iedarbināt dzinēju ar starteri.

Noziegums: jūs ieslēdzāt aizdedzi, nospiedāt bremžu sviru un startera pogu, un startera relejs joprojām neklikšķina.
Analīze: elektriskā startera ķēde ir bojāta.
Darbības: notīriet releja un startera kontaktus, "zvaniet" releju, vadus, startera tinumus.

Noziegums: nospiežot startera sviru, tā ritinās, bet dzinēja kloķvārpsta negriežas; kāja nejūt pretestību pret startera sviras sitienu.
Analīze: ir salūzuši startera vai sprūdrata zobrata zobi. Darbība: nomainiet bojātās daļas.
Noziegums: elektriskais starteris griež kloķvārpstu, bet dzinējs neieslēdzas.
Analīze: karburators ir "sauss" (atskrūvējiet pludiņa kameras iztukšošanas skrūvi - skatiet). Iemeslu varianti: aizsērējis gāzes vārsta filtrs, bojāts gāzes vārsts, aizsērējusi degvielas vads, nolēkusi vai noplūdusi gāzes vārsta vadības vakuuma šļūtene.
Darbības: iztīrīt degvielas krāna filtru, izpūst cauri degvielas padevei, pārliecināties, vai automātiskais gāzes krāns ir labā darba kārtībā.

Noziegums: degviela tiek piegādāta karburatoram, bet neietilpst uznirstošajā kamerā.
Analīze: iestrēdzis peldošais degvielas vārsts.
Procedūra: noņemiet pludiņa kameras vāku un notīriet vārsta ligzdu. Ja tas nepalīdz, nomainiet vārstu.

Noziegums: jūs atskrūvējat sveci, un tā ir "slapja" - pārklāta ar nesadeguša benzo maisījuma slāni.
Analīze: pārmērīgi bagāts degmaisījums, kas rodas pārāk augsta degvielas līmeņa dēļ pludiņa kamerā vai aizsērējusi gaisa filtra dēļ.
Darbības: izjauciet karburatoru, pārbaudiet degvielas līmeni, iztīriet gaisa filtru.
Blakusparādības: Ja gaisa filtrā tiek ieliets nedaudz benzīna, dzinējs iedarbojas nekavējoties.
Analytics: automātiskā sākuma bagātināšana nedarbojas.
Darbības: pārbaudiet palaišanas bagātināšanas izmantojamību (ir vairāki veidi - tie ir sīki aprakstīti remonta rokasgrāmatās)

Noziegums: dzirkstele nerodas uz aizdedzes sveces, kas ir izskrūvēta no tās ligzdas (pozīcijā, kur aizdedzes sveces metāla daļa droši saskaras ar motorollera "masu".
Analīze: aizdedzes svece ir bojāta: ir salūzis izolators vai elektrodi ir pārklāti ar biezu oglekļa slāni.
Procedūra: notīriet aizdedzes sveci ar smilšpapīru vai nomainiet to. Ja dzirkstele joprojām neparādās, diagnosticējiet citus aizdedzes sistēmas elementus.

Noziegums: dzirkstele uz aizdedzes sveces ir izveidota, bet vāja vai "darbojas".
Analīze: izolators ir bojāts pie aizdedzes sveces.
Darbība: nomainiet aizdedzes sveci.

2. DZINĒJS SĀKĀS AR DARBU, DARBOJAS NESTABILI
Noziegums: dzinējs "negriežas", karburatorā ir sprādzieni.
Analīze: pārāk liess degvielas maisījums, iespējamais cēlonis - caur vaļīgu ieplūdes kolektoru tiek iesūkts gaiss vai bojāti kloķvārpstas eļļas blīvslēgi. Ūdens pludiņa kamerā.
Procedūra: nomainiet blīvi zem atzarojuma caurules un vienmērīgi pievelciet tās stiprinājuma skrūves. Nomainiet kloķvārpstas eļļas blīves. Atbrīvojieties no ūdens pludiņa kamerā (atskrūvējot pludiņa kameras iztukšošanas skrūvi), izpūtiet karburatora strūklas un kanālus, nomainiet benzīnu tvertnē.

Noziegums: uz izskrūvētas aizdedzes sveces (pozīcijā, kur tās metāla daļa droši saskaras ar skrejriteņa "masu") veidojas dzirkstele, bet izolatora un elektrodu virsmas ir sausas.
Analīze: automātiskā palaišanas bagātināšana nedarbojas (ja dzinējs ir auksts). Normāls degošs maisījums neveidojas. Tukšgaitas gaisa strūkla ir aizsērējusi.
Darbības: pārbaudiet palaišanas koncentratora izmantojamību (skatīt 1. punktu). Iztīriet karburatora strūklu un kanālus.

Noziegums: uz izolatora un savītas aizdedzes sveces elektrodiem ir ūdens pilieni. Analīze: ūdens iekļuvis benzīnā.
Darbība: atbrīvojieties no ūdens pludiņa kamerā.

Noziegums: uz izskrūvētas aizdedzes sveces (pozīcijā, kur tās metāla daļa droši saskaras ar skrejriteņa "masu") veidojas dzirkstele, bet izolatora un elektrodu virsmas klāj melni eļļaini sodrēji (5. foto).
Analīze: aizdedzes sveces zīmols neatbilst dzinēja darbības termiskajam režīmam - tās svelme ir augstāka nekā noteiktajam dzinējam (svece ir "auksta"). Temperatūra spraudņa darba zonā nav pietiekama elektrodu pašattīrīšanai.
Darbība: nomainiet aizdedzes sveci pret "karstāku" (ar zemāku mirdzuma skaitli).

Noziegums: dzinējs ieslēdzas normāli, bet drīz tā darbā ir pārtraukumi un tas apstājas.
Analīze: ventilācijas atvere degvielas tvertnes vāciņā ir aizsērējusi vai šļūtenes, kas ir atbildīgas par gāzes tvertnes satura nodošanu atmosfērā, ir aizsērējušas.
Procedūra: Iztīriet degvielas tvertnes vāciņa ventilācijas atveri vai šļūtenes.

