DIY akvārija filtru remonts

Godīgi sakot, šo peļņas punktu var droši sadalīt vairākos apakšpunktos.
Pirmkārt, tie ir ieņēmumi no filtru ražošanas.
Protams, pašas filtru galviņas diez vai izdosies izgatavot, un es šim pasākumam neredzu lielu jēgu.

Iekārtu tirgus no Ķīnas ir burtiski pārpludinājis mūs ar lētiem Atmans un resuns un dārgākiem zīmoliem. Tāpēc ir iespējams konkurēt ar Ķīnu, bet ne pārāk izdevīgi. Spēle nav sveces vērta, ja vien nepiedāvājat produktu, kas darbosies vairākas reizes ilgāk un trokšņu līmenis būs vairākas reizes mazāks.
Bet, lai nodarbotos ar filtru elementu ražošanu un pārdošanu, šī ir "zelta raktuves", kas var novest pie panākumiem.

Attiecībā uz iekšējiem filtriem tā, protams, ir tā saukto "mazgāšanas lupatiņu" sūkļu ražošana. Peļņa ir vienkārši milzīga, lai sāktu, jums būs jāiegādājas putuplasta gumija. Un ne liela mašīna, kas ļaus šīm putām sagriezt formās.

Tehnoloģija ir praktiski bez atkritumiem, jo ​​atgriezumus labprāt iegādājas vēlāk mēbeļu ražošanā, mīksto mēbeļu pildīšanai, starp citu, uzreiz rezervēšu, ka mēbeļu putuplasta gumiju nevar izmantot akvaristikā, jo tajā ir ciānūdeņražskābe un virkni piedevu, kas pēc tam tiek izlaistas ūdenī.
Sūkļi, kā likums, tiek mainīti ar intervālu no 3 mēnešiem līdz sešiem mēnešiem, tāpēc pieprasījums pēc šiem produktiem vienmēr būs.

Turklāt papildus visu veidu un izmēru sūkļiem varat vienlaikus sākt ražot pildvielas ārējiem filtriem. Protams, nevajadzētu pārāk iedziļināties dažādu procesu ķīmijā. Bet, piemēram, ir vērts nodarboties ar visu iespējamo keramikas elementu saķepināšanu, kā arī iepakošanu maisos ogļu, ceolīta un citu materiālu pildīšanai, es nerunāju par visu iespējamo uzliku un kasetņu izgatavošanu no poliestera polsterējuma. un putuplasta gumija - tas ir tā vērts.

Kā jūs pats redzat, šie materiāli pastāvīgi ir jāmaina, jo tie tiek lietoti un nolietoti, un tāpēc tie vienmēr būs pieprasīti.

Labi izveidota ražošana dod no 60% peļņu.
Nākamā peļņas pozīcija ir ārējo akvārija filtru ražošana.
Jā, jā, jūs nekļūdījāties, un es nepieļāvu drukas kļūdu.

Diemžēl ne daudzi akvāristi var atļauties nopirkt dārgu ārējo filtru labam akvārijam ar pustonnu ūdens. Demokrātiskā cena attiecas tikai uz šasijas filtriem, kas paredzēti labākajā gadījumā 300-400 litriem...tāpēc viss, kas ir vairāk vai (nano akvārija hobijs) ir mazāk, vairs nerosina veikala vadītāju prasmi. Un ātra laba akvārija īpašnieka meklēšana, meklējot labu, bet ne dārgu filtru.
Parasti šādos gadījumos palīgā nāk universālu meistaru produkcija.

Protams, tie nav tik ļoti uzticami kā veikalā nopērkamie. Bet ar labu dizainu viņi strādā jau vairāk nekā gadu, un ar labu servisu no šādas paštaisītas ierīces nevajadzētu gaidīt.
Tāpēc, ja jūsu inženierzinātnes un akvārija prasmes ir pietiekamas un jūs tikpat labi protat strādāt ar rokām, cik labi pārzināt akvārija gudrības, tad jums ir laiks padomāt par neliela darbnīcas izveidi šādu filtru izgatavošanai.
Tūlīt es vēlos rakstīt šajā sadaļā par tādām jomām kā putu atdalīšanas galviņu un SAMP ražošana.

Diemžēl mūsu vietnē jūras akvāristikas sadaļa vēl nav atvērta, taču jau notiek attīstība šajā virzienā, un tāpēc ir atļauts atvērt dažas kartes.

Tā nu tas arī viss.
Fakts ir tāds, ka nosmelšanas galviņu un SAMP tirgū situācija ir vēl sarežģītāka un, manuprāt, sliktāka nekā ar saldūdens akvāriju aprīkojumu.

Fakts ir tāds, ka visi šie jūrniecības piederumi ir daudz sarežģītāki (un tie nav mēreni dārgi), tāpēc, ja jūs patiešām saprotat kādu no jebkuras ierīces izgatavošanas norādījumiem, jūs noteikti nebūsit zaudējuši.

Situācija ir šāda:

Ļoti dārgs sīkrīks, teiksim, visnejēdzīgākais santīms, maksā tāpat kā pāris labu ārējo filtru.
Tāpēc, tā kā jūras akvāristika ir virziens, kas tikai attīstās, pēc tiem ir pieprasījums. Penny ražotāji to ļoti labi saprot, tāpēc viņu precēm cenas ir vienkārši pārmērīgas.
Tāpēc vairāki (iedomājieties, tikai daži visās NVS.) Universālie meistari jau izgatavo tādas ierīces jūras ūdens filtrēšanai no akrila un plastiglāzes, kas darbojas tādos pašos izmēros kā veikalos nopērkamās, bet vairākas reizes labākas, turklāt ir lētākas. .
Tāpēc, ja pievienosies šai meistaru grupai un ieteiksi sevi, bez darba nepaliksi – apliecinu.
Tas pats stāsts ar SAMP, ja kāds nezin tad SAMP, šis ir tas pats filtrs, bet atšķirībā no ārējā filtra, kurā zivju atkritumus apstrādā neaerobās baktērijas SAMP, to dara aerobās baktērijas (nu ja viss ir vienkārši). Ir uzstādīts arī UV sterilizators, nodalījums speciālām aļģēm, kas arī palīdz apstrādāt zivju atkritumus u.c. nu, un daudz dažādu iekārtu.

