DIY aktīvā zemfrekvences skaļruņa remonts

Sīkāk: aktīvā zemfrekvences skaļruņa remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

DIY subwoofer remonts - viens no visbiežāk sastopamajiem bojājumiem notiek pastiprinātājā, kas ir iebūvēts zemfrekvences skaļrunī. Daudzas neērtības rada tīkla traucējumi skaņā, tieši 50 Hz frekvence ienes skaņas ceļā visvairāk zemfrekvences traucējumu. Tāpēc visbiežāk nākas saskarties ar šo frekvenci kā traucēkli.

Šis troksnis, iekļūstot akustiskajā ķēdē, rada nevēlamu zemas frekvences troksni dinamiskajos radiatoros. Viena no efektīvajām iespējām šāda defekta mazināšanai ir lielu kondensatoru uzstādīšana barošanas sprieguma ķēdē, lai izlīdzinātu rektificēto spriegumu. Parasti ķēdēs, kas samontētas uz tranzistoriem vai mikroshēmām, vaininieks ir filtra ķēdē esošais elektrolītiskais kondensators, kas kļuvis nelietojams. Tāpēc skaļruņos parādās trokšņu traucējumi.

DIY aktīvā zemfrekvences skaļruņa remonts un cēloņa meklēšanas procesā demontējam siltuma izlietni un mūsu priekšā parādās šāds attēls: viens no kondensatoriem ir kļuvis "grūtnieks" (attēlā redzams). Turklāt uz tekstolīta iespiedshēmas plates tika izrauts kontaktu paliktnis.

Lai veiktu kvalitatīvu pastiprinātāja remontu, ir jāmaina abas jaudas uzreiz. Tā kā arī otrais kondensators varēja zaudēt daļu savas jaudas, un šim pārim jābūt identiskam. Tāpēc mēs mainām pāri uzreiz, tāpēc tas būs uzticamāks un kalpos ilgāk. Turklāt, kā izrādījās, kondensatora ārējais apvalks pārplīsa no iekšējā spiediena, un elektrolīts iztecēja un notraipīja dēli.

Problēmas jaudas lodējam, un to vietā uzstādām jaunus kondensatorus, vēlams no pazīstamiem uzņēmumiem.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Tālāk jums ir jāiztīra iespiedshēmas plate ar spirtu no elektrolīta, kas uz tās ir nokļuvis, jānovieto konteineri, neaizmirstot ievērot polaritāti un lodēt.

Manā gadījumā man bija nedaudz jāformatē jauno kondensatoru tapas, jo dēļa caurumi centros bija nedaudz platāki. Pēc formēšanas tie lieliski iekļaujas vietā. Bet tomēr, lai nodrošinātu lielāku uzticamību, tvertņu pamatni labāk apstrādāt ar termisko līmi vai epoksīda līmi, lai izturētu vibrāciju zemfrekvences skaļruņa iekšpusē.

Ko darīt, ja ierīces darbības vizuālās kontroles gaismas diodes norāda, ka viss ir normāli, bet viens kanāls joprojām nedarbojas. Šī problēma var norādīt arī uz pastiprinātāja darbības traucējumiem. Tomēr vispirms ir jāpārbauda vizuāli un zvanot signāla ceļam, kas iet no skaņas avota līdz zemfrekvences skaļrunim.

Papildus iepriekš aprakstītajam iespiedshēmas plates remontam, lai nomainītu pietūkušos kondensatorus, jums jāpārbauda izejas tranzistori vai integrālās shēmas. Tāpat ļoti iespējams, ka kļūme ir barošanas blokā, kas neapgādā ķēdi ar nepieciešamo barošanas spriegumu. Faktiski jebkura radioiekārta vienmēr ir jāremontē, pārbaudot barošanas avotu, tas ir, izmērot visus izejošos spriegumus.

Šajā videoklipā par zemfrekvences skaļruņa remontu ar savām rokām varat skaidri redzēt, kā jūs varat veikt šo procedūru amatniecības apstākļos, vienlaikus netērējot daudz laika un naudas.

Automašīnas zemfrekvences skaļruņu remonts ir diezgan darbietilpīgs process, taču ne pārāk grūts. Videoklipa skatīšanās palīdzēs ātri tikt galā ar šo problēmu.

Eksperimentam tika izmantots vecais Mystery zemfrekvences skaļrunis. Pēc avārijas vai skaļruņa apzinātas sadedzināšanas ar pastiprināta izkropļota signāla palīdzību tas tika izjaukts, noņemot difuzoru.

viens.Lai to izdarītu, bija nepieciešams mīkstināt līmi, kas ir lielākās skaļruņa daļu savienojošā bāze. Līmes mīkstināšana notiek šķīdinātāja ietekmē, ko uzklāj, izmantojot šļirci ar adatu.