Noziegums: nospiežot kickstarter sviru, balonā nav pretestības gāzu saspiešanai.
Analītika: virzulis, cilindrs, virzuļa gredzeni ir ārkārtīgi nolietoti.
Darbības: pārbaudiet kompresiju - izmantojot kompresijas mērītāju vai izmērot detaļas (pēc cilindra demontāžas). Pēc diagnozes apstiprināšanas dzinējam nepieciešams remonts, nomainot nolietotās detaļas.

Noziegums: dzirdama izplūstošo gāzu skaņa, uz galvas un cilindra veidojas eļļainas pēdas.
Analīze: ir bojāta blīve zem cilindra galvas vai ir vaļīgs galvas stiprinājums pie cilindra.
Darbības: nomainiet blīvi un pievelciet uzgriežņus, kas nostiprina galvu pie cilindra, ar nepieciešamo griezes momentu (piepūli) remonta rokasgrāmatā ieteiktajā secībā.

3) ĀRKĀRTAS SKAŅAS DZINĒJĀ
Analytics, 1. versija: palielināts cilindru-virzuļu grupas daļu nodilums.
Darbība: dzinējam nepieciešams remonts, nomainot nolietotās detaļas.
2. versija: termiskā klīrenss vārsta piedziņā ir bojāts (4-taktu dzinējiem).
Darbība: noregulējiet vārstus.
3. versija: vaļīga ķēde vārstu piedziņā (4-taktu dzinēji).
Darbība: noregulējiet ķēdes spriegojumu.
4. versija: variatora skriemelī ir izveidojušās rievas, pa kurām pārvietojas rullīši, kā arī paši rullīši.
Darbības: nomainiet nolietoto skriemeli, ruļļus (iespējams, citas variatora daļas).

4. DZINĒJS APSTĀJĀS, PĒC ASI ATVĒRTOT droseles pedāli
1. apstāklis: dzinējs ir tikko iedarbināts.
Analīze: dzinējs nav pietiekami silts.
Darbība: turpiniet uzsildīt dzinēju tukšgaitā.

2. apstāklis: dzinējs ir labi iesildīts.
Analytics versija 1: karburators nav noregulēts.
Darbības: noregulējiet tukšgaitas ātrumu, ja nepieciešams - galveno dozēšanas sistēmu (skatīt 5. punktu).
2. versija: variators nedarbojas pareizi.
Darbības: skatīt 10. punktu.

5. DZINĒJS IEDARBIES NORMĀLI, BET TAS NEGROZĒ
Noziegums: biezi dūmi izplūdes gāzēs, pārmērīgs degvielas patēriņš, melns aplikums uz aizdedzes sveces elektrodiem.
Analīze: galvenā dozēšanas sistēma sagatavo pārāk bagātīgu maisījumu.
Darbības: noregulējiet maisījuma kvalitāti - nolaidiet karburatora droseles regulēšanas adatu vienu iecirtumu (rievu) uz leju. Var būt nepieciešams uzstādīt mazāku urbuma galveno strūklu.

Noziegums: dzinējs pārkarst, paātrinājuma laikā ir dzirdama detonācija, balts uzplaukums uz elektrodiem un aizdedzes sveces izolatora. Pēc aizdedzes izslēgšanas dzinējs turpina darboties dažas sekundes (detonē).
Analīze: karburatora galvenā dozēšanas sistēma gatavo pārāk liesu maisījumu.
Darbības: noregulējiet maisījuma kvalitāti - paceliet karburatora droseles regulēšanas adatu vienu soli uz augšu.Var būt nepieciešams uzstādīt liela urbuma galveno degvielas strūklu.

Noziegums: dzinējs darbojas neparasti klusi (lai gan tas ir viegli iedarbināms), ar zemu dūmu izplūdi, dzinējs "nevelkas" paātrinājuma laikā.
Analīze: trokšņa slāpētājs, kanāli un cilindru logi aizsērējuši ar oglekļa nogulsnēm (divtaktu dzinējos).
Rīcība: ja iespējams, notīriet oglekļa nogulsnes. Ja trokšņa slāpētājs ir pilnībā aizsērējis (nav gaisa plūsmas), nomainiet trokšņa slāpētāju.

6. PĒC ILGA BRAUKŠANAS DZINĒJS ZAUDĒ JAUDU
1. apstāklis: dzinējs ar gaisa dzesēšanu.

Noziegums: gaisa kustība no cilindra korpusa apakšas nav jūtama, un papīra lapa "nepielīp" pie gaisa ieplūdes režģa (dzinēja labajā pusē) (ja pārbaudāt ar papīru).
Analīze: ir salūzušas ventilatora lāpstiņas, vēl viens pieņēmums ir tāds, ka dzesēšanas sistēmas apvalki ir vaļīgi vai vietām saplīsuši.
Procedūra: Nomainiet lāpstiņriteni un bojātos vākus.

2. apstāklis: ar šķidrumu dzesēts dzinējs.
Noziegums: noplūst dzesēšanas šķidrums, tā līmenis tvertnē ir krities.
Analīze: bojātas sistēmas sastāvdaļas: sūknis, termostats, radiators.
Darbība: nomainiet bojātās sastāvdaļas.

7. DZINĒJS NEPAĀTRINĀ SKOTERI LĪDZ 50 KM/H
Pārbaudes dati: spidometrs kalibrēts, nav uzstādīts jaudas vai apgriezienu ierobežotājs.
Analytics 1. versija: skrejritenis nav paredzēts šim ātrumam.
Darbības: visas darbības ir bezjēdzīgas.
2. versija: karburators ir nepareizi noregulēts, trokšņa slāpētājs ir aizsērējis vai cilindru-virzuļu grupas daļas ir nolietojušās.
Darbības: skatiet 2. punktu vai mainiet skrejriteni.
3. versija: variators nedarbojas pareizi.
Darbības: sk. lpp. 9., 10.

