DIY alumīnija radiatoru remonts

Ja automašīnai noplūst radiators, lielākā daļa no mums ķeras pie tā nomaiņas. Taču vairumā gadījumu radiatoru iespējams nemainīt, bet gan salabot. Dažkārt nekādas prasmes nav vajadzīgas, bet reizēm bez zināšanām metināšanas vai lodēšanas jomā neiztikt. Mēs mācāmies noteikt stāvokli un mēģināt atjaunot radiatoru ar savām rokām.

Biežākā problēma ir tad, kad radiatoram noplūst vecuma dēļ. Dzesēšanas šķidrums (dzesēšanas šķidrums) izplūst no metāla un plastmasas savienojumiem, kas automātiski izraisa dzinēja pārkaršanu. Ne vienmēr ir iespējams atrast rezerves radiatoru, un remonts izmaksās vismaz 2 reizes lētāk nekā jauns.

Tālāk mēs runāsim par auto radiatoriem kopumā un nav svarīgi, vai tas ir sildītāja radiatora, gaisa kondicioniera radiatora vai dzinēja dzesēšanas sistēmas radiatora remonts.

Radiatora remonts ar ķīmiju. Nelielus bojājumus var novērst, izmantojot īpašus produktus, kas tirgū pazīstami kā radiatoru atjaunošanas šķidrums, radiatora hermētiķis vai pulverveida reducētāji. Darbības princips ir aptuveni vienāds: ielejiet radiatora reduktantu motora dzesēšanas sistēmā (SOD). Iegūtais maisījums aiztaisīs plaisas, pakļaujoties gaisa iedarbībai.

Ķīmija atšķiras no ķīmijas, tāpēc nav iespējams atbildēt par šādas metodes kvalitāti kopumā. Piemēram, zemas kvalitātes reduktors var nepalīdzēt, bet, gluži pretēji, kaitēt tam, aizsērējot visu SOD. Piemēram, krāsns pārtrauks sildīšanu un būs nepieciešams izskalot SOD vai mainīt krāsns radiatoru. Labāka ķīmija spēj novērst radiatora noplūdi tikai uz laiku (no vairākām dienām līdz vairākiem mēnešiem). Tādējādi ķīmija radiatora remontam ir tikai pagaidu problēmas risinājums.

Ir populāra metode radiatoru remontam. Tas sastāv no caurumu aizlāpīšanas, izmantojot auksto metināšanu (plastilīnam līdzīgs materiāls, kas pēc lietošanas sacietē). Pēc darba virsmas kārtīgas attaukošanas labāk aiztaisīt nelielu caurumu radiatorā. Ja caurums radiatorā ir liels, tad kā plāksteri var izmantot skārda gabalu, ko atkal salīmē ar aukstu metināšanu.

Radiatora šūnveida remontu veicam ar epoksīda sveķu un cietinātāja maisījumu. Attaukojiet un ielejiet vielu bojātajā šūnā un izlīdziniet to ar lāpstiņu. Tagad radiatora caurumi ir 100% noslēgti.
Kopumā tautas metode ietver daudzu materiālu izmantošanu blīvēšanai, es tikai parādīju galvenos. Vai šo pieeju var saukt par kvalitatīvu radiatoru remontu, izlemiet paši.

Tālāk sniegtā instrukcija paredz zināšanas par metināšanas un lodēšanas pamatprasmēm.
Lai neatgriezeniski salabotu radiatoru, tas ir jānoņem, bet pirms tam no tā jāizlej dzesēšanas šķidrums (detalizēti aprakstīts rakstā par radiatora tīrīšanu). Tagad, kad radiators ir demontēts, varam noteikt tā stāvokli, vai radiatoru var salabot vai nomainīt pret jaunu.

Radiatoru salabojiet ar lodēšanu. Labi iztīrām vietu, kas tiks atjaunota un pielodējam lokšņu misiņa gabalu (misiņa radiatori). Šeit jums jāizmanto gāzes degli un lodāmurs.

Ja radiatora caurules ir saplaisājušas, tad labāk tās nomainīt pret jaunām. Mēs karsējam lodmetālu, līdz tas kļūst mīksts, un izņemam cauruli no tvertnes. Tā vietā pielodējam jaunu. Šīs metodes trūkums ir augstas temperatūras ietekme uz radiatora elementiem, kas izraisa tā iekšējo deformāciju.Tāpēc labāk ir izmantot argona loka metināšanu (argona metināšanu).

Radiatora remonts ar argona metināšanu. Pildījuma materiāls šeit ir īpaša metināta alumīnija stieple. Šeit ir neaizstājams īpašs aprīkojums. Jāņem vērā, ka vietas, kas apstrādātas ar argonu, tiks pasargātas no oksidēšanās.
Radiatora remonts, izmantojot gāzes dinamisko smidzināšanu. Pa radiatora iekšpusi ļoti lielā ātrumā paātrinot speciālu pulveri, uz bojātās virsmas veidojas 1-1,5mm biezs pārklājums. Nav jēgas aprakstīt šīs divas metodes, jo tās nevar izdarīt mājās.

Ir dažādi veidi, kā salabot auto radiatoru, katram no kuriem ir savas priekšrocības un trūkumi. Vienā gadījumā radiatora remonts būs īslaicīgs, bet otrā - uz ilgu laiku. Ja šaubāties par savām spējām, tad radiatora atjaunošanas misiju labāk uzticēt speciālistiem un argona metināšanu. Viņi ne tikai salabos, bet nekavējoties iztīrīs radiatoru un, ja vēlas, uzstādīs misiņa tvertni.

Ja pēc automašīnas frontālās sadursmes ir bojāts radiators, remonts maksās diezgan santīmu. Pareizāk šajā gadījumā ir iegādāties jaunu augstas kvalitātes radiatoru.

Motora normālu darbību ietekmē daudzi faktori, tostarp pareiza dzesēšanas radiatora darbība. Piemēram, automašīna ir iestrēgusi sastrēgumā, dzinējs darbojas gludi, un pēkšņi no automašīnas pārsega sāk plūst tvaiki. Cits gadījums. Aukstajā sezonā autobraucējs pēkšņi gribēja ieslēgt plīti. Un tad no deflektora bija jūtama ledus gaisa elpa, un degviela sāka patērēt daudz ātrāk. Bojāts radiators ir šo divu parādību cēlonis. Šī iemesla dēļ ir jācenšas laikus noteikt tā darbības traucējumus un veikt kvalitatīvu remontu.

Starp radiatora bojājumu iespējām ir tādas, kuras var novērst tikai degvielas uzpildes stacijā.

Kas var notikt ar dzesēšanas radiatoru? Tātad ģenerators neizdodas, jo:

• Cauruļu, caur kurām dzesēšanas šķidrums nonāk radiatora tvertnēs, hermētiskums ir bojāts;
• Uz radiatora caurulēm veidojas plaisas (šķidruma padevei un noņemšanai);
• Pēc automašīnas nokļūšanas avārijā korozijas rezultātā uz paša radiatora parādās plaisas un caurumi;
• Tērauda gumijas blīves nav blīvas;
• Vadošās caurules bija aizsērējušas, kā rezultātā šķidrumu nevarēja pietiekami atdzesēt.

Lai labotu radiatoru ar savām rokām, vispirms ir jāidentificē tā darbības traucējumi.

Uzziniet, kā pareizi izcelt numuru un vai tas jums ir nepieciešams - uzziniet šajā materiālā.

Arī šeit jūs varat uzzināt, kā noņemt VAZ 2110 vakuuma bremžu pastiprinātāju.

Ja ir dzesēšanas šķidruma noplūdes, tad radiators ir bojāts. Radiatora noplūdi nav grūti noteikt, jums vienkārši rūpīgi jāpārbauda autostāvvieta.

Meklē noplūdes. Ja rodas problēmas ar radiatoru, šī ir pirmā jebkura autobraucēja rīcība. Lai to izdarītu, jums ir jāatver pārsegs, kurā pēc tam meklējiet caurules, kas ved uz radiatoru. Nepieciešams pārbaudīt motora augšējo un apakšējo cauruļu un divu plīts cauruļu stāvokli. Nepieciešama rūpīga savienojumu un blīvējuma skavu pārbaude. Šļūtenēm jābūt bez plaisām vai pārrāvumiem, un skavām nedrīkst būt noplūdes.

Tālāk jums jāpārbauda pats radiators, vai uz tā korpusa nav nesen noplūduša antifrīza pēdas. Jāizslēdz dzinējs, jāpagaida, līdz tas nedaudz atdziest, pēc tam atkal jāieslēdz un jāsasilda līdz darba temperatūrai. Kas ir atvērtajā caurumā? Normālas termostata darbības laikā antifrīzam vajadzētu ieplūst iekšā. Tukšs radiators nozīmē, ka ir jānomaina iestrēdzis aizvērts termostats.

Jūs varat arī pārbaudīt termostatu ar pilnībā atdzesētu motoru. Lai to izdarītu, jums ir jāizņem kontaktdakša no radiatora un jāskatās tajā. Antifrīzs, kas plūst iekšpusē, nozīmē iestrēgušu atvērtu termostatu. Turklāt motors pastāvīgi pārkarst bojāta radiatora dēļ. Radiatora stāvokļa diagnostika tiek veikta šādi. Dzesēšanas šķidruma līmenis ir pārbaudīts, un tam jābūt normālam. Tiek veikta motora "aukstā" iedarbināšana. Kad dzinējs uzsilst, radiatoru pievadošo cauruļu temperatūra kļūst nedaudz augstāka. Radiatora caurulēm jābūt aukstām. Ja izplūdes caurules kļūst siltas, termostats nav kārtībā. Ja apakšējā atzara caurule kļūst siltāka, tad ar termostatu viss ir kārtībā, ar sliktu dzesēšanu, varam teikt, ka termostats ir jāmaina (remonts).

Radiatori no misiņa. Šāda veida radiatoros tiek novērsti caurumi, plaisas, spraugas. Pirms darba uzsākšanas jums jāuzkrāj jaudīgs lodāmurs (ir piemērots elektriskais ar jaudu vismaz 500 W); urbis, plūsma vai lodēšanas skābe (cinka hlorīda piedeva); lodēt; smilšpapīrs un metāla birste.

Pirmkārt, bojātais radiators tiek noņemts no automašīnas un iztīrīts. Turklāt uz tā tiek pārbaudīti visi bojājumi. Caurumus vai nelielas plaisas, piemēram, uz radiatora tvertņu virsmām, kā arī citus bojājumus var notīrīt ar birsti. Tad līdz tiem ir jānoslīpē lodēšanas vietas. līdz parādās viendabīgs metālisks spīdums. Tas tiek darīts, lai noņemtu oksīdus un lai lodmetāls un metāls nevainojami pieliptu. Pēc tam uz misiņa virsmas (paredzētās lodēšanas vietā) tiek uzklāta lodēšanas skābe, urbis ar kušņu, kura dēļ lodēšanas izkliedēšana pa bojājumiem būs lieliska. Lodējot bojājumus, jāskatās, kādā stāvoklī ir rūpnīcas metinātās šuves, kuras, karsējot ar lodāmuru uz īpaši vadoša misiņa materiāla, var arī sākt "peldēt". Konstatējot bojājumus vietās, kur atrodas rūpnīcas šuves, tās tiek atdzesētas vai tiek izmantotas radiatoru atjaunošanas metodes no alumīnija materiāla.

Radiatori izgatavoti no alumīnija materiāla. Lai labotu šāda veida dzesēšanas elementu bojājumus, ir vērts ņemt dažādus hermētiķus un līmes.

Caurumi ar 1 cm dziļiem bojājumiem tiek noslēgti, izmantojot "auksto metināšanu", kas izgatavoti mazu stieņu veidā un ietver pāris komponentus ar līmes pamatni un katalizatoru. Caurumu labošana tiek veikta ar tādu pašu metodi kā remonts ar epoksīda un poliestera līmēm. Pirms uzsākt procesu, ko sauc par "auksto metināšanu", tā sastāvdaļas tiek mīcītas, līdz tās kļūst par viendabīgu masu un iegūst konusveida formu, kuras asais leņķis tiek iespiests bojājumā.

Plaisas, kas veidojas jebkuras caurules pamatnē, tiek noslēgtas ar epoksīda līmēm vai to sastāvdaļām. Vislabākos rezultātus ar šo restaurācijas metodi var sasniegt, līmei pievienojot pildvielas (piemēram, alumīnija pulverus). Uz darbam gatavām vietām tiek uzklāts sagatavotās līmes šķīdums, pēc kura līmēšanas vietās (stingrības palielināšanai) tiek uztīts noteikts skaits līmējošā šķīdumā samērcētu stikla audumu slāņu. Pēc remontdarbu pabeigšanas epoksīda līme ir jāizžāvē (vismaz vienu dienu), pēc tam radiatora elementu var darbināt.

Ņemiet vērā, ka radiatoru ar milzīgiem caurumiem atjaunošana tiek veikta, izmantojot epoksīda līmi un stikla audumus. Šajā gadījumā bojājums tiek aizzīmogots ar noteiktu skaitu stikla šķiedras gabalu, no kuriem katra izmērs palielinās (augšupejošs). Katrs slānis pēc līmēšanas tiek žāvēts.

Ja radiatora plastmasas tvertne ir bojāta (šādas konstrukcijas ir diezgan izplatītas), varat izmantot vai nu iepriekš aprakstīto metodi, vai plastmasas lodēšanu. Procesam ir nepieciešams izmantot materiālus, kas ir identiski tiem, kas izmantoti būvniecībā. Lodēšanas secība ir identiska metāla materiāla elementu savienojumam.

No šī video jūs uzzināsit vēl vairāk par radiatoru remontu:

Raksta beigās par kā ar savām rokām salabot automašīnas radiatoru, Atgādiniet, ka pēc pašremonta radiators var kalpot ilgu laiku, ja:

• droši nostipriniet to;
• ārējā radiatora virsma periodiski jātīra ar autoķīmiskiem līdzekļiem;
• piepildiet dzesēšanas sistēmu tikai ar augstas kvalitātes antifrīzu;
• dzesētājs periodiski jāmaina (kad mainās tā īpašības).

Varat arī, lai neciestu, nopirkt jaunu radiatoru vai nosūtīt to remontam uz servisu. Runājot par remonta izmaksām specializētajās darbnīcās, cena būs atkarīga no pašas degvielas uzpildes stacijas, no tā, cik tā ir populāra. Piemēram, cehos, kas pieder firmas ražošanas uzņēmumiem, remonts būs dārgāks. Degvielas uzpildes stacijās, kas atrodas ārpus pilsētas, remonts būs lētāks. Pilsētām tuvāk centram remonts būs dārgāks, tālāk - lētāks.

Alumīnija radiatoru remonts vienmēr ir izraisījis ažiotāžu gan no automašīnu īpašnieku puses, gan no amatnieku puses. Pirmie visu laiku gribēja novērst visas vainas, otrie – pelnīt naudu. Šajā rakstā mēs centīsimies apsvērt visus alumīnija radiatoru remonta aspektus. Viss, kas aprakstīts tālāk, vienlīdz attiecas gan uz dzesēšanas radiatoriem, gan uz plīts radiatoriem.

Visbiežāk Radiatora darbības traucējumi:

• plaisu parādīšanās radiatoru izplūdes un padeves cauruļu zonā;
• cauruļu hermētiskuma pārkāpums;
• blīvējumu hermētiskuma pārkāpums;
• caurumu un plaisu parādīšanās mehānisku bojājumu rezultātā;
• slikta šķidruma caurlaidība aizsērējušu caurulīšu rezultātā.

Vispirms apskatīsim alumīnija radiatoru uzbūvi un to, kādi kompozītmateriāli tiek izmantoti to ražošanā. Pirmais veids ir tradicionāls alumīnija radiators ar plastmasas tvertnēm, tas var atšķirties atkarībā no modeļa atkarībā no krūzes stiprinājuma veida un serdes izgatavošanas. Parasti tvertnes ir nostiprinātas ar viļņu velmējumu vai zobiem.

Dažreiz var šķist, ka atšķirība ir tikai velmēšanas metodē, taču tā nav taisnība. Neiedziļinoties detaļās, mēs atzīmējam, ka starp radiatora dibenu un rezervuāru izmantotais blīves veids uzliek noteiktus ierobežojumus jeb, citiem vārdiem sakot, paredz izmantot noteikta veida velmējumu. Tagad apskatīsim serdeņu veidus.

Salikšanas serdeņi ir sadalīti:

• cietlodēts;
• salikums (vai saliekams).

Ciets lodēts

Šos radiatorus ir grūtāk ražot, un attiecīgi tie ir daudz dārgāki nekā saliekamie. Kodola nozīme ir tāda, ka to savāc, tāpat kā varu, bet pēc tam nosūta uz īpašu krāsni ar inertas gāzes atmosfēru un stingri noteiktu temperatūru saķepināšanai. Pēc tam, kad kodols ir gatavs, tam tiek pievienotas plastmasas tvertnes, izmantojot viļņu velmēšanu. Dabiski, ka dabā ir arī iepriekš minēto metožu kombinācijas.

Parasti saliekamo modeļu pamatā ir apaļas caurules ar šķērsgriezumu 7-11 milimetri un sakrautas siltuma izlietnes plāksnes, tās nav metinātas pie caurulēm, bet vienkārši cieši uzliktas uz tām. Šī dizaina priekšrocība ir zemās izmaksas, jo gandrīz viss darbs tiek veikts mehāniski, bez metināšanas. Bet tomēr ir viena veida saliekamie radiatori, kur caurules netiek velmētas caur silikona blīvēm līdz metāla sietam, bet tiek pielodētas pie alumīnija. Šiem radiatoriem 99 procentos gadījumu tvertnes ir savienotas ar noteikta veida zobaino izplešanos.

Nedaudz atsevišķi ir alumīnija radiatori, kuros serdes un tvertnes ir izgatavotas no alumīnija. Šo radiatoru serdes vienmēr tiek ražotas pēc lodēšanas tehnoloģijas.

Bet pārsteidzoši, ka ne viens vien liela ražotāja dzesēšanas radiators neizmanto šo tehnoloģiju, jo tvertnēm var būt nepieciešams tikpat daudz materiāla kā pašam kodolam. Vienīgie izņēmumi ir ekskluzīvi amerikāņu radiatori, tie ir izgatavoti pēc kaprīzā "velkas" vai restaurētās "klasikas" īpašnieka pasūtījuma.

Mūsu valstī šī tehnoloģija ir atrodama vai nu dažu ražotāju plīts radiatoros (piemēram, Daewoo Nubira, Lanos), vai arī atklāti Ķīnas vai vietējā ražotāja modeļos. Bet šīs divas aprakstītās iespējas, lai arī lētākas nekā vara-misiņa radiators, taču to montāžas un dizaina kvalitāte ir pilnībā nokopēta no misiņa modeļiem, un pārmanto visus "iedzimtos" trūkumus. Papildus iepriekšminētajam jāsaka par alumīnija krāsnīm, to tvertnes ir nevis piemetinātas pie režģa, kā vajadzētu, bet pielīmētas un pat ar līmes palīdzību, kuru ir bīstami lietot pat dārza lejkannai. , nevis kā apkures radiatoram.

Tas ir, lai izgatavotu augstas kvalitātes alumīnija radiatoru, kas papildus labai siltuma izlietnei joprojām var izturēt mehāniskās un hidrodinamiskās slodzes ilgs laiks, ir nepieciešama rūpīga projektēšana un sarežģīta aprīkojuma izmantošana ražošanas laikā. Un tas palielina galaprodukta izmaksas, kas to nekavējoties pārcels no līderu kategorijas, salīdzinot ar "vara" produktu, uz dārgu nepiederošu līmeni.

Tā kā, piemēram, GAZelle uz mūsu ceļiem misiņa radiators reti kad nobrauc bez bojājumiem 40 000 km, kas ir aptuveni gads ar 100 km ikdienas slodzi. Pēc radiatora kapitālā remonta ar savām rokām, atšķirībā no rūpnīcas, mēs varam dubultot tā kalpošanas laiku, taču ar alumīnija analogu to ir diezgan grūti izdarīt, un pats galvenais, tas nav ļoti izdevīgi finansiāli. Šeit ir iemesls pārdomāt, vai jums ir nepieciešams ietaupīt naudu, pērkot starp alumīnija un misiņa radiatoru?

Parasti amatnieki krāsnis un radiatorus sauc par eksotiskiem, ko var atrast ļoti reti. Kā piemēru varat minēt apkures ierīci Opel Omega 1992.g, tas ir izgatavots no pilnībā plastmasas sieta (apakšā) un tvertnēm, kas izgatavotas vienā gabalā un savienotas ar inkrustētu serdi, kurā ir ovālas caurules, ar piemetinātu turbulatoru. Neatkarīgi no šī piemēra ir arī vairākas retas šķirnes, bet tas atkal ir reti sastopams.

Jāņem vērā, ka, jo eksotiskāks ir radiators uz jūsu automašīnas, jo automehāniķiem to ir grūtāk salabot, un ne tikai dažādu materiālu kombinēšanas sarežģītības dēļ, bet arī tāpēc, ka daudzu amatnieku pieredze vienkārši neatbilst. ļauj pirmo reizi izmantot pārbaudīto un patieso remonta iespēju. Tas ir, nepieredzējis meistars veiks remontu pēc nejaušības principa, vienlaikus apgūstot smalkumus, tā sakot, vingrojot ar savām rokām uz jūsu radiatora, gūstot pieredzi pats.

Kā minēts iepriekš, plastmasas tvertnes padarīt to vieglākus un padarīt dizainu lētāku. Bet ir jāizdara atruna, termins "plastmasa", ņemot vērā tvertnes, nav īsti pareizs, jo to pamatā ir polipropilēns, un pārējās piedevas un piemaisījumus neviens neatklās, izdzīvošana konkurences apstākļos ir atkarīga uz tā. Šeit jūs varat atrast stikla šķiedras stiegrojumu, pildvielas un citus trikus.

Pēc noteikta laika plastmasas tvertnes izžūst, nemainīgas temperatūras starpības ietekmē mainās plastmasas pamatne, tās kļūst trauslas un veido noplūdi. Šajā gadījumā vislabākais variants būtu radiatora nomaiņa pret jaunu, jo rezervuāra nomaiņa ne vienmēr ir ekonomiski izdevīga.Bet dažreiz, ja mēs uzskatām ekskluzīvus modeļus, jūs nevarat darīt neko, kā ar savām rokām salabot plaisas tvertnē, bet šeit rodas otrs jautājums - kura remonta iespēja ir labāka?

Tur ir trīs galvenās remonta iespējas:

• tvertnes nomaiņa pret metāla, kas ir metināta vai pielodēta plastmasas vietā;
• tvertnes lodēšana ar plastmasu;
• īpašu polimēru izmantošana.

Pirmā metode ir visuzticamākā, bet arī visdārgākā, un joprojām pastāv problēma ar otro tvertni (jo radiatorā ir divi no tiem). Ja nomainīsiet divas tvertnes, izmaksas būs tādas, ka būs vieglāk pasūtīt jaunu, oriģinālu radiatoru, un visas meistaru garantijas, piemēram, radiators, būs mūžīgas, jums tas ir jāņem vērā, jo alumīnija daļa arī ir noteikts resurss, un tas samazinās vienlaikus ar plastmasas cisternu resursu. Šo cisternu augstā cena ir izskaidrojama ar to, ka tās negatavo pats meistars, bet gan rūpnieciskā rūpnīca, piemēram, aviācijas rūpnīca (Antonov Design Bureau vai KhAZ), un meistars to tikai metina ar savām rokām, izmantojot argona metināšana.

Nākamās divas metodes ir pieejamākas, jo polimēru izmantošana un plastmasas lodēšana ir gan lētāka, gan ātrāka, gan jau ļoti veca radiatora ekspluatācijas laikā ļaus bez lieliem kapitālieguldījumiem "apgāzt" pirms jauna iegādes. Bet man jāsaka, ka sarežģīta polipropilēna sastāva lodēšana dažreiz ir pat bīstama, jūs varat padarīt to vēl trauslāku lodēšanas zonā.

Pats alumīnija šūnveida remonts allaž sagādāja pamatīgas galvassāpes gan auto īpašniekiem, gan amatniekiem. Galvenais iemesls ir gan dažkārt ļoti sarežģīts un gandrīz nelabojams dizains, gan diezgan plāns metāls radiatoros, kuriem dizainā, tā teikt, nav “vājo vietu”. Bet paskatīsimies uz visu pēc kārtas.

Pirmais veids, ko mēs aprakstīsim, ir saliekamais automašīnas radiators, kas, kā jau teicām iepriekš, ir lēts, taču tā kvalitatīvs remonts prasa diezgan lielus materiālos ieguldījumus, bet tajā pašā laikā tas ir pilnīgi iespējams ar profesionāļu rokām. Dizains sastāv no šūnveida daļas, kas, starp citu, ja saplīst, tas nav bieži, kā likums, vispirms sabojājas gumijas blīves. Apaļas šūnveida šūniņas tiek piestiprinātas pie sieta, velmējot, caur gumijas blīvējumu, kas dzīves sākumā ir plastmasa.

Bet tas ir tikai sākumā, un tikai tad, kad lejot augstas kvalitātes antifrīzu, tad blīve kļūst par vienkārši briesmīgu skatu. Piemēram, vācu radiatora, kas tiek darbināts ar augstas kvalitātes antifrīzu, resurss ir aptuveni 11-16 gadi, padomju radiatora - 7-11 gadi, mūsdienu un ķīniešu radiatora resurss dažreiz var būt. no 20 minūtēm līdz vairākiem gadiem.

Ja šī radiatora centrālās daļas lodēšana (nu, berzēja, vai ar skrūvgriezi štancēja) ir iespējama ar īpašu lodmetālu palīdzību, tad tas ir izdevīgi un efektīvi abām pusēm, gandrīz neiespējami salabot " draudīgs savienojums". Dažas darbnīcas savulaik izstrādāja kompozīciju, kas ļauj pielodēt alumīnija šūniņas pie tērauda sieta, taču, protams, nav pareizi to izmantot remontam, piemēram, izstrādājumiem VAZ-2107, šī iespēja ir labi piemērota. tikai "ārzemju automašīnu" remontam.

Šis jau ir progresīvāks produkts, kura remonta laikā nepieciešama progresīva un dārga iejaukšanās. Tā kā cietlodētais bloks gandrīz nekad nav atrodams budžeta automašīnās (piemēram, Daewoo Lanos uzstāda cietlodētu versiju, bet Daewoo Sens ir tipa komplekts), nedaudz dārgākas remonta izmaksas attaisno gandrīz visu laiku.

Lodēšanas komplikācija, piemēram, stūra šūnveida pakas ir izskaidrojamas ar to, ka dažādi metāla biezumi neļaus meistaram, pat profesionālim, kurš rīkojas ar degli, izkausēt lodmetālu, kura temperatūra bieži sasniedz 500-650 grādus, un pie plkst. tajā pašā laikā nesabojājiet plastmasas tvertni.

Šim nolūkam to noņemt arī nav praktiski, un jūs varat sabojāt rūpnīcas savienojumu, alternatīva ir augstas kvalitātes fotopolimērs vai polimērs.

Rezultātā vēlos teikt, ka automašīnas alumīnija radiatori ar plastmasas tvertnēm, lai arī diezgan grūti remontējami, bet ar kompetentu pieeju un kvalitatīviem materiāliem, ļauj sasniegt izcilus rezultātus.