2. Kad šķīdinātājs bija iedarbojies, visas daļas, jo īpaši putekļu vāciņš, tika kārtīgi atdalītas viena no otras.

3. Tālāk no skaļruņu groza tika atvienota difuzora augšējā piekare un apakšējās balstiekārtas centrēšanas paplāksne (atkal impregnējot līmes šuvi ar šķīdinātāju).

4. Pēc tam spole tiek aptīta ap sagatavi divos slāņos ar plānu stiepli. Spoles rāmis bija tukša cilindriska alumīnija kanna.

Izdegusī skaļruņa spole tika uztīta ar cita šķērsgriezuma, bet pēc parametriem tuvu vadu. Stieples dabiskais šķērsgriezums bija 0,45 mm, un to izmantoja ar 0,40 mm šķērsgriezumu.

Pēc zemfrekvences skaļruņa salikšanas tā darbība tika atjaunota.

Videoklips netiek uzskatīts par sarežģītu gadījumu, gandrīz jebkurš DIY var tikt galā ar šādu darbu.

Auto zemfrekvences skaļrunis

Piemēram, parastā mājas vai automašīnas zemfrekvences skaļrunī var neizdoties:

Pastiprinātāja vai skaļruņu, kā arī citu tā daļu atteices iemesli ir šādi:

siltuma apmaiņas pārkāpums;
putekļu vai netīrumu uzkrāšanās;
sprieguma trūkums barošanas bloka izejā;
pietūkuši kondensatori;
strāvas trūkums vienības barošanas elementā;
izdegusi transformatora spole.

Auto zemfrekvences skaļrunis

Turklāt visas šīs problēmas tiek atrisinātas vienkārši un viegli, jo:

spole ir pārtinama;
putekļus un netīrumus var patiešām notīrīt;
pietūkušie kondensatori ir jānomaina, tie ir jāatlodē un jāaizvieto ar veikalā iegādātajiem;
difuzoru ir viegli pielīmēt ar līmlenti, iepriekš pārklājot to ar gumijas līmi.

Ja cilvēkam nav ne mazākās pieredzes šajā remontā vai nezina, kā rīkoties ar lodāmuru, tad vienkārši jāvēršas pie profesionāļiem, un, protams, transformatora spoli pārtīt nevar, jo to var neatgriezeniski sabojāt.

Fakts ir tāds, ka zemfrekvences skaļruņa pastiprinātāja remonts nav grūts, taču jūs to nevarēsit izdomāt, neiedziļinoties galvenajās funkcijās.

Zemfrekvences skaļruņa pastiprinātājs

Uzsākot automašīnas zemfrekvences skaļruņa remontu, jums vajadzētu:

noņemiet pastiprinātāju no transportlīdzekļa;
atskrūvējiet metāla plāksnes;
Apsveriet tos rūpīgāk, jo problēma var būt sadegušajās vai izkusušajās pastiprinātāja plāksnēs.

Kā salabot Sven zemfrekvences skaļruni, ja nav kārtībā pastiprinātāja plāksnes? Ir vērts doties uz auto tirgu un iegādāties līdzīgus vai jaudīgākus ierakstus un termopastas tūbiņu.

Zemfrekvences skaļruņa pastiprinātāja remonts

Pēc tam tiek veiktas šādas darbības:

noslaukiet visas zemfrekvences pastiprinātāja daļas ar spirtu;
lodēt vēlamajā vietā uz plāksnes;
visu sasmērēt ar termopastu;
savākt visu konstrukciju atpakaļ;
uzstādiet uz automašīnas un pārbaudiet pēc kāda laika.

Lai veiktu kvalitatīvu zemfrekvences skaļruņa remontu, jums ir jāizlemj, kas tieši tajā neizdodas. Lai trenētu skaļruņa remontu, jāņem vecie skaļruņi, kas nav kārtībā, piemēram, BW PV1, Sven, Infinity.

Zemfrekvences skaļruņu remonts

Pēc tam jums vajadzētu izjaukt skaļruni un veikt vairākas secīgas darbības, tostarp:

mīkstina līmi, kas saista gandrīz visas skaļruņu daļas;
to var izdarīt ar šļirci ar adatu un augstas kvalitātes šķīdinātāju;
atdaliet visas daļas vienu no otras, neaizmirstot par putekļu tipa vāciņu;
atvienojiet difuzora balstiekārtu no augšējā skaļruņa groza;
atdaliet apakšējās suspensijas centrēšanas paplāksni, piesātinot to ar šķīdinātāju;
uztiniet spoli uz sagataves un divos slāņos, izmantojot plānu stiepli.

Zemfrekvences skaļrunis

Starp citu, cilindrs, kas izgatavots no alumīnija, var kalpot kā spoles rāmis. Šajā gadījumā jūs varat pārtīt šo spoli ar palielināta šķērsgriezuma vadiem, tomēr tā parametriem jābūt tuvu iepriekšējam. Tas ir, ja izdegušai spolei tika izmantots vads ar šķērsgriezumu 0,45 milimetri, tad var veiksmīgi izmantot 0,40 milimetru analogu.