8. DZINĒJA DARBĪBAS KAMĒR, SKORTERIS NEIZKUSTĀS NO VIETAS.
Noziegums: variators ir bojāts.
Analīze: ir saplīsusi piedziņas skriemeļa atspere, saplēsta ķīļsiksna (lai par to pārliecinātos, noņemiet variatora pārsegu - bojājumi tiek uztverti vizuālā līmenī).
Darbība: nomainiet bojātās daļas.

Noziegums: bojāts centrbēdzes sajūgs.
Analīze: apavu atsperes ir salauztas, apavu oderes ir pārmērīgi nolietojušās (noskaidrots vizuālā apskatē pēc variatora pārsega noņemšanas) (9. foto). Darbība: nomainiet bojātās daļas.

9. SKOTERIS BRAUC SPEKTOS
Noziegums: braucot jūtami raustījumi.
Analīze: variatora siksna izslīd (nolietojuma, bojājumu vai eļļošanas dēļ) vai skriemeļu virsmas ir pārmērīgi nolietojušās.
Darbība: nomainiet bojātās detaļas (foto 10).

10. SKOTTERIS LĒNI ĀTRUMS, BRAUC LĒNI
Analīze: nesen veiktas regulēšanas laikā centrbēdzes regulatora atsvaru svars vai piedziņas skriemeļa atspere tika izvēlēta nepareizi. Centrbēdzes sajūga kurpju atsperes ir salūzušas vai zaudējušas savu stingrību, centrbēdzes sajūga kurpju uzlikas ir nolietotas vai ieeļļotas.
Darbības: veiciet skaņošanu rūpīgāk, vēlams ar speciālistu piedalīšanos.

Lai izjauktu ķīniešu motorollera motoru, nav jābūt supermehāniķim vai pārlieku apdāvinātam cilvēkam. Pirmkārt, jums ir nepieciešama vēlme, precizitāte un nepieciešamā instrumenta pieejamība. Diemžēl nekur bez laba instrumenta nav. Ir, protams, cilvēki, kas skrejriteņus remontē ar lauzni un āmuru, bet, ja to dara sev un uz ilgu laiku, tad jāizmanto tikai labi instrumenti. Ja jums nav rīku, labāk ir pamest šo uzņēmumu.

• Ģeneratora novilcējs (to var izdarīt pats)
• CVT novilcējs (to var izdarīt pats)
• Kickstarter ķēdes ratu noņemšanas līdzeklis (tikai 157QMJ dzinējam)
• Galvas 8, 10, 12, 17 mm
• Phillips un plakanas galvas skrūvgriezis
• Mazs āmurs
• Vēlēšanās

Lielāko daļu Ķīnas četrtaktu motorolleru dzinēju var iedalīt divos galvenajos veidos

1. Pirmais tips: 139QMB sērijas dzinējs. Šis dzinējs ir ļoti populārs NVS valstīs un ir uzstādīts lielākajā daļā Ķīnas četrtaktu motorolleru.
2. Otrais tips: 157QMJ sērijas dzinējs.Šim dzinējam ir lielāks tilpums nekā pirmajam, un augstākās cenas dēļ tas nav tik populārs.

Būtībā šie divi dzinēji ir senās Honda GY6 kopijas un atšķiras viens no otra ar darba tilpumu, kickstartera dizainu, eļļas sūkņa piedziņu un elektrisko startera piedziņu. Pretējā gadījumā šie dzinēji ir identiski.

Tipisks 139QMB, patiesībā JL1P139QMB-2

Un šādi izskatās tipisks 157QMJ, patiesībā LK162QMK

Noņemam dzinēju no rāmja, izlejam eļļu, no visām redzamajām virsmām notīram aizpagājušā gada kūtsmēslus, ar kompresoru izpūšam visas plaisas un dobumus, uzliekam uz griešanas galda un dodamies pie ārkārtīgi interesanta un aizraujoša aktivitāte...

• Noņemiet trokšņa slāpētāju
• Noņemiet dzesēšanas apvalkus
• Noņemiet ģeneratoru
• Noņemiet variatoru
• Notīriet un izpūtiet savienotājus
  

Izpūtēju noņemt ir ļoti viegli un vienkārši: noskrūvējam divus uzgriežņus un divas skrūves uz cilindra galvas, kas nostiprina trokšņa slāpētāju pie rāmja (139QMB) vai aizmugurējā riteņa pastiprinātāja (157 QMJ)

Dzesēšanas apvalkus ir vēl vieglāk noņemt: izslēdzam visas skrūves un pašvītņojošās skrūves, kas piestiprina apvalkus pie dzinēja un noņemam.

Bet ģenerators nav tik vienkāršs. Ģeneratoru var noņemt tikai ar novilcēju. Visi jūsu mēģinājumi notriekt rotoru ar āmuru vai pacelt to ar lauzni jau iepriekš ir lemti neveiksmei.

Mēs atskrūvējam dzesēšanas lāpstiņriteņa skrūves un noņemam to un rotoru

Mēs piestiprinām rotoru ar izvilcēju un atskrūvējam uzgriezni (labā vītne)

Mēs uzstādām novilcēju un novelkam rotoru no kloķvārpstas kakliņa

Izpūšam ģeneratoru, atskrūvējam skrūves un noņemam kaut kur tālāk

Noņemiet variatora vāku. Šajā nav nekā sarežģīta: mēs izslēdzam visas redzamās skrūves un noņemam motora vāku. 157QMJ dzinējam, lai nesaliektu kickstarter atgriešanās atsperes kronšteinu, vispirms noņemiet kloķi, noņemiet fiksācijas gredzenu no kickstarter vārpstas un tikai pēc tam noņemiet pašu vāku. Principā jūs varat arī noņemt, bet tad jums ir nedaudz jāapgriež kronšteins.

Variatora noņemšana nav daudz vieglāka nekā ģeneratora noņemšana. Tāpat kā ar ģeneratoru, jums ir nepieciešams labs novilcējs. Par laimi izvilcēju var izgatavot pats: 139QMB dzinējam izvilcēja vietā var izmantot metāla plāksni: izņemt bendiksu no nišas, ievietot tajā plāksni, atbalstīt variatora lāpstiņriteņa zobu pret plāksni un noskrūvēt. uzgrieznis.