Patiesībā SAMP ir tāds akvārijs ar daudzām dažādām starpsienām.
Tāpēc izveidot šādu izdomājumu (lai to izdarītu pareizi!) nav viegli.
Sāksim ar to, ka tie, ko pārdod interneta veikalos, vienkārši nav mērāmi naudā. Mājas izstrādes tīklā arī ir ļoti, ļoti maz. Tāpēc, ja jūs joprojām pamazām savācat nepieciešamo informāciju un saprotat jautājuma dziļumu, kā to visu izdarīt pareizi, tad es pats nopirkšu no jums šādu SAMP.

Un visbeidzot es gribētu pieminēt bēdīgi slaveno filtru remontu.

Parasti, kad akvārists, uz grīdas atradis vairākus spainīšus ar ūdeni, kas izplūst no filtra vai neuzrāda dzīvības pazīmes, filtra galva nekavējoties skrien uz veikalu vai sirdi plosoši sāk rakņāties pa vietām cerībā. atrast, kā novērst konstatēto darbības traucējumu.

Taču veikalos ir vairāki universālu meistari, kuri veiksmīgi izprot visus šos traucējumus un palīdz atjaunot dārgu, funkcionalitāti zaudējušu ierīci.

Tāpēc, ja jums nav garlaicīgi izdomāt, kā mainās blīves, šļūtenes, rotors un cits filtru saturs, un jūtaties pietiekami gudrs, piedāvājiet savus pakalpojumus zooveikalam, un esmu pārliecināts, ka drīz jums būs klienti.

JUWEL Bioflow Mini akvārija filtrs 280l/st.
salikts šādi:
Saite.
Darbrats pārstāja darboties.
Tas. remontam faktiski ir nepieciešams pats e-pasts. motors šāds:
Saite.
e-pasts Bērnībā es paņēmu daudz motoru. Uz visiem tiem dzenskrūve tika uzlikta uz rotējošas ass. Motors, protams, nebija aizzīmogots.
Šis ir aizzīmogots. Darbrats ir uzlikts uz fiksētas ass, dzenskrūvei konstrukcijā ir iekļauts acīmredzami cilindrisks rotors, tas ir viegls metāls pēc svara. Motora konstrukcija ir noslēgta, t.i. disks ir bezkontakta.
E-pasta pārtraukšanas vieta. 220 V vads ir hermētiski noslēgts, piepildīts ar maisījumu. Motora gals ir pilnībā piepildīts, t.i. piekļuvei jābūt ērtai.
Vai es varu mēģināt to salabot? Teiksim, izvēlieties savienojumu, notīriet diegu un pēc tam piepildiet to ar epoksīdu. Vai epoksīda blīvējums? Sakiet Poksipolu? Un kas tur vispār var salūzt, vai tiešām ir ko lauzt?
Paldies.

iekšpusē nav kustīgu daļu. Darba ratam ir magnēts, kas griežas impulsu dēļ tinumā, tādējādi griežot lāpstiņriteni.
Tur ir pamatīgi appludināts, pēc raskuročivanijas diez vai tas viss tiks pakļauts kādam remontam.Vieglāk ir nopirkt jaunu, tie nav tik atšķirīgi

Paldies par atbildi. Sportiskā interese paliek :-). Atsevišķu motoru pārdošanai neatradu. Pilns komplekts 1500 r. Pietiek sešiem mēnešiem vai gadam. Tīklā arī neatradu nekādus remonta padomus. Un kas tur var saplīst? 🙂

Tinuma spole uzkarst un deg iekšā, dzesēšana tur ir slikta, to pušums. Kā spoles deg uz Ķīnas motoriem)))
Mēģiniet uzņemt tāda paša izmēra ķīniešu sūkni, tagad to ir daudz, oriģināls ir ļoti dārgs
Paskatieties uz lāpstiņriteni no iekšpuses - ja caurums, kur iet ass, ir ovāls, tad, visticamāk, nodilumam rodas ķīļi un iekšpuse apdeg. Tie paši atkritumi bija uz fluvaliem, lāpstiņritenis bija no parastas plastmasas, nodilums griežoties, izturēja 1-1,5 gadus

Un kas tur var saplīst? 🙂
>

Gultnis vai uz ko un kur pagriežas sāk ķīļoties. slodze palielinās, tinums deg.
Atveriet to, jūs uzzināsit.

Viņi visi gandrīz deg. Aquael green jau vairāk kā 10 gadus strādā tikai 1 akvārijā, otrajā ķīnieši dedzina pēc gada vai diviem. Un Aquael nav veikalos, lai gan es to nemeklēju. Dažreiz, kad jūs to uzsit, tas aizsērē))) un dienām ilgi negriežas un tomēr nedeg.

Pēc ilgām dejām ar tamburīnu ap sūkni iebūvētajā filtrā, iegādājos citu dizainu ar piesūcekņiem un paralon filtru. Nav gluži estētiski pievilcīgs, bet efektīvs. Galvenais ir izvēlēties akvārija tilpumu.

> Pēc ilgām dejām ar tamburīnu ap sūkni iebūvētajā filtrā nopirku citu
> dizaini ar piesūcekņiem un putu filtru. Ne gluži estētiski patīkami, bet
> efektīvi. Galvenais ir izvēlēties akvārija tilpumu.

izmēģinājis ārējo filtru, nav vēlmes atcerēties par iegremdējamiem filtriem.
Pirms 10 gadiem nopirku eheim un viss:)))
Es to tīru, varbūt reizi pusgadā, varbūt retāk. vienu reizi pilēt - blīves ir nolietotas. mainījās un atkal aizmirsa. cenu zīme viņam tagad tiešām ir nežēlīga:((

Piekrītu par Aquael. nebija nekādu bojājumu.

