Sīkāk: paštaisīts automašīnu arku remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Laipni lūdzam emuārā my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!
Parunāsim par automašīnas aizmugurējo arku nomaiņu. Aizmugurējās arkas dažiem automašīnu modeļiem ir vāja vieta, viegli korozija. Ir varianti, kad var "izārstēt" rūsu, nemainot arkas, bet, kā likums, automašīnu īpašnieki velk līdz pēdējam, kad nepieciešami krasi pasākumi. Nepieciešamība nomainīt aizmugurējās arkas parasti rodas to korozijas dēļ. Šādos gadījumos atliek vien nogriezt visu sarūsējušo metālu un tā vietā sametināt jaunu, nesarūsējušu segmentu. Kā to izdarīt un kādi smalkumi jāņem vērā. Apskatīsim visu sīkāk.
Pirmkārt, mums ir jādefinē korozijas zonas robežas. Lai to izdarītu, vietā, kur ir redzama rūsa, jānotīra vecais krāsojums. Autopsija, kā saka, parādīs, kas ir zem krāsas. Tas ir jātīra, atkāpjoties no korozijas zonas uz zonu ar parasto metālu. Autopsija parasti atklāj, ka rūsas ir daudz vairāk, nekā šķiet.
Tālāk mums ir jānogriež viss sarūsējušais metāls. Izmantojam "dzirnaviņas", visu sagriežam līdz tīram metālam. Pēc sarūsējušā segmenta nogriešanas, cik vien iespējams, jāpārbauda atlikušā neskartā metāla aizmugure. Kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Gadās, ka detaļas priekšējā daļa nesatur koroziju, bet aizmugurē viss ir daudz bēdīgāk. Parasti tikai nedaudz jāpalielina griezuma laukums, lai remonta segmentu piemetinātu pie laba metāla no abām pusēm.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Izgrieziet aizmugurējā spārna segmentu 
Arka paštaisīta no lokšņu metāla
Tālāk pie mums kaut kur jāņem remonta ieliktnis metināšanai un arkas atjaunošanai. Šeit varat izvēlēties šādas opcijas:
- Paņemiet vajadzīgo segmentu no donora aizmugurējā spārna.
- Paņemiet nepieciešamo daļu no jaunā aizmugurējā spārna remonta paneļa (ja tāds ir pārdošanā remontējamam automašīnas modelim).
- Izgrieziet vajadzīgo segmentu no lokšņu metāla (parasti no nevajadzīga korpusa paneļa). Tas viss ir atkarīgs no tā, kāda forma jums ir nepieciešama segmentam. Ja tika izgriezta liela daļa arkas ar sarežģītām formām, apmalēm, tad, protams, labāk ir ņemt un izgriezt līdzīgu daļu no donora spārna. Atkal, tas ir atkarīgs no konkrētās automašīnas aizmugurējā spārna izmaksām. Neskatoties uz formu sarežģītību, vēlamo segmentu iespējams izlocīt arī no, piemēram, nevajadzīgas kapuces. Ja sarežģīta forma neizdodas, varat izveidot segmentu no vairākiem vienkāršākiem, tos metinot kopā.
- Vēl viena iespēja ir paņemt vajadzīgo segmentu no jauna vai lietota priekšējā spārna. Lielākajā daļā automašīnu modeļu priekšējie un aizmugurējie spārni pēc formas ir līdzīgi. Priekšējais spārns parasti ir lētāks un vieglāk atrodams nekā aizmugurējais spārns. Tādējādi mēs no priekšējā spārna paņemam vajadzīgo “gabalu” un pielāgojam to aizmugurējam.
Pašdarinātas arkas metināšana 
Jauna renovācijas arka 
Priekšējais spārns pēc formas ir līdzīgs aizmugurējā spārna arkai.
Kā nogriezt lokšņu metāla plāksteri vēlamajā formā?
Jūs varat piemērot šo metodi. Paņemiet kartonu, atspiediet to pret griezuma vietu un uz tā tiks uzdrukātas griezuma vietas apmales.Tagad gar šīm robežām varat izgriezt zīmogu no kartona un izmantot šo zīmogu, lai no metāla izgrieztu nepieciešamo plāksteri. Labāk ir nedaudz palielināt izgriežamā metāla apmales, jo tas būs jāmetina ar pārklāšanos.
Remonta ieliktņa metināšana
Nākamais solis ir remonta ieliktņa metināšana. Metinot nedrīkst pārkarst metālu. Labāk metināt ar punktiem, sākot no viena plākstera gala, tad metināt ar punktu otrā pusē un ar intervāliem, tad intervālu samazināt. Lieta tāda, ka metāls nevada pārāk daudz.
Pēc metināšanas jums ir jātīra šuve no oksīdiem un jāsasmalcina metināšanas šuve.
Metināšanas šuvju aizsardzība
Tālāk jums ir jāaizsargā šuve no korozijas. Viena no iespējām ir epoksīda pretkorozijas gruntējums. Pēc tam, kad augsne ir pilnībā izžuvusi, tā jāsasmalcina, neberžot to pie metāla, pēc tam var uzklāt špakteli.
Ir svarīgi aizsargāt arī metinājuma aizmuguri. Šim nolūkam aerosola baloniņās varat izmantot pretkorozijas gruntējumus. Vissvarīgākais ir nokļūt aizmugurējā pusē. Ja nav piekļuves, varat izmantot kannu ar garu cauruli un uzgali. Viens no šiem variantiem ir "Movil". Ļoti ērts dizains. Jūs varat ielīst slēptā dobumā, ievietojot cauruli nelielā caurumā. Movil nav labākais risinājums aizsardzībai pret koroziju, taču sprauslas cauruli var pielāgot jebkurai citai aizsardzībai aerosola balonā.
Pēc tam varat pāriet uz galīgo špakteles noņemšanu, gruntēšanu ar akrila grunti, sagatavošanu krāsošanai un faktisko krāsošanu.
Pirms darba ar metināšanas iekārtu, jums ir jāatvieno strāvas padeve, tas ir, akumulators. Mūsu problēma ir tāda, ka mums ir jāsadziedē arka, kas pārklāta ar koroziju.
Vispirms visu notīram ar smirģeļu mašīnu un ar slīpmašīnu izgriežam bojāto vietu.
Pēc bojātās vietas izgriešanas visu apstrādājam ar skābi, lai vairs nebūtu korozijas. Izgatavojam sagataves, izgriežam ielāpus. Izgatavots no pārtikas kvalitātes nerūsējošā tērauda, kura biezums ir 0,8.
Applaucējam no iekšpuses un apberam ar baksīta augsni. Uzmanīgi, pat zem šuvēm.
Ja jums tas nav ērti vai jums ir grūti izveidot plāksteri diametrā, varat izmantot kartonu. Uzklājiet un nospiediet uz leju ap izgriezuma perimetru. Jums būs pēdas, izgrieziet un uzklājiet uz metāla, lai izgrieztu plāksteri atbilstoši jūsu kartona izkārtojumam.
Padziļinātai apstrādei būs nepieciešams arī Movil, šļūtene ar smidzināšanas uzgali visos virzienos.
Pēc visām procedūrām paņemiet pirmo plāksteri un ievietojiet tā caurumu griezuma vietā. Lai varētu mierīgi kontrolēt plāksteri, nepieciešams uzmetināt nevajadzīgu skrūvgriezi vai metāla stieni.
Pateicoties tam, ka jūs to piemetināt pie plākstera, tas dos jums cieņu ne tikai regulēt to, bet arī cieši piespiest to pie metāla. Un tā mēs metinām visus ielāpus.
Tad vajag visu iztīrīt, lai plakne būtu vienmērīga un krāsošanas laikā viss neizlīp. Tīrām ar dzirnaviņām un pēc tam ejam cauri ar speciālu dzirnaviņām paredzētu dzelzs suku.
Ar otu notīrām visu šuvju iekšpusi, lai nav nosēdumu un turpmāk neoksidējas un nepārklātos ar rūsu. Un, lai pārliecinātos, mēs atkal ejam cauri cirkam.
Tālāk jums jāņem 120 smilšpapīrs un jāpiemēro riski. Pēc atzīmju uzlikšanas ir nepieciešams visu attaukot.
Pēc izžūšanas pārklājiet ar baksīta grunti. Tā kā gruntējums labi izžūst, atkārtoti uzklājiet riskus ar 120 smilšpapīru. Pēc tam uzklājam biezu špakteli.
Uzklājiet špakteli cieši zem šuves un cieši bez gaisa. Pēc slīpēšanas ar matricu, lai būtu tieši bez bedrēm.
Pirms uzklāšanas ar universālo špakteli vēlreiz attaukojiet.
Uzklājam universālo špakteli un uz uzklātajiem riskiem no 120 smilšpapīra un uz atlikušajiem nepabeigtajiem darbiem, poras, izlīdzinām apmales.
Gaidām, kamēr špakteles nožūs un ķeramies pie slīpēšanas. Mēs noslīpsim 240 ar smilšpapīru. Beigās, ja paliek poras, pārlaižam ar špakteli un noslīpējam.
Pēc tam uzklājam vairākas gruntskrāsas kārtas, starp kārtām ļaujam nožūt 5 minūtes.
Mūsu beigas ir krāsošana, pārkrāsošana pēc krāsas, un jūsu arka ir gatava.
Transportlīdzekļa riteņu arkas ir bīstamas. Tas ir saistīts ar to, ka tos pastāvīgi ietekmē atmosfēras faktori: lietus, sniegs, mitrums, ķīmiski aktīvi komponenti, kas bieži atrodas trasē. Kā arī šķembas un mazie akmeņi, kas lido no automašīnu riteņiem. V kā rezultātā parādās korozijas perēkļi, kas noved pie šīs automašīnas daļas iznīcināšanas... Īpaši šajā ziņā tiek ietekmētas automašīnas aizmugurējās arkas, kas sastāv no iekšējās daļas un ārējā spārna.
Ja runājam par nelieliem defektiem, no kosmētiskā remonta var iztikt. Ja mums ir ļoti izteikti korozijas perēkļi, būs nepieciešams nopietns remonts vai pat automašīnas riteņu arku nomaiņa.... Lai to izdarītu, varat lūgt palīdzību autoservisā vai veikt visus darbus pats.
Automašīnas aizmugurējās arkas un spārna nomaiņa
Automašīnas aizmugurējo arku pašremontu var veikt ar 2 metodēm:
Pirmo metodi izmanto, ja spārns nav sapuvis līdz caurumiem, un mēs varam iegūt cietu virsmu, noņemot visu rūsu. Ja iznīcināšanas rezultātā izveidojās caurumi, ir skaidrs, ka bez pildījuma nevar iztikt - jums būs jāizņem metināšanas iekārta no skapja.
Tātad, ja runa ir par nelieliem bojājumiem, tiek izmantota špakteles metode. Soli pa solim tas izskatās šādi:
- Ir nepieciešams rūpīgi nomazgāt un izžāvēt automašīnu.
- No bojātajām vietām noņemiet visu rūsu no tukša metāla un rūpīgi noslīpējiet.
- Apstrādājiet vietas ar reaktīvo grunti un ļaujiet virsmai nožūt.
Auto aizmugures arkas tepe
Ja virsma ir tik sarūsējusi, ka ar špakteli to nevar izdarīt, būs nepieciešama metināšana. Acīmredzot, lai veiktu šāda plāna darbu ar savām rokām, jums ir jābūt metināšanas iekārtai un atbilstošām prasmēm ar to rīkoties.... Tātad remonts ar metināšanu ir šāds:
- Rūpīgi mazgājiet un izžāvējiet automašīnu.
- Izmantojot slīpmašīnu, mēs nogriezām visas skartās riteņu arkas vietas.
- Izlīdziniet un notīriet malas (plāksteru veidošanai ir labi iegūt arkas, kas tika izmantotas un vairs netiek izmantotas).
- Mēs izgriežam atbilstošos ielāpus un izveidojam tos vajadzīgajā formā, lai iegūtu pareizo spārnu konfigurāciju.
Aizmugurējās arkas remonts ar metināšanu
Ja automašīnas riteņu arku virsma ir bezcerīgi sarūsējusi no rūsas un to nevar salabot, būs nepieciešama nomaiņa – šo darbību veikt paša spēkiem nebūs grūti.
Pakāpeniski apsvērsim, kā ar savām rokām tiek nomainītas automašīnas riteņu arkas:
-
Pasūtām jaunas arkas izgatavošanu pie jebkura virpotāja. Kā materiālu varat izvēlēties kādu vieglu sakausējumu, piemēram, alumīniju.
Automašīnas arku nomaiņa ar savām rokām
Mēs varam uzskatīt, ka darbs ir pabeigts, ja jums ir prasmes strādāt ar metināšanas iekārtu.... Tas jums nesagādās lielas grūtības.
Arka ir metināta virs spārna ar pārklāšanos
Automašīnas riteņu arkas spēcīgi ietekmē vesela virkne negatīvu faktoru: nokrišņi, mitrums, ķīmiski aktīvi reaģenti, netīrumi un mazi akmeņi. Tā rezultātā ir tendence uz priekšlaicīgu koroziju un atteici.
Situāciju var labot ar dažāda veida remontdarbiem, kā arī nomainot arkas, ja remonts vairs nav iespējams. Lai tiktu galā pats, jums būs nepieciešamas noteiktas dzirnaviņas, metināšanas iekārtas, dzirnaviņas un smidzināšanas pistoles lietošanas prasmes.... Šajā gadījumā jūs varat viegli tikt galā ar uzdevumu un novērst problēmu.
Ziņa Karloss85 01. oktobris 2012, 10:41
Sapuvušu aizmugurējo arku atjaunošana ar stikla šķiedras špakteli, kam seko krāsošana ar pāreju.
Uzreiz brīdināšu, ka priekšējām arkām šī tehnoloģija visticamāk nederēs. Priekšējo spārnu elastība veicinās plaisāšanu pildījumā vai savienojumā ar metālu, pat ja tas ir ar stiklšķiedru. Aizmugurējā arka, pateicoties spārna konstrukcijas īpatnībām, ir stingrāka, metāls tajā ir dubultā, tajā ir maz elastīgu vietu.
Es uzrakstīju pēc iespējas detalizētāk, ceru, ka nevienam nevajadzētu rasties jautājumiem.
Remonta darbi ir sadalīti 2 posmos:
1) arkas atjaunošana;
2) krāsošana.
Instrumenti un materiāli 1. posmam:
- slīpmašīna (vēlams maza un viegla - tas atvieglo darbu);
- pulēšanas mašīna ar regulējamu ātrumu (1000 apgr./min minimums);
- apaļa raupja dzelzs birste dzirnaviņām;
- atloka konisks aplis slīpmašīnai;
- griešanas disks ar diametru 120;
- matēšanas pasta;
- rupjš pulēšanas ritenis ar Velcro matēšanai (kā līmlente-spilgts);
- smilšpapīrs: P80, P320, P600;
- ziepes;
- birste 30 mm plata;
- ūdens;
- plastmasas iesaiņojums (daudzi) vai laikraksti (daudzi);
- papīra lente (plastmasas lente ir sliktāka - tā pielīp kā nelāga un atstāj pēdas);
- aerosols no logu tīrītāja vai polsterējuma tīrīšanas līdzekļa (tukša kanna no jebkura aerosola);
- biroja nazis (liels);
- divkomponentu pildviela ar stiklšķiedru (paņēmu Body - pildvielas zaļa bundža + tūbiņas cietinātājs);
- divkomponentu apdares plānā špakteļtepe (paņēmu Body - balta špakteles kanna + cietinātājs tūbiņā);
- gumijas lāpstiņu pāris (40 un 60 mm);
- rūsas neitralizators (fosforskābe);
- movil;
- stieple ar diametru 2-3 mm;
- izolācijas lente;
- IAL (brilles, cimdi, respirators, austiņas);
- visādas tīras burkas;
- tīras lupatas.
Instrumenti un materiāli 2. posmam:
- kompresors;
- ierocis augsnei;
- krāsas pistole;
- pulēšanas mašīna ar regulējamu ātrumu (1000 apgr./min minimums);
- divkomponentu akrila grunts (paņēmu Reoflex - komplektā pods ar grunti un cietinātāja burciņa);
- akrila šķīdinātājs R-12;
- krāsa, kas atbilst jūsu automašīnai (pasūtīts pie krāsotājiem, šiem futrāļiem acīm pietiek ar 200 g un joprojām paliek);
- krāsas šķīdinātājs;
- divkomponentu akrila laka (paņēmu Reoflex - bundžiņa lakas un bundža cietinātāja komplektā);
- Velcro filca pulēšanas disks;
- plāna pulēšanas pasta;
- IAL (cimdi, respirators);
- putekļu salvetes;
- visādas tīras burkas;
- tīras lupatas.
Arka ir no dubultmetāla, manā gadījumā ārējais metāls sapuvis, iekšējais palicis, lai gan jau sācis rūsēt. Viss, protams, atkarīgs no tā, cik stipri ir sapuvušas arkas - stikla šķiedras špaktelei vajag pie kaut kā pieķerties un aizpildīt dobumu starp abām metāla kārtām.
Pirms dzirnaviņu paņemšanas ļoti iesaku automašīnas durvju ailes ar plēvi vai avīzēm cieši pielīmēt pa kontūru gar blīvējuma gumijas līniju, lai durvis varētu atstāt vaļā. Labāk ir noņemt durvju apdari vai arī to pielīmēt. Pretējā gadījumā salonā ielidos tik daudz putekļu, ka mamma neuztraucas!
Būs jānoņem aizmugurējais buferis (labi, atkal, tas ir atkarīgs no arkas nāves pakāpes un no darba zonas).
Tātad viss ir gatavs darbam. Mēs uzliekam otu uz slīpmašīnas un pilnībā noņemam krāsu no arkām līdz izliekumam, kur arka nonāk spārnā. Mēs tīrām līdz spīdīgam metālam. Rūpīgi notīrām sapuvušo vietu. Pa arkas kontūru dobumā uzliek kaut kādu gumiju, izvelkam no turienes, izvelkam ar īlenu vai plānu skrūvgriezi, pēc iespējas visu notīram un apstrādājam ar rūsas neitralizatoru (tā ir ērti ietīt galvu no aerosola uz rūsas neitralizatora kārbas un izsmidzināt to). Sapuvušās vietas asās malas var nogriezt un apgriezt ar griezējripu. Ja kādi metāla gabaliņi nokrīt, nenožēlojam un nogriežam, jāpaliek tikai cietam un tīram metālam. Ja pēc neitralizatora rūsa nav aizgājusi, izsmidzinām vēlreiz. Pēc žāvēšanas rūsas neitralizators jānomazgā ar ziepjūdeni, pēc tam jānoskalo ar tīru ūdeni. Šim nolūkam izmantoju ziepjūdens burciņu un otu. Tīrīšanai - izsmidziniet ar tīru ūdeni.
Viss ir gatavs špaktelēšanai. Stikla šķiedras špakteles sacietēšana aizņem 5 minūtes, tāpēc neiesaku to pārāk daudz atšķaidīt. Iesaku to lietot apjomā apmēram no plaukstas, jo darbs ir smalks un nav jāsteidzas.
Pirmajā piegājienā špakteli rūpīgi iesprauž tukšumā starp diviem metāla slāņiem arkā, nevajag mēģināt arku veidot uzreiz vienā piegājienā - tas nedarbosies. Es badlyazhil trīs vai četras reizes uz arkas. Veidojam ar malu, nenožēlojam, tad pārpalikumu varam viegli un jautri noņemt ar dzirnaviņām ar ziedlapu apli. Lāpstiņai jābūt gludai un gumijai, un burciņai irdināšanai ir plastmasa un elastīga, jo špakteļlāpstiņai izžūstot var saburzīt lāpstiņu un no tās viss lidos prom, tāpat ar burku.
Kad arka tiek veidota ar "mata līniju", sākas "tēlnieka" darbs. Mēs uzliekam uz dzirnaviņas ziedlapu apli un uzmanīgi noņemam lieko špakteli, veidojot arkas korpusu. Slīpmašīnu nevar izdarīt gludi, tāpēc darbu atstājam smilšpapīram. Obligāti (obligāti) jādīrā ar bloku, t.i. ņemam bloku ar sekciju aptuveni 60x40 un garumu 120 mm, aptinam ar smilšpapīru P80 un mizu. Bloks dod mums līdzenu virsmu, tikai neslīpē to ar rokām. Mēs saņēmām raupju virsmu arkas, kā vienmēr, ne bez aplodas, tāpēc badyazh apdares špakteles un pārklāj aplodas. Pabeidziet ādu P320, pēc tam izlīdziniet P600 ar nedaudz ūdens. Es domāju, ka ar plānāku ādu tas nav vajadzīgs, man un P600 viss sanāca labi.
Īpaša uzmanība jāpievērš pārejai no metāla uz veco krāsu. Slīpējiet pāreju, lai vecie krāsas un augsnes slāņi vienmērīgi ieplūstu viens otrā. Vizuāli tas nozīmē gludu slīpēšanu. Lai kontrolētu, velciet ar pirkstu - jums nevajadzētu justies neko.
Pirms krāsošanas virsmu ap arku vajadzētu matēt.Lai to izdarītu, ņemam pulēšanas mašīnu, uzliekam uz tās matēšanas apli, spārnu nosmērējam ar pastu un matējam virsmu ar 1000 apgriezieniem. Ir svarīgi ar pārklājumu pārklāt visu virsmu, uz kuras atrodas krāsa un laka. Tie. matējam apmēram 30 centimetrus no arkas apkārt (augšup pa labi pie loga), laukumu nenožēlojam, pēc tam lieko matējumu nopulē. Grūti aizsniedzamās vietās uz līkuma pie durvīm matējam ar smalku smilšpapīru un ūdeni. Matēšana jāveic uzmanīgi, lai nenoslaucītu veco laku cauri un cauri, bet mēs neatstājam pliku plankumu. Pēc matēšanas virsma ir jānoskalo.
Tagad ir nepieciešams apstrādāt dobumu starp diviem metāla slāņiem arkā ar Movil. Movil jāpērk ar elastīgu cauruli ar uzgali galā, lai izsmidzinātu visos virzienos. Mēs ielīmēsim no stumbra sāniem. Lai to izdarītu, mēs atlokam atpakaļ auduma apvalku līdz starpsienai (tas būs uzreiz redzams - sprauga starp iekšējo sienu un ārējā spārna metālu). Movila caurule ir īsa – jāpagarina. Pārgriežam uz pusēm, izgriezumā ievietojam jebkuru citu cauruli (garumu novērtējam tā, lai tā sasniegtu vairāk par pusi no arkas. Aptinam ar elektrisko lenti un pasūtām. Ņemam vadu 2-3 mm diametrā, iztaisnojiet un piestipriniet mūsu cauruli pie stieples.Tagad varam visu iespiest dziļāk arkā.Izsmidzinām dāsni,nevis ar želeju,jāapstrādā viss loka dobums.
Un nu ziema ir pagājusi. Kas notika ar arkām, kuras jūs jautājat? Viņi ir droši! Vienīgais, ko es ieteiktu, ir krāsot ar laku vismaz 2 reizes. pārklājums ir ļoti vājš (salīdzinot ar rūpnīcas pārklājumu) un ir vairāk pakļauts šķembām un skrāpējumiem. Šī iemesla dēļ tika atvērtas vairākas "blaktis" - pārklāju tos ar "nagu laku" - tai ļoti līdzīgu krāsu korpusa eļļošanai, mazā pudelītē ar otu. Man nācās papildus pārklāt arkas iekšpusi ar pretgrants ar nelielu pārklājumu uz krāsas (apmēram 1 cm), bet gandrīz neredzamu. Atkal iesaku to izdarīt uzreiz pēc remonta, lai efektīvāk aizsargātu galu – abu arkas daļu (iekšējās un ārējās) savienojumu. Stiklašķiedras tepe lieliski turas – cieši klauvē. Tātad šādi remontdarbi notiek, bet ar nosacījumu, ka tie tiek veikti kvalitatīvi un precīzi.
Daudzi Premasya īpašnieki un citi ir pazīstami ar šo problēmu. Tāpat kā jebkuru slimību, to ir vieglāk un lētāk ārstēt sākotnējā stadijā, izvairoties no caurumu parādīšanās. Pretējā gadījumā būs nepieciešama donora orgāna transplantācija spārnu plākstera veidā. Pieņemsim, ka pie mums viss nav tik slikti un izskatās apmēram šādi:
Tiesa, šī ir 2005. gada Corolla. – Eiropas, bet būtība tā pati. Paskatīsimies, ko var darīt, ja ir vēlme, silta telpa un kompresors ar smidzinātāju, bet nav naudas vai žēl))). Ja kādu neinteresē virsbūves remonta noslēpumi, varat doties uzreiz līdz galam, kur uzzināsiet, kā var pasargāt arku no korozijas.
Tātad, ņemam urbi ar stieples disku un notīrām uzbriedušo krāsu, uzmanīgi skatāmies, lai zem krāsas nepaliek rūsa, pretējā gadījumā šīs vietas vēlāk pacelsies:
Pēc tam īpaši sarūsējušas vietas var tīrīt ar dzirnaviņām, taču esiet uzmanīgi - metāls ir novājināts un viegli izveidot caurumu. Krāsas pāreju uz metālu notīrām ar smilšpapīru, lai nav krasas augstuma atšķirības. Pāreja tiek apstrādāta pareizi, ja vienmērīgi ir redzami gruntskrāsas un krāsas slāņi:
Lai procesu paātrinātu, vispirms var paņemt rupjāku miziņu – graudiņu 80, tad pāriet uz 120 un pabeigt 240, ar katru nākamo abrazīvu pārejot pāri laukumam nedaudz tālāk par iepriekšējo. Tajā pašā laikā ņemiet vērā, ka rupjāka 220 risks neaizversies ar augsni, tāpēc nekāpiet tai tālu. Pārējā virsma ir matēta ar smilšpapīru 600. Ar smalku smilšpapīru ar ūdeni ērtāk strādāt, lai abrazīvs neaizsērē, tāpēc pēc tam kārtīgi jānožāvē ar prof. fēnu, īpaši korozijas dobumus, var uzsildīt līdz 60-80g, krāsa no tā nebaidās. Mēs noslaukām virsmu ar salveti ar attaukošanas līdzekli un špakteli.Galvenā iesācēju kļūda špaktelējot ir tā, ka viņi to nosmērē ar biezu kārtu cerībā pēc tam ar smilšpapīru nogriezt lieko. Pareizi būs uzklāt 3-4 slāņus pēc kārtas, pakāpeniski tuvojoties virsmas formai, tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi:
Uz zemes virsū uzklājiet plānu kārtiņu jebkuras tumšas krāsas attīstošā slāņa, ērti no aerosola baloniņa. Izžuvušo augsni noberzē ar 600-800 smilšpapīru ar ūdeni, attīstošais slānis parādīs, vai ir defekti. Pārējā daļa ir matēta ar ūdeni, smilšpapīru 1000 un pēc tam Scotchbrite. Rezultāts ir gluda matēta virsma:
Pārlīmējam, attaukojam, noslaukām ar lipīgu drānu no putekļiem un var krāsot.
Daži vārdi par krāsām. Es neiesaku jums principā apsvērt kannas. Un ne tikai tāpēc, ka krāsa nesakrīt, šāda emalja slikti aizsargā apakšējos slāņus no mitruma. Tāpēc, izvēloties automašīnu emaljas, labāk izvēlēties krāsu. Atklāšu vienu no slepenākajiem noslēpumiem: neviens kolorists nevar 100% līdzināties krāsai. Šaurās aprindās tiek uzskatīts, ka 70-80% krāsu saskaņošanas ir atkarīgas no kolorista, pārējais ir atkarīgs no gleznotāja mākslas. Viņš uztaisīs testa krāsu, ja nepieciešams, nokrāsos krāsu. Labs krāsotājs nekad nekrāsos detaļas no gala līdz galam, tiek veikta pāreja uz veco krāsu, tāpēc bieži vienas daļas vietā ir jākrāso divas vai pat trīs. Šajā gadījumā man bija jānokrāso viss spārns, jāveic pāreja uz durvīm un buferi:
Tā rezultātā netiks mainīta krāsa pat mākslīgā apgaismojumā. Vai esat sastapis, iespējams, automašīnas, kas dienā izskatās normāli, bet vakarā zem lampas it kā detaļas no dažādām automašīnām?
Arkas korozija sākas ar malas bojājumiem, ko rada mazi akmeņi, kas lido no riteņa. Lai pēc pirmās ziemas rūsa vairs neuzkāptu, šī vieta ir jāsargā. VAZ-08 durvju apakšējās malas aizsardzībai pērkam gumijas lentes. Pārpalikuma nogriešana:
Spārna malu no abām pusēm pārklājam ar pretkorozijas urbumu un uzvelkam gumiju, vēlreiz pārklājam no spārna iekšpuses, lai ūdens nenokļūtu zem elastīgās lentes. Ārā mēs noņemam lieko ar benzīnu, jūs iegūstat šo skaistumu:
Kādus materiālus izmantot? Teikšu tā, tagad atklāti sakot sliktu materiālu nav, tie, kas ir dārgāki, ļauj saīsināt remonta laiku, ar tiem ir ērtāk strādāt, un kvalitāte galvenokārt ir atkarīga no uzcītības un meistarības. Tipisks budžeta materiālu pārstāvis ir NOVOL. Ja tehnoloģija tiek ievērota, tā nodrošina diezgan pietiekamu kvalitāti:
Šeit ir tāds remonts, nekas pārāk sarežģīts, dodieties uz to!
Šis materiāls palīdzēs jums uzzināt vairāk par to, kā remontēt automašīnu un pašiem noņemt koroziju.
Mēs redzam, pie kā var novest vienkārša smidzināšanas krāsas uzklāšana uz nepareizi sagatavotas virsmas. Pēc kāda laika šāda krāsošana izpaudīsies visos smalkumos. Automašīnas tips šajā gadījumā būs tālu no spilgtas.
Parasti korozija sāk izpausties detaļu saskares vietās. Šķiet, ka mūsu gadījumā viss bija klāts ar zemi, bet tajā pašā laikā korozija iekļuva tieši cauri. Tas apliecina, ka nav pilnībā ievērota virsmas sagatavošanas tehnoloģija. Tajā pašā laikā uzreiz var redzēt atšķirību vietās, kur tie tika pārklāti ar epoksīda grunti, šeit nav rūsas.
Tajās vietās, kur ir bedres, piemēram, kā pie mums, uz arkām virs riteņiem, nav jēgas tās tīrīt vai mēģināt atjaunot. Šādas detaļas vienkārši jānomaina. Ja gribas kaut ko sagremot, tad tas jādara vietā, kas vismazāk cietusi no korozijas.
Būs interesanti detalizēti apsvērt koroziju. Tā izskatās vietējā tās izpausmes vieta uz spārna. Centrā radās defekts, kas kļuva par vietu, no kuras katram autobraucējam sāka augt šis pārsteigums. Esam atvēruši šādu vietu un mēģināsim izdomāt, kas ir iekšā. Var redzēt daudz smilšu, sāls un citu vielu.Apbrīnojami, kā caur tik mazu caurumu, defektu, par kuru mēs runājām iepriekš, tik daudz netīrumu nokļūst iekšā.
Mēģināsim apsvērt arī citu defektu ar lielāku izšķirtspēju, kas mūsu gadījumā ir skrāpējums. Var redzēt, ka smiltis jau sākušas nokļūt zem lakas un zem zemes. Patiesībā skrāpējums izskatās mazs, bet mēs redzējām, ka tajā jau ir sākusi parādīties tāda pati korozija.
Kāpēc mēs tik detalizēti aplūkojam rašanās cēloņus un pašu defektu korozijas veidā? Tas patiesībā ir diezgan interesants jautājums, jo pirms darba uzsākšanas ir jāsaprot, kas ir korozija un tad mums būs labāk saprast, kā ar to cīnīties. Galvenais tās rašanās iemesls ir sāls un smiltis, kas nokļuva šajā centrā un saglabā mitrumu.
Esam noņēmuši spārnu, kas palīdzēs mums izskaidrot korozijas cēloņus. Uz spārna mēs redzam koroziju saskares vietā ar citu daļu. Bieži vien tā izplatība ir saistīta ar parasto slinkumu noņemt un apstrādāt spārnu. Otrs variants ir tas, ka spārnu vēl var noņemt, apstrādāt ar zemi, pārklāt ar krāsu, kā darbs ir padarīts.
Bet pēc mēneša vai diviem atkal sāk parādīties korozija. Šajā gadījumā rodas pieņēmums, ka vai nu materiāli tika summēti, vai arī darbs veikts slikti. Bet patiesībā iemesls ir cits: var redzēt, ka korozija sāk parādīties no iekšpuses.
Un tagad varat iedomāties, ja mēs paskatītos palielinātā skatā uz vienu mazu burbuli un redzētu, cik daudz netīrumu tajā ir, tad vietā, kur notiek nepārtraukta smilšu strūkla no riteņiem (var pat redzēt, cik daudz smilšu bija tajā spārns), cik daudz netīrumu tur var uzkrāties. Tāpēc, pirms sākat apstrādāt spārna priekšējo daļu, vienmēr vispirms ir jāpārstrādā korozijas avots.
Kā salabot aizmugurējās arkas un virsbūves koroziju
Noskaidrosim, kā aizmugurējo arku remonts un virsbūves korozijas remontu autoservisā Čeļabinskā, kā arī uzzini:
- Kāpēc, neskatoties uz apkopi, automašīna nevarēja izturēt rūsu?
- Kādas ķermeņa daļas cieš vairumā gadījumu?
- Vai visas automašīnas ir pakļautas korozijai vienādi?
- Vai ir iespējams novērst vai apturēt korozijas procesu, ja tas jau ir sācies?
- Kā atgriezt korozijas bojāto detaļu un saglabāt to remontam?
Tad kāpēc korozija izplatās tik strauji, neskatoties uz to, ka sešus septiņus gadus vecais auto vēl faktiski ir jauns, un īpašnieks to pieskata? Izrādās, ka tā ir pilnībā rūpnīcas problēma, nevis atsevišķs gadījums. Turklāt tā ir neatbilstība visai automobiļu nozarei un tiešāk – aizmugurējiem spārniem, kas biežāk ir pakļauti korozijai.
Rūpnīcā, montējot virsbūvi, ražotājs izmanto hermētiķi. Kā redzat, tam ir poraina struktūra. Mūsu laikapstākļos šajās porās iekļūst kondensāts un mitrums, kas, sasaldējot un atkausējot, iznīcina hermētiķi, veicinot tā sauktā "kraupa" augšanu. Turklāt nelaikā remonts skrāpējumi noved pie diezgan dārga korozijas centru remonta.
Krāsojums, kas paredzēts metāla aizsardzībai no ūdens iekļūšanas, arī netiek galā ar ārējās vides ietekmi. Piemēram, Japānas likumdošanas specifika rūpnieciskās ražošanas jomā uzliek ražotājam zināmus ierobežojumus materiālu ieviešanā, līdz ar to arī tradicionālais pasaules uzskats, ka japāņu automobiļi ir vairāk pakļauti korozijas procesam.un jo īpaši viņiem vairumā gadījumu ir nepieciešams remonts aizmugurējās arkas.
Tātad, kur sākas detaļu atkopšanas process? Vispirms jums jāatrod, kur sākas stiprais un nepiesārņotais metāls uz spārna. Galvenais uzdevums ir remontējamās aizmugurējās arkas kontūras lielākais atkārtojums. Pareiza automašīnu riteņu arku skaņas izolācija ar savām rokām. Automašīnu arku nomaiņa paši. Šim nolūkam tiek ņemts lietots spārns, un no tā tiek izgriezts ielāps pa atjaunotās virsmas kontūru.
Aizmugurējās arkas remontā, iespējams, svarīgākais ir noregulēt ielāpu pa vecās arkas kontūru. Peugeot remonts, ko dari pats, auto skaņas izolācija, ko dari pats. Neskatoties uz to, ka dažiem ražotājiem korozijas rašanās ir patentēta slimība, lielākajā daļā automašīnu ir iespējams identificēt izplatītākos trūkumus, kas ir vairāk pakļauti korozijai - aizmugurējās un priekšējās spārnu arkas, durvju apakšējās daļas.
No automašīnas riteņiem peldošie netīrumi darbojas kā abrazīvs līdzeklis, noņemot krāsojumu pieejamākās un vēl neaizsargātākās vietās - spārniem un automašīnas arku iekšējām virsmām. Rezultātā atsegtais metāls ir neaizsargāts pret nežēlīgo apkārtējās vides ietekmi, automašīna sāk ziedēt un ir nepieciešams korozijas remonts.