Var izgatavot arī modernāku novilcēju: meklējam motociklam IZH nevajadzīgu sajūga disku, tam piemetinām stieni un vairākus āķus lāpstiņriteņa zobiem.

157QMJ dzinējam izvilcējs tiek veikts nedaudz savādāk.

Jūs varat doties uz tuvāko instrumentu veikalu un iegādāties universālo uzgriežņu atslēgu slīpmašīnai. 157QMJ dzinēja variatora noņemšanai tas der ļoti labi un maksā santīmu

Variatora noņemšanas princips ir identisks ģeneratora noņemšanai: piestipriniet lāpstiņriteni ar izvilcēju, atskrūvējiet uzgriezni, noņemiet variatoru no ass. Pēc noņemšanas mēs pilnībā izjaucam variatoru un pārbaudām, vai visas tā daļas nav nolietojušās.

157QMJ dzinējam aiz variatora ir kickstarter pārnesums. To nav tik viegli noņemt, bet, ja pēc tam gatavojaties pusi dzinēja, jums tas būs jānoņem.

Notīrām un izpūšam cilindru savienotājus, cilindru galvu un vārstu vākus. Mēs atskrūvējam vārsta vāka skrūves un noņemam to no galvas

Mēs izslēdzam uzgriežņus un skrūves uz cilindra galvas

Noņemiet sadales vārpstas gultni. Sadales vārpstas gulta ir praktiski bez nodiluma. Pēc tā noņemšanas pietiek ar to nomazgāšanu un plaisu pārbaudi

Mēs noņemam ķēdi no sadales vārpstas un izņemam to no gultas. Sadales vārpstai ir divi problēmu punkti, kuriem ir vērts pievērst uzmanību: vilces gultņu un izciļņa slīdvirsmu nodilums

Cilindrs, galva un sadales vārpstas pamatne ir centrēti viens pret otru, izmantojot virzošās bukses. Šīm buksēm ir iespēja izkrist no ligzdām un tad mēģināt to atrast. Lai no tā izvairītos - nekavējoties noņemiet bukses un novietojiet tās kaut kur tālāk.Turpmāk bukses tiks norādītas ar bultiņām.

Noņemiet cilindra galvu. Cilindra galva ir visneaizsargātākā dzinēja daļa, un dzinēja darbības parametri ir tieši atkarīgi no tā stāvokļa. Lai vēlāk nebūtu problēmas: pilnībā jāizjauc galva, jāpārbauda, ​​vai nav plaisas, jānogriež vārstu ligzdas, jāuzliek jauni ventiļi, jānoslīpē vārsti līdz ligzdām, jāuzliek jaunas blīves un jānoslīpē plakne uz plāksnes vai frēzē.

Noņemiet cilindru. Tūlīt pēc izņemšanas mēs pārbaudām, vai cilindrs nav nodilis un vai spogulī nav krampju

Mēs izņemam stiprinājuma gredzenu no virzuļa uzgaļa, izspiežam pirkstu no augšējās klaņa galvas, noņemam virzuli. Mēs pārbaudām virzuļa plaisas un nodilumu, īpašu uzmanību pievēršam gredzenu rievu stāvoklim un pašiem gredzeniem

Atskrūvējam vāka skrūves (skrūvju ir par 139QMB mazāk: 8), nedaudz āmuru ar āmuru un izņemam no dzinēja. Kartera vadotnes tiks marķētas ar bultiņām, tāpat kā cilindra galvas gadījumā. Pārsegi, īpaši 139QMB dzinējiem, saplīst pat tad, ja skrejritenis nedaudz nokrīt. Noņemot vāku - rūpīgi pārbaudiet tā korpusu un, ja plaisas nav būtiskas - piemetiniet tās pie tuvākā "argona"

157 QMJ iekšpusē izskatās sarežģītāk

Lai izjauktu 157QMJ, jums jāveic šādas darbības:

• Noņemiet startera starppārnesumu
• Atskrūvējiet brīvgaitas uzgriezni
• Noņemiet ķēdi no eļļas sūkņa
• Atskrūvējiet pēdējo skrūvi, kas pievelk motora karteri

Ar 139 QMB — daudz mazāk satraukumu:

• Noņemiet eļļas sūkņa zobratu
• Atskrūvējiet pēdējo skrūvi, kas pievelk karteri

Mēs ņemam vecu neasu skrūvgriezi un ar āmuru atskrūvējam brīvgaitas uzgriezni (kreisā vītne: atskrūvējiet stingri pulksteņrādītāja virzienā!)

Nospiediet piedziņas ķēdi:

• Labai ķēdei vajadzētu būt nedaudz vaļīgai. Šādu ķēdi joprojām var darbināt
• Ja ķēde ir nolietota, atslābums būs maksimālais. Tādu ķēdi vajadzētu izmest.

Ķēde ir vidējā stāvoklī. Jaunā ķēde praktiski nenolaižas, uzspiežot uz tās

Noņemiet eļļas sūkņa aizsargekrānu

Liekam zem ķēdes skārda stieni vai nūju, noskrūvējam eļļas sūkņa ķēdes rata uzgriezni, noņemam ķēdes ratu no vārpstas, noņemam ķēdi

Uz 139QMB mēs darām gandrīz to pašu: ar roku turiet ķēdes ratu, atskrūvējiet uzgriezni, noņemiet zobratu no vārpstas. Dažiem 139QMB modeļiem zobrats var būt arī bez uzgriežņa, ja esi to izdarījis, tad paveicas: izņem zobratu un korpusus un viss.

Mēs atskrūvējam pēdējo skrūvi, kas pievelk karteri, un ar koka āmuru nogriežam pusi dzinēja

Izņemam no kartera kloķvārpstu un pārbaudām piemērotību turpmākai darbībai

Mēs pārbaudām zoba ķēdes nodilumu, bet labāk, ja to nekavējoties izmetīsit. Ar šo epopeju ar dzinēja izjaukšanu var uzskatīt par beigtu. Kā redzat, šajā darbā nav nekā sarežģīta. Bet motoru izjaukt pašam vai nosūtīt uz darbnīcu ir jūsu ziņā.

