DIY 402 iekšdedzes dzinēju remonts

Dzinējs ZMZ 402, kas tika ražots Zavolžskas motoru rūpnīcā, kļuva par īstu leģendu vietējā automobiļu rūpniecībā veselu laikmetu. Tas tika uzstādīts daudziem automašīnu modeļiem, piemēram, Volga, UAZ, Gazelle un citiem. Bet, tā kā jaudas agregāts vairs netiek ražots un tā darbība tiek veikta līdz šai dienai, tad periodiski šie dzinēji ir jāremontē.

Jebkurš dzinējs darbības laikā nolietojas, un tas notiek ne tikai ar iekšējiem elementiem, bet arī ārpusē. Šo rādītāju ietekmē daudzi faktori, kas iznīcina dzinēju. Tātad, apsveriet iemeslus, kāpēc dzinējam ZMZ 402 ir nepieciešams remonts, īpaši attiecībā uz kapitālo atjaunošanu:

ZMZ 402 dzinēja un tā modifikāciju remonta, ieskaitot kapitālo remontu, veikšanas process ir līdzīgs citiem sērijas spēka agregātiem. Visi Zavolzhsky rūpnīcā ražotie un ražotie spēka agregāti pēc konstrukcijas īpašībām ir līdzīgi, un tāpēc remonts ir diezgan vienkāršs. Tātad, apskatīsim, kā ar savām rokām salabot dzinēju ZMZ 402.

ZMZ 402 dzinēja remonts sākas ar spēka agregāta demontāžu. Process ir diezgan vienkāršs, taču ieteicams strādāt ar četrām rokām. Bet ir viena atšķirība, ja no Volgas tiek noņemts iekšdedzes dzinējs, tad šī ir viena procedūru secība. Kas attiecas uz 402 Gazelle dzinēju, šeit demontāžas tehnoloģija ir nedaudz atšķirīga. Lai neapjuktu, apsveriet klasisko motora noņemšanas procesu no automašīnas Volga.

Tātad, kāda darbību secība ir jāveic autobraucējam, kā noņemt dzinēju no transportlīdzekļa:

1. Vispirms tiek izjaukts akumulators un noskrūvēts tā plaukts.
2. Tālāk jums ir jānoņem gaisa filtrs un karburators.
3. Atvienojiet priekšējo cauruli no izplūdes kolektora.
4. Izskrūvējam aizdedzes sveces, noņemam vadus un sadalītāju.
5. Mēs notecinām motoreļļu.
6. Atvienojiet degvielas sistēmu.
7. Noņemiet ventilatora lāpstiņriteni.
8. Mēs demontējam starteri un ģeneratoru, kā arī ar tiem saistītos vadus.
9. Atvienojiet sajūgu no pārnesumkārbas.
10. Demontējiet eļļas filtra korpusu.
11. Noņemam dzesēšanas sistēmas radiatoru un caurules.
12. Demontējam ieplūdes un izplūdes kolektorus.

Tālāk, kad viss ir izjaukts, mēs pilnībā noņemam pārsegu, lai jūs varētu netraucēti, izvelciet motoru. Mēs demontējam barošanas bloku, piekabinot to uz pacēlāja vai vinčas. Tagad mēs uzstādām motoru uz īpaša statīva, ja tāda nav, tad uz paletēm un turpinām to izjaukt. Autobraucējam pilnībā jāizjauc dzinējs.

Lai to izdarītu, noņemiet detaļas šādā secībā: sajūgs, vārsta vāks, eļļas tvertne, cilindra galva, eļļas un ūdens sūkņi, virzuļi, jūgs, kloķvārpsta. Tagad jūs varat sākt detaļu stāvokļa diagnostikas procedūru.

Dzinēja detaļu diagnostika sākas ar cilindru bloka un kloķvārpstas integritātes pārbaudi. Ja nepieciešams, korpusu var metināt ar speciālu metināšanu. Ja bloks ir ļoti jutīgs pret iznīcināšanu, tas jāaizstāj ar jaunu.

Nākamais diagnozes posms ir cilindra mērīšana. ZMZ 402 standarts ir 92 mm izmērs. Bet, ja uz sienām ir kādi sīkumi, skrāpējumi vai čaumalas, tad nāksies to uzasināt līdz nākamajam izmēram. Un, ja mērījums parādīja, ka sienas jau ir salabotas, tad tas ir obligāti jāuzasina uz nākamo, jo cilindriem ir iztukšošanās un tas ir jānovērš.

Apsveriet barošanas bloka 402 un tā modifikāciju remonta izmēru tabulu:

Faktiski norādes uz kapitālo remontu 2 - tas ir palielināts benzīna un / vai eļļas patēriņš. Principā viss.Jebkurš dzinēja darbības traucējums (un ne tikai, kā arī, piemēram, šasijas) tā vai citādi izraisīs degvielas patēriņa pieaugumu. Tajā pašā laikā automašīna nezaudēs dinamiku (labi, ja vien viss netiks atstāts ārkārtīgi novārtā, piemēram, izdedzis vārsta virzulis). Jebkurai automašīnai ražotājs norāda normālu gan benzīna, gan eļļas patēriņu. Volgai ar ZMZ 402 benzīna patēriņam pilsētā vajadzētu būt 13,8 litriem uz 100 km, bet eļļai vajadzētu patērēt ne vairāk kā 250 gramus uz 100 km.

Manā gadījumā patēriņš bija 25-30 litri, savukārt eļļa bija jāpiepilda par litru mēnesī, ar nobraukumu zem 400 km. Benzīna patēriņš tika mērīts ar odometru. Kā liecināja turpmākā attīstība, papildus paša dzinēja nodilumam, papildus paša dzinēja nodilumam, palielinātu patēriņu veicināja arī slīdošais sajūgs un ķīļveida bremžu klucis, kā arī klusinātā EPHH sistēma.

Kapitāls uztaisīts pirms gada, pabeidzot ieskriešanu, izrādījās, ka ziemā ar normālu braukšanu (bez slīdēšanas) ietilpa 20 litros, vasarā patēriņš bija 14-16 litri braucot ar a. mērena agresivitātes pakāpe. Uzlaušanas laikā tika aktīvi risināta eļļas noplūdes problēma un līdz uzlaušanas pabeigšanai dzinējs tika pārslēgts uz sintētiku, ar kuru tas brauc joprojām.

Eļļas spiediens pirms galvaspilsētas bija apmierinošs, tāpēc kloķvārpstu neplānoju noņemt. Es arī neplānoju mainīt austiņas. No rezerves daļām es paņēmu vārstu komplektu:

Jaunas vārstu atsperes. Tie ir obligāti jāmaina ar kapitālu, Jevgeņijs Travņikovs to pastāvīgi atkārto, viņi saka, ka nogurušās vārstu atsperes izšķiež jaudu lielā ātrumā. Šķiet, ka taisnība, pēc 3000 motors ar jaunām atsperēm sāka vilkt daudz jautrāk.

Bija paredzēta arī atkārtota apgriešana, kurai tika iegādāts bukses komplekts.

Blīvju komplekts tika iegādāts arī ZMZ Zolotaya Series kapitālajam remontam. Šis komplekts izrādījās reta gamma, tāpēc iesaku atsevišķi iegādāties vārsta kāta blīves, priekšējās kloķvārpstas eļļas blīvi, kartera korķa blīves, vārstu vāku un stūmēju vākus. Visām pārējām blīvēm iesaku iegādāties eļļas izturīgu paronītu un pašiem sagriezt nepieciešamās blīves.

No rīka jums noteikti būs nepieciešams:

Nepieciešama griezes momenta atslēga 12 un galva 17.

Vārsta kāta blīvējumu nospiešanas serde netraucēs:

Noteikti ir nepieciešama 9 mm slaucīšana:

Vārstu dehidrators atvieglos dzīvi un ietaupīs bukses:

Viena no dārgākajām precēm ir griezēji:

Lai noņemtu cilindra galvu, vispirms noņemiet sviru asi, pēc tam uzmanīgi atskrūvējiet 10 uzgriežņus. Man čīkstēja pāris uzgriežņi, tāpēc vajag gludi noskrūvēt. Svarīgs! Lai nesabojātu cilindra galvu, uzgriežņi ir jāatskrūvē tādā pašā secībā kā pievelkot, pamazām. Tas ir, vispirms mēs noraujam riekstus no viņu vietas. Pēc tam secīgi atskrūvējam visus uzgriežņus, atskrūvējot tos par trešdaļu apgrieziena. Tālāk visas cerības, ka kolhozā ar iepriekšējo cilindra galvas uzstādīšanu nebija (piemēram, aizķērusies cietā eļļa). Tomēr pat tad, ja nav iestrēgušas blīves, visticamāk, būs problēma ar priekšpēdējo matadatu pasažiera pusē:

Nākamais kapitālā remonta posms ir sveķu nogulšņu noņemšana no detaļām. Šādi izskatījās cilindra galva gadu pirms kapitālā remonta, pēc 1,5 gada pussintētikas:

Mazgāšana tika veikta ar trauku mazgāšanas līdzekli (derēs jebkurš), izmantojot zobu suku. Tehnoloģija ir sekojoša - pilinām ar trauku mazgāšanas līdzekli un ar trim zobu birstēm, noslaukām sausu kā putra kļūst melna ar papīra salveti. Un tā tālāk, tāpēc gandrīz visas detaļas tika nomazgātas:

Pirmkārt, mazgātā cilindra galva ir jānoslīpē:

Sadegšanas kamera tika pārklāta ar biezu oglekļa slāni:

Pēc tam noņemiet vecās vārsta kāta blīves. Man nebija daudz ozola, un pāris kopumā bija saplaisājuši:

Nākamais solis bija apgriezties. Es gribēju izmantot Jevgeņija Travņikova tehnoloģiju:

Nākamais cilindru galvas remonta posms ir seglu apgriešana.Man likās, ka no rūpnīcas tika nogriezta tikai 45 grādu noslīde, bet es nogriezu visus 3, tieši tāpēc vārstam vajadzētu ciešāk aizvērties un uzlaboties gāzes apmaiņai. Es daudz dzirdēju par cilindra galvas ZMZ 402 seglu cietību, taču ar iepriekš minēto griezēju komplektu mani segli tika sagriezti ātri un viegli. Centrālais slīpums tika izveidots apmēram 1 mm, lai pēc pārklāšanas tas palielinātos līdz noteiktajam 1,5 mm.

Nākamais solis ir vārstu pārklāšana — tas ir visnogurdinošākais solis. Es īpaši nepūlējos pārbaudīt ar dīzeļdegvielu utt. vizuāli novērtēts pēc vienmērīga raksta ap seglu apkārtmēru. Neaizmirstiet parakstīt vārstus, lai tos nesajauktu montāžas laikā.

Tāpat, lai uzlabotu gāzes sadali, es noslīpēju pakāpienus pie vārstu ligzdām:

Cilindra galvas remonta beigās, izmantojot serdi, uzspiežam jaunus vārsta kāta blīvējumus. SVARĪGS! Pirms MSC nospiešanas uzlieciet apakšējās vārstu plāksnes, tad tās nederēs 🙂... Pēc tam jūs varat izžūt vārstu. Atgādinu vēlreiz, ka kapitālā remonta laikā ir jāmaina atsperes. Vecie vārsti bija netīri un nolietoti - tiem bija abi skrāpējumi uz kāta un tie nebija pietiekami izvirzīti virs plāksnes, tas ir, sviras svirai nolietojoties, tā sāks spiest nevis vārstu, bet gan plāksni:

Es sāku montāžu, nomainot tvertni ar jaunu no gazeles, ieskrūvējot tajā savienotājelementu 18:

Termostatā lējuma defektus novīlēju ar vīli, kas par daļu % uzlabos dzesēšanas šķidruma cirkulāciju:

Es arī nedaudz "uzskrūvēju" eļļas padeves kanālu no cauruma līdz sviras sviras ass atbalstam (redzams fotoattēlā), bija mazi urbumi:

Pēc tam viņš nomainīja virzuļa gredzenus. Pirms tam uzmanīgi nokasīju no virzuļa oglekļa nogulsnes (izrādās, ka tas ir alumīnijs):

Tālāk mēs mainām dziedzera blīvējumu. Nopirku lētu par 15 rubļiem, mainīju tikai apakšējā turētājā, jo kloķvārpstu nenoņēmu. Neskatoties uz to visu, šis 15 rubļu iepakojums jau gadu tur TNK 5v40 sintētiku ar periodisku dzinēja paaugstināšanu līdz 5000 apgr./min. Cik saprotu, iepakojums plūst ar lieliem sitieniem, ar spēcīgu nodilumu uz kakliem un starplikām.

Nākamais solis ir uzstādīt cilindra galvu uz tapām, es uztinu fum lentes, jo tas ir teflons (fluoroplasts), un tas ir ārkārtīgi ķīmiski izturīgs un diezgan karstumizturīgs. Vispār es uztinu fum lenti uz visām tapām/skrūvēm, kurām ir nosliece uz sārtumu, noslogotās vietās tā plīsīs un aizpildīs dobumus, tāpēc tajos neveidojas rūsa. Pati fum lente nekur nepazūd:

Uzliku blīvi ar trīsstūrveida logiem. No rūpnīcas bija tas pats:

Pielietoju arī nedaudz know-how, uzrakstīju uz galvas uzgriežņu pievilkšanas procedūru 🙂:

Gredzenu primārā slīpēšana tika veikta ar mucas orgānu (greizu starteri), tas ir, kad cilindra galva vēl nebija uzstādīta, es no augšas ielēju eļļu piedurknēs un pagriezu to. Tas ir, kāda pauze izcēlās, es tuvojos - 50 apgriezieni. Īpaši saspringts kļuva pēc blīvējuma nomaiņas, kopumā ar rokām darīju ap 500-1000 apgr./min, kā rezultātā dzinējs iedarbinājās ar starteri bez sasprindzinājuma. Skrēju tajā pašā eļļā, ar kuru braucu uz galvaspilsētu - pussintētika TNK 10v40. Braucot mēģināju noturēt 2100 apgr./min, neizgriežot vairāk par 2500. Bez dinamiskas apdzīšanas. Nedēļu pa pilsētu pabraukājuši, tad apmetuši goda loku pa pilsētu, ap 80 km pa apbraucamo ceļu. Tajā pašā laikā ar 5. pārnesumu braucu stingri ar 2100 apgr./min - tas ir apmēram 80 km/h dzelzceļa stacijā, pēc spidometra bija 90. Visu laiku, kad skrēju, karoju ar eļļas noplūdēm, un līdz 1000 km bija nobraukti visi noplūdes kanāli un ar tīru sirdsapziņu pārgāju uz sintētiku...

ZMZ-402 remonts. Demontāža un traucējummeklēšana

Dzinēja iekšējie dobumi gandrīz centimetru zem vārsta vāka bija stipri piesārņoti ar smērvielu un kvēpu maisījumu. Atverot karteri, tika noskrūvēts galvenais uzgrieznis.

Rieksts tika glabāts paletē.

Pildījums izaudzināts kārtībā, uzstādīts ar eglīti rotācijā, t.i. pretēji.

Izplūdes vārsti ir uzliesmojuši ar sēnīti.

Visvairāk sajukusi sadales vārpsta, uz 4 izciļņiem ir robi, izciļņi ir uzasināti par 1 mm.

Uz ieplūdes vārstiem griezuma augšpusē.

Lai izmērītu atsperu stingrību, tika izgatavota šāda ierīce.

Pamatojoties uz sadales vārpstas parsēšanas rezultātiem nomaiņai, ceļgala slīpēšanu, vārstu nomaiņu. Es nogriezīšu ZMZ-402 galvu zem 92 benzīna.
Iekšējās atsperes ir pielaides robežās, ārējās atsperes ir diezgan vājas (46 mm, 23-25 ​​kg).
Virzulis ir pielaidē, lai vismaz kaut ko nemainītu, mainīšu gredzena strāvu.

Tātad šobrīd esmu samontējis bloku. Pirmkārt, es novērsu rūpnīcas kļūdas bloka ražošanā, kanāls pēc sūkņa ir aizsērējis ar zibspuldzi un liešanas defektiem.

Bet pēc faila izmantošanas viss pazūd.

Tālāk izskrūvējam eļļas kanālu aizbāžņus, ar vadu un kompresoru notīrām iekšpuses, trijos kanālos tika atrastas urbuma paliekas, izskatās, ka vēl rūpnīcas.

Izlīdzinām asās malas uz kloķvārpstas eļļas kanāliem, lai tās nenogrieztu uzlikas, galvenais, lai gar malu neveidotu bumbuli.

Es griežu kloķvārpstu, nevis virs galvas, bet kloķvārpstas spraudņus.

Tas nāca no kloķvārpstas.

Liekam ceļgalu un iebraucam virzulī, visas saderīgās daļas ieziežam ar eļļu, kuru pēc tam uzpildīšu ieskriešanai.

Piesien uz divām skavām un lokšņu metāla sloksnēm 30 * 290mm

Sadales vārpstas ZMZ-402 uzstādīšana.

Uzliku adapteri žiguļa filtram, izurbju eļļas kanālu, bija ļoti mazs.

Adapteris Žiguļu filtram.

Izkliedētais skriemelis bija jānotriec un jāsatver.

Es krāsoju vākus no ZMZ-402.

Kreisajā pusē ir Volgovska kronšteins, labajā pusē ir UAZ salīdzinājumam

Tika izvēlēts Fenox grozs, kuru vēlamajai vārpstai piedzina jebkurš UAZ (arī tie ir dažādi).

Salīdzinājumam, pa kreisi veca Volgovskaja, pa labi jauna, aizmugurē svira. Precīzi nepateikšu, no kurienes nāk no UAZ vai GAZ, 6 atsperes, šķietami jaudīgākas nekā no UAZ. No atsauksmēm lasīju, ka diafragmas saite ir vājāka par sviru, neliels tests iekāpjot ar papēdi spiedgultņa nospiešanas vietā ar manu 100 kg panīkušo ķermeni, varu teikt, ka vecā Volgovskaja un sviras saite noliecās par 1-1,5 cm, un jaunā nifiga nelocījās.

Lasīju, ka ZMZ-402 spararats ir vieglāks nekā UAZ (8 kg pret 13 kg), nu, fig zina, varbūt man ir no vecuma, bet sver 13 kg.

Un viņa diametrs ir šāds.

Vēlams, lai zvans būtu universāls, piemēram, mans.

Apkopojot, mēs varam teikt, ka, lai UAZ ieviestu ZMZ-402 no Volgas, pietiek ar spiediena plāksni un priekšējo motora stiprinājuma kronšteinu iegādi. Nu jāmaina izplūde, gāzes pedāļa vadība... tie ir sīkumi.

Nācās arī nomainīt gredzenu, veco ar āmuru notriekt, jauno likt cepeškrāsnī uz 10 minūtēm 250 grādos, kādas desmit minūtes. Spararatu iepriekš ieeļļoju ar vītnes fiksatoru un uzliku vainagu. Savāc pēc atdzesēšanas.

Gadās, ka antifrīzs aizplūst pa caurumu blokā pa matadatu, šo

Slepenais caurums ar vītni 10.

Es nepārbaudīju, bet vienkārši ieskrūvēju tur skrūvi.

Savāca cilindra galvu. Galva tika slīpēta zem 92 benzīna, nogriezta 3,5 mm, cilindra galvas augstums bija 98 mm, tas kļuva par 94,5 mm (standarta 94,4 mm).

Izvads uz plīti, tā sauktā tvertne, cilindra galvas aizmugurē balstās pret motora nodalījuma sienu un ir jānoņem, un rodas jautājums, kur dabūt izvadu uz plīti. Nu, ja cilindra galvas augšdaļā ir sensors, tad jautājums pazūd, bet šajā vietā man bija tikai tehnoloģisks alumīnija pieplūdums. Īsāk sakot, cauruma nav. Bet bedres neesamība normālus puikas neapturēs, man tas jādara, es vispār tā apprecējos. Labi, pietiekami demagoģija tuvāk būtībai.
Cilindra galva bija šāda:

Paņēmu 19mm urbi (bija jāņem uz 18mm, bet sanāca labi) un puscollu krānus cauruļu vītnēm, tie redzami bildē, un steidzos.

Urbjam un griežam vītnes, viss ir tikai pietiekami daudz vietas.

Tad es pārbaudīju eļļas kanālu, tas nedaudz nesakrita ar bloku, tika vīlēts ar failu.

Pārošanās plaknes slīpēšana.

Pārbaudīju ieejas-izejas kanālu sakritību ar zirnekli, nozāģēju.

No iegādātā lāpījuma uz ventiļiem nepalika ne skramba, lai gan siksniņa uz segliem jau bija sapakota gandrīz 2 mm, atkārtoju ar paštaisītu no abrazīva, nedaudz aizgāja.

Bet pārējā es nesasniedzu tādu pašu efektu, es to izlēju ar šķīdinātāju, nešķita, ka tas plūst un bija sauss.

Blīvju komplektā visam bija blīves, pašam nācās taisīt ap cilindra galvas aizmugurējo spraudni.Ir ērti iesist caurumus ar uzmavu 7.62,

Vāciņu pildīšanai otiņa sanāca skaidri.

Leņķa 15 caurbraukšanas diametrs ir aptuveni 14,5 mm, tvertne ir 9,5 mm, t.i. eja stūrī ir vairāk nekā 2 reizes.

Ar 13 mm urbi iedzinu caurumus motora radzēm, iztīrīju daudz netīrumu un noņēmu līdz vītnei saplacinātu alumīniju.

Ideālā gadījumā vadotnes tiktu mainītas (klīrenss 0,5 ar maksimālo pielaidi 0,25 mm), taču tas ir dārgi, un nav piemērota instrumentu komplekta. Pārdošanā skenēšana ir slikta.

Dzinējs ir salikts un izžūst. Uzskrūvēta galva, noregulēti vārsti. Es sūknī izurbu caurumu puscollas birstei, lai dzesēšanas šķidruma aizplūšana no plīts būtu vienāda ar pieplūdumu.

Iebraucu uzmavu no amortizatora tī, lai samazinātu šķidruma plūsmu mazā lokā, lai sūknis vairāk sūc no plīts.

Uzskrūvēju visus uzgriežņus, tapas un skrūves uz vītnes fiksatora, kur sarkans, kur zils, man pēdējā laikā ļoti patīk.

ZMZ-402 demontāža, montāža un traucējummeklēšana ir pabeigta.

Mēs iztukšojam eļļu no dzinēja (sk. Eļļas un eļļas filtra maiņa).
Mēs iztukšojam dzesēšanas šķidrumu no dzinēja (sk. Dzesēšanas šķidruma nomaiņa) un noņemiet radiatoru (sk. Radiatora noņemšana).
Atvienojiet ieplūdes caurules no kolektora.
Mēs noņemam karburatoru (sk. Karburatora noņemšana) un ventilatora lāpstiņriteni (sk. Dzesēšanas šķidruma sūkņa noņemšana). Tas pasargās tos no nejaušiem bojājumiem.

Izmantojot uzgriežņu atslēgu “14”, atskrūvējiet stiprinājumu un atvienojiet eļļas dzesētāja šļūteni.

Atvienojiet otro eļļas dzesētāja šļūteni no zobrata pārsega (sk. Kloķvārpstas priekšējās aproces nomaiņa).
Atceroties vai pierakstot atlikušo šļūteņu un elektrisko vadu atrašanās vietu, atvienojiet tās.

Izmantojot taustiņu “12”, atskrūvējiet abas skrūves un noņemiet sajūga atbrīvošanas cilindru no sajūga korpusa.

Mēs noņemam pārnesumkārbu (sk. Transmisijas noņemšana).
Atvienojiet "zemējuma" vadu no sajūga korpusa vāka.
Izmantojot taustiņu “17”, atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina dzinēju pie balstiem (sk. Strāvas bloka balstu nomaiņa).

Dzinēju paceļam ar telferu vai vinču, uzmanīgi izņemam no motora nodalījuma un uzstādām uz statīva.

Izmantojot “14” uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet sešus uzgriežņus un divas skrūves, lai piestiprinātu sajūga korpusu ...

Izmantojot uzgriežņu atslēgu “24”, atskrūvējiet skrūvi un atvienojiet cauruli no eļļas filtra korpusa.

Izmantojot uzgriežņu atslēgu “13”, atskrūvējiet četrus uzgriežņus, kas nostiprina eļļas filtru, ...

402 dzinējs ir liela problēma. Savulaik šis dzinējs bija labs, diezgan uzticams un sava veida atbilstošs. To apliecina fakts, ka tas tika izmantots daudzus gadus. Šī dzinēja projektēšana notika pirms vairāk nekā piecdesmit gadiem. Pozitīvie aspekti ir fakts, ka tas stoiski iztur pārslodzes, tas ir diezgan prasmīgi īstenots, un to ir ļoti viegli salabot pat pašu spēkiem.

Viens no lielākajiem 402 dzinēja trūkumiem ir tas, ka pēc 1986. gada tā kvalitāte ievērojami pasliktinājās. Tā kā bezcentra slīpēšana joprojām tiek izmantota vecās rūpnīcās, tas ir saistīts ar faktu, ka kloķvārpstas galvenā ass un gultņa ass nesakrīt. Un pašas kloķvārpstas ir slikti līdzsvarotas, kas var izraisīt ne tikai spēcīgas vibrācijas, bet pat dzinēja atteici. Vēl viens trūkums ir tas, ka aizmugurējais eļļas blīvējums tika aizstāts ar eļļas skrāpja blīvējumu. Bet, neskatoties uz visiem šiem trūkumiem un trūkumiem, 402. dzinējs turpina darboties droši un ar minimālu piepūli - ilgu laiku.

Iedomāsimies situāciju, ka jums ir jāpielāgo termiskās spraugas. Lai to izdarītu, jums ir jāveic šādas darbības. Sākotnēji noņemam karburatoru un pirms tam atvienojam degvielas padeves cauruli karburatorā, kā arī gaisa filtra cauruli. Pēc tam, atvienojot notekas un padeves caurules, mēs noņemam eļļas filtru. Mēs noņemam izplūdes un ieplūdes caurules. Atvienojiet smalkās eļļas filtra drenāžas cauruli no vārsta kārbas vāka.Pēc tam atveram vārsta kastes vāku, bet ļoti uzmanīgi, lai nesabojātu korķa blīvi. Pēc tam kompresijas gājiena laikā pirmā cilindra virzulis, izmantojot dzinēja kloķvārpstas palaišanas rokturi, jānogādā galējā augšējā pozīcijā.

Tagad mēs regulējam klīrensu: atlaidiet regulēšanas skrūves fiksācijas uzgriezni, izmantojot uzgriežņu atslēgu; tad mēs turam stūmēju no rotācijas; mēs pārbaudām spraugu ar plakanu zondi un tajā pašā laikā pagriežam regulēšanas skrūvi, vienlaikus turot stūmēju, līdz iegūstam vēlamo atstarpi. Pēc tam pievelciet bloķēšanas uzgriezni un vēlreiz pārbaudiet atstarpi. Mēs regulējam pirmo, otro, trešo un piekto vārstu, bet negriežot kloķvārpstu. Kloķvārpsta jāpagriež tieši par vienu apgriezienu, līdz tiek pārvietota atzīme uz spararata. Mēs regulējam ceturto un astoto izplūdes, sesto un septīto ieplūdes vārstu, kā arī termisko klīrensu vārstu sistēmā.

Pēc kāda laika dzinējā vai drīzāk vārsta mehānismā var parādīties klauvējums. To nevar novērst, regulējot termiskās spraugas. Triecienu izraisa izplūdes sviru sviru aksiālā klīrensa palielināšanās, jo tām nav starplikas atsperes, kas automātiski novērš atstarpes. Tos var novērst, novietojot paplāksni starp starplikas uzmavām un sviras svirām uz veltņa. Šim nolūkam var izmantot starplikas. Ja tie neatbilst biezumam, tos var noregulēt, izmantojot vīli vai slīpripu.

402 dzinēja remonts jāveic pēc 200-250 tūkstošu km nobraukuma un, protams, atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem. Šajā brīdī dzinēja klīrenss ir apmaldījies.

1. Ievērojams jaudas samazinājums;
2. Eļļas spiediena samazināšana eļļas līnijā
3. Straujš eļļas patēriņa pieaugums;
4. Augsti dzinēja dūmi;
5. Palielināts degvielas patēriņš;
6. Paaugstināta klauvēšana.

1. Bloka cilindrs - 0,25 mm;
2. Virzuļa grope - 0,15 mm;
3. Virzuļa tapa - 0,015 mm;
4. Virzuļa gredzena slēdzene - 2,5 mm;
5. Klaņa galva, augšdaļa 0,03mm;
6. Gultņi: galvenais un klaņi - 0,15 mm;
7. Uzmava - 0,20 mm;
8. Balsti galvā - 0,20 mm;
9. Kloķvārpstas aksiālā spēle - 0,36 mm;

402 dzinēja remonts aprobežosies ar izmantojamības atjaunošanu, nomainot nolietotās dzinēja sastāvdaļas ar jaunām standarta izmēra detaļām vai alternatīvi, atjaunojot nolietotās dzinēja detaļas, izmantojot savienotas jaunas detaļas.

Šim nolūkam tiek nodrošināta virzuļu, virzuļu gredzenu, kloķvārpstas savienojošo stieņu un galveno gultņu, ieplūdes un izplūdes vārstu vadošo bukses un vairāku citu liela izmēra detaļu atbrīvošana.

2. Izlejiet antifrīzu (antifrīzu) no dzinēja un noņemiet radiatoru.

3. Noņem izplūdes caurules no kolektora.

4. Drošības apsvērumu dēļ noņemiet karburatoru un ventilatoru.

5. Atskrūvējiet stiprinājumu, galvu par 14, un atvienojiet eļļas dzesētāja šļūteni.

6. Atvienojiet otro eļļas dzesētāja šļūteni no zobrata pārsega, atvienojiet arī pārējās šļūtenes un elektrības vadus, atceroties vai labāk pierakstot to atrašanās vietu. Ar 12 galvu atskrūvējiet divas skrūves un noņemiet sajūgu no kartera.

8. Noskrūvējiet "mīnusu" no sajūga korpusa vāka. Ar galvu 17 atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina dzinēju pie balstiem. Ar telferi demontējam spēka agregātu un uzmanīgi izvelkam no motora nodalījuma.

9. Noņemiet sajūga disku ar spararatu. Ar 14 galvu atskrūvējiet 6 sajūga korpusa uzgriežņus un divas skrūves un izjauciet to.
Ar 24 galvu atskrūvējiet skrūvi un atvienojiet cauruli no eļļas filtra korpusa.
Ar 13 galvu atskrūvējiet 4 uzgriežņus, kas tur eļļas filtru, un noņemiet to.

11. Noņemiet degvielas sūkni

13. Noņemiet dzesēšanas šķidruma sūkni

14. Noņemiet cilindra galvu. Ar 24 galvu atskrūvējiet un noņemiet eļļas dzesētāja krānu ar eļļas cauruli. Atskrūvējiet stiprinājumu ar 12 punktu galvu un izņemiet eļļas līmeņa indikatora cauruli.

15. Noņemiet zobrata pārsegu. Ar 13 galvu atskrūvējiet divus uzgriežņus, kas tur stūmējkastes vāku, un noņemiet to.

sešpadsmit.Izņemam 8 vārstu stūmējus un savedām kārtībā. Ar viegliem sitieniem izņemiet atslēgu un demontējiet eļļas deflektoru no kloķvārpstas. Izmantojot 12 atslēgu caur zobrata caurumu, atskrūvējiet abas vilces atloka skrūves un noņemiet sadales vārpstu ar zobratu.

Cilindru čaulas piestiprinām ar ierīci, lai tās neizkristu un neapgriež bloku.

Izmantojot galviņu “13”, atskrūvējiet 2 uzgriežņus, kas nostiprina eļļas sūkni, un noņemiet to. Izmantojot “8” galvu, atskrūvējiet divus uzgriežņus un demontējiet aizmugurējā gultņa eļļas blīvējuma turētāju. Ar 15 atslēgu atskrūvējiet 2 savienojošā stieņa vāka uzgriežņus un noņemiet to.

17. Ar viegliem sitieniem noņemiet virzuļus no cilindriem. Izmantojot 19 atslēgu, atskrūvējiet 2 uzgriežņus un noņemiet atlikušos piecus vākus. Mēs izņemam kloķvārpstu no bloka.

18. Noņemiet ierīci cilindru uzliku nostiprināšanai, noteikti atzīmējiet to atrašanās vietu blokā, lai, uzstādot vecās uzlikas, tas nemainītos.

* - dzinējiem ZMZ 4021.10 un 4025.10
** - dzinēja svars Gazelei

ZMZ-402 dzinējs ir viens no slavenākajiem un populārākajiem Volgas reģiona dzinējiem, tas ir alumīnija bloks, ar slapjām čuguna piedurknēm, ar apakšējo sadales vārpstu, vārsts tiek iedarbināts ar stieņu un sviru palīdzību, patiesībā tas ir nedaudz pārveidots ZMZ 24D, kurā izplūdes kolektorā, cilindra galvas kniedes, uzlikta sadales vārpsta ar pacēlumu 9,5, nevis 9 mm, nedaudz koriģēta pati galva, mainīts eļļas sūknis u.c. , tika mainītas arī mazāk nozīmīgas lietas.
Dzinējs ZMZ-402 ir augstākais punkts GAZ 21 dzinēja attīstībā, kas ir pats 50. gadu dizaina dzinējs ...

1. ZMZ 402.10 - galvenais un visizplatītākais dzinējs, SZh 8.2, izmanto 92. benzīnu. Lietots uz Volgas
2. ZMZ 4021.10 - motors ar samazinātu SJ līdz 6,7, zem 76. benzīna. Lietots uz Volgas
3. ZMZ 4022.10 - dzinējs ar priekškameru uzliesmojuma aizdedzi. Šāda veida motors izcēlās ar atšķirīgu cilindra galvu, ieplūdi, izplūdi, atšķirīgu sadales vārpstu, modificētu karburatoru un kopumā sarežģītāku dizainu. Visiem šiem jauninājumiem vajadzēja palielināt tahogrāfiskos raksturlielumus, efektivitāti, toksicitāti utt. Izejā izrādījās konstruktīvi sarežģīts dzinējs, efektivitāte nebija tik jūtama un bija jāturpina darbs, lai to uzlabotu, tāpēc 1992. gadā tika ierobežota priekškameru dzinēju ražošana.
4. ZMZ 4025.10 - ZMZ 4021.10 analogs, bet Gazeļu ģimenes automašīnām.
5. ZMZ 4026.10 - ZMZ 402.10 analogs, bet Gazeļu ģimenes automašīnām.

Iepriekš minētie darbības traucējumi, protams, nav visi, šīs ir visvienkāršākās un izplatītākās problēmas, saraksts turpinās mūžīgi, bet automašīnas ar ZMZ-402 dzinēju īpašniekam ir skaidri jāsaprot, ka viņš ir retro īpašnieks. dzinējs un jābūt gatavam jebkurai viņa kaprīzēm.
ZMZ 402 dzinējam ir arī priekšrocības, tā ir vienkāršība, izturība un apkope, rezerves daļu iegūšana Volga / Gazelle nav problēma jebkurā diennakts laikā un jebkurā NVS valstī. Pienācīgs resurss, ja sekojat motoram, uzmanīgi pārvietojaties un bez iemesla to negriežat, tas ilgs no 200 tūkstošiem km vai vairāk.
Kopumā pēc 60-70 gadu standartiem motors ir labs, bet laiks iet uz priekšu, viss attīstās, uzlabojas pēc XXI gadsimta standartiem, tā vieta muzejā, kur tas tika nosūtīts 2006. 402 dzinējam ir daudz eksemplāru, tie ir UMZ 451, 414, 417, 421 ražotie dzinēji, daži no tiem tiek ražoti līdz mūsdienām, visiem šiem dzinējiem bija viens kopīgs priekštecis - GAZ 21 un dizains ir gandrīz viens pret vienu.
1997. gadā ZMZ tika izstrādāts 402 pēctecis ZMZ-406, par šo 16 vārstu motoru mēs lasām šeit.

Kā pareizi un nezaudējot resursus piespiest ZMZ 402 dzinēju, šim nolūkam mums jāpalielina karburatora difuzors līdz 26/30 mm, jāuzstāda sadales vārpsta (piemēram, OKB Engine 35) un vienāda diametra taisna izplūde. visā garumā. Šo tūningu var viegli izdarīt ar savām rokām, dzinēja jauda būs 120-130 ZS.Lai palielinātu efektivitāti, jūs varat nofrēzēt cilindra galvu līdz 93 mm augstumam, lai palielinātu kompresijas pakāpi, tas dos vēl dažus zirgus.
Nav jēgas likt ļaunāku sadales vārpstu un pārvērst to debesīs, ZMZ-402 tiek izmantota smaga traktora virzuļu grupa, viss pluss tiks novirzīts uz inerces zudumiem un berzi, ar šo soli, izņemot agrīnu kapitālo remontu. , mēs neko nesaņemsim. Problēmu var mēģināt atrisināt, uzstādot kaltu vieglo virzuli, vieglo kloķvārpstu, to līdzsvarot un tomēr pēc 6000 apgr./min dzinējs iztukšosies, pateicoties īpašajam cilindra galvas dizainam šī problēma nav atrisināta, un pirkt kalumu ir pilnīgi neracionāli .

Vienkāršākais veids, kā piepūst Volgu, ir iegādāties kompresoru, piemēram, SC-14, un iepūst karburatorā. ShPG nav nepieciešams stiprināt, tas notur spiedienu līdz 0,5-0,7 bāriem, izplūdes gāze jāaizstāj ar pilnīgi tiešās plūsmas. Šī metode neatšķiras ar izpildes eleganci, un tāpēc, lai iegūtu nopietnu efektu, mums ir jāpārvieto dzinējs uz inžektoru, jāmaina ShPG un kloķvārpsta uz kaltiem, jāuzstāda sadales vārpsta, uztvērējs, SC-14 vai Eaton M90 kompresors, janvārī visu iestatiet tiešsaistē. Tas darbosies ātrāk nekā 406. motors, taču izmaksas ...
Lai pieskartos turbīnai, papildus iepriekšminētajam ir nepieciešams turbo komplekts vai arī pašiem jāsamontē, jāgatavo kolektors turbīnai, pati turbīna, cauruļvadi, 440cc inžektori, izvēlieties vārpstas, izplūde uz 63-76 caurules, tas ir obligāti jāiešpricē dzinējs un beigās izmaksas rezultēsies 2 -3 auto cenas. Tāpēc neviens turbīnu neliek 402 dzinējam. Labākā izvēle ZMZ 402 jaunināšanai ir vai nu atmosfēras opcija, vai ZMZ 406 dzinēja vai 1JZ-GTE aizstājējs.

1JZ-GE / 1JZ-GTE dzinējs ir viens no visizplatītākajiem variantiem maiņai uz Volgu, tas kļūst bez problēmām, turklāt GAZ 3102 tika ražots rūpnīcā ar šādu dzinēju, tāpēc šī ir labākā izvēle jauninot savu ZMZ-402, meklējiet donoru, meklējiet servisu ar pieredzi šādā darbā (tādu ir daudz), veiciet izmaiņas un izbaudiet leģendārā 1JZ motora ievērojami palielināto jaudu, efektivitāti, klusumu un uzticamību.

Dzinējs: ZMZ-402.10 1996. gada izlaidums. virzuļi 1992. gads

Nobraukums 4600 km. īsts.

Es neatradu rakstu vai tēmu par ZMZ-402.10. Ir 406.

Pēc neveiksmīgas degvielas uzpildes saņēmu eļļošanas sistēmas blīves bojājumu. Eļļa no benzīna kļuva ļoti šķidra. Līmenis bija minimāls. Tas plūda no visur. Sveces ir melnas, applūdušas vai blāvi melnas.
Dzinējs tiek noņemts un izjaukts. Pieredzes šādos jautājumos nav.
Šajā vietnē lasiet grāmatas par GAZ 2410/31029 darbību un remontu.

ZMZ-402.10 šajā vietnē neatrada rakstu vai tēmu par remontu. Ir 406. Par citiem resursiem neko īpašu neatradu. Tuvu dzīvei garāžas remontā atrada video JfdwOUVrMiEeWf. Ja kāds padalīsies ar noderīgu saiti, būšu pateicīgs.
Pārbaude sniedza šādus rezultātus:
Nagar ieplūdes sistēmā (plēvē), izplūdes gāzēs matētas oglekļa nogulsnes, galva, karburators kļuva brūngans. Uz vadotnēm, vārstu kātiem ir daudz oglekļa nogulšņu.
Uz vārstu diskiem, uz slīpajām malām ir pelēks blīvs pārklājums. Dažām vārstu slīpajām malām un ligzdām (3,4 cilindri) saskares vietās ir pelēks pārklājums.
Gredzeni. nolikt uz cilindriem 2,3,4. Dīzeļdegvielas mērcēšana lielu rezultātu nedod. Virzuļi ir mazgāti, bet augšējie 2 gredzeni ir cieši saspiesti. 2. virzulim es noņēmu tikai apakšējo skalu un vidējo gredzenu - tas saplaisāja uz pusēm. Gredzena iespīlēšanas iemesls ir rūsa. Es ilgu laiku novilku šo gredzenu.
Kā noņemt gredzenus atlikušajiem virzuļiem?

Virzulis. Gandrīz nav nolietojuma.

Laineri. Nosacījums ir apmēram tāds pats. Ir redzamas vāja slīpējuma pēdas un nelieli nobrāzumi darba zonā. Alumīnija savienojuma vietās blokā ir rūsas pēdas. Nav ko pārbaudīt oderējumu eliptiskumu. Vai tie ir jānoņem, lai noblīvētu? Vai tos mainīt vai nē. Kā to noskaidrot? Ja mainīsi cilindru + virzuli + pirkstu + gredzenus?

Laineris [vāciņi 3 klaņi noņemšanas laikā izkrita pats no sevis. Pārējie turas.Klaņa bukses ir nolietotas (skrāpējumi, nelieli skrāpējumi). Ieliktnis, kuram ir caurums un vāja rieva (rieva) savienojumā, nevis tā vāciņā, no ieliktņa malas līdz caurumam. Tie. 1/4 no starpliku diametra.
Kas ir labākais? Kāpēc visā diametrā nav rievas? Maina klaņu bukses. Kuru uzņēmumu ņemt. un vai ir +0,05 ?

Kloķa tapa. uz 4. cilindra virzulis griežas brīvāk nekā uz pārējiem. nav pretreakcijas. Mainīt?

Kloķvārpsta. Uz klaņu kakliņiem virsma spogulis, bet ir nelieli skrāpējumi. Vai es varu to sasmalcināt pats?
Uz kloķvārpstas galvenajiem gultņiem nav nodiluma pēdu, abās pusēs ir rieva visā garumā. KV nav skrāpējumu. Zem iepakojuma ir slīpi iegriezumi. Aksiālais klīrenss 0,4 mm. jābūt 0,125 - 0,325 mm. Vai ir vērts mainīt paplāksni, noņemot pārnesumu? Nav striptīzdejotāja, un roka neceļas, lai notriektu.

Zobrati. Zobus neēd, tie stingri sēž. Atzīmes ir izlīdzinātas un stāv saskaņā ar grāmatu.
Es atstāšu to kā ir.

Izciļņu vārpsta. Nav nekādu plaisu pēdu, nav nodiluma - ir nedaudz uz asajiem ekscentru galiem. Vārpstas aksiālā brīvkustība ir 0,4 mm, nevis 0,15. Vai jāmaina vilces atloka? Vai arī varat izmantot tērauda paplāksni?

Stūmēji. Apļveida rieva pēdējā stūmēja apakšā 4 cilindru dziļumā

0,3 mm. Aizstāšana? Citām saskares vietā ir pulēta sloksne.

Kloķvārpstas eļļas blīvējums. Pilieni no eļļas blīvējuma nav redzami. Šķiet, ka eļļas blīve ir jauna. Mainīt?
Pildījums. No iepakojuma nav pilienu, bet groza aizmugure ir izšļakstīta ar melnu smērvielu. No kurienes tas nāktu?
Eļļas blīvējuma un blīvējuma nomaiņa?

Stieņi. Garums ir vienāds. Izplatījums + -1 mm. vairākām augšējais gals nopulēts tā, ka centrā nav redzamas bedres - tas ir nomaiņa?

+++ Pirms demontāžas bija defekts: KV brīvi griezās, ja sveces bija ārā un ieķīlējās vienā vietā, ja sveces bija ieskrūvētas. Kur rakt.

Kam vēl vajadzētu pievērst uzmanību?

Pievienots pēc 12 stundām 41 minūtēm 52 sekundēm
Kādreiz remontēju sajūgu. Atzīmēts viss (disks, grozs, pat skrūves)

balts rakstāmpiederumu korektors tūbiņā ar otiņu (kļūdu labošanai uz papīra ar šķīdinātāju). Balansēšanu nojaucu tikai pa ceļam.
Kā jūs pats varat līdzsvarot spararatu, kloķvārpstu un spararatu? Jo līdz remonta rūpnīcai tādus smagumus nest ir ļoti tālu.

Skatiet papildus:
=======================================
Kā šeit nomainīt gizu un uzlikt blīvi
montāžas funkcijas šeit

Izņemam no mašīnas dzinēju (skat. Dzinēja izņemšana).
Noņemiet cilindra galvu (skatiet sadaļu Cilindra galvas noņemšana).
Noņemiet karteri no dzinēja (skatiet sadaļu Dzinēja demontāža).

Izmantojot uzgriežņu atslēgu "13", atskrūvējiet četrus uzgriežņus, kas nostiprina eļļas filtru, ...

Noņemiet degvielas sūkni (skatiet sadaļu Degvielas sūkņa noņemšana un izjaukšana).
Noņemiet starteri (skatiet Startera izņemšana no dzinēja).
Noņemiet dzesēšanas šķidruma sūkni (skatiet Dzesēšanas šķidruma sūkņa nomaiņu).
Noņemiet cilindra galvu (skatiet sadaļu Cilindra galvas noņemšana).

Izmantojot taustiņu "24", izslēdziet un noņemiet eļļas dzesētāja vārstu un eļļas cauruli

Izmantojot atslēgu 12, atskrūvējiet stiprinājumu un izņemiet eļļas līmeņa indikatora cauruli.

Noņemiet zobratu pārsegu (skatiet sadaļu Priekšējā kloķvārpstas blīvējuma nomaiņa).

Izmantojot uzgriežņu atslēgu "13", atskrūvējiet divus uzgriežņus, kas nostiprina stūmējkastes vāku ...

Izņemam astoņus vārstu stūmējus un numurējam (vai sakārtojam).
Tie tiek izmantoti sēdekļu un stieņu piestiprināšanai, tāpēc, tos saliekot, katrs ir jāuzstāda savā vietā.

Mēs izsitām atslēgu ar viegliem āmura sitieniem cauri uzgalim ...

… Un noņemiet eļļas deflektoru no kloķvārpstas.

Ar galviņu vai uzgriežņu atslēgu "12" caur zobrata caurumu mēs atskrūvējam divas skrūves, kas nostiprina vilces atloku ...

… Un izņemiet sadales vārpstu kopā ar zobratu.
Ja nepieciešams nomainīt pārnesumu, nospiežam to no vārpstas (skat. Dzinēja demontāža).

Lai cilindru starplikas neizkristu, piestipriniet tās ar ierīci un apgrieziet bloku otrādi.

Izmantojot galvu "13", atskrūvējiet divus uzgriežņus, kas nostiprina eļļas sūkni ...

Izmantojot "8" sešstūra uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet divus uzgriežņus ...

… Un noņemiet kloķvārpstas eļļas blīvējuma turētāju.

Izmantojot galvu "15", atskrūvējiet divus savienojošā stieņa vāka uzgriežņus ...

Uzspiežot uz savienojošā stieņa āmura koka rokturi, virzuli izspiežam no cilindra.

Tādā pašā veidā mēs izņemam pārējos trīs virzuļus.
Ja dzinēja remonta laikā neplānojam mainīt virzuļus un cilindru čaulas, tad virzuļus numurējam un blokā atzīmējam uzliku novietojumu.

Izmantojot "19" galvu, atskrūvējiet divus uzgriežņus ...

... un noņemiet galveno gultņa vāciņu. Noņemiet pārējos četrus vākus.

Mēs noņemam kloķvārpstu no bloka.

Mēs noņemam ierīci cilindru starpliku nostiprināšanai un izņemam starplikas.

Atkārtotas uzliku, risku, krāsas u.c. atzīmējiet to atrašanās vietu blokā, lai montāžas laikā tas nemainītos.

Ļoti detalizēts apraksts par 402 dzinēja demontāžu.Liels paldies. Milzīgs palīgs mums, deliteriem. Vēlreiz paldies.