>
> Par Aquael piekrītu. nebija nekādu bojājumu.

+100500 trīs gadus ir strādājuši tieši divi filtri

Bija daudz dažādu, gan ārējo, gan iekšējo.
Ja heychem ir tikai klasikas sērija.
Neļaujiet sevi apmānīt ar jaunajiem profesionāļiem 2 vai 3. Un tie plūst, it īpaši uz starta (aizpildīšanas) pogas.
Pēc saimniecības pārdošanas viņš atstāja vairākus akvaus dvēselei un eheimam. Pārējās Tetras, rievotas un pārdeva dažādas ķīniešu. Iekšējie guļ kaut kur kaudzē kastēs uz lodžijas.
Jā, zaļais akvaels bija labs, bet 15 gadus no 5 izdzīvoja viens no lielākajiem (aquael 3 like), bet lāpstiņritenim ir nodilums. Pēc gaismas izslēgšanas šī iemesla dēļ dažreiz tā netiek iedarbināta. Tagad akvaels vairs nav kūka (((

2 gab strādā 300L vairāk kā 7 gadus Pērciet aliexpress pa lēto.

Ali tā-
Saite.
un to nevar salabot.

> Ja heychem ir tikai klasikas sērija.
> Neļaujiet sevi apmānīt ar jaunajiem Profs 2 vai 3. Un tie plūst, it īpaši uz starta pogas
> (pildījums).

vai tur tu biji agrāk? tieši šajā pogā prof.
Piekrītu par klasiku.

>
> vai tur bijāt iepriekš? tieši šajā pogā prof.
> Par klasiku piekrītu.

Jā, šeit.))) 15 gadus tas deva iztiku. Lietotas, pārdotas un remontētas visādas lietas.
Starp citu, viens izārstēts profesionālis strādā jau divus gadus, bet es to pogu nelietoju. Nekas sarežģīts. Izjaukta, izmazgāta, ierīvēta ar spirtu, silikonizēta un salikta atpakaļ. Ir tikai slazdošanas poga. Pārējais ir sava veida normas.

Aizmirsu piebilst. Aquase ārpuse noteikti būs lieliska. Bet iekšējais sūknis jāatstāj kā aerators, vai jāuzstāda kompresors ar smidzinātāju.

Man ir Aquael ar putu filtru un jau 3 gadus brauc un burbuļo

> Starp citu, viens izārstēts profesionālis strādā jau divus gadus,
>. Izjaukta, izmazgāta, ierīvēta ar spirtu, silikonizēta un salikta atpakaļ.
>

viss ir tieši tā :)))) strādā tikai pēc remonta 5 gadus :))

Es paskatījos, cik maksā mans motors uz Ali, un aizgāju.
lāpstiņritenis šodien 1152 rubļi.
motora komplekts kopā ar korpusu, kurā tas ir ievietots (bet ne samontētā ierīce), lai gan nedaudz produktīvāks - nevis 280, bet 400 l / h - 2700 rubļu.
pilnīga ierīce 400 l / h - 2700 rubļi.
Maskavā ierīce ir samontēta par 280 - apm. 1500 RUB
Kas notiek, labie cilvēki? Vai Ketai viss ir lētāks, izņemot Juwel akvārija filtrus? Tāpēc vienmēr jāskatās, kas ir dzimtenē.
Viņš pusceļā atvēra savu veco. Atvests uz valsti "miskastes kaudzē". Uzurbu biezu-biezu hermētiķa kārtu, pārliecinājos, ka tas ir mazohisms, nafig.

In, man ari tetra ārējais filtrs beigts uz veikalu un no jauna cenas tie paši sasodīti-gandrīz 11 000 nopirku vienkāršu paralonu un pumpi labi nekas nav mainījies, zivis dzīvo un priecājies, augi aug, sūdi apakšā nekrājas, razvodilovo viss par laupījumu, bērnībā nekā tāda nebija, filtrs bija no veļas lupatiņas un vēl dzīvoja savu dzīvi bez dārgiem piederumiem.

Viens tāds

Un tādi

Attiecībā uz cichlids, tas arī viss. Es nevēlos redzēt akvārijā neko papildus.

Vakar sāku uz 230l.

Sasodīts, šobrīd tas pats juvelierizstrādājumu motors ir miris)

Šis komplekts būs pārdošanā, divas partijas.

Izvēlieties uzticamus amatniekus bez starpniekiem un ietaupiet līdz 40%!

1. Aizpildiet pieteikumu
2. Saņemiet piedāvājumus ar cenām no meistariem
3. Izvēlieties māksliniekus pēc cenas un atsauksmēm

Pasūtiet akvārija filtru remontu

Izbraukšana uz māju - Ostozhenka iela, 27k2, Maskava

Liels paldies .. Sazināšos vēlreiz !!

Izbraukšana mājās - Kosmonavtovas bulvāris, Krasnogorska, Maskavas apgabals

Izbraukšana uz māju - st. Zemlyanoy Val, 21/2s1, Maskava, Krievija, 105064

Iesakām visiem. Skaidri un bez jautājumiem.

Izbraukšana uz māju - Taruskaya iela, māja 22, Maskava, Maskavas pilsēta

Lielisks izpildītājs, ļoti ātri visu pabeidza, iesaku, ļoti atbildīgs!

Izbraukšana mājās – Maskava, Žukovas prospekts

Izeja uz māju - ieeja 2, Mironovskaya iela, 25, Maskava

Norunātajā dienā zvanīju ļoti vēlu (pārcelts), nākamajā dienā nokavēju par 1,5h uz viņa nolikto laiku. Pats darbs aizņēma 5 minūtes

Mājas vizīte - Himki, Maskavas apgabals

Bija nepieciešams steidzami salabot lampu akvārija vākā. Izrādījās, ka nav nemaz tik viegli atrast cilvēku, kurš to varētu izdarīt. Jevgeņijs paveica lielisku darbu, ātri, skaidri un precīzi. Esmu ļoti apmierināta, iesaku visiem!