• mājas
• Padoms
• 4 taktu motorollera dzinēja remonts

Jebkas var salūzt. Pat visuzticamākais un vienkāršākais motorollera dzinējs. Nelaikā veikta apkope un remonts, slikta degviela, nelielas kļūdas, kas atstātas bez uzraudzības, tas viss var izraisīt nopietnus dzinēja darbības traucējumus.

Iekrāvēji kopumā un ikviens.

Internetā ir daudz rakstu.

Vecākiem automašīnu modeļiem ir dzinēji.

Renault Krievijā Renault pieder.

Skoda Octavia universālis saņem lieliskas atsauksmes.

Automašīnas ģenerators ir neaizstājams elements laikā.

Visdārgākā transportlīdzekļa daļa ir.

Mūsdienu tehniskie līdzekļi ļauj uzturēt labvēlīgus.

Aiznesa motoreļļas izvēle savam.

Ķersimies pie tehniskās apskates pamatiem

Lai gan četrtaktu skrejriteņi ir attapīgāki par divtaktu skrejriteņiem, tiem, tāpat kā jebkuram aprīkojumam, nepieciešama savlaicīga apkope (MOT) uzņēmuma degvielas uzpildes stacijās. Tas ne tikai nodrošinās ilgu, bez traucējumiem darbību, bet ir nosacījums, lai pārdevējs pildītu garantijas saistības. Taču pēc garantijas termiņa beigām vai pēc īpašnieka pieprasījuma viņš visus darbus var veikt pats. Galvenie darbi pie motorollera dzinēja mehānismu un sistēmu apkopes ietver: eļļas nomaiņu un eļļas filtra tīrīšanu (nomaiņu), gaisa filtra tīrīšanu, degvielas filtra nomaiņu, karburatora tīrīšanu un regulēšanu, oglekļa nogulšņu attīrīšanu no cilindru - virzuļu grupas daļas un gāzes sadales mehānisma vārstu regulēšana (laiks ) un to piedziņa.

Apkope tiek veikta ar servisa grāmatā noteiktajiem intervāliem (pēc pirmajiem 300–500 km un pēc tam ik pēc 2000 km) vai pēc vajadzības (piemēram, strādājot putekļainos apstākļos vai ja parādās svešas skaņas, iesprūšana vai noplūdes). Pilnvērtīgai darba izpildei nepieciešami instrumenti un ierīces, kā arī pieredze darbā ar tiem.

1. dzinēju sistēmas;
2. riepas un trumuļu bremzes;
3. uzglabāšanas akumulators;
4. droseles troses brīva darbība;
5. stūres statņa gultņi;
6. priekšējā disku bremze;

Motoreļļas līmenis jāpārbauda pirms katra brauciena, izmantojot mērstieni kartera labajā pusē. Vajadzības gadījumā eļļa jāpapildina ar tādu pašu eļļu, kāda tika pievienota dzinējam. Vienkāršas, bet ārkārtīgi nepieciešamas darbības - eļļas maiņa un filtru tīrīšana, tās tiek veiktas katrā plānotajā apkopē.

1. mērstieni un eļļas iepildīšanas kakls;
2. eļļas filtra aizbāznis;

Lai nomainītu eļļu, uzsildiet dzinēju, atskrūvējiet uzpildes un iztukšošanas aizbāžņus. Kad eļļa izplūst, aizskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni un noskrūvējiet eļļas filtra vāku un notīriet to vai, ja tas ir bojāts, nomainiet to ar jaunu. Pēc tam caur piltuvi caurumā ielejiet vajadzīgo eļļas daudzumu (parasti tā daudzums ir norādīts uz korpusa), kontrolējot līmeni. Pēc dzinēja iedarbināšanas 1-2 minūtes pārbaudiet eļļas līmeni (tam jābūt pie mērstieņa augšējās atzīmes) un, ja nepieciešams, uzpildiet.

Karburators tiek regulēts, kad tukšgaitas apgriezieni atšķiras no normas (dzinējs "rūc" vai apstājas), vai lai pielāgotu maisījuma sastāvu (mainot dozēšanas adatas stāvokli). Šajā gadījumā nav nepieciešams noņemt karburatoru no dzinēja, pietiek ar bagāžas nodalījuma un sēdekļa atdalīšanu. Karburatora noņemšana ir nepieciešama, lai notīrītu karburatoru un pārbaudītu (noregulētu) degvielas līmeni pludiņa kamerā.

Regulēšanas rievas uz karburatora adatas.

Gaisa filtra apkope sastāv no filtra elementa un korpusa tīrīšanas. Putu (poliuretāna putu) filtra elements pieļauj daudzkārtēju tīrīšanu, tas tiek mazgāts tīrā benzīnā un piesūcināts ar speciālu eļļu gaisa filtriem. Eļļas pārpalikums ir jānoņem, saspiežot putuplasta gumiju (bet ne pagriežot).

Pēc vairākām sezonām var būt nepieciešams attīrīt oglekļa nogulsnes no cilindru-virzuļu grupas daļām. Lai veiktu šos darbus, no dzinēja ir jānoņem cilindra galva un nogulsnes jāmīkstina, izmantojot acetonu (samitrina lupatu) vai īpašus tīrīšanas līdzekļus. Oglekļa nogulšņu noņemšanai ir piemērots skrāpis, kas izgatavots no koka, plastmasas vai plānas lokšņu metāla.

Darbs pie vārstu un laika piedziņas regulēšanas prasa pieredzi un ir diezgan darbietilpīgs. No īpašajām ierīcēm ir nepieciešams zondu komplekts, kas jāievieto spraugā starp stūmēju un sadales vārpstas izciļņu, iepriekš pagriežot kloķvārpstu šādā stāvoklī, kad abi vārsti ir aizvērti (saspiešanas gājiena beigas). Parastam klīrensam jābūt 0,08-0,1 mm ieplūdes vārstiem un 0,1-0,12 mm izplūdes vārstiem. Mērījumus veic ar aukstu dzinēju.Turklāt ir nepieciešams periodiski pielāgot laika ķēdes spriegojumu.