Sven zemfrekvences skaļruņa kvalitatīvs remonts tiek veikts tikai pēc iepazīšanās ar tā tehniskajiem parametriem, kas norādīti instrukcijā, lai noteiktu fāzes, svara, diametra, izejas jaudas, sprieguma, frekvenču diapazona pārslēgšanas iespēju.

Zemfrekvences skaļrunis Sven

Tajā pašā laikā pirms mājas vai automašīnas Sven zemfrekvences skaļruņa remonta ar savām rokām jums vajadzētu saprast, ka to izdarīt būs daudz grūtāk nekā novērst BW PV1 vai Infinity bojājumu.

Piemēram, lai salabotu automašīnas zemfrekvences skaļruņa pastiprinātāju, būs jāizskrūvē vismaz ducis pašvītņojošo skrūvju, lai pietuvotos elektronikai un iegūtu pamatīgu bloku.

Zemfrekvences skaļrunis SVEN Elektroniskais bloks

Visbiežāk šajā modelī neizdodas mikroshēmas un tranzistori, ieskaitot TDA2030 tipa jaudas pastiprinātāju, jo tas nepieļauj īssavienojumus, palielinātu slodzi, pārkaršanu vai netīrumu saķeri.

Automašīnas zemfrekvences skaļruņa un vispār zemfrekvences skaļruņa remonts ir viens no bieži uzdotajiem jautājumiem, jo to plaši izmanto audio iekārtās.
Ir trīs iespējas: pirkt jaunu, vest uz servisu remontēt vai salabot pats. Lai pašam salabotu zemfrekvences skaļruņus, ir nedaudz jāsaprot elektronika, kā arī jāprot izmantot lodāmuru un testeri.

Subwoofer 5, 1 sastāv no skaļruņa, skaļruņa un pastiprinātāja, kā arī no barošanas avota:

Skaļrunis parasti sabojājas tikai mehānisku bojājumu dēļ
Dinamiskās galviņas kļūme rodas, trāpot tās audio frekvences spolei ar jaudu, kurai galva nav paredzēta, vai pastāvīgs spriegums, kas izraisa spoles izdegšanu.
Klausoties skaļruni ar pastiprinājumu ar maksimālo jaudu, jūs saskarsities ar skaļruņa konusa nodiluma (plīsuma) problēmu.
Ja skaļrunis sabojājas, tas ir jānomaina, jo spoles pārtīšana vai zemfrekvences skaļruņa difuzora remonts ir smalks un rūpīgs darbs, un to ir ļoti grūti izdarīt efektīvi, lai skaņa nepasliktinātos.

Vispirms jums jānoskaidro, kurš no zemfrekvences skaļruņa elementiem neizdevās:

Ja esat stingri nolēmis, ka zemfrekvences skaļruņa pārtīšana jums nav problēma, sagatavojiet šādus materiālus un rīkus:

Šellaka (vai epoksīda) zemfrekvences skaļruņa tinuma pārklāšanai

Šķīdinātājs

Gumijas līme

Skrūvgriezis

Lodāmurs

Mikrometrs

Skrūvgriezis

Ne viss ir tik vienkārši, kā šķiet, automātiskā zemfrekvences skaļruņa pašremonts, darbs ir rūpīgs:

Pirmkārt, mums rūpīgi jāizjauc un jānoņem zemfrekvences skaļruņa galva, mums jārīkojas lēni, pēkšņas roku kustības ir nepieņemamas, pretējā gadījumā jūs varat sabojāt spoles uzmavu.

Turklāt darba procesā ir jāievēro tīrība, lai magnētiskajā sistēmā neiekļūtu putekļi un vēl jo vairāk metāla skaidas

Citādi, iztērējot daudz laika un pūļu, strādājoša zemfrekvences skaļruņa vietā iegūsim klačojošu atkritumu kaudzi.

Kad esam nonākuši pie pašas uzmavas, jums rūpīgi jāatrit vecais vads, vienlaikus skaitot apgriezienu skaitu gan slānī, gan kopējo skaitu spolē.

Šeit, jo precīzāk jūs uzskaitāt, jo labāka ir remonta kvalitāte.

Tad obligāti jāizmēra stieples diametrs.

Šim nolūkam ir nepieciešams mikrometrs.

Var, protams, mērīt ar suportu, bet mērījumu precizitāte ir mazāka, ja tādu instrumentu nav, var krāpties

Aptiniet vadu uz skrūvgrieža vai naglas, ļoti cieši, lai pagrieziens grieztos un tā 10 - 30 apgriezieni, ar lineālu izmēra tinuma garumu

Tad jums ir jāsadala šis garums ar iesaiņoto pagriezienu skaitu, un jūs iegūsit aptuveno vajadzīgā stieples diametru (lineāla kļūda ir liela)

Tagad jums ir jāsagatavo zemfrekvences skaļruņa difuzors pārtīšanai:

Izmantojot serdi, kas ir piemērots diametram, piestipriniet tā uzmavu skrūvgriežā

Ir nepieciešams ļoti precīzi piestiprināt serdi un uzmavu, lai pārtīšanas procesā nedeformētos.

Mēs iesmērējam uzmavas virsmu ar epoksīdu vai laku

Pēc tam jums būs jātīra vajadzīgā diametra stieple

Mēs izlaižam vadu caur audumu, kas samērcēts šķīdinātājā

Pēc tam mēs eļļojam ar epoksīdu vai šellaku

Protams, pēc tam instrukcija nosaka, ka pārklājumam ir jāizžūst.

Mums ir gatavs vads un uzmava, dodieties uz attīšanu:

Uzreiz pielodējam jauna tinuma sākumu otrajam, ja ejam pa stieples tinumu, izeju (tādējādi izslēdzam nevajadzīgu vadu krustošanu, tas pozitīvi ietekmē salabotā skaļruņa kalpošanas laiku) un sākam tinumu, foto zemāk

Tajā pašā laikā ir svarīgi salabot hermētiskumu un neaizmirstiet saskaitīt pagriezienus, jo, jo precīzāk mēs uztīsim, jo skaļruņu īpašības būs tuvākas rūpnīcas parametriem.

Pēc katra slāņa labāk iziet cauri tinumam ar laku, pēc tinuma uzlikšanas pielodēt otro kontaktu, nogriezt vadu

Vēlreiz pārklājiet visu spoli ar laku

Mūsu tinuma pirmais slānis, uzvelciet skrūvgriezi

Pēc spoles uztīšanas beigām tā būs jāatstāj uz dienu, lai tā pilnībā izžūtu
Un, ja izmantojāt šellaku, tad spole jāuzsilda līdz 80-120 grādiem (piemēram, cepeškrāsnī)
Šellaka citādi nesacietēs
Šeit ir galvenais trūkums, izmantojot šellaku.
Bet, kad tas izžūst, saglabājas zināms elastības daudzums, kas pilnībā izslēdz tinuma bojājumus no impregnēšanas izžūšanas vai tā termiskās izplešanās laikā.
Pēc žāvēšanas atliek pie skaļruņa piestiprināt difuzoru un
automašīnu zemfrekvences skaļruņu remonts tiek uzskatīts par veiksmīgu, ja viss darbojas

Lai spole neberzētos pret magnētisko sistēmu, ir jāiestata vienmērīga apļveida atstarpe:

Šim nolūkam ir piemērots sloksnēs sagriezts papīrs.

Mēs ievietojam to aplī (ja iespējams) starp korpusu un spoli, tādējādi iegūstot vienmērīgu spraugu

Pārbaudiet, vai nav iesprūšanas un aizķeršanās, viegli pārvietojot difuzoru uz augšu un uz leju ar roku.

Mēs ievietojam papīra gabalus starp spoli un korpusu

Pēc tam mēs pielīmējam skaļruņa balstiekārtu un uzmanīgi ievietojiet to vietā
Dodiet detaļām laiku nožūt
Pēc tam jūs varat izvilkt centrēšanas papīrus
Vēlreiz pārbaudiet, vai nav pielipušas
Kad viss ir kārtībā, uzklājiet līmes kārtu
Izžāvējam un gatavo zemfrekvences skaļruni ievietojam mašīnā pārbaudei
Neaizmirstiet samazināt skaļumu uz pusi.
Zemfrekvences skaļruņa pārtīšana ir pabeigta

Ierīce ir gandrīz vienāda, izņemot to, ka izmēri ir lielāki, mikroshēmas vai kondensatori var būt citā secībā:

Sīkāk apskatīsim sprieguma pārveidotāju, barošanas avotu un pastiprinātāju.
Ceratec zemfrekvences skaļruņa pastiprinātājs parasti ir divu kanālu, bet divi kanāli ir savienoti ar vienu dinamisku galvu
Turklāt katrs pastiprinātāja kanāls, kā likums, pastiprina citu skaņas frekvenci, zemu un vidēju.
Turklāt gandrīz visi modernie pastiprinātāji darbojas vienā TDA sērijas mikroshēmā.
Lai iegūtu vairāk jaudas pie pastiprinātāja izejas, ar divpadsmit voltiem no automašīnas borta tīkla nepietiek, jaudīgām mikroshēmām barošanas spriegums ir no 40 voltiem
Tāpēc b w zemfrekvences skaļruņa ķēdē ir iebūvēts augstfrekvences pārveidotājs, kas pārvērš 12 voltu spriegumu par nepieciešamo pastiprinātāja normālai darbībai.

Attēlā mēs esam sadalījuši visu shēmu trīs galvenajos blokos. A1 - ekvalaizera vadība, sabojājas ārkārtīgi reti, jāmēģina to izjaukt, mēs tam neveltīsim laiku, tas pilnībā mainās
A2 ir sprieguma pārveidotājs, un A3 ir jaudas pastiprinātājs. Pakavēsimies pie A2 un A3 sīkāk.

Nedaudz palielināta diagramma

Spriegums caur filtru nonāk kondensatorā C1, no turienes tas tiek padots uz tranzistora slēdžiem VT1 un VT2
Tranzistora taustiņus kontrolē augstfrekvences signāls, ko ģenerē DD1 mikroshēma
Pastiprinātais signāls no tranzistoriem VT1-VT2 nonāk transformatorā T1, kur spriegums pagriežas no 12V līdz 40 voltiem.
Turklāt transformatora sekundārais tinums sastāv no diviem tinumiem, taisngriezi, kas sastāv no divām diodēm, izmanto taisnošanai.
Lai izlādētu šīs diodes, paralēli tiek uzstādītas vēl divas diodes.
Katra no DD2 un DD3 mikroshēmām tiek darbināta tikai ar savām diodēm
Lai izlīdzinātu augstfrekvences impulsus, ir uzstādīti kondensatori, atzīmēti C2 un C3.
Šajā brīdī beidzas pārveidotājs A2, pēc tam nāk jaudas pastiprinātājs A3
Mūsdienu pastiprinātāji sastāv no vienas mikroshēmas
Tā ieejā, lai iegūtu normālus izejas parametrus, ir jābūt noteikta lieluma signālam
Šī zemfrekvences skaļruņa dizaineri nolēma, ka ne katrai automašīnas radio pietiks jaudas vai drīzāk primārā pastiprinātāja izejas signāla stipruma, lai iegūtu nominālos izejas parametrus.
Tāpēc tika pievienots tranzistors, lai pastiprinātu signālu pirms mikroshēmas ievades DD2 un DD3 ķēdē.
Šeit ir saraksts ar galvenajiem radio komponentiem, kas visbiežāk neizdodas.
Gadās, ka viena kondensatora nomaiņai cena darbnīcā būs ievērojama, bet darbs ir santīms
Tāpēc labāk ir pašam pārbaudīt visu shēmu, pirms maksājat, neskatoties.

Turklāt iesaku izpētīt remonta video.

Laba diena, dārgie pikabushniki! Šis ieraksts jums pastāstīs, kā salabot zemfrekvences skaļruni, ja tas bez iemesla sāk zvanīt.

Mūsu dārgais pikabušniks vērsās pie manis ar lūgumu “Bufiks noskanēja, vai varat to salabot?”

Viena no galvenajām problēmām visos pastiprinātājos ir trokšņu kontrole. Visbiežāk viņi cīnās ar traucējumiem no 220 voltu tīkla. 50 Hz tīklā tas ir tieši 50 Hz un ir tīkla zemas frekvences traucējumi. Būtībā viņi cīnās ar viņu kā traucēkli, viņa tad zum pa skaļruņiem. Viens no veidiem, kā “pārvarēt” (ievērojami samazināt), ir ielikt “lielas” izlīdzināšanas jaudas barošanas ķēdē. Visbiežāk tranzistoros / integrālajās shēmās šāda trokšņa gadījumā ir bojāts jaudas izlīdzināšanas kondensators.

Mēs noņemam radiatoru un redzam, ka viens no konteineriem ne tikai uzbriest (fotoattēlā pa labi), bet arī noplēsa kontakta paliktni.

Labāk ir nomainīt kondensatorus ar pāri, lai kondensatoru kapacitātes dēļ, kas laika gaitā ir mainījusies, jūs neuztvertu strāvas traucējumus.

Izrādījās, ka arī kondensatorā bija pazemināts spiediens, un elektrolīts netīra dēli.

"SamXon" preču zīmes lietoto kondensatoru vietā tika nolemts likt kondensatorus, kas mani vēl nav pievīluši "ECAP".

Oksīdus nomazgājam ar spirtu un aiztaisām.

Tā kā “jaunajiem” kondensatoriem ir nedaudz šaurāki izejas kontakti, tie nav cieši pieguļoši platei, tas ir labi. Tapas ir saliektas, un kondensatori cieši atrodas vietā. Zemfrekvences skaļrunis atrodas mājās un netiks ietekmēta spēcīga vibrācijas ietekme uz kondensatoriem, tos var atstāt bez epoksīda līmēšanas. Savācam, pārbaudām, viss strādā bez trokšņa.

Pirmkārt, jums ir jāizdomā, kā atšķiras aktīvais un pasīvais zemfrekvences skaļrunis. Parasti zemfrekvences skaļrunis ir ierīce MDF kastes formā ar iebūvētu skaļruni, kas paredzēta skaņas reproducēšanai zemfrekvences diapazonā. Galvenā atšķirība 2 veidu ierīcēs ir tāda, ka aktīvajam zemfrekvences skaļrunim ir zemfrekvences pastiprinātājs un krosovers, kura funkcija ir paredzēta, lai nodrošinātu akustikas saskaņošanu ar skaļruni un pielāgotu skaņu telpas specifikai. Tieši aktīvajam skaļrunim ir pilns akustiskais efekts ar pilnu skaņas dinamiku bez papildu ierīcēm, neatkarīgi no ierīces novietojuma.

Kolonnu atšķirīgās tehnoloģiskās un dizaina dēļ domāti arī dažādi remontdarbi. Ja nav laika risināt ierīces darbības traucējumus, ieteicams veikt remontu specializētā centrā. Tomēr ikviens var patstāvīgi salabot aktīvo zemfrekvences skaļruni, tas prasa tikai aprīkojumu, pacietību un nedaudz laika.

Jums rūpīgi jāturpina diagnoze un turpmākie remontdarbi, lai nepasliktinātu situāciju. Bojājuma iemesli var būt dažādi, sākot no detaļu nomaiņas līdz rūpīgai gružu tīrīšanai. Tātad visizplatītākās atteices problēmas ir liels jaudas pārspriegums, pārkaršana un nepareiza darbība. Rezultātā ir elektronisko elementu, elektrisko ķēžu un paša barošanas avota defekti. Ja ir radusies situācija. Kad zemfrekvences skaļrunis neieslēdzas, ar lielu varbūtības pakāpi varat diagnosticēt barošanas avota bojājumu. Pēc visu savienojumu, strāvas vada, vadu, savienotāju un tīkla sprieguma pārbaudes ierīce nedarbojas, tad zemfrekvences skaļrunis ir jāizjauc tālākai ārējai pārbaudei. Ja detaļu melnēšana ir vizuāli pamanāma, tas nozīmē, ka šajā vietā notiek pārmērīga pārkaršana, nepieciešams nomainīt izdegušos drošinātājus, kā arī nomainīt esošos uzbriedušos kondensatorus pret jauniem. Gadījumā, ja veiktās darbības nesniedza veiksmīgu rezultātu, jums ir jāveic rūpīga visu detaļu diagnostika, izmantojot īpašu ierīci - multimetru.

No ierīces iegūtie dati ir jāsalīdzina ar atbilstošo informāciju specializētajā dokumentācijā. Atšķirības starp faktiskajiem un nominālajiem datiem, kas pārsniedz 5%, norāda uz elementu nomaiņu ar jaunām daļām. Ir gandrīz neiespējami novērst putekļu un nelielu gružu iekļūšanu ierīcē, tāpēc diezgan bieži tas kļūst par atteices problēmu. Lai novērstu šo darbības traucējumu, kolonna ir jāizjauc un rūpīgi jāiztīra no dažāda veida piesārņotājiem un, ja nepieciešams, jāieeļļo savienojošie mezgli. Par ierīces darbības traucējumiem liecina iedegšanās sarkanā gaisma, kas brīdina par aizsargmehānisma aktivizēšanos. Var pieslēgt arī tikai pastiprinātāju un, ja deg sarkans indikators, bojājuma cēlonis jāmeklē zemfrekvences skaļruņa iekšienē. Zaļā gaisma norāda, ka ierīce ir pievienota tīklam un tiek piegādāta strāva. Tomēr šajā gadījumā kolonna var neuzrādīt nekādas dzīvības pazīmes. Ir jāizslēdz iespēja iestatīt "nakts režīmu" un regulatora iestatījumu uz minimālo skaņas līmeni.

Ja pēc visām veiktajām manipulācijām kolonna nedarbojās normālā režīmā, vienīgā izeja ir aktīvā zemfrekvences skaļruņa diagnostika un remonts, ko veic speciālists.

SVEN HA680W zemfrekvences skaļrunis tika remontēts ar aprakstu: “ļoti zems skaļums, krakšķ”. Patiesībā apraksts sakrita ar patieso lietu stāvokli – ļoti vāja, izkropļota skaņa pat pie maksimālās skaļuma regulatora pozīcijas. Mēs atveram ierīci, identificējam un novēršam darbības traucējumus. Mēs veltīsim rakstu īsam dizaina pārskatam, mēs detalizēti pakavēsimies pie zemfrekvences skaļruņa jaudas pastiprinātāja remonta.

Zemfrekvences skaļrunim ir šādas ražotāja deklarētās specifikācijas:

Izejas jauda (RMS): 150W
Skaļruņa diametrs: 250 mm.
Frekvences reakcija: 35-150 Hz.
Korpusa materiāls: MDF.
Barošanas spriegums: 220 V, 50 Hz.
Fāžu pārslēgšana: jā.
Ārējie izmēri: 405x385x385.
Svars: 19,8 kg.

Korpuss izgatavots no MDF, no ārpuses pārklāts ar dekoratīvu plēvi. Priekšējā siena (kur ir iestrādāta dinamiskā galva) ir izgatavota no MDF, kura biezums ir 25 mm, pārējās sienas ir 18 mm. Korpusa ārējie stūri nav noapaļoti (izņemot priekšējo paneli). Korpusa iekšpusē ir skaņu absorbējošs materiāls - sintētiskā vilna. Aizmugurē zemfrekvences skaļrunim ir plastmasas basa refleksa caurule, kuras iekšējais diametrs ir aptuveni 165 mm. Acīmredzot sākotnēji caurule nebija pietiekami labi pielīmēta, jo to var noņemt ar nelielu piepūli ar roku. Arī aizmugurē var redzēt vadības paneli, kurā ir: līnijas ieeja (stereo, 2 kanāli), skaļuma regulēšana, izslēgšanas frekvences kontrole (50-150 Hz), fāzes rotācijas slēdzis (0/180 °), zemfrekvences skaļruņa aktivizācijas veids (pēc pieejamības ievades signāla vai vienmēr ieslēgts), strāvas drošinātājs, strāvas slēdzis un strāvas vada savienotājs. Tāpat uz vadības paneļa ir skrūvju savienotāju grupas zemfrekvences skaļruņa tiešai pieslēgšanai pie "pastiprinātāja-kolonnas" ķēdes pārtraukuma, tas noder gadījumos, kad nav iespējams ienest lineāro signālu uz zemfrekvences skaļruni. Zem SVEN HA680W zemfrekvences skaļruņa ir vienkāršas plastmasas kājas, kuru augstums ir aptuveni 1 cm.

Skats korpusa iekšpusē caur skaļruņa atveri.

Lai piekļūtu elektroniskajam pildījumam, jums ir jāatskrūvē 10 pašvītņojošas skrūves, kas nostiprina vadības paneli, un vienkārši jāizņem viengabala elektroniskais bloks. Blokā ietilpst: jaudas transformators (ar strāvas savienotāju, drošinātāju turētāju un nelielu jaudas filtra ķēdi), masīvs siltuma izlietne (uz kuras atrodas jaudas pastiprinātāja plate), priekšpastiprinātāja plate. Pa metāla plāksnes perimetru, uz kuras ir uzstādīts viss iepriekš minētais, tiek pielīmēts blīvējums, kas nepieciešams zemfrekvences skaļruņa iekšējā tilpuma "noblīvēšanai". Vārds "blīvējums" ir likts pēdiņās, jo patiesībā zemfrekvences skaļruņa korpuss nav hermētiski noslēgts (šī vārda tiešā nozīmē). Strāvas transformatora serde ir izgatavota no klasiskām W-veida plāksnēm, plāksnes ir labi saspiestas, transformatora dūkoņa nav dzirdama. Transformators ir marķēts ar tā modeli: "E10096-145 (SW3090-230)". Saskaņā ar pasi, transformatoram ir viens sekundārais tinums 64 V spriegumam ar izeju no vidus, deklarētā strāva ir 3,5 A.

Elektronisko moduļu moduļi ir uzstādīti uz vienas metāla plāksnes.

Strāvas transformators. Ir redzams sekundārais tinums (foto pa kreisi).
Strāvas transformatora EI0096-145 (SW3090-230) datu plāksnīte (foto pa labi).

Ātra pārbaude nekavējoties atklāja sadegušu 22 omu rezistoru pāri (R316, R315 saskaņā ar shēmu) priekšizvades tranzistoru V302 (D669) un V303 (B649) emitētāja ķēdē. Rezistori tika aizstāti ar jauniem ar tādu pašu pretestību, bet ar lielāku jaudas izkliedi.

Jaudas pastiprinātāja plate. Ir redzami sadeguši rezistori.

Noņemot tranzistorus no radiatora, tika konstatēts defekts V303 tranzistora korpusam (korpusa čipa stūrītis), tomēr pārbaudē tika konstatēts, ka tranzistors ir "dzīvs". Priekšizvades tranzistoriem ir izolēts korpuss, bet nez kāpēc tie tika uzstādīti, izmantojot vizlas paliktni (izņēma blīves). Pēc tam tika pārbaudīti visi pārējie tranzistori, bojāti netika atrasti. Radiatoram ir akls caurums tranzistoram V301.Tranzistors ir ļoti brīvi ievietots šajā caurumā (ar lielu daudzumu siltumvadošās pastas), tranzistora korpusam nav mehāniskas iespīlēšanas (faktiski temperatūras sensors, kas kalpo, lai uzturētu pareizu pastiprinātāja darbības režīmu, kad radiatora temperatūras izmaiņas), ko nevar uzskatīt par veiksmīgu dizaina risinājumu.

Jaudas pastiprinātāja plate no radiatora stiprinājuma puses.
Iespiedshēmas plates tumšums ir redzams radioelementu pārmērīgas sildīšanas dēļ.

Barošanas ķēdes rezistori piedzīvo ārkārtēju karstumu.
Ir redzama PCB aptumšošanās.

Tranzistors V303. Noslīpēts stūris (iespējams, pārkaršanas dēļ).

Priekšpastiprinātāja platei nebija nepieciešams remonts.

Turklāt pastiprinātāja platei bija pāris pietūkuši elektrolītiskie kondensatori ar izmēru 10000,0 × 50, kas veic jaudas impulsu izlīdzināšanas funkciju. Paisan kondensatori ar augšējo temperatūras robežu 85 ° C. Pēc kondensatora atlodēšanas no dēļa izrādījās, ka ar nelielu kratīšanu kondensatora iekšpusē kaut kas karājās. Tika nolemts atvērt kondensatoru un apskatīt "grabulīti". Pēc vieglas ārējās plastmasas apvalka noņemšanas ar knaiblēm nedaudz aizāķējiet alumīnija korpusa malu un novērojiet elektrolīta izdalīšanos ar raksturīgu asu smaku. Skaidrs, ka kondensators nav nomnieks. Un pildījums (tinums) dārdēja iekšā, tam ir daudz mazāks diametrs nekā korpusam (redzams bildē). Rezultātā katrs zemas kvalitātes elektrolīts tika aizstāts ar diviem (savienotiem paralēli) "Jamicon" 6800,0 × 50. Kā arī atrasts vēl viens uzbriedis neliels kondensators (skat. foto), nomainīts pret jaunu.

Jaudas kondensatori 10000uFx50v "Paisan" uz tāfeles (foto pa kreisi).
Strāvas padeves kondensators ir noņemts (foto labajā pusē).

Ārējā plastmasas apvalka griešana (foto pa kreisi).
Ārējā plastmasas apvalka noņemšana (foto labajā pusē).

Uzpūsts elektrolītiskais kondensators 100uFx35v.

Pastiprinātājs tika pārbūvēts, bet pēc salikšanas zemfrekvences skaļrunis nedarbojās. Problēma izrādījās arī dinamikā, kas (ar normālu pretestību) radīja tikai ļoti klusus klikšķus. Skaļruņu atkopšanas process ir aprakstīts atsevišķā rakstā. Zemfrekvences skaļruņa SVEN HA675W shēmu var lejupielādēt no zemāk esošajām saitēm, tā gandrīz pilnībā atkārto zemfrekvences skaļruņa SVEN HA680W ķēdi (radio elementu apzīmējumi ir vienādi).

Es dabūju Kics skaļruni par brīvu, bet problēma bija tā, ka spole bija apdegusi, lai gan tā spēlēja. Bez vilcināšanās izlēmu, ko darīt, un noteicu sevi. Vispirms intereses pēc ielīmēju skaļruni. Autopsija tika veikta ar acetonu un nazi.

Izmērcēja difuzoru un paplāksni, pēc tam lēnām nolobīja to. Spole bija visa melna un ļoti nepatīkami smaržoja.

Pēc autopsijas

Domāju, ka attīšu pats, bet kļuva slinki. Mēs atradām "meistaru", kurš man to pārtīja, bet es nebiju laimīgs ilgi. Pēc 3 dienām spole nolidoja.

Iemesls ir tas, ka tā sauktais "meistars" neļāva līmei normāli nožūt un nesasildīja spoli (pēc impregnēšanas ar BF-2 līmi, spoli ir jāuzsilda 2-3 stundas plkst. temperatūra 120-140 grādi). Žēl, jo novilku vadus, nopirku pastiprinātāju, bet jēgas nebija.

Otrajā reizē viņš neuzdrošinājās viņu nest, jo viņš 3 reizes pārtīja savu draugu un visu laiku spole lidoja nost.

Meistara darbs
Rezultātā es sapratu, ka man ir jāvēj pašam. Standarta stieples biezums ir 0,40, atradu tikai 0,35, no kaut kāda transformatora. Pilnībā uztinu ar roku, piesūcināju ar EDP ar epoksīda līmi (zinu, ka tas nav īsti pareizais risinājums, bet BF-2 mūsu pilsētā neatradu).

Izrādījās, ka 4 slāņi nav pārāk vienmērīgi, pretestība 4 omu vietā kļuva par 5,6 omi. Viņš centrēja skaļruni šādā secībā: pielīmēja difuzoru, pēc tam pievienoja pastiprinātāju un caur programmu reproducēja frekvences no 10 Hz līdz 40 Hz, vienlaikus līmējot centrēšanas paplāksni.

Viņš pārliecinājās, ka nekur nekas nav berzēts, un atstāja uz dienu nožūt.

Rokas spole

Protams, ja tajā ielej vairāk jaudas, tad tas atkal izjuks, tāpēc pastiprinātāja pastiprinājums tika iestatīts uz 50%. Jūtos spēlēt tāpat kā spēlējot. Pastiprinātājs GZ 2 kanālu (tilta maksimālā jauda 600 vati 4 omi).

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Vadi ir iespiesti izciļņos, es arī papildus izmetu vadu no ģeneratora, lai izvilkumi mazāki.