1. Salīdziniet nosacījumus un izvēlieties labāko
2. Atsauksmes tikai no ieinteresētiem speciālistiem
3. Netērējiet laiku saziņai ar starpniekiem

Lai akvārijs būtu tīrs, tas regulāri jāfiltrē. Akvārija iemītnieku dabiskie atkritumu produkti var pārvērst akvāriju par purvainu baseinu. Filtrēšanai jānotiek visu diennakti. Salūzušam filtram nepieciešams tūlītējs remonts. Neatkarīgas akvārija filtru remonta procedūras var izraisīt neatgriezenisku iekārtas atteici. Turklāt nepareizs akvārija filtra remonts var pārvērst tīrīšanas aprīkojumu par saindēšanās mehānismu. YouDo darbuzņēmēji sniedz kvalificētus remonta pakalpojumus visu veidu akvāriju filtriem. YouDo meistariem visbiežāk tiek lūgts novērst šādus defektus:

• Necaurlaidības zudums starp filtra sastāvdaļām;
• Nepareizs profila blīvējums;
• Tīrīšanas sistēmas noplūde;
• Filtrs nesūknē ūdeni;
• Vienības elementu nolietošanās;
• Tīrīšanas jaudas samazināšanās;
• Gaiss filtrā.

Tici vai nē, bet. Šodien redzēju salūtu akvārijā - izdedzis iekšējais filtrs FAN-2. Nedaudz uzkāpis forumā un neatradu praktiskus padomus, kā izjaukt savu tsjatsku, lai to salabotu un saliktu, un tas darbojās vienlaikus. Un nav palikušas nekādas liekas detaļas. 😉
Tāpēc es ierosinu šajā pavedienā apspriest iespējamos akvārija aprīkojuma demontāžas un remonta veidus! Es ceru, ka jums tas noderēs tikpat labi kā man. 🙂

Cienījamie foruma lietotāji, ja zināt, kā izjaukt FAN-2 filtru, lūdzu, atbildiet! Paldies visiem. )))

PS: Tas patiesībā ir iemesls "zibspuldzei zem ūdens"!
PS: Zivs pārdzīvoja īssavienojumu, līķu nav, neviens nav nācis virsū, lai gan manuprāt uz reproduktīvo funkciju var uzlikt FAT krustiņu. Kaut kas līdzīgs neķirurģiskai sterilizācijai, ja var ticēt cilvēkiem. (cerams, ka nē)

Klejotājs,))) Vienkārši tā nolūza, ka neizjaucot nevar dabūt. 🙁 Pēc iespējas izvilku vadu!
Mēģināju normāli "sarunāt" ar filtru - nekādi nebija. Nācās noplēst apakšējo daļu (sanāca gandrīz estētiski). ))))))))) Interesanti, cik ilgi strādās pēc remonta. Gribu to nosiltināt un korpusu salīmēt ar silikonu. Forumā lasīju, ka daži lieto parastu superlīmi, bet negribu riskēt.

PS: Tiem, kam interesē ieskatīties FAN iekšienē, bet žēl to lauzt! 😉

Visiem, kam ir šaubas par tehnikas remontu vai neremontēšanu, atbildēšu - REMONTS! Tas joprojām ir salauzts, bet ir iespējas. 😉

Kam ir bijušas problēmas ar kompresoru? Īsāk sakot, man bija kompresora “noplūde” (nebija pretvārsta). Izjaukta, žāvēta. it kā viss strādā pareizi, ieslēdzas - bet pazudis spiediens (nevar pievadīt gaisu pat 2cm dziļumā) - domāju, ka problēma ir membrānā (tā kā var dzirdēt, ka piegādā gaisu bez ūdens), bet Es nezinu, ko ar to darīt. Varbūt kāds jau ir remontējis šādus mehānismus?
Paldies. =)

Koroba, viss atkarīgs no mašīnu rūpības un kvalitātes! )))))))))))))))

PS: piekrītu, man arī patīk šāda pieeja "met ārā veco - pērc jaunu!", Bet tas ir tad, ja ir brīva nauda. un ja ierīci var reanimēt, kāpēc gan to nesaremontēt?

ZY2: Kā saka: - Ievērojiet drošības pasākumus! ))))))))). mans remonta prāts vēl darbojas, bet redzēs kā būs tālāk. 😉

Turpinot tēmu.
Pavisam nesen jaunajā kompresorā “tīri nejauši” iekļuva ūdens (pa šļūteni aiztecēja) - tas bija super stulbi! :))) Atvienojis no kompresora - nevērīgi izmetu, pretvārsta nav - tā kā pirms tam neredzēju vajadzību un protams pēc kāda laika paskrēja strūkla - labi, ka nekur neaizgāju tajā laikā un ātri (nevarēju neko gudrāku izdomāt))) - Pavilku uz kompresora ieejas.Kad vakarā ieslēdzās,izrādījās gandrīz nekas. Ūdens - kurā mīļotājam ir daudz dažādu komponentu - izrādījās kampaņa, kas radīja efektu, uzlīmējot šos mazos vārstus uz "ieelpas-izelpot". Pēc visu izjaukšanas un noslaucīšanas ar spirtu un izžāvēšanu es nonācu pie normālas darbības sākotnējais efekts)))
Tādi atkritumi gadās, ne jau velti ūdens dziedē, bet kur arī “kropļo” :))))

))))))). Man arī bija gadījums ar šo, tikai viņš pats ūdeni “izvilka”, ka interesanti, ka titāna olītis knapi pieskārās ūdens virsmai (un tas bija virsmas spraiguma dēļ, kā man liekas) - nu kurš ir bez pārbaudes vārsti - "turiet ausis augšā!" ... pārbaudot “izejošo” vārsta membrānu, tur atradu sīku plankumu un tā dēļ kompresors nevarēja radīt pozitīvu spiedienu. Tātad no savas pieredzes – nekad nesaki nekad. 😉

Kompresoriem ir nepieciešama profilaktiska tīrīšana gandrīz reizi gadā. Jo īpaši jums ir jātīra ziedlapa un zem vārsta kāpnēm no putekļiem. Tas palielina kompresora efektivitāti un samazina trokšņa līmeni. Ir svarīgi pēc tīrīšanas neatstāt uz vārstu darba virsmām kokvilnas pūkas vai tīrīšanai izmantotos materiālus. Tas var atcelt visus centienus.

Viņš saremontēja iekšējo filtru vadus pārrāvuma vietā: atverot korpusu, paliek neliels nebojāta stieples gabals līdz savienojumam - uz auklas tiek uzvilkta termosarūkošā caurule, vadi ir cieši sametināti ar elektrisko lenti. pāris slāņi un uzklāts silikons, virsū termosarūkošai caurulei. Viegli silda cauruli ar šķiltavu, tā saraujas, saspiežot silikonu.
Savienojums jāveido pēc iespējas kompaktāks, lai tas iekļautos brīvajā telpā korpusa iekšpusē, bet ne tik daudz, lai ūdens iekļūtu izolācijas iekšpusē. Korpusu līmējam, piemēram, ar dihloretānu.
Tas darbojas vēl divus gadus.

Jautājums pa ceļam, vai ir tādi, kas vasarā karstuma un augstās ūdens temperatūras dēļ ūdeņos neatslēdz aerāciju pat dienas laikā, pie esošās CO2- padeves?

Es sevi glābju no karstuma ar parastu datora dzesētāju, kas vērsts uz 45 gramiem uz ūdeni. Ūdens temperatūra nepakāpās virs 28,5, lai gan dzīvoklī bija 33.

Dārgais, es zinu, ka daudzi izmanto taimerus saistībā ar atvaļinājumu sezonu un ne tikai (īpaši mehāniku kā lētāku un uzticamāku iespēju), lai ieslēgtu un izslēgtu gaismu utt.
Es nopirku Expert mehāniskos taimerus un biju diezgan pārsteigts. Tā kā man ar to iepriekš nebija nekāda sakara, es biju piesardzīgs.
Interesanti, vai visi karsējas kreisajā galā (malā) pa vidu. Mans taimeris šajā brīdī kļūst ļoti karsts. Kam ar viņiem bija problēmas? Varbūt ir kāds veids, kā tos salabot? Es vienkārši nevēlos, lai viņš nekaunīgi nomirst, kad es neesmu blakus. Kamēr viņš atrodas tiesā un atrodas uzraudzībā. Varbūt jānodod veikalā kā nestandarta, kamēr ir laiks. =)

Paldies! =). Es arī domāju, ka tur ir kaut kāds elements - bet karsēšana mani ļoti apbēdināja, domāju, ka laulība un plastmasa tomēr izkusīs. Gandrīz aizvedu uz veikalu! 😉
Tas ir, tie tiek uzkarsēti bez jebkādām sekām un kaitējuma. Tad es esmu mierīgs! =)))))))))

PS: vēl viens jautājums par sānu slēdzi - man tas nedarbojas vai es nesaprotu, kas tam būtu jādara. vai viņam vajadzētu izslēgt taimeri (pulksteņa mehānismu) vai izslēgt strāvas padevi visai ierīcei, neizvelkot to no rozetes?

Jautājums pa ceļam, vai ir tādi, kas vasarā karstuma un augstās ūdens temperatūras dēļ ūdeņos neatslēdz aerāciju pat dienas laikā, pie esošās CO2- padeves?

Vlad, ūdeņos tagad ir apmēram 30 pēc Celsija, nav laika notriekt. Tāpēc aerācija darbojas visu diennakti. Jo augstāka ūdens temperatūra, jo sliktāka ir skābekļa šķīdība

Pēc tam var kaut ko pielīmēt. Piemēram, spuras. Izmetiet un netraucējiet..

Šodien nolēmu pārbaudīt, cik ļoti sadegs y-veida 11W lampa uz 18W droseļvārsta - izrādījās, ka vieta jau bija izdegusi (5 stundas) - izdegušas 2 trešdaļas lampas (lai gan es grēkoju, ka tā jau bija " shell-shocked" pēc iedarbināšanas pie 36W droseles), maxus pagaidām turas, lai gan pēc 3 startiem pie pamatnes ir manāmi pelēki diski. aizvainojošs (((((((((

– Šo soli nolēmu spert pēc vairākiem strīdiem par šādu savienojumu noturību, gribēju veikt eksperimentu.

PS: Biju pārliecināts, ka mūsu forumā atrastā u-veida lampu pievienošanas shēma (2 lampas uz 1 droseļvārstu, ja vati un ampēri sakrīt) nedarbojas, vismaz man.
- kombinētās lampas no 2 ražotājiem - tikai "iestādītas" lampas!
Mēģināšu atrisināt problēmu nedēļas nogalē, jo vietu maz un 2 drosels ir daudz! un dzesēšana 2 aizņems vairāk vietas.

Ja kāds zina, kā atrisināt problēmu, lūdzu atsaukties, jo šis jautājums satrauc daudzus, bet līdz šim neviens nav spējis problēmu atrisināt. Iedarbinot 2 y formas lampas uz viena droseles, iedegas 2 un iedegas 1 ((((- kā atrisināt problēmu?

gribēja iestudēt eksperimentu.
kā atrisināt problēmu?
Kā jūs domājat, cik ilgi jūsu barības vads (kopā ar kuņģi) "izturēs", ja ēdat pārtiku, kuras temperatūra (protams) ir aptuveni 100 grādi ?!
Manuprāt, tu ilgi neizturēsi.
Tāpat lampas ir paredzētas noteiktam spriegumam un strāvai. Un, ja šie parametri pārsniedz aprēķinātos, lampa ļoti ātri sabojājas!
Jūsu gadījumā es ieteiktu izmantot elektroniskos balastus (palaišanas ierīces) no atbilstošas ​​jaudas tā sauktajām taupības lampām.

P.S. Es savulaik izveidoju tēmu “Gaismas pavēlnieks”. Diemžēl moderators to noņēma kā “nav atjauninātu”.

P.S. Es savulaik izveidoju tēmu “Gaismas pavēlnieks”. Diemžēl moderators to noņēma kā “nav atjauninātu”.

code44 Tas ir noņemts pēc jūsu personīgā pieprasījuma.

Drifter,. Par kalpošanas laika saīsināšanu zinu, tikai ar elektronisko balastu ne vienmēr pietiek! ;)))

... un nez cik ilgi tas darbosies!

ZY: žēl, ka neatradu tēmu “tas”, iespējams, noderēja. )))))))))))))))

Šodien nolēmu pārbaudīt, cik ļoti sadegs y-veida 11W lampa uz 18W droseļvārsta - izrādījās, ka vieta jau bija izdegusi (5 stundas) - izdegušas 2 trešdaļas lampas (lai gan es grēkoju, ka tā jau bija " shell-shocked" pēc iedarbināšanas pie 36W droseles), maxus pagaidām turas, lai gan pēc 3 startiem pie pamatnes ir manāmi pelēki diski. aizvainojošs (((((((((

– Šo soli nolēmu spert pēc vairākiem strīdiem par šādu savienojumu noturību, gribēju veikt eksperimentu.

PS: Biju pārliecināts, ka mūsu forumā atrastā u-veida lampu pievienošanas shēma (2 lampas uz 1 droseļvārstu, ja vati un ampēri sakrīt) nedarbojas, vismaz man.
- kombinētās lampas no 2 ražotājiem - tikai "iestādītas" lampas!
Mēģināšu atrisināt problēmu nedēļas nogalē, jo vietu maz un 2 drosels ir daudz! un dzesēšana 2 aizņems vairāk vietas.

Starp citu, shēmā kvēlspuldze nestāv kā droselis, bet gan kā strāvas ierobežotājs.

Piekrītu 100%, bet es un tu to saprotu - un citi nesapratīs - tāpēc es tā uzrakstīju - tādā ziņā, ka nomešana ir lieka))). 🙂 Es tikai domāju, ka daudziem šī shēma izdosies lieliski - budžeta un zemu izmaksu -, bet nav zināms, kā tā uzvedīsies - pilnīgi iespējams, ka kontakti izdegs sešos mēnešos, ja strāva nebūs pareiza. var būt nepieciešams pielāgot kondensatorus un lampu jaudu ilgākai lds darbībai. lai gan principā pat tad, ja pārliekas strāvas dēļ lampas iekšpusē izdeg kontakti zem 0, tomēr tas nav biedējoši - lampa jau ir izdegusi: 024 :. tāpēc jebkurā gadījumā abpusēji izdevīga un budžeta iespēja)) kods58

Ir jautājums zinošajiem - tie, kas NEZIN, lūdzu neesiet gudri! 😉

philips s2 - starteris, vai tas var izraisīt lampu paātrinātu bojājumu? (izdega 2 dienās - izdedzis fosfors, izmantoju vācu MPU (balasts) 18W)
... Es ar šiem starteriem neko nevaru saprast, viņš iedarbina dažas lampas, citas spītīgi negrib. (visi Kitaymana), lai gan lampu jauda ir vienāda.
... un “izlaužas cauri” lampām pēc kādas minūtes vai divām, vispirms ieslēdzas (redzu iekšā mirdzumu) un “padomā” tad pēc minūtes vai divām šaušanām.
Vai tas tā darbojas, vai kādu laulību es saņēmu?

Ar Osram balastiem problēmu nav, bet šeit 5 UAH / gab. un “domas-domas. "

Kopumā, kas zina, ko un var teikt par šiem starteriem: labāki / sliktāki, funkcijas.

... tas sasodīts, es vairs nezinu, ko ar viņiem darīt?!
principā der seriālajam pieslēgumam (c2 sing), bet norāda uz ekoklikšķi (ieteicams arī 18W lampām atsevišķi), taču nenoraida vairāku lampu seriālo pieslēgumu. un raksturlielumos tie ne vienmēr norāda, kādam savienojumam (individuālam vai seriālam) tos var izmantot, bet tie norāda tikai to, ka sērija ir piemērota visu veidu lampu vienmērīgai iedarbināšanai no 4 līdz 22 W

Varbūt viņi viens otru "notriec"? - vai tā var būt?

Karača, jā, es jau nožēloju, ka izmetu viņiem. Bet epicentrā kā asrams stāv sasodīta dzirkstele.
Es labprāt nopirktu dzirksteli, bet tad tās vienkārši nebija, bet tad es nopirku uzņēmumu Ķīnai un "smuki" - kā es domāju, ka tas kalpos ilgāk.

Vajag meklēt “točku” kaut kur lētāk - eposs man (maniem eksperimentiem) ir ļoti dārgs!

Ja starteris ar tādām pašām īpašībām, odere nedrīkst būt.

4 līdz 22 W
Bet tas ir tikai apkaunojoši, sāpīgi plašs diapazons.

Sobsna, lūk viņa foto.Pa perimetru ir pelēka sloksne, vai var nolobīties

, it kā gali sametināti, varbūt šajā vietā vajag atvērt?

Mainīts 6.6.11 autors Uzvarētājs

Vai nav vieglāk iegādāties jaunu? Mēģināju salabot ķīnieti, bet beigās izmetu ārā.
Ja izdodas, lūdzu, padalieties pieredzē.

6.6.11 mainījis Tiger74

Vai nav vieglāk iegādāties jaunu? Mēģināju salabot ķīnieti, bet beigās izmetu ārā.
Ja izdodas, lūdzu, padalieties pieredzē.

6.6.11 mainījis Tiger74
Pamēģināšu,ja kaut kas izdosies,pastāstīšu.Paziņas gribēja izmest,bet es neatteicos,paņēmu,teicu,lai salabošu.Tikai bieži gadās,ka izmet prom ierīces, kuras var viegli salabot.Un jaunu pirkšanai ne vienmēr pietiek naudas.

Neviens nav pasargāts no filtra sabojāšanas. Tomēr jums vienmēr jābūt tam gatavam. Filtra apturēšana var radīt duļķainu ūdeni akvārijā.

Mēģiniet nekavējoties atrast nomaiņu bojātajai filtra daļai. Ja nezināt bojājumu cēloni, varat ņemt filtru pārbaudei. Remonta laikā nepieciešams palielināt aerāciju akvārijā un ik pēc trim dienām mainīt trešdaļu ūdens. Tad akvārija zivis var droši dzīvot vairākas dienas bez filtra. Ja notiek tā, ka filtru nevar salabot, jums ir jāiegādājas jauns un jāinstalē tas akvārijā, izmantojot vecās ierīces filtru. Veco var izjaukt daļās - tās var jums noderēt nākamajā sabojāšanas reizē.

Kamēr savā akvārijā uzstādāt jaunu vai atjaunotu filtru, mēģiniet barot
pārtrauciet to barošanu retāk vai pārtrauciet barošanu pavisam, lai samazinātu blakusproduktu parādīšanos. Augsnē esošās baktērijas netiks galā ar parasto atkritumu daudzumu. Tas ir īpaši svarīgi – saplīsis filtrs var izraisīt amonjaka koncentrācijas palielināšanos ūdenī, kas var nopietni kaitēt zivīm.

Kamēr slāpekļa cikls akvārijā nav atjaunots, vairākas reizes dienā mainiet ūdeni, lai samazinātu amonjaka saturu. Nav nepieciešams mainīt visu ūdeni, pietiek ar 30% no kopējā daudzuma. Saindēšanās ar amonjaku ir viena no nopietnākajām nepatikšanām, kas var rasties pēc filtra plīsuma, tāpēc ir svarīgi veikt profilakses pasākumus.

Ja vēlaties, varat iegādāties rezerves filtru vai rezerves daļas tam, lai īsā laikā novērstu bojājumu. Bioloģiskais filtrs ir visproblemātiskākais, jo labvēlīgo baktēriju kolonija var nomirt vienas stundas laikā, un tās atveseļošanās prasīs vairākas nedēļas.

apkope, kopšana, saderība

Zivju audzēšana mājās ir interesanta nodarbe, kas palīdz nomierināt cilvēka garastāvokli un stabilizēt viņa nervu darbību. Bet, ja mājās ir akvārijs, jums ir jāatrisina problēmas, kas ar to rodas. Ja ūdens rezervuārs ir noplūdis un zem tās regulāri veidojas peļķe, tvertne nekavējoties jāremontē, negaidot tās neatgriezenisku nolietošanos.

1. Rūpīgi pārbaudiet akvārijs un atrodiet noplūdes vietu. Izpētiet lampu un vāka stiklu, iespējams, ka esat paņēmis parasto kondensātu, kas pilēja uz galda, vai nav noplūdes, tādā gadījumā salabojiet akvārijs nav nepieciešams.

2. Iegādājieties veikalā silikona hermētiķi, vislabāk paņemt speciālu, uz kura ir uzraksts “par akvārijsov ". Ja tā nav, varat paņemt universālu stiklam, taču pārliecinieties, ka tas nesatur pretsēnīšu piedevas. Hermētiķa izspiešanai vēlams izmantot pistoli, jo bez tā līmi nevarēs uzklāt vienmērīgi.

3. Ja ūdens pakāpeniski sūcas caur caurejošo burbuli savienojumā (ejā cauri visā līmes savienojuma platumā), mēģiniet nomest silikonu šajā vietā un spiediet tā, lai tas iet uz iekšu. Dariet to pašu no iekšpuses. akvārijsa, ar lāpstiņu vai pirkstu izklājiet uz āru izvirzīto līmvielas daļu.

4. Ja ūdens tek pa visu šuvi un nav redzami nekādi burbuļi, visticamāk, līme ir nobirusi sliktas attaukošanas dēļ. Šajā gadījumā nav vērts neko piesegt, tik un tā šuve izpletīsies tālāk. Izmēģiniet kādu no tālāk norādītajām darbībām. Atrodiet tāda paša biezuma stiklu visā garumā akvārijsa un apmēram 6–7 cm biezumā.Pēc tam virsmas attauko ar acetonu. Uzklājiet silikona hermētiķa sietu un stingri piestipriniet stikla sloksni apakšā, piespiežot to pret priekšējo stiklu (starp līmējamās sloksnes galu un stiklu ir jābūt vismaz 1 mm līmplēvei). Arī otru sloksnes galu kārtīgi pārklājiet ar hermētiķi, lai neveidotos burbuļi. Nedēļa akvārijs vajadzētu nožūt, tad var ieliet ūdeni un sākt zivis.

5. Drastiskāka blīvēšanas metode akvārijsa: noņemiet visu stiklu un rūpīgi notīriet no vecā silikona (nogrieziet lielāko daļu ar nazi, bet pārējo nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni, noslaukiet ar papīru). Noslaukiet stiklu vietā, kur šuve izies, ar acetonā samērcētu sūkli, pēc tam uzklājiet hermētiķa slāni un piestipriniet sienu akvārijsa. Nosmērē silikonu gar šuvi ar jebkādiem pa rokai esošajiem līdzekļiem, var pat ar pirkstu.

6. Ja apakša ir saplaisājusi akvārijsa, ņem stikla sloksni, kas pārklāj plaisu, un attauko visu ar acetonu. Nosedziet apakšējo daļu ar silikona hermētiķi un piestipriniet sloksni. Vēlreiz labi pārklājiet visus galus, nodrošinot hermētiskumu, nedrīkst būt neviena burbuļa vai spraugas. Aiziet akvārijs žāvē nedēļu. Pirms liekot atpakaļ vietā, pārliecinieties, ka visa dibena virsma balstās uz statīva galda virsmu, pretējā gadījumā remonts ilgi nepalīdzēs.

Silikona līme nekad nedrīkst būt sanitāra, tā saindēs akvārija iemītniekus.

Nekavējoties nogādājiet tikko iegādāto akvāriju uz veikalu maiņai un salabojiet paštaisītu.

Šādu ierīci var salikt, ja saprotat pamatprincipu: vispirms kaut kādā veidā jāuzkrāj gaiss un pēc tam pakāpeniski jāpavada akvārijā. Šī ir galvenā atšķirība starp paštaisītu iekārtu un komerciāliem virzuļsūkņiem vai diafragmas sūkņiem, ko darbina elektromotors.

Bet kā jūs varat uzglabāt gaisu? Atbilde šķiet pati par sevi: gaisa balonā, automašīnas kamerā, futbola bumbas kamerā utt. Starp citu, tā ir piepūšamā bumba, ko daži mājamatnieki izmanto šādos gadījumos.

Tātad, lai ātri un viegli saliktu akvārija kompresoru, jums ir nepieciešams:

• gumijas kamera (piemēram, gaisa akumulators);
• automašīnas (vai velosipēda) pedālis vai rokas sūknis;
• trīsceļu vārsts (tee);
• plastmasas caurule no medicīniskā pilinātāja ar klipsi.

No tee ir jāņem trīs caurules: pirmā uz rokas sūkni, otrā uz piepūšamo bumbiņu, un trešā caurule (pilinātāja šļūtene ar klipsi) būs izplūdes šļūtene. Šīs šļūtenes galam jābūt cieši aizbāztam ar aizbāzni, un tai priekšā ir jāizdur vairāki mazi caurumiņi, no kuriem izplūst gaiss. Protams, visiem savienojumiem jābūt uzticamiem un ciešiem.

Lai savāktu gaisu ar T veida daļu, vispirms tiek atvērta sūkņa kameras līnija. Bumbas kamera pati par sevi ir ļoti spēcīga, tāpēc to var sūknēt līdz jaudu. Tad šis virziens tiek aizvērts un tiek ieslēgta līnija "kameras izplūdes caurule". Lai gaiss akvārijā nonāktu pakāpeniski, izplūdes caurules diametrs vienā vietā tiek regulēts ar skavu. Protams, šim klipam jāatrodas ārpus akvārija, tuvu tējai. Gaisa plūsmas ātrumu izvēlas empīriski.

Būtībā paštaisītais kompresors ir gatavs. Šādas ierīces trūkums ir tāds, ka periodiski jāsūknē akumulatora kamera. Parasti normālai akvārija aerācijai ar tilpumu līdz 100 litriem šāda sūknēšana jāveic 2 reizes dienā. Tāpēc mājās gatavotu kompresoru nevar atstāt bez uzraudzības ilgu laiku.

Jau minēts, ka lielākam skaitam mazu gaisa burbuļu vislabāk ir ietekme uz ūdens skābekļa piesātinājuma pakāpi. Tas tiek panākts, izmantojot tā saukto pulverizatoru, ko var izgatavot arī pats. Nav nepieciešamas īpašas zināšanas un prasmes.

Pirmais veids: izmantojiet īsu gumijas cauruli, kas pieguļ izplūdes šļūtenei. Pietiek ar adatu caurdurt daudz caurumu visās caurules pusēs, stingri aizbāzt tās brīvo galu - un smidzinātājs ir gatavs. Starp citu, šādus caurumus var caurdurt pašā gaisa šļūtenē, taču labāk to nesabojāt un izmantot gumijas smidzināšanas uzgali.

Ir vēl viens variants... Piemēram, dabīgais akmens izskatās ļoti iespaidīgi akvārijā, no kura izplūst gaisa burbuļu masa. Šim nolūkam ir piemērots porains vai porains miotis kaļķakmens. Bet šajā gadījumā rodas divas problēmas. Pirmkārt, ir jāņem vērā akmens ietekme uz akvārija ūdens vides stingrības stāvokli. Un, otrkārt, jums jāpārliecinās, ka izplūdes gaisa šļūtenes mala ir droši piestiprināta pie akmens. Principā speciāls silikons palīdzēs veiksmīgi atrisināt šo problēmu.

Ja "burka" ir zema un gara (ir arī tādas akvāriju formas), tad gaiss jāizsmidzina vairākās vietās. Pretējā gadījumā visas zivis pulcēsies vienā aerācijas vietā.

Jums ir jāņem garāks gumijas caurules gabals (gandrīz vienāds ar akvārija garumu) un jāizdur mazie caurumi grupās vairākās vietās vienādā attālumā viens no otra. Šādu cauruli var novietot apakšā gar aizmugurējo sienu un nedaudz dekorēt. No šīm vietām pacelsies gaisa burbuļu kolonnas, vienmērīgi sajaucot ūdeni ar skābekli. Un šāda aerācija izskatās ļoti pievilcīga.

Normālai dekoratīvo zivju un ūdensaugu apkopei kompresors ir neaizstājams. Daži pieredzējuši mājas meistari šādas ierīces montē, izmantojot standarta elektromotorus, slīpē spararatu un sūknē detaļas uz virpām, kā arī ievieto paštaisītas ierīces skaņas necaurlaidīgās kastēs. Protams, šādi tehniski mājās gatavoti izstrādājumi ir pelnīti to īpašnieku lepnums.

Taču visos citos gadījumos vienkāršāk un uzticamāk būs iegādāties lētu komerciālu kompresoru, kas, pareizi lietojot, kalpos ilgi, nodrošinot mājdzīvniekus ar dzīvību dāvājošu skābekli.

Ūdens akvārijā pastāvīgi jāfiltrē. To zina visi mājas dekoratīvo zivju īpašnieki. Mājdzīvnieku veikalos ir diezgan liela dažāda dizaina akvārija filtru izvēle. Tomēr šādu ierīci var izgatavot neatkarīgi no lūžņiem.

Daži akvāristi uzskata, ka ar zivīm un barību viņiem nav vērts taupīt, taču dārgajam akvārija aprīkojumam var atrast aizstājējus. Dažus piederumus un piederumus, tostarp ūdens attīrītāju, var izgatavot ar savām rokām. Protams, lai to izdarītu, jums jāzina ūdens filtrēšanas pamatprincipi, kā arī jābūt dažām mājas amatnieka prasmēm.