Motorollera elektroiekārtu apkope faktiski ir saistīta ar pārbaudi, tīrīšanu un savlaicīgu aizdedzes sveces nomaiņu, kā arī izdegušo lampu nomaiņu. Katrā apkopes reizē ir jāpārbauda aizdedzes sveces stāvoklis, un pēc 4-8 tūkstošu km nobraukuma (atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem) vai reizi gadā ieteicams to nomainīt. Jāuzstāda jauna tāda paša veida svece, un, ja tās nav, tad cita ražotāja, bet ar tādu pašu mirdzuma numuru. Darbības laikā svece tiek periodiski attīrīta no oglekļa nogulsnēm un tiek noregulēta atstarpe starp elektrodiem (tās vērtība norādīta uz iepakojuma).

Lai notīrītu akumulatora virsmu no elektrolīta pēdām, to noslauka ar sodas šķīdumā samitrinātu lupatiņu, pēc tam nomazgā ar ūdeni un noslauka ar sausu drānu. Elektriskā startera apkope tiek samazināta līdz spaiļu tīrīšanai no oksīdiem un spaiļu pievilkšanai darbības traucējumu gadījumā.

Transmisijas apkope ietver: variatora korpusa iekšpuses tīrīšanu un eļļas nomaiņu aizmugurējā riteņa pārnesumkārbā (šim nolūkam tiek izmantota transmisijas eļļa). Biežums - pirmās apkopes laikā un pēc tam katru gadu, ja tas nav nepieciešams (piemēram, kad ūdens nokļūst). Eļļas līmeni bieži nevar pārbaudīt, ja vien nav eļļas noplūdes pazīmju. Uzpildes atvere ir saskaņota ar vadības atveri, tāpēc jālej jauna eļļa, līdz tās līmenis pārnesumkārbā ir vienāds ar cauruma apakšējo malu.

Svarīga darbība ir skrejriteņa bremžu apkope. Tas ietver: kluču vai bremžu šķidruma tīrīšanu un nomaiņu, aizmugurējās bremžu sviras brīvkustības regulēšanu, tās troses eļļošanu.

Aizmugurējās bremžu sviras brīvgaitas regulēšana

Droseles troses brīvgaitas regulēšana

Hidrauliskajai šļūtenei nedrīkst būt skrāpējumi un griezumi, un tās savienojumos nedrīkst būt šķidruma noplūdes. Lai kontrolētu šķidruma līmeni galvenā bremžu cilindra tvertnē, ir īpašs skats. Ja nepieciešams, uzpildīšanai vajadzētu būt tieši tāda paša veida šķidrumam, kāds tika izliets iepriekš saskaņā ar instrukcijām. Bremžu šķidrumu ieteicams nomainīt reizi divos gados. Ja priekšējā bremžu svira sabojājas, sistēma ir jāsūknē, lai noņemtu gaisu.

Kluču stāvokli var novērtēt, neizjaucot bremzes. Minimālais berzes slāņa biezums tiek noteikts vizuāli, ja spilventiņam ir īpašs nodiluma indikators. Tas ir izgatavots rievas veidā, kas nesasniedz apavu tērauda pamatni par nodiluma ierobežojumu. Ja spilventiņam nav nodiluma indikatora, izmēra berzes slāņa biezumu - tas nedrīkst būt mazāks par 1-1,5 mm. Pēc kluču nomaiņas pirms izbraukšanas noteikti vairākas reizes nospiediet bremžu sviru, lai kluči izvēlētos pārmērīgu atstarpi (pašregulēšanās).

Trumuļa bremžu apkope tiek samazināta līdz bremžu padevei, pagriežot uzgriezni vītņotā kabeļa galā. Ja bremžu efektivitāte samazinās, kas rodas kluču un trumuļa virsmu piesārņojuma (ieeļļošanas) dēļ, jānoņem ritenis un jānotīra virsmas ar smilšpapīru vai vīli, un, ja nepieciešams, jānomaina kluči. Arī paplašinātāja izciļņa ass ir ieeļļota ar motoreļļu. Pēc kluču tīrīšanas (nomaiņas) bremzes uzreiz neiegūst normālu efektivitāti, ir nepieciešams zināms nobraukums, lai klučus pieslīpētu līdz trumulim.

Riepu spiediens ir regulāri jāpārbauda, ​​tam jābūt 1,8-2,0 atm. Tas nodrošinās jūsu ceļojumu drošību un maksimālu kalpošanas laiku. Motorollera riepu maksimālais atlikušais protektora augstums (saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem) ir 0,8 mm.

Stūrē ir jāpievērš uzmanība stūres statņa gultņiem: nav pieļaujama gultņu aizķeršanās jebkurā stūres rata pozīcijā, kā arī to pretdarbība. To stāvokli pārbauda (ar piekarinātu priekšējo riteni), ar rokām šūpojot dakšas kustīgo cauruļu vai atsaites piekares caurules apakšējās daļas.Regulēšanai nepieciešamas divas lielas atslēgas un priekšējā apdares paneļa noņemšana.

Skrejriteņi ir aprīkoti ar noslēgtiem priekšējo riteņu gultņiem, kas paredzēti darbam bez apkopes visu gultņa kalpošanas laiku. Šādos gultņos ir jānodrošina, lai atstarpe nepārsniegtu pieļaujamās vērtības (apmēram 2 mm ap loku). Ja nepieciešams, tie jāaizstāj ar jauniem.

Raksts uzņemts

Iedarbināju 4 tādu skrejriteni no akumulatora, apgriezieni izpūtīs normāli, izmetu no akumulatora ķemmi, ātrums nokrīt līdz minimumam, lai gan dodu gāzi uz pilnu, uzlieku klemu uz akumulatora apgrozījums normāli izgāzīsies kāds ir iemesls

Visticamāk, ka aizdedze (rotora stators) nedarbojas pareizi, ir vērts pārbaudīt arī sprieguma regulatora releja darbību

Lai iekšdedzes dzinējs darbotos, tam nepieciešamas trīs sastāvdaļas: degviela, dzirkstele, kompresija. Motomehāniķa galvenais sauklis ir “Brīnumu nav”. Vienmēr jāatceras, ka, ja, veicot traucējummeklēšanu un skrejriteņu remonts izrādās, ka ir dzirkstele, ir kompresija, deg degviela, bet dzinējs neieslēdzas, tas parasti nozīmē tikai to, ka dažas no šīm sastāvdaļām patiešām trūkst.

Slinkums atdot motorolleri remontam un maksāt par to naudu. Pazīstama situācija. Tad ir pienācis laiks uzņemties remontu ar savām rokām.

Motorollera problēmu novēršanas un remonta pamatprincips ir pakāpeniski izslēgt sistēmas elementus, mēģinot noteikt nepareizas darbības cēloni vienā no tiem. Meklēšana un remonts jāveic stingri secīgi, no paša ķēdes sākuma līdz pašam beigām. Tas ir, piemēram, ja nav dzirksteles, jums nevajadzētu nekavējoties mainīt slēdzi. Vispirms jums jāpārliecinās, ka mums ir "dzīvs" ģenerators, pēc tam pārbaudiet vadu. utt.

Svarīga piezīme: ja jums priekšā ir ierīce, kas, pēc īpašnieka teiktā, "agrāk darbojās kā pulkstenis", ir jēga jautāt, vai tvertnē ir ieliets vecs benzīns. Pāris vai trīs mēneši uzglabāšanas ir pilnīgi pietiekami, lai benzīns zaudētu savu oktānskaitli tiktāl, ka tas ir zaudējis aizdegšanās spēju.

Svarīgi atcerēties, ka pirms galīgās diagnozes noteikšanas un skrejriteņa remonta uzsākšanas ir jāpārliecinās, vai uz tā ir uzstādīta darba svece, kā arī vai karburators darbojas normāli.

Turklāt jums jāzina, ka pareiza dzinēja darbība (pat tukšgaitā) ir cieši saistīta ar pareizu variatora, sajūga, kā arī sadales vārpstas un vārstu grupas darbību. Citiem vārdiem sakot, ar normāli funkcionējošām barošanas, aizdedzes un CPG sistēmām problēma var būt, piemēram, transmisijā, jo kloķvārpstas griezes moments tiek tieši pārsūtīts uz variatoru.

Veicot diagnostiku un remontu, jāatceras, ka dažos apstākļos, kas radīja nepieciešamību skrejriteņu remonts, ir jāpārbauda nevis viens elements, bet visa sistēma. Piemēram, ja karburators ir aizsērējis, ar nosacījumu, ka gaisa filtrs ir neskarts un piesūcināts, ir jāpārbauda, ​​vai gāzes tvertnē un degvielas filtrā nav netīrumu. Ja skrejritenis jau ilgāku laiku brauc bez gaisa filtra, vai ar neapstrādātu filtru, tad jāpārbauda viss: CPG, kloķvārpsta un galvenie gultņi.

Tālāk ir norādītas dažas problēmas, ar kurām jūs varat saskarties, un galvenās darbības, kas jāveic, lai tās novērstu. Saites norāda vietas, kur var atrast informāciju par šo vienumu.

Motorollera karburators ir svarīga dzinēja barošanas sistēmas sastāvdaļa un ir atbildīgs par degvielas piegādi dzinēja cilindriem. Bet detaļu nodiluma dēļ laika gaitā karburators var būt jāremontē.

Šajā rakstā mēs jums pateiksim, kā salabot motorollera karburatoru ar 2-taktu un 4-taktu dzinēju ar tilpumu 50 un 150 kubikmetri, kā arī paskaidrosim, kā uzstādīt un pielāgot jaunu karburatoru uz motorollera. .
Raksta saturs:

• karburatora noņemšana un tīrīšana;
• karburatora uzstādīšana;
• Karburatora regulēšana (regulēšana);
• Remonta video;
• Mūsu produkcija;

Lai noņemtu karburatoru no motorollera, vispirms ir jānoņem visa plastmasa, kas traucē piekļūt karburatoram (parasti ir jānoņem sēdeklis un plastmasa zem sēdekļa). Pēc tam atvienojam degvielas un eļļas šļūtenes (eļļas šļūtenes ir tikai 2-taktu motorolleram), palaišanas bagātinātāja kontaktus. Pēc tam mēs atskrūvējam skrūves, kas nostiprina karburatoru pie dzinēja.

Tagad, pēc karburatora noņemšanas, tā ārējā virsma ir jānotīra no netīrumiem un putekļiem. Var mazgāt benzīnā un noslaucīt ar sausu drānu.

Nākamais solis ir daļēji izjaukt karburatoru, proti: atskrūvējiet pludiņa kameras vāka stiprinājuma skrūves (2 skrūves), pēc tam uzmanīgi noņemiet pludiņu, lai nesaliektu plāksni. Pašu pludiņa kameras pārsegu ļoti rūpīgi nomazgājam no iekšpuses. Tagad jūs varat sākt tīrīt motorollera karburatora iekšpusi.

2 vienkārši veidi, kā iztīrīt karburatoru:

1) Mēs to mazgājam benzīnā, pēc tam iztīrām ar kompresoru ar sprauslu smaila uzgaļa veidā (tas efektīvi iztīrīs visus kanālus).

2) Nopērkam kannu ar šķidrumu karburatora tīrīšanai. Rūpīgi notīriet visus karburatora kanālus un sprauslas. Balonchik aizstāj arī kompresoru, jo šķidrums no tā tiek piegādāts zem augsta spiediena, kas ļauj efektīvi notīrīt mazos kanālus.

Veicot tīrīšanu, īpaša uzmanība jāpievērš visiem kanāliem un strūklām (tīrīšanas laikā izskrūvējiet strūklas). Noņemam arī starta koncentratoru un iztīrām tā kanālus. Nav nepieciešams izžāvēt karburatora iekšpusi. Tagad mēs varam uzvilkt pludiņu un salikt karburatoru apgrieztā secībā.

Mēs uzstādām karburatoru uz motorollera šādā secībā:

• 1) Nostiprinām karburatoru stiprinājuma vietā ar dzinēju, uzliekam gaisa cauruli un nostiprinām ar skavu.
• 2) Mēs uzliekam drenāžas šļūteni uz stiprinājuma (pludiņa kameras apakšējā daļa)
• 3) Uzstādiet droseļvārsta trosi īpašā kronšteinā. Mēs pārbaudām, vai kabeļa stiprinājuma skrūves izvirzījums sakrīt ar kronšteina rievu. Mēs salabojam kabeli ar uzgriežņiem
• 4) Mēs uzliekam benzīna šļūteni un nostiprinām to ar atsperes skavu.
• 5) Savienojiet palaišanas bagātināšanas kontaktus.

Kā redzat, motorollera karburatora savienojuma shēma nav tik sarežģīta. Tālāk jums ir jāpielāgo karburators.

Karburatora regulēšana uz motorollera sastāv no vairākām darbībām, kas ietver: tukšgaitas ātruma regulēšanu, maisījuma kvalitātes regulēšanu un degvielas līmeņa regulēšanu pludiņa kamerā.

2t un 4t motorollera karburatora iestatījumam nav būtisku atšķirību, izņemot to, ka dažiem karburatora modeļiem var nebūt skrūves maisījuma kvalitātes regulēšanai un tāpēc maisījuma kvalitāte ir jāregulē tikai ar adatas un pludiņa regulēšanu. motorollera karburatorā

Motorollera dzinējam, kas iesildīts 12-15 minūtes, ir nepieciešams pielāgot tukšgaitas ātrumu. Regulēšana tiek veikta, izmantojot tukšgaitas skrūvi, kas ir uzstādīta uz katra skrejriteņa un kas ļauj dzinējam vienmērīgi darboties tukšgaitā. Pievelkot skrūvi pulksteņrādītāja virzienā, apgriezieni palielinās, atskrūvējot - samazinās. Mēs iesildām skrejriteni un panākam stabilu motora tukšgaitu, regulējot skrūvi.

5 - tukšgaitas skrūve uz 4-taktu motorollera

Karburatora regulēšanā ļoti svarīga ir maisījuma kvalitāte, jo ar liesu maisījumu dzinējs var pārkarst un zaudēt jaudu, bet ar bagātīgu maisījumu sadegšanas kamerā veidojas oglekļa nogulsnes.

Mēs regulējam maisījuma kvalitāti, izmantojot regulēšanas skrūvi. Maisījums ir bagātināts, ja griežam skrūvi pulksteņrādītāja virzienā, un iztukšojas, griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Pielāgošanas shēma izskatās šādi:

• Mēs uzsildām motorolleru 10 minūtes, izslēdzam dzinēju;
• Mēs pievelciet skrūvi pulksteņrādītāja virzienā līdz galam;
• Atskrūvējiet 1,5 apgriezienus atpakaļ pretēji pulksteņrādītāja virzienam
• Mēs iedarbinām dzinēju un pagriežam dzenskrūvi atpakaļ vēl par 1/3 apgriezienu. Ļaujiet dzinējam darboties 2 minūtes.
• Ja apgriezieni palielinās, atskrūvējiet skrūvi vēl par 1/4 apgriezienu pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Mēs arī ļaujam motoram darboties 2 minūtes.
• Atkārtojiet iepriekšējo darbību, līdz apgriezieni sāk samazināties (atcerieties, ka pirms katras maiņas ir jāļauj dzinējam darboties 2 minūtes)
• Ja apgriezieni sāka kristies, pagrieziet skrūvi pulksteņrādītāja virzienā par 1/4 apgriezienu.

Tādējādi tiek panākta stabila dzinēja darbība pie jebkura pieļaujamā ātruma. Ideālā gadījumā dzinējam vajadzētu labi darboties atskrūvētajā skrūves stāvoklī, lai regulētu maisījuma kvalitāti par 1,5 - 2 apgriezieniem. Tomēr dzinēja daļu nodiluma dēļ šis diapazons var mainīties.

Ja jūsu skrejriteņa karburatoram nav skrūves maisījuma kvalitātes regulēšanai, tad regulēšana jāveic tikai ar karburatora adatas stāvokļa regulēšanu Paceliet adatu - maisījums ir bagātināts, nolaidiet adatu - maisījums ir liesāks.

Pēc sodrējiem uz sveces jūs varat uzzināt par nepareizu maisījuma kvalitātes regulēšanu. Ja oglekļa nogulsnes uz sveces ir melnas un to ir daudz, maisījums ir pārāk bagāts. Ja ogleklis ir gandrīz balts, maisījums ir pārāk balts.

Degvielas līmeni pludiņa kamerā var pārbaudīt ar caurspīdīgu cauruli karburatora apakšā. Lai tas būtu iespējams, ir nepieciešams atskrūvēt krējuma skrūvi, pacelt cauruli uz karburatora augšpusi. Tagad mēs pārbaudām degvielas līmeni, kad motorollera dzinējs darbojas. Tam jāatrodas tieši zem izvirzītajām apmalēm, kur karburatoram ir piestiprināts pludiņa kameras vāks.

Ja līmenis ir zems vai, kā tas bieži notiek, pārāk augsts, tad ir nepieciešams noņemt vāciņu un pielāgot bloķēšanas spēles iedarbināšanas brīdi, noliecot adatas turētāju (mazo ūsiņu) ļoti mazā diapazonā.

Ir vērts atcerēties, ka, ja karburators nedarbojas pareizi vai tā iekšējie elementi ir netīri, karburatora regulēšana var tikai īslaicīgi atrisināt problēmu.

Tas ir viss ķīniešu un japāņu (Honda, Suzuki, Yamaha u.c.) motorollera karburatora noregulēšanas princips. Tagad jūs varat patstāvīgi salabot un regulēt karburatoru uz 2t un 4t motorollera dzinēja ar tilpumu 50 un 150 kubikmetri.