Sīkāk: arku remonts ar stikla šķiedru pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Stikla šķiedras izmantošana virsbūves remontam ļauj samazināt automašīnas atjaunošanas izmaksas. Lai veiktu darbu, nav nepieciešamas īpašas prasmes - visu var izdarīt patstāvīgi, neiesaistot speciālistus ar viņu aprīkojumu. Šo remonta metodi izmanto tikai lokāliem nenesošo korpusa daļu bojājumiem.
Korpusa caurumi ir noslēgti ar epoksīda vai poliestera sveķiem. Stikla šķiedra tiek izmantota, lai nostiprinātu laboto vietu, piešķirot tai stiprību. Lai iegūtu nepieciešamās mehāniskās īpašības, sveķiem pievieno pildvielas - zāģu skaidas, azbestu, talku, alumīnija vai tērauda pulveri.
Remontam tiek izmantotas arī epoksīda kompozīcijas, kas sastāv no epoksīda sveķiem, pildvielas un plastifikatora, kas palielina kompozīcijas plastiskās īpašības. Bez plastifikatora laika gaitā sveķi saplaisās. Braucot neizturēs slodzes.
Bojātā virsbūves virsma tiek rūpīgi notīrīta no krāsas, rūsas, netīrumiem. Apstrādes zonas forma un izmērs ir atkarīgs no bojājuma rakstura, ap kuru metāls tiek notīrīts līdz 60 mm platumam. Darba vieta var būt nedaudz satraukta uz iekšu. Sakarā ar to remonta paliktnis nedaudz izvirzīs virs priekšējās virsmas. Pēc tam pliko metālu nodīrā un attauko. Tos apstrādā ar cinku vai pretkorozijas līdzekli saskaņā ar instrukcijām. Virsū tiek uzklāts gruntējums.
No stikla šķiedras cauruma formā tiek izgriezti 3 - 4 pārklājumi. Summa ir atkarīga no materiāla biezuma. Sākumā no bojājuma malām 20 vai 15 mm pielaide atkarībā no ielāpu skaita. Pēdējam ir 60 mm. Vidējiem, trīs gadījumā - 40 mm, bet četriem - 30 un 45 mm. Tiek sagatavota līme uz sveķu bāzes.
Uz sagatavotās korpusa virsmas ar otu tiek uzklāts sveķu slānis, virsū tiek uzklāts pirmais, mazākais stiklplasta gabaliņš. Sarullējiet to ar īpašu rullīti, lai izvadītu gaisu no oderes apakšas. Ja gaisa burbulis paliek, tad to caurdur ar īlenu. Lai plāksteris pilnībā pieliptu pie korpusa metāla, tas tiek "naglots" ar gala otiņu. Pēc tam sveķus uzklāj uz pirmā stiklašķiedras kārta, uzklāj nākamo stikla šķiedras gabalu, kas tiek velmēts un, ja nepieciešams, "naglots". Šādi tiek iestatīti visi slāņi.
Vēl viena uzstādīšanas metode ir stikla šķiedras plāksteri, kas tiek piesūcināti ar sveķiem un tiek uzklāti uz remonta vietu. Cauruma malas ir iepriekš apstrādātas ar līmi. Darba procesā jāraugās, lai pirmais auduma slānis pārklātos ar caurejošo bojājumu un katrs nākamais slānis pārklātu iepriekšējo no katras malas par paredzēto pielaidi (20 vai 15 mm). Kad sveķi sacietē un izžūst, iegūto virsmu apstrādā ar vīli un pēc tam smilšpapīru. Ja darba beigās paliek nelieli čaumalas, iespiedumi, nelīdzenumi, tad tos noblīvē ar špakteli.
Labojot lielus caurumus, caurejošā bojājuma iekšpusē tiek uzstādīta cieta odere (saplāksnis, presēts kartons, metāls), kas pēc formas ir līdzīga oriģinālajai virsbūves virsmai. Tas neļaus stikla šķiedras paliktnim deformēties darba laikā. Lai odere nepieliptu, to ieeļļo:
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
- grīdas mastika;
- parafīna šķīdums ar terpentīnu;
- polistirols acetonā.
Pielietotā atbrīvošana ļaus viegli atdalīt starpliku no sveķiem, kad remonts būs pabeigts.
Remontējot virsbūves daļas ar sliktu piekļuvi no iekšpuses (piemēram, sarūsējis spārna fragments), nedrīkst izmantot cieto oderi.Kad sveķi ir sacietējuši, nebūs iespējams noņemt saplākšņa vai lokšņu metāla loksni. Tāpēc vieta zem bojātās vietas ir cieši piepildīta ar avīžpapīru, padarot to līdzīgu remontējamās virsmas sākotnējai formai. Pabeidzot darbu, avīze tiek izņemta.
Ja sveķi vai stikla audums nokļūst acīs vai atklātās ķermeņa vietās, tas var izraisīt kairinājumu, ādas ekzēmu. Ļoti nevēlama ir arī stiklšķiedras daļiņu iekļūšana elpceļos. Tāpēc remonta laikā obligāti jālieto aizsargbrilles, respirators un gumijas cimdi.
Sveķus uz ādas nekavējoties noņem ar tīru drānu. Pēc tam skarto zonu rūpīgi nomazgā ar ziepēm. Ieeļļojiet ar aizsargkrēmu.
Man ārā nav caurumu. Kopumā arkas ārējās daļas stāvoklis joprojām ir labs. Bet arkas iekšējā daļa ir sliktāka. Un tāpēc es gribu nogriezt tikai arkas iekšējo daļu ar slīpmašīnu. No kunkuļiem var atkāpties par 3-4 cm.Tādējādi es piekļūšu virsmai, kas tagad ir nemitīgi rāpojošas rūsas avots. tie. vienkārši noņemiet hermētiķa paliekas. Tātad, kas ir tālāk. Es negribu kaut ko gatavot. un tur nav metāla. Es domāju, ka varu izmantot stiklšķiedru un epoksīdu, lai savienotu arkas iekšējo un ārējo daļu atpakaļ. Tas vismaz saglabās manu izskatu.
Bet šeit ir galvenais jautājums: vai ķermenim pietiks ar šādu stingrību? Vai šajā vietā var nomainīt metālu pret stiklšķiedru + epoksīdu, vai arī ir jāmaina metāls pret metālu?
Stikla audumiem metālam ir viens izplešanās koeficients, tie ziemā plīst, iekļūst mitrums un notiks paātrināts langolieru apēsšanas process.
Tauki, tauki, tauki utt. kārtējo reizi taukains, nogriež skābekļa padevi. un nekas cits neglābs Dorsetas tēti no iznīcināšanas.
Stikla šķiedrai ir viens izplešanās koeficients metālam, tas atdalīsies ziemā.
Vai jūs to zināt no savas pieredzes vai vienkārši fantazējat?
Paldies par ideju jebkurā gadījumā. Es lasīju par plastifikatoriem.
Tādā ziņā, ka epoksīds plūdīs. Varbūt ir kāds veids, kā to pielietot?
O! šeit, lūdzu, neuztraucieties! ))) Esmu jau visu mēģinājis priekšējā spārnā. dubļusarga zonā izlieta apakšdaļa, kas jau ir pilnībā pazaudēta. Ar otu uzklājiet sveķus uz metāla. Uzklājiet stikla šķiedras sloksni ar vienu malu. atkal ieeļļojiet sveķus virsū un piesātiniet audumu. un pielīmējiet otru auduma malu citam cietam atbalstam. Pēc tam ar otu “izstiepjam” jau iestrēgušās auduma gabala malas, lai auduma vidējā “nokarenā” daļa ieņemtu mums vajadzīgo pozīciju jeb profilu. Nekam citam mēs nepieskaramies. gaida žāvēšanu. Tādējādi iegūstam sev nepieciešamo virsmu, kuru pēc tam atliek tikai padarīt biezāku uz citu auduma un sveķu slāņu rēķina. 2-3 papildu auduma slāņu uzklāšanai tiek iegūta galīgā virsma 2-3 mm biezumā. Nogrieziet izvirzītos gabalus. beidzot izlīdzinām virsmu jau krāsošanai. Ja neaizmirsīšu. Es parādīšu priekšējā spārna fotoattēlu.
Varētu domāt, ka ar plastifikatoriem es arī prātoju, kā noblīvēt telpu.
Un par šo es jau lasīju. Izrādās, ka daudzi sveķi, kas ir iepakoti auto remontam, jau satur kaut kādu plastifikatoru. Ir nepieciešams rūpīgi izlasīt bankā. varbūt šī informācija jau ir tur.
Epoksīda saķere ar metālu + stiklšķiedru, problēmu nebūs, tas ir skaidrs!
Jūs tagad redzat. bija mājiens par ziemu. tev arī par to jādomā. lai gan cilvēki ar lieliem "stuka" gabaliem slido un it kā neizsaka problēmas.
Šajā gadījumā mani mierina arī tas, ka to visu, ja kaut kas notiek, var mainīt ar aparatūru. Stulbi uz DV nopirka aizmugurējo spārnu. un tad tas ir tehnoloģiju jautājums. Bet šeit man, kā parasti, ir smalkumi))) 3 durvju korpuss. šeit ir 5-durvis pat duci. un ar 3-durvīm situācija ir sliktāka. Tāpēc mums joprojām ir jāizdomā veids, kā atrisināt problēmas bez donora.
Remontēti spārni un pārsegi amerikāņu kravas automašīnām ar stiklšķiedru un poliesteru. Tie ir izgatavoti arī no stiklplasta. Viņi staigā 3-4 gadus un nekas nekrīt. Metāla malu vēlams urbt tā, lai sveķi ieplūstu caurumos, veidojot kniedes un smalka stikla auduma līdzību abās metāla pusēs. Specializētajos veikalos tiek pārdots stikla paklājiņš, kas, samitrinot ar poliesteru, kļūst mīksts un viegli veidojams. Sveķu un auduma cenu zīme tur ir par vienu pakāpi mazāka nekā automašīnu tirdzniecības vietās. Sveķiem jābūt mitrumizturīgiem.
Metāla malu vēlams urbt
Cerams, ka tas tiks darīts ar rupju smilšpapīru. piemēram, 80. Un augšējo auduma kārtu uzlikšu 4-5 mm tālāk par iepriekšējo slāni. Cerams, ka tas man dos papildu struktūras spēku.
Remontēti spārni un pārsegi amerikāņu kravas automašīnām ar stiklšķiedru un poliesteru. Tie ir izgatavoti arī no stiklplasta.
Šeit darba kārtībā ir nedaudz cita problēma. metāla un stikla šķiedras savienošana. un viņu kopdzīve ziemas aukstumā. Ja viss elements būtu izgatavots no plastmasas, tad šis jautājums nerastos.
Cerams, ka tas tiks darīts ar rupju smilšpapīru. piemēram, 80. Un augšējo auduma kārtu uzlikšu 4-5 mm tālāk par iepriekšējo slāni. Cerams, ka tas man dos papildu struktūras spēku.
Šeit darba kārtībā ir nedaudz cita problēma. metāla un stikla šķiedras savienošana. un viņu kopdzīve ziemas aukstumā. Ja viss elements būtu izgatavots no plastmasas, tad šis jautājums nerastos.
Tāpēc es saku - urbt.
Es domāju, ka 10 bedrītes nebūs labākas par 10 000 lielām atzīmēm.
Vienalga . uz šādiem jautājumiem atbildēs tikai prakse.
Tāpēc es saku - urbt.
nemāniet galvu,auto tūningā poliestera sveķus izmanto jau pārdesmit gadus.Neviens neko neurbj,parasts matējums,pat ne obligāti ar lielu mizu un nodrošināta laba sveķu saķere ar metālu.Galvenais pēc matēšana ir putekļu noņemšana, piemēram, ar attaukošanas līdzekli (nejaukt ar šķīdinātāju)
Nē, nē.. gadās, ka urbj. Bet tas ir jēga, ja audums atrodas abās dzelzs gabala pusēs. tie. ar šiem caurumiem mēs tieši savienojam audu slāņus, kas atrodas dzelzs gabala pretējās pusēs. Bet audumu plānoju līmēt tikai vienā spārna pusē. Un tāpēc man nevajag caurumus. Vienkārši sagatavojiet metālu ar otu vai smilšpapīru - un jūs varat doties ceļā.
Jā . attiecībā uz plastifikatoru. Uz šī konta uz bankas nekas nav rakstīts. Bet tad ir uzraksts, ka šo sastāvu izmanto arī bamperu remontā. Man šķiet, ka tīri sveķi, visticamāk, netiks iepakoti automobiļu vajadzībām. šajā formā tā piemērojamība būs pārāk šaura.
Līdz ar to . starp citu . priekšējais spārns. Es vēl neesmu ieteikusi skaistumu. bet mūsu sarunai tas ir vēl labāk. Melnā krāsa ir rūsas pārveidotāja darbs.
kādi nafig plastifikatori? poliestera sveķi, kas pildīti ar stikla paklāju vai stiklšķiedru un ir paredzēti stiprībai ar vieglu svaru, bet ne elastībai. Turklāt, remontējot metāla korpusa elementus, plastika nav nepieciešama. Tāpēc bankās nekā nav. Plastifikatori tiek izmantoti krāsās un lakās kā piedeva mūsdienu automašīnu mīksto plastmasu (bamperu) krāsošanai, lai nelielu bojājumu gadījumā izvairītos no mikroplaisām.
kādi nafig plastifikatori?
Parasta. Tīrā veidā sveķi pat ar stikla paklājiņu būtu ļoti trausli. Man ir tāda pieredze. kad sveķus izmantoja spaiņos. plastifikators tika pievienots tieši pirms sveķu uzklāšanas. Esmu pārliecināts, ka mūsdienu iepakojumā automobiļu vajadzībām tas jau ir ņemts vērā. un bundžā jau ir kaut kāds plastifikators. Pretējā gadījumā cilvēki ātri atteiktos no šīs remonta metodes.
Nu ne jau būtība. par plastifikatoriem tā mēs esam. bez specifikas.
Turklāt, remontējot metāla korpusa elementus, plastika nav nepieciešama.
Vai jūs izlasījāt ziņojumu ar numuru 2 šajā pavedienā? Vai tev ir SAVA pieredze šajā sakarā? ... Es runāju par termiskās izplešanās koeficientiem.
Tāpat domāju, ka turpmākās darbības laikā problēmām nevajadzētu rasties. Bet es būšu īpaši uzmanīgs katram gadījumam. nav īpaši ērta vieta, kur vēlāk kaut ko pārtaisīt. ))
Uz savas vecās Frontera es ielīmēju stikla šķiedras un poliestera sveķu sliekšņus. Es ceļoju šādā formā divus gadus. Attiecīgi šī konstrukcija izturēja divas ziemas. Un sals tajos gados bija gan 25 °, gan 35 °. Nekādas lobīšanās pazīmes no metāla neievēroju.
Parasta. Tīrā veidā sveķi pat ar stikla paklājiņu būtu ļoti trausli. Man ir tāda pieredze. kad sveķus izmantoja spaiņos. plastifikators tika pievienots tieši pirms sveķu uzklāšanas. Esmu pārliecināts, ka mūsdienu iepakojumā automobiļu vajadzībām tas jau ir ņemts vērā. un bundžā jau ir kaut kāds plastifikators. Pretējā gadījumā cilvēki ātri atteiktos no šīs remonta metodes.
Nu ne jau būtība. par plastifikatoriem tā mēs esam. bez specifikas.
Vai jūs izlasījāt ziņojumu ar numuru 2 šajā pavedienā? Vai tev ir SAVA pieredze šajā sakarā? ... Es runāju par termiskās izplešanās koeficientiem.
Nu par pieredzi šajā jomā)))) Es krāsoju automašīnas kopš 1991. gada, un es pat neapsveru šādus jautājumus. Izplešanās koeficientus, kā likums, cenšas ņemt vērā tieši tur, kur tie ir ne tikai nevajadzīgi, bet arī bezjēdzīgi un bezjēdzīgi. .. aizvēsturiskos .. laikos, kad tika izmantots epoksīds, aplodas bija tieši lielās izplešanās atšķirības dēļ, bet vēlāk tika izstrādāti poliestera sveķi, kas ir ideāli piemēroti metālapstrādei. Un neaizmirstiet, ka tieši šie sveķi tiek izmantoti kā saistviela automašīnu špakteles, un tiem ir grēks dažādos veidos izplesties ar metālu.
Un starp citu par trauslumu,tas parasti nāk no slinkuma.Jā,jā,no slinkuma,liec vairāk cietinātāju,lai ātrāk izžūst,šeit trauslums,materiāls kļūst stiklveida. Visi materiāli ar gradāciju 2-3 procenti tiek izlaisti tikai caur svariem, pretējā gadījumā jūs saņemsiet .. stiklu ..
Nu, daži padomi iesācējiem .. ķemmēšanai ..
Stikla paklājs (audums) ērtībai rūpnīcā tiek apstrādāts ar vāju līmi, kas traucē iederēties formā, īpaši uz izliektām virsmām.
Atbrīvoties no tā ir pavisam vienkārši, sasmalcinātos gabaliņus iemet dzelzs kannā un aizdedzina uz gāzes vai ar pūtēju. Stikls nedeg un līme izdeg. Un tas ir daudz vieglāk iekļauties formā.
Vai jūs izlasījāt ziņojumu ar numuru 2 šajā pavedienā? Vai tev ir SAVA pieredze šajā sakarā? ... Es runāju par termiskās izplešanās koeficientiem.
72. martā tētis nopirka pavisam jaunu vaz2101, pēc tam bija 4 jaunas klasikas, hmm ieguva lielu pieredzi. No veikalos pieejamā līdz pretkorozijas materiālu un raķešu kompozītmateriālu piegādei.
5. pilnīgi jauns 2107 pa 97g, vienu dienu pēc pirkuma izjaucu un pārklāju ar Pindossian “Thiokol” 100% ārā, ļoti biezs, atšķaidīts tikai ar kvalitatīvu acetonu un nevis pusstundas, bet nedēļas ikdienas maisīšanas laikā. Pēc gada nožuvusi līdz gumijas stāvoklim, griež kā gumija, saķere kā metināta. Bet uz jaunajiem rudzu nav, un pec 20 gadiem izskatas jauns, ar visu gadu darbošanos, Maskavas-Maskavas apgabals. Atklāšu noslēpumu, pēc izbraucieniem, ja iespējams, līdz ārā mīnus 3g sals, mēģināju to nomazgāt vai vismaz apliet ar ūdeni. Ledus veidošanās uz ķermeņa nebija kaitīga.
Te meitene pārdeva rodeo ar apēstu rāmi, man bija ļoti. ... ... ... Nu vai tiešām grūti pagriezt mēli un pie izlietnes teikt - pārlej ar Karcheru no apakšas, apakšas un tiltiņiem.
Tā kā pavasarī beidz bērt sāli uz ceļiem, es dāsni laistoju visas savas mašīnas no apakšas, bez strūklas spiediena un vairākkārt no diviem ļaunumiem izvēlos mazāko.
Nopirku Isuziku ar sarkanu dupsi, visu nobaroju, taukus noslaucīju tikai tur, kur pieskaros ekspluatācijas laikā, rūsa apturēja tā virzību, protams periodiski atjaunoju.
Man nav slinkums uzvārīt spaini šņagas un rudenī ar kailām rokām noslaucīt ar šņagu, noglāstīt visa rāmja ārpusi un apakšu,
pulkstens trīs un pēc tam plaukstas tādas mīkstas, tīras, kallus lobās nost.
Pasaule sastāv no organiskām vielām un neorganiskām vielām, un šur tur nemitīgi notiek oksidatīvie procesi – to nevar apturēt, ja to neatdala starpsiena.
Metāla korozija joprojām ir traucēklis. Automašīnu klāsts nemitīgi pieaug, bet reizēm nevar atrast rezerves daļas. Tāpēc jums ir jāizdomā dažādas metodes. Sākotnēji bija plānots šo problēmu atrisināt, metinot uz šīs mašīnas, bet atteicās, jo, pirmkārt, vietām vienkārši nav ko "vārīt", otrkārt, špakteles kārtiņa nebūs maza, bet bieza kā likums, drīz laiks sāks plaisāt, jo īpaši tāpēc, ka šīs ir aizmugurējās durvis, kuras pastāvīgi tiek aizvērtas. Tāpēc es nolēmu remontēt stiklplasta korpuss.
Pirmā lieta, ar ko sākas katrs remonts, ir automašīnas izjaukšana. Noņemam visu, kas var traucēt, durvju slēdzeni, blīvējumu, numura plastmasas vāciņu un tā tālāk.
Tālāk jums ir jāsagatavo remonta vieta. Ar labi zināmu dzirnaviņu palīdzību notīrām rūsas lokalizācijas zonu un 10 centimetrus ap to. Materiālu labākai saķerei, remonta kvalitātei un jūsu darinājuma kalpošanas laikam nepieciešams rūsu apstrādāt ar fosforskābi. Šo skābi parastajos cilvēkos sauc par "rūsas pārveidotāju". Jūs to varat iegādāties absolūti jebkurā auto detaļu veikalā. Ko tas dod: uzklājot skābi uz korozijas virsmas, dzelzs oksīda formas tiek iznīcinātas un pārvēršas fosfātos, savukārt notiek reakcijas ar cinka un mangāna piedalīšanos. Apstrādes process ir pavisam vienkāršs, pie tā nekavēsimies (skat. ražotāja norādījumus). Metāla sagatavošana ir pabeigta, mēs ejam tālāk.
"Matricas" izveide
Matricas veidošanas process ir diezgan radoša darbība, dažreiz jums ir ļoti enerģiski jāspēlē ar savu iztēli. Bet ne šajā gadījumā. Tas ir diezgan vienkārši. Durvju ārpusē pielīmējam parastu divslāņu kartonu. Lai kartons ciešāk piegultu metāla lūžņiem, varat papildus izmantot līmi.
Vēršu uzmanību, gar durvju malu ir nesāpīgs līkums blīvējuma gumijai. Matricas veidošanas stadijā ir jāņem vērā šie punkti un jācenšas pēc iespējas tuvāk detaļas formai.
Pirms kompozītmateriālu uzklāšanas durvis ir jānoņem no transportlīdzekļa un jāuzstāda horizontālā stāvoklī. Tas atvieglos lietošanu un neļaus materiāliem noslīdēt no sava svara. Tāpēc neesiet slinki. Sagatavojam nepieciešamos materiālus: poliestera sveķiem būs nepieciešami apmēram 200 grami, atšķaidīti proporcijā 100:1, maksimāli 2% katalizatora pēc sveķu tilpuma. (vairāk nav labāk). Sasmalciniet stikla paklājiņš vajadzīgā izmēra, virsmu attaukot un ar otu visu virsmu piesātināt ar sveķiem, pēc tam uzklāt stikla paklājiņu un piesātināt to. Slāņu skaits atkarīgs no stikla paklājiņa blīvuma, izmantoju 300 divās kārtās, ar to pilnīgi pietiek. Šoreiz gaidām žāvēšanu, atkarībā no gaisa temperatūras. 20 grādu temperatūrā sveķi žūst apmēram 30-50 minūtes, pēc tam iegūto stiklšķiedru var apstrādāt.
Stikla šķiedras apstrāde
Ar dzirnaviņas palīdzību noņemam "iestrēgušo" kartonu un ar nelielu rezervi nogriežam lieko stiklšķiedru.
Uzliekam automašīnai durvis un, koncentrējoties uz visu pusi, atzīmējam durvju apakšējās malas punktu.
Pēc pielaikošanas durvis ir jānoņem un mala jāapgriež pa iezīmētajām līnijām.
Špaktelēšana
Lai samazinātu špakteles slāņa biezumu, stikla šķiedra ir nepieciešams pēc iespējas vairāk saskaņot.Tas ir diezgan labi noslīpēts ar P40-60 abrazīvo papīru.
Uz stikla šķiedra var uzklāt pilnīgi jebkuru špakteli, viss atkarīgs no remontējamās detaļas un vajadzīgā slāņa biezuma.
Izmantojot stieni un smilšpapīru, mēs slīpējam virsmu ar abrazīvu P120. Ja pirmajā reizē nebija iespējams sasniegt perfekti plakanu plakni, atkārtojam špakteles uzklāšanas posmu un vēlreiz sasmalcinām. Pēdējā makšķerēšanas posmā izmantojiet slīppapīru P180-220. Tagad atliek uzklāt akrila grunti un krāsot.
Darba rezultāts
Tāda nesarežģīta metode stiklplasta virsbūves remonts katrs auto entuziasts to var izdarīt garāžā ar minimālu instrumentu komplektu.
Ziņa Karloss85 01. oktobris 2012, 10:41
Sapuvušu aizmugurējo arku atjaunošana ar stikla šķiedras špakteli, kam seko krāsošana ar pāreju.
Uzreiz brīdināšu, ka priekšējām arkām šī tehnoloģija visticamāk nederēs. Priekšējo spārnu elastība veicinās plaisāšanu pildījumā vai savienojumā ar metālu, pat ja tas ir ar stiklšķiedru. Aizmugurējā arka, pateicoties spārna dizaina īpatnībām, ir stingrāka, metāls tajā ir dubultā, tajā ir maz elastīgu vietu.
Es uzrakstīju pēc iespējas detalizētāk, ceru, ka nevienam nevajadzētu rasties jautājumiem.
Remonta darbi ir sadalīti 2 posmos:
1) arkas atjaunošana;
2) krāsošana.
Instrumenti un materiāli 1. posmam:
- slīpmašīna (vēlams maza un viegla - tas atvieglo darbu);
- pulēšanas mašīna ar regulējamu ātrumu (1000 apgr./min minimums);
- apaļa raupja dzelzs birste dzirnaviņām;
- atloka konisks aplis slīpmašīnai;
- griešanas disks ar diametru 120;
- matēšanas pasta;
- rupjš pulēšanas ritenis ar Velcro matēšanai (kā līmlente-spilgts);
- smilšpapīrs: P80, P320, P600;
- ziepes;
- birste 30 mm plata;
- ūdens;
- plastmasas iesaiņojums (daudzi) vai laikraksti (daudzi);
- papīra lente (plastmasas lente ir sliktāka - tā pielīp kā nelāga un atstāj pēdas);
- aerosols no logu tīrītāja vai polsterējuma tīrīšanas līdzekļa (tukša kanna no jebkura aerosola);
- biroja nazis (liels);
- divkomponentu pildviela ar stiklšķiedru (paņēmu Body - pildvielas zaļa bundža + tūbiņas cietinātājs);
- divkomponentu apdares plānā špakteļtepe (paņēmu Body - balta špakteles kanna + cietinātājs tūbiņā);
- gumijas lāpstiņu pāris (40 un 60 mm);
- rūsas neitralizators (fosforskābe);
- movil;
- stieple ar diametru 2-3 mm;
- izolācijas lente;
- IAL (brilles, cimdi, respirators, austiņas);
- visādas tīras burkas;
- tīras lupatas.
Instrumenti un materiāli 2. posmam:
- kompresors;
- ierocis augsnei;
- krāsas pistole;
- pulēšanas mašīna ar regulējamu ātrumu (1000 apgr./min minimums);
- divkomponentu akrila grunts (paņēmu Reoflex - komplektā pods ar grunti un cietinātāja burciņa);
- akrila šķīdinātājs R-12;
- krāsa, kas atbilst jūsu automašīnai (pasūtīts pie krāsotājiem, šiem futrāļiem acīm pietiek ar 200 g un joprojām paliek);
- krāsas šķīdinātājs;
- divkomponentu akrila laka (paņēmu Reoflex - bundžiņa lakas un bundža cietinātāja komplektā);
- Velcro filca pulēšanas disks;
- plāna pulēšanas pasta;
- IAL (cimdi, respirators);
- putekļu salvetes;
- visādas tīras burkas;
- tīras lupatas.
Arka ir no dubultmetāla, manā gadījumā ārējais metāls sapuvis, iekšējais palicis, lai gan jau sācis rūsēt. Viss, protams, atkarīgs no tā, cik stipri ir sapuvušas arkas - stikla šķiedras špaktelei vajag pie kaut kā pieķerties un aizpildīt dobumu starp abām metāla kārtām.
Pirms dzirnaviņu paņemšanas ļoti iesaku automašīnas durvju ailes ar plēvi vai avīzēm cieši pielīmēt pa kontūru gar blīvējuma gumijas līniju, lai durvis varētu atstāt vaļā. Labāk ir noņemt durvju apdari vai arī to pielīmēt. Pretējā gadījumā salonā ielidos tik daudz putekļu, ka mamma neuztraucas!
Būs jānoņem aizmugurējais buferis (labi, atkal, tas ir atkarīgs no arkas nāves pakāpes un no darba zonas).
Tātad viss ir gatavs darbam. Mēs uzliekam otu uz slīpmašīnas un pilnībā noņemam krāsu no arkām līdz izliekumam, kur arka nonāk spārnā. Mēs tīrām līdz spīdīgam metālam. Rūpīgi notīrām sapuvušo vietu. Pa arkas kontūru dobumā uzliek kaut kādu gumiju, izvelkam no turienes, izvelkam ar īlenu vai plānu skrūvgriezi, pēc iespējas visu notīram un apstrādājam ar rūsas neitralizatoru (tā ir ērti ietīt galvu no aerosola uz rūsas neitralizatora kārbas un izsmidzināt to). Sapuvušās vietas asās malas var nogriezt un apgriezt ar griezējripu. Ja kādi metāla gabaliņi nokrīt, nenožēlojam un nogriežam, jāpaliek tikai cietam un tīram metālam. Ja pēc neitralizatora rūsa nav aizgājusi, izsmidzinām vēlreiz. Pēc žāvēšanas rūsas neitralizators jānomazgā ar ziepjūdeni, pēc tam jānoskalo ar tīru ūdeni. Šim nolūkam izmantoju ziepjūdens burciņu un otu. Tīrīšanai - izsmidziniet ar tīru ūdeni.
Viss ir gatavs špaktelēšanai. Stikla šķiedras špakteles sacietēšana aizņem 5 minūtes, tāpēc neiesaku to pārāk daudz atšķaidīt. Iesaku to lietot apjomā apmēram no plaukstas, jo darbs ir smalks un nav jāsteidzas.
Pirmajā piegājienā špakteli rūpīgi iesprauž tukšumā starp diviem metāla slāņiem arkā, nevajag mēģināt arku veidot uzreiz vienā piegājienā - tas nedarbosies. Es badlyazhil trīs vai četras reizes uz arkas. Veidojam ar malu, nenožēlojam, tad pārpalikumu varam viegli un jautri noņemt ar dzirnaviņām ar ziedlapu apli. Lāpstiņai jābūt gludai un gumijai, un burciņai irdināšanai ir plastmasa un elastīga, jo špakteļlāpstiņai izžūstot var saburzīt lāpstiņu un no tās viss lidos prom, tas pats ar burku.
Kad arka tiek veidota ar "mata līniju", sākas "tēlnieka" darbs. Mēs uzliekam uz dzirnaviņas ziedlapu apli un uzmanīgi noņemam lieko špakteli, veidojot arkas korpusu. Slīpmašīnu nevar izdarīt gludi, tāpēc darbu atstājam smilšpapīram. Obligāti (obligāti) jādīrā ar bloku, t.i. ņemam bloku ar sekciju aptuveni 60x40 un garumu 120 mm, aptinam ar smilšpapīru P80 un mizu. Bloks dod mums līdzenu virsmu, tikai neslīpē to ar rokām. Mēs saņēmām raupju virsmu arkas, kā vienmēr, ne bez aplodas, tāpēc badyazh apdares špakteles un pārklāj aplodas. Pabeidziet ādu P320, pēc tam izlīdziniet P600 ar nedaudz ūdens. Es domāju, ka ar plānāku ādu tas nav vajadzīgs, man un P600 viss sanāca labi.
Īpaša uzmanība jāpievērš pārejai no metāla uz veco krāsu. Slīpējiet pāreju, lai vecie krāsas un augsnes slāņi vienmērīgi ieplūstu viens otrā. Vizuāli tas nozīmē gludu slīpēšanu. Lai kontrolētu, velciet ar pirkstu - jums nevajadzētu justies neko.
Pirms krāsošanas virsmu ap arku vajadzētu matēt. Lai to izdarītu, ņemam pulēšanas mašīnu, uzliekam uz tās matēšanas apli, spārnu nosmērējam ar pastu un matējam virsmu ar 1000 apgriezieniem. Ir svarīgi ar pārklājumu pārklāt visu virsmu, uz kuras atrodas krāsa un laka. Tie. matējam apmēram 30 centimetrus no arkas apkārt (augšup pa labi pie loga), laukumu nenožēlojam, pēc tam lieko matējumu nopulē. Grūti aizsniedzamās vietās uz līkuma pie durvīm matējam ar smalku smilšpapīru un ūdeni. Matēšana jāveic uzmanīgi, lai nenoslaucītu veco laku cauri un cauri, bet mēs neatstājam pliku plankumu. Pēc matēšanas virsma ir jānoskalo.
Tagad ir nepieciešams apstrādāt dobumu starp diviem metāla slāņiem arkā ar Movil. Movil jāpērk ar elastīgu cauruli ar uzgali galā, lai izsmidzinātu visos virzienos. Mēs ielīmēsim no stumbra sāniem. Lai to izdarītu, mēs atlokam atpakaļ auduma apvalku līdz starpsienai (tas būs uzreiz redzams - sprauga starp iekšējo sienu un ārējā spārna metālu). Movila caurule ir īsa – jāpagarina.Pārgriežam uz pusēm, izgriezumā ievietojam jebkuru citu cauruli (garumu novērtējam tā, lai tā sasniegtu vairāk par pusi no arkas. Aptinam ar elektrisko lenti un pasūtām. Ņemam vadu 2-3 mm diametrā, iztaisnojiet un piestipriniet mūsu cauruli pie stieples.Tagad varam visu iespiest dziļāk arkā.Izsmidzinām dāsni,nevis ar želeju,jāapstrādā viss loka dobums.
Un nu ziema ir pagājusi. Kas notika ar arkām, kuras jūs jautājat? Viņi ir droši! Vienīgais, ko es ieteiktu, ir krāsot ar laku vismaz 2 reizes. pārklājums ir ļoti vājš (salīdzinot ar rūpnīcas pārklājumu) un ir vairāk pakļauts šķembām un skrāpējumiem. Šī iemesla dēļ tika atvērtas vairākas "blaktis" - pārklāju tos ar "nagu laku" - tai ļoti līdzīgu krāsu korpusa eļļošanai, mazā pudelītē ar otu. Man nācās papildus pārklāt arkas iekšpusi ar pretgrants ar nelielu pārklājumu uz krāsas (apmēram 1 cm), bet gandrīz neredzamu. Atkal iesaku to izdarīt uzreiz pēc remonta, lai efektīvāk aizsargātu galu – abu arkas daļu (iekšējās un ārējās) savienojumu. Stiklašķiedras tepe lieliski turas – cieši klauvē. Tātad šādi remontdarbi notiek, bet ar nosacījumu, ka tie tiek veikti kvalitatīvi un precīzi.
Mūsdienās stikla šķiedra kļūst arvien populārāka, to veiksmīgi izmanto automobiļu rūpniecībā. Protams, stikla šķiedra lielas slodzes ietekmē plīst, bet tā rūsē un nepūst. Šodien mēs uzzināsim, kā veikt stikla šķiedras remontu un salabot plaisas un nelielas caurumus stikla šķiedras automašīnas virsbūvē.
Stikla šķiedras remontam būs nepieciešami šādi materiāli:
- Stikla šķiedra ar blīvumu vismaz 250 g / m 2;
- Epoksīda sveķi;
- Cietinātājs (visbiežāk pārdod ar sveķiem)
- Šķīdinātājs suku mazgāšanai;
- Aizsargājošs roku krēms;
- Lateksa cimdi;
- Birste apmēram 40 milimetrus plata;
- Nestikla trauks sveķu un cietinātāja sajaukšanai.
Veicot remontdarbus ar stiklšķiedru, jāievēro galvenais noteikums – nevajag mēģināt visu izdarīt vienā piegājienā. Tātad, darba tehnoloģija ir šāda:
- Pirmais solis ir noņemt veco krāsu no bojātās ķermeņa daļas. Krāsu var noņemt ar krāsas noņēmēju;
- Pēc tam, izmantojot parastās šķēres, tiek izgriezts stiklplasta gabals, kuram pēc formas jāatbilst bojātajai vietai;
- Darbam nepieciešamo sveķu daudzumu ielej sagatavotajā traukā, kam pievieno cietinātāju (proporcijā atbilstoši instrukcijai). Sastāvs ir rūpīgi sajaukts;
- Bojātajā vietā tiek uzklāts plāns tabulu slānis;
- Uz sveķiem tiek uzlīmēts sagatavots stikla šķiedras gabals un ar viegliem sitieniem tiek uzklāts sveķi, līdz stiklšķiedra kļūst nevis balta, bet caurspīdīga. Nedrīkst mēģināt samitrināt visu stikla šķiedras gabalu uzreiz, tas ir pakāpeniski jānoslauka (tie vairākas reizes iziet cauri vienai un tai pašai vietai), lai sveķi labi iesūcas stiklšķiedrā;
- Pēc tam stikla šķiedra jāaizzīmogo ar sveķiem piesūcinātu veltni. Veltnis tiek nodots dažādos virzienos vairākas reizes.
Zvaigžņu plaisas ir izplatīts automobiļu paneļu defekts. Tās bieži rodas pēc ietriekšanās akmenī pa automašīnas virsbūvi.
Lai labotu šādu plaisu, vispirms noslīpē virsmu, īpašu uzmanību pievēršot plaisu malām. Var samalt ar dzirnaviņām. Slīpēšana tiek veikta, līdz plaisas ir neredzamas.
Pēc tam uz visas bojātās virsmas tiek uzklāts plāns sveķu slānis, un pēc pilnīgas izžūšanas virsma tiek noslīpēta.
Ja gadījums ir smagāks un bojātajā vietā parādās iespiedums, slīpēšana tiek veikta dziļāk, lai būtu iespējams uzklāt vairākas stikla šķiedras kārtas.
Visi stiklplasta korpusa bojājumi (papildus mazām zvaigžņu plaisām) tiek laboti no paneļa aizmugures, lai panelis kļūtu izturīgs, nepalielinot tā biezumu.
Līmlente ir pielīmēta pie cauruma ārpuses.No iekšpuses tiek noslīpēta bojātā daļa un uzklātas apmēram 6 kārtas ar sveķiem piesūcinātas stikla šķiedras.
Pēc sveķu sacietēšanas viņi sāk remontēt korpusa priekšpusi. Sveķu pilienus noslīpē un caurumu piepilda ar īpašu plastmasas pildvielu, piemēram, Plastic Padding. Pēc tