Šādi pamazām un precīzi var izjaukt skrūvgrieža akumulatoru, ko ražotājs apzināti padarījis "neizņemamu" - lai tajā nemainītu baterijas, bet gan uzreiz palaistu pēc jaunas, kas ir dārga. Protams, tas prasīs zināmas prasmes un precizitāti. Bet tas arī ietaupīs naudu un tajā pašā laikā uzzināsiet, kā ar savām rokām izjaukt akumulatoru no Makita skrūvgrieža.
Tiem, kuri nav pieraduši strādāt ar āmuru un vēlas, lai akumulatora izjaukšanas process izskatītos klusāks un saudzīgāks, var ieteikt izmantot nelielu metāla lāpstiņu vai komunālo nazi. Galvenais ir tas, ka tiem nav asu malu, piemēram, lielam skrūvgriezim, kas var viegli sabojāt plastmasu.
Ja, izjaucot akumulatoru, joprojām ir plaisas vai citi bojājumi, jums nevajadzētu sarūgtināt, jo šāda veida plastmasa ir piemērota līmēšanai ar dihloretānu.
VIDEO
Tā gadās, ka labākā izeja no situācijas, kad abas baterijas ir "āķa", ir veids, kā salikt vienu pilnvērtīgu akumulatoru no diviem. Izmantojot jebkuru no piedāvātajām metodēm, jūs varat izjaukt abus blokus, lai saprastu, kuri elementi ir piemēroti turpmākai lietošanai un kuri ir jāizmet.
Šim nolūkam jums būs nepieciešams:
divas baterijas; Lādētājs; jebkurš plāns un plakans skrūvgriezis; skalpelis; smilšpapīra gabals; divi vadi; slodzes pretestība (iespējami divi); voltmetrs sprieguma mērīšanai. Pirms bloku izjaukšanas noteikti tos labi uzlādējiet. Ar turpmākajiem sprieguma mērījumiem tas ļaus saprast, kuras baterijas ir "pieslēgtas" un kuras nav. Pirms akumulatoru uzlādes ir ieteicams notīriet lādētāja iekšējos kontaktus smilšpapīrs, jo jebkura kontaktu pretestība var "izdot" nepareizu uzlādes procesu.
Lādējot abus akumulatorus pārmaiņus, pievērsiet uzmanību to uzlādes ātrumam. Ja akumulators tiek ātri uzlādēts un uzlādes indikators jau pēc dažām minūtēm signalizē par procesa beigām, tas nozīmē, ka akumulatorā noteikti ir bojātas šūnas. Un, protams, kad akumulators lādējas pārāk lēni, vai vispār neņem strāvu, tas noteikti ir jāizjauc un "jāpārbauda" visi akumulatori, kas ir iekšā. Lasiet vairāk par skrūvgrieža akumulatora uzlādes laiku →
Pēc akumulatora uzlādes un izjaukšanas redzēsiet, ka tajā ir vairāki elementi - kannas. Skaitlis var atšķirties atkarībā no jūsu instrumenta sprieguma līmeņa. Bankas ir savienotas noteiktā sērijā. Iekšpusē ir siltuma sensors, kas izvests uz kontaktplāksnēm.
Ja signāls no temperatūras sensora, kas iet uz lādētāju, ir nepareizs, akumulators saņems vai nu zemu, vai pārmaksu. Abi ir ļoti nevēlami akumulatoram un negatīvi ietekmē tā veiktspēju. Tāpēc pirms abu akumulatoru uzlādes ir ļoti ieteicams notīrīt kontaktus.
Strādāsim ar slodzes pretestību. Kā jau minēts, jūs varat ņemt divus, katra ar nominālvērtību 1 omi. Ja tos abus liekam paralēli, tad kopējo pretestību iegūstam 0,5 omi. Nav nepieciešams ievērot šos vērtējumus, bet jo mazāka pretestība, jo labāk.
Kāda ir slodzes rezistoru loma kvalitatīvā akumulatora bloka nomaiņā? Ja paņemam jebkuru elektroierīci un izmērīsim tās akumulatorā sprieguma indikatoru, iegūsim noteiktu vērtību. Tomēr šī vērtība neparāda, cik labi konkrētais akumulators var atdot savu enerģiju. Ja mēs izmērām spriegumu zem slodzes, mēs iegūsim tā saukto "sprieguma kritumu". Tikai pēc tā var spriest, cik labs vai slikts ir akumulators.
Slodzes pretestība divu mazu metāla sagatavju un vadu veidā, kas savienoti paralēli viens otram, ir rūpīgi savienoti ar voltmetru. Šī ielādes metode ir pieņemama tikai tad, ja akumulatora izejas spriegums ir 12 volti vai mazāks (drošības sprieguma līmenis).
Elektroinstalācija ir kārtīgi nostiprināta voltmetra "ligzdās" ar zondēm, un voltmetram ir iestatīts nemainīgs sprieguma slieksnis 20 volti. Šis rādītājs ir pilnīgi pietiekams, lai izmērītu U visam elementu kopumam kopumā un katram elementam atsevišķi, kas ir īpaši svarīgi.
Pirms elementu sprieguma mērīšanas sagatavojiet vienkāršu zīmuli, ar kuru pierakstīsiet katras komplektā esošās baterijas U vērtību. Tā kā vairumā gadījumu "staigājošie" skrūvgrieži ir aprīkoti ar niķeļa-kadmija akumulatoriem, kas iepakoti blīvos kartona slāņos, ir svarīgi nodrošināt, lai akumulatori būtu pieejami no abām pusēm.
Tagad atliek ieslēgt voltmetru (vai multimetru) un sākt mērīt. Veicot mērījumus, mēs katrai baterijai veicam ekspozīciju uz piecām sekundēm un skatāmies, vai spriegums nekrītas (parasti tas ir aptuveni 1,2 volti katram akumulatoram atsevišķi). Indikatorus fiksējam ar zīmuli. Nav iespējams ilgstoši turēt zondes uz baterijām, jo palielinās pretestība, un tās var vienkārši izdegt.
Prakse rāda, ka, ja sabojājas tikai viens elements no visa komplekta, tas negatīvi ietekmē visu akumulatoru darbību. Ja jebkuras "bankas" sprieguma indikators ir 1 volts vai mazāks, tas jau ir iztērējis savus resursus. Lai beidzot par to pārliecinātos, jāpārbauda katra komplektā esošā akumulatora pašizlādes līmenis.
Atkārtoti mērījumi tiek veikti pēc 15 minūtēm. Veicot mērījumus, noteikti pārbaudiet primārās U vērtības ar atkārtotām vērtībām. Ja izrādās, ka ir baterijas, kurām spriegums pēc sākotnējiem mērījumiem krasi kritās otrajā mērījumā, tas nozīmē, ka tiem ir augsta pašizlāde, un tieši šie elementi beidzot kļuvuši nelietojami.
Pēc nederīgo elementu "aprēķināšanas" ar skalpeli atvienojam tos no pārējiem, un to vietā liekam lietojamas baterijas no rezerves baterijas. Tā mēs pārtaisām visu bloku, savācot vienu pilnvērtīgu no diviem.
Lodēšana jāveic ar punktmetināšanu, izmantojot parasto aspirīna tableti. Nav iespējams tieši pielodēt vienu elementu pie cita: jebkura karsēšana izraisa elektrolīta iztvaikošanu un temperatūras paaugstināšanos, kas var būt kritiska akumulatoram.
Izjaucot saišķi un lodējot, ir svarīgi nezaudēt metāla daļiņas, kas var būt neaizstājamas, savienojot elementus kopā. Lai būtu drošībā, varat jau iepriekš parūpēties par to, kā izgatavot rezerves plākšņu sagataves no lieces metāla. Ir svarīgi atcerēties sekojošo: jo labāk es lodēšu, jo labāk akumulators darbosies.
Aspirīns izdala daudz kodīgu izgarojumu, tāpēc strādājiet labi vēdināmā vietā. Par lodmetālu tiek ņemta mīksta kausējama kompozīcija ar plūstošām īpašībām. Lodmetālu pārkaisa ar aspirīna pulveri, tāpēc tas plūst starp plāksnēm un droši savieno tās, un aspirīns palīdz nofiksēt sastāvu pareizajā vietā.
Korpusā ir ievietots salikts akumulators, un tiek pārbaudīta skrūvgrieža darbība.Ja instruments darbojas, tikko samontētais akumulators tiek uzlādēts kā parasti un tā darbība tiek pārbaudīta vēlreiz. Ja instrumentam netiek novērots RPM kritums, tas nozīmē, ka eksperiments bija veiksmīgs. Tā kā niķeļa-kadmija akumulatori darbojas ilgu laiku ar pareizu darbību, pastāv iespēja, ka jauns komplekts, kas salikts ar savām rokām, neizdosies, un paštaisīts skrūvgrieža akumulators darbosies pareizi.
Parunāsim par to, kā pašam pārveidot akumulatoru no viena veida akumulatoriem uz citu. Internetā ir daudz video par šo tēmu, kur daudz runāts par to, kādas ir priekšrocības, ja skrūvgriežā ir litijs. Taču, ja instrumentu nelietojat intensīvi un pastāvīgi, litija akumulatoram nav absolūti nekādas jēgas. Litija jonu akumulatori mēdz "novecot" ātrāk nekā kadmija, un tiem vienkārši nav laika attīstīt savu resursu tādos apstākļos, ja instruments tiek laiku pa laikam izmantots.
VIDEO
Profesionāliem amatniekiem, kuri instrumentu izmanto ikdienā un kuriem ir nepieciešami jaudīgi strāvas avoti, var būt nepieciešama skrūvgrieža akumulatora maiņa, izmantojot litija baterijas. Protams, ar lielu vēlmi jūs varat pārlodēt akumulatoru uz litiju, bet tas, vai tas ir ieteicams, ir atkarīgs no jums. Lasiet vairāk par to, kuras baterijas ir labākas skrūvgriežam →
Tādējādi jūs varat ne tikai izjaukt jebkura skrūvgrieža akumulatoru, bet arī pielodēt vienu no diviem saišķiem, kas kalpos pēc iespējas ilgāk, un jums tuvākajā laikā nebūs jāpērk jauns akumulators.
Pārveidota akumulatora darbs, ja šūnas ir pareizi pielodētas, nebūs sliktāks. Galvenais ir izturēties pret procesu ar pacietību un maksimālu rūpību, lai pēc pirmās pieredzes darbu varētu pabeigt ar minimāliem zaudējumiem un visu pareizi pielodēt. Ja izdosies visu savākt, tas kļūs par papildu stimulu turpināt eksperimentus elektronikas jomā. Vienreiz salieciet akumulatoru pats - un jūs varat ietaupīt naudu, pērkot jaunas skrūvgrieža baterijas nākotnē.
VIDEO
Skrūvgriežu izmantošana ir kļuvusi par daļu no būvniecības biznesa. Akumulatora urbjmašīnas ļauj veikt uzdevumus vietās, kur nav ārēja barošanas avota vai ir apgrūtināta pagarinātāja barošana. Bet laika gaitā akumulatori sabojājas. Daži uzskatīja, ka ir iespējams un viegli salabot skrūvgrieža akumulatoru ar savām rokām. Kas tam vajadzīgs un vai esošos elementus var atjaunot? Lai atbildētu uz šo jautājumu, jums ir jāsaprot esošo bateriju šķirnes.
Skrūvgriežu ražotāji savos modeļos izmanto akumulatorus, kas nav savietojami ar konkurentu produktiem. Bet tas attiecas uz ārējo struktūru, iekšējās sastāvdaļas ir vienādas un var būt vairāku veidu. Starp tiem ir:
litija jonu;
niķelis-kadmijs;
niķeļa metāla hidrīds.
Katrai no šīm iespējām ir priekšrocības un trūkumi. Visbiežāk uz akumulatora korpusa var atrast uzrakstu Ni-Cd. Viņa stāsta, ka iekšpusē ir elementi, kuriem ir niķeļa-kadmija sastāvs. Iepriekš šīs baterijas tika izmantotas arī mobilajos tālruņos. Tas ir saistīts ar šādu akumulatoru zemo elementu cenu. Runājot par kalpošanas laiku, tie ir zemāki par pārējām divām grupām. Tas ir saistīts ar nelielo izlādes / uzlādes ciklu skaitu. Parasti spriegums uz vienu šūnu ir 1,2 volti. Lai sasniegtu 12 voltu spriegumu, vienam akumulatoram būtu jāizmanto 12 kannas.
Tas negatīvi ietekmē akumulatora svaru un izmērus. 18 voltu akumulatoram ir nepieciešami 18 elementi. Pozitīvās īpašības ir dziļas izlādes izturība. Tos var arī uzglabāt neuzlādētus, neietekmējot to atsitienu. Ja atstājat uzlādētu akumulatoru uz ilgu laiku, pēc kāda laika tas zaudēs savu uzlādi.Šādu elementu ražošana nav videi draudzīga, tāpēc ne visās valstīs tā ir atļauta.
Niķeļa-metāla hidrīda akumulatori tika izstrādāti kā iepriekšējā tipa nomaiņa. Tie ir kļuvuši plašāk izmantoti sadzīves jomā. Parastās pildspalvas tipa uzlādējamās baterijas ir balstītas uz niķeļa-metāla hidrīda akumulatoru principu. Šādiem produktiem praktiski nav atmiņas efekta. Tas nozīmē, ka varat tos uzlādēt, līdz tie ir pilnībā izlādējušies. Bet ir daži ierobežojumi, kas ietver uzturēšanās laiku daļēji izlādētā stāvoklī. Ja akumulators tajā atradies vairāk nekā mēnesi, tad pirms uzlādes tas būs pilnībā jāizlādē. To ražošana nekaitē videi tik daudz kā niķeļa-kadmija.
Produkti spēj noturēt uzlādi ilgāk, taču to izmaksas ir divas vai vairāk reizes augstākas nekā pirmās iespējas. Akumulatori, kas satur niķeļa-metāla hidrīda elementus, var izturēt līdz pat 300 uzlādes/izlādes cikliem. Turklāt šāda veida akumulatoru pašizlādes ātrums ir arī vairākas reizes lielāks. Ne tik sen tika izstrādāti elementi, kas ir pakļauti mazākai pašizlādei. Arī vienas šūnas spriegums ir 1,2 volti. Ražotāji iesaka ilgstoši uzlādēt standarta šūnas ar zemu strāvu.
Nesen litija jonu akumulatori ir kļuvuši plaši izplatīti. Tos izmanto ne tikai skrūvgriežos, bet arī lielākajā daļā iekārtu un elektronikas, kas tiek darbinātas no pārnēsājama avota. Šādi elementi ir identificēti pēc uzraksta uz iepakojuma vai Li-Ion korpusa. Vienam šādam elementam ir trīs reizes lielāks spriegums nekā vienai no iepriekšējiem diviem elementiem, tas ir 3,6 volti. Elementiem var būt ļoti dažādas jaudas. Tajā pašā laikā to izmēri paliek mazi, kas samazina svaru un ļauj padarīt skrūvgriezi kompaktāku. Ciklu skaits ir palielināts līdz 500. Elementam nav atmiņas efekta, tāpēc to var uzlādēt jebkurā laikā, kad nepieciešams. Šādu akumulatoru ražošana ir dārgāka, tāpēc tehnoloģijai ar tām ir arī augsta cenu zīme.
Lai pareizi identificētu darbības traucējumus, ir vērts saprast, ka enerģijas avots sastāv no atsevišķām kannām, kas ir savienotas virknē ar otru. Niķeļa-kadmija un niķeļa-metāla hidrīda uzlādes kontrolieris ir uzstādīts lādētājā, bet litija jonu gadījumā tas visbiežāk atrodas pašās baterijās. Ja akumulators neuzlādējas no lādētāja, jums jāpārbauda, kāds spriegums ierīce rada. Šim nolūkam tam ir pievienots voltmetrs un tiek veikti mērījumi. Ja viss ir kārtībā, tad iemesls slēpjas pašos elementos. Parasti sastāvdaļas neizdodas kopā. Viena vai vairākas kannas ir zaudējušas ietilpību.
Lai to pārbaudītu, jums būs nepieciešams arī multimetrs, kas tiek pārslēgts uz voltmetra režīmu, lai mērītu līdzstrāvu. Tāpat ir nepieciešams izjaukt akumulatoru, lai piekļūtu atsevišķām bankām. Bet pirms tam ir nepieciešams pievienot izlādēto produktu lādētājam un pagaidīt līdz cikla beigām. Kad tiek parādīts signāls, ka ir sasniegta pilna uzlāde, varat turpināt demontāžu. Visbiežāk ķermenis tiek padarīts neatdalāms. Tas nozīmē, ka jums ir jāizmanto iztēle un novērojumi, lai to atvērtu, nesabojājot iekšējās sastāvdaļas. Bieži vien pusītes var salīmēt kopā, tāpēc var izmantot "Galosha" benzīnu un šļirci ar adatu. Ir nepieciešams uzklāt nelielu daudzumu savienojuma vietā un gaidīt, līdz attaukošanas līdzeklis izšķīdina līmi.
Tagad, izmantojot multimetru, ir nepieciešams izmērīt spriegumu katrā elementā. Ir svarīgi nesajaukt zondes, jo rādījumi var būt nepareizi. Uzlādētā stāvoklī litija jonu akumulatoriem var būt līdz 4,2 voltu spriegums, ja tas ir zem 3,5, tad varam pieņemt, ka ir problēmas ar elementu.Pārējos divu veidu šūnās uzlādētas šūnas spriegums ir diapazonā no 1,2 un augstāks. Pēc mērījumu veikšanas labām bankām varat ievietot zīmi "+", bet tām, kurām ir zaudēta jauda. Jūs varat izvēlēties jebkuru ērtu apzīmējumu. Pēc pārbaudes jūs varat savākt avotu. Jums nevajadzētu līmēt korpusa puses. Jūs varat tos pārtīt ar elektrisko lenti, jo būs nepieciešama vēl viena demontāža.
Akumulators ir jāiedarbina, līdz kļūst skaidrs, ka tas ir zaudējis kapacitāti vai ir izlādējies. Pēc tam avota korpusu var atkal demontēt un veikt mērījumus atsevišķiem elementiem, kas ir atzīmēti kā nederīgi. Ja spriegums pār tiem pazeminājās par 0,5 voltiem no nominālā apakšējā sliekšņa, tad elementi tika identificēti pareizi un būs nepieciešama to turpmāka apkope vai nomaiņa. Pēc akumulatora izjaukšanas ir rūpīgi jāpārbauda visi savienojuma un lodēšanas mezgli. Ja kādam no elementiem ir slikts kontakts, tad vainīgs var būt viss, un banka būs kārtībā.
Jaudu zaudējušu priekšmetu atgūšana ir sarežģīta un ne vienmēr veiksmīga. Vairumā gadījumu procedūra var nedaudz pagarināt kannas kalpošanas laiku, bet vēlāk tā būs jānomaina. Litija jonu akumulatorus nevar salabot, tāpēc jums nevajadzētu pat mēģināt. Visbiežāk, kad tās neizdodas, tās uzbriest, deformējot iekšējās sastāvdaļas, un ar to neko nevar darīt. Pirmā metode, ko var izmantot, ir citas kontroles sistēmas izvēle. Jūs varat pārkārtot bankas no nestrādājoša akumulatora uz strādājošu un redzēt, vai kaut kas mainās. Ja tas palīdz, problēma ir atrisināta. Bet donora akumulatoram jābūt līdzīga modeļa. Niķeļa-kadmija kārbām varat mēģināt atjaunot ar vairākiem uzlādes un izlādes cikliem. Ja pēc tam ir normāls jaudas komplekts, varat to izmantot kādu laiku.
Lai salabotu skrūvgrieža akumulatoru, jums būs jābūt līdzīgām vai tādām pašām kārbām kā jūsu akumulatorā. Nepieciešams lodāmurs, kušņi, kam nav kodīgas ietekmes uz materiālu, skārda un mazgāšanas līdzeklis, kas noņems atlikušo plūsmu.
Darbam paredzētajam lodāmuram jābūt ar pietiekamu jaudu, lai labi uzsildītu plāksnes. Bojātas lietas tiek izņemtas un izmestas. Labāk tos nodot pārstrādes centros, lai nekaitētu videi. Saskaņā ar esošo shēmu jaunas kannas tiek aizstātas un savienotas ar vietējām plāksnēm. Ir vērts strādāt ātri, lai pārāk nepārkarsētu akumulatora šūnas, no kurām tās var sabojāt. Ir svarīgi rūpīgi aplūkot elementu marķējumus, lai netiktu mainīta polaritāte. Vispirms tiek uzklāta plūsma, pēc tam alva. Pēc akumulatora salikšanas ir jāļauj jaunajām bankām iegūt nepieciešamo jaudu. Šiem nolūkiem ir jāveic vairāki akumulatora pilnīgas izlādes un uzlādes cikli. Plašāku informāciju par akumulatora remontu skatiet videoklipā.
VIDEO
Skrūvgrieža akumulatora remonts nav grūts uzdevums, ja zināt par niansēm, kas tika aprakstītas rakstā. Galvenā problēma var būt piemērotu kannu izvēle, kas atbilstu strāvas parametriem un pēc izmēra būtu piemērota konkrētam akumulatoram.
Jauna skrūvgrieža izmaksas ir aptuveni 70% no tā akumulatora izmaksām. Tāpēc nav pārsteidzoši, kad, saskaroties ar akumulatora kļūmi, mēs uzdodam sev jautājumu – kas tālāk? Pērciet jaunu akumulatoru vai skrūvgriezi, vai varbūt ir iespējams ar savām rokām salabot skrūvgrieža akumulatoru un turpināt darbu ar jau pazīstamu instrumentu?
Šajā rakstā, kuru mēs nosacīti sadalām trīs daļās, mēs apskatīsim: skrūvgriežos izmantoto akumulatoru veidus (1. daļa), to iespējamos atteices cēloņus (2. daļa) un pieejamās remonta metodes (3. daļa).
Jāņem vērā, ka neatkarīgi no skrūvgrieža markas un ražotāja valsts, akumulatoriem ir identiska struktūra. Saliktais akumulators izskatās šādi.
Ja mēs to izjauksim, mēs redzēsim, ka tas ir salikts no maziem elementiem, kas tiek salikti secīgi. Un no skolas fizikas kursa mēs zinām, ka elementi, kuriem ir seriālais savienojums, harmonizē to potenciālu.
Piezīme. Katra akumulatora summa dod mums kopējo spriegumu akumulatora kontaktos.
Salikšanas detaļām jeb "kannām", kā likums, ir standarta izmērs un spriegums, tās atšķiras tikai ar ietilpību. Akumulatora ietilpība tiek mērīta Ah un ir norādīta uz elementa (parādīts zemāk).
Skrūvgriežu akumulatoru izvietošanai tiek izmantoti šāda veida elementi:
niķeļa - kadmija (Ni - Cd) akumulatori ar nominālo spriegumu uz "krastiem" 1,2 V;
niķeļa-metāla hidrīds (Ni-MH), spriegums pāri elementiem - 1,2V;
litija jonu (Li-Ion), ar spriegumu 3,6 V.
Sīkāk apsvērsim katra veida priekšrocības un trūkumus.
Visizplatītākais veids zemo izmaksu dēļ;
Zema temperatūra, piemēram, litija jonu akumulatori, nav biedējoša;
Tas tiek uzglabāts izlādētā stāvoklī, vienlaikus saglabājot tā īpašības.
Ražots tikai trešās pasaules valstīs, jo ražošanas laikā ir toksisks;
Atmiņas efekts;
Pašizlāde;
Maza ietilpība;
Neliels uzlādes/izlādes ciklu skaits, kas nozīmē, ka pie intensīvas lietošanas tie ilgstoši "nedzīvo".
Videi draudzīga ražošana, ir iespēja iegādāties kvalitatīvu firmas akumulatoru;
Zems atmiņas efekts;
Zema pašizlāde;
Liela ietilpība salīdzinājumā ar Ni - Cd;
Vairāk uzlādes/izlādes ciklu.
Cena;
Ilgstošas uzglabāšanas laikā izlādētā stāvoklī zaudē dažas īpašības;
Tas ilgstoši "nedzīvo" zemā temperatūrā.
Nav atmiņas efekta;
Pašizlāde gandrīz nav;
Augsta akumulatora jauda;
Uzlādes / izlādes ciklu skaits ir vairākas reizes lielāks nekā iepriekšējo veidu akumulatoriem;
Lai iestatītu nepieciešamo spriegumu, ir nepieciešams mazāks "kanniņu" skaits, kas ievērojami samazina akumulatora svaru un izmērus.
Augsta cena, gandrīz 3 reizes salīdzinājumā ar niķeli - kadmiju;
Pēc trim gadiem ir ievērojams kapacitātes zudums, jo Li sadalās.
Iepazināmies ar elementiem, pāriesim pie pārējiem skrūvgrieža bateriju bloka elementiem. Ierīces izjaukšana, piemēram, Hitachi skrūvgrieža akumulatora remontam (attēlā zemāk), ir ļoti vienkārša - izskrūvējam skrūves pa perimetru un atvienojam korpusu.
Korpusam ir četri kontakti:
Divas jaudas, "+" un "-", uzlādēšanai / izlādei;
Augšējā vadība, to ieslēdz caur termisko sensoru (termistoru). Termistors nepieciešams, lai aizsargātu akumulatorus, kas atslēdz vai ierobežo uzlādes strāvu, kad tiek pārsniegta noteikta elementu temperatūra (parasti robežās no 50 - 600C). Sildīšana notiek lielo strāvu dēļ piespiedu uzlādes laikā, tā sauktā "ātrā" uzlāde;
Tā sauktais "servisa" kontakts, kas savienots caur 9K omu pretestību. To izmanto sarežģītām uzlādes stacijām, kas izlīdzina visu akumulatora elementu uzlādi. Ikdienā šādas stacijas ir bezjēdzīgas to augsto izmaksu dēļ.
Tas patiesībā ir viss akumulatora dizains. Zemāk ir video par bloka izjaukšanu.
VIDEO
Mēs noskaidrojām akumulatora struktūras elementu mērķi, tagad mēs apsvērsim, kā noteikt darbības traucējumus, šī ir skrūvgrieža akumulatora remonta 2. daļa. Tūlīt mēs atzīmējam, ka visi elementi nevar sabojāt uzreiz, un, tā kā mūsu ķēde ir secīga, tad, kad viens elements neizdodas, visa ķēde nedarbojas. Tādējādi mūsu uzdevums ir noteikt, kur ķēdē ir vājākais posms.
Šim nolūkam mums būs nepieciešams multimetrs, bet otrajai problēmu novēršanas metodei - 12 V lampa, ja jūsu skrūvgrieža akumulators ir arī 12 voltu. Procedūra ir šāda:
- Uzlādējam akumulatoru, gaidam pilnas uzlādes signālu.
- Mēs izjaucam korpusu un izmērām to uz katras akumulatora bankas. Ni - Cd mums vajadzētu būt 1,2 - 1,4 V, litijā - 3,6 / 3,8 V.
- Pārbaudiet visas "bankas", kurās spriegums ir mazāks par nominālo. Piemēram, lielākajai daļai Ni-Cd elementu spriegums ir 1,3 V, bet vienai vai vairākām - 1,2 / 1,1 V.
- Savācam akumulatoru un strādājam līdz manāmam jaudas zudumam.
- Mēs noņemam, izjaucam un izmērām sprieguma kritumu pāri akumulatora "krastiem". Atzīmētajiem elementiem spriegums "sag" būs lielāks nekā citiem. Piemēram, tie vairs nav 1,2 V, bet 1,0 V vai pat zemāki.
Piezīme. Atšķirība starp elementiem akumulatorā 0,5 - 0,7 V tiek uzskatīta par būtisku, kas nozīmē, ka šūna kļūst nelietojama.
Tādējādi esam atraduši kandidātus "reanimācijai" vai "amputācijai" un aizstāšanai ar jauniem elementiem.
Ja jūsu skrūvgriezis darbojas ar 12 vai 13 V spriegumu, varat meklēt ar vienkāršāku metodi. Mēs izjaucam pilnībā uzlādētu akumulatoru un pievienojam 12 voltu lampu pie kontaktiem "+" un "-". Lampa būs slodze un izlādēs akumulatoru. Tālāk veicam mērījumus uz akumulatora elementiem, kur sprieguma kritums ir visspēcīgākais, ir arī vājais posms.
Ir arī citi veidi, lampas vietā var izvēlēties pretestību, bet tam jau ir nepieciešami elektrotehnikas pamati, un jāšaubās, vai rezistors ar nepieciešamo pretestību būtu pa rokai.
Citas kļūdas ir ļoti reti. Piemēram, kontakta zudums bateriju lodēšanas vietās vai iekārtas strāvas kontaktos, termistora atteice. Šī problēma vairāk raksturīga viltojumiem. Retuma dēļ uz akumulatoru elementiem nekoncentrēsimies.
Kad "problēmu" elementi ir sakārtoti, ir nepieciešams remonts. Kā salabot skrūvgrieža akumulatoru? Kopumā remontam, tā teikt, ir pieejamas 2 metodes. Šī ir to elementu atjaunošana un nomaiņa, kas kļuvuši nelietojami.
Turpināsim ar skrūvgrieža akumulatora remonta 3. daļu un nekavējoties izdarīsim atrunu, ka litija jonu akumulatoru jēdziens "atdzīvināšana" nav piemērojams. Atmiņas efekta tajos nav, visticamāk, ir notikusi litija sadalīšanās, un ar to neko nevar darīt. Šādās baterijās ir jānoskaidro, kāds ir nepareizas darbības cēlonis: pats elements vai vadības ķēde. Šeit ir divas iespējas:
mainām vadības shēmu no citas, bet līdzīgas kā mums, akumulatoru, ja palīdz, atrodam nomaiņu un mainām;
pievienojiet 4V elementam ar strāvu aptuveni 200mA, tam ir nepieciešams regulējams lādētājs. Ja elementa spriegums paaugstinās līdz 3,6 V, elements darbojas pareizi, problēma ir citos elementos vai vadības ķēdē.
Skrūvgriežu akumulatoru atjaunošana galvenokārt ir pieejama Ni-Cd akumulatoriem, taču tie parasti ir visizplatītākie mājsaimniecības skrūvgriežos.
Tātad, kā reanimēt skrūvgrieža akumulatoru? Šiem akumulatoru veidiem ir divu veidu "atdzīvināšana".
Blīvēšanas vai saspiešanas metode (darbosies gadījumos, kad elektrolīts joprojām ir, bet tilpums ir zaudēts);
"Aparātprogrammatūras" spriegums un strāva ir lielāka par nominālo. Šī metode ļauj novērst atmiņas efektu un, lai arī ne pilnībā, bet atjaunot zaudēto jaudu.
Šī metode ir parādīta zemāk esošajā videoklipā.
VIDEO
Piezīme. Parasti niķeļa-kadmija akumulatorā galvenais kapacitātes zuduma iemesls ir elektrolīta izvārīšanās, un, ja tas ir kritiski mazs, nekāda "programmaparatūra" nepalīdzēs.
Šī metode, ja tās rezultāts ir pozitīvs, neatrisinās elementu atteices problēmu. Drīzāk tas tikai atliks to nomaiņu, kas kļuvuši nederīgi un nākotnē vēl būs jāremontē Makit skrūvgrieža vai jebkura cita akumulators.
Efektīvāks veids, kā salabot skrūvgrieža baterijas, ir nomainīt elementus, kurus esam identificējuši kā bojātus.
Lai veiktu remontu, mums ir nepieciešams vai nu "donora" akumulators, kurā daži elementi ir kārtībā, vai jaunas "bankas". Tos iegādāties nebūs grūti, pat internetā var viegli atrast duci veikalu, kas ir gatavi šīs preces nosūtīt pa pastu. Cena pārāk nekož, piemēram, niķeļa-kadmija šūna ar ietilpību 2000 mAh maksā ap 100 rubļiem.
Piezīme. Iegādājoties jaunu elementu, pārliecinieties, ka tā jauda un izmēri sakrīt ar vietējiem elementiem.
Mums ir nepieciešams arī lodāmurs, zemas korozijas plūsma (vēlams spirta plūsma kolofonijai) un alva. Mēs nerunājam par punktmetināšanu, jo diez vai tas ir jāiegādājas vai jāsamontē vienreizējam akumulatora remontam ...
Pašā nomaiņā nav nekā sarežģīta, it īpaši, ja jums ir vismaz zināma pieredze lodēšanas jomā. Fotogrāfijās viss parādīts pietiekami detalizēti, nogriežam bojāto elementu, tā vietā lodējam jaunu.
Jāņem vērā vairākas nianses:
lodējot ar lodāmuru, mēģiniet lodēt ātri, lai akumulators nesakarst, jo riskēt to sabojāt;
ja iespējams, pieslēgumu īsteno, izmantojot vietējās plāksnes, vai arī izmanto tās pašas vara plāksnes, tas ir svarīgi, jo lādēšanas strāvas ir lielas un, ja savienojošo vadu šķērsgriezums ir nepareizs, tie sakarst, attiecīgi termistora aizsardzība tikt iedarbinātam;
nekādā gadījumā nejauciet akumulatora plusu ar mīnusu - savienojums ir secīgs, kas nozīmē, ka iepriekšējās kannas mīnuss nonāk jaunās kannas plusā, bet jaunās mīnuss - plusā no nākamā.
Pēc jauno elementu pielodēšanas ir nepieciešams izlīdzināt potenciālus "bankās", jo tie ir atšķirīgi. Mēs veicam uzlādes / izlādes ciklu: iestatām to uzlādēt nakti, dodam dienu, lai atdziestu, un izmērām elementu spriegumu. Ja mēs visu izdarījām pareizi, attēls būs apmēram šāds: uz visiem elementiem viens un tas pats multimetra indikators 1,3 V robežās.
Tālāk mēs turpinām izlādēt akumulatoru, ievietojiet akumulatoru skrūvgriežā un ielādējiet to "pilnībā". Galvenais ir pasaudzēt pašu skrūvgriezi, pretējā gadījumā arī tas būs jāremontē. Mēs to pilnībā izlādējam. Šo procedūru atkārtojam vēl divas reizes, t.i. pilnībā uzlādējiet un izlādējiet.
Jāatzīmē, ka "atmiņas efekta" dzēšanas procedūra jāveic ik pēc trim mēnešiem. To veic pēc analoģijas ar iepriekš aprakstīto apmācību.
Šāda ne pārāk viltīga procedūra pagarinās jūsu skrūvgrieža darbību vismaz līdz brīdim, kad tas būs jānomaina pret jaunu.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
VIDEO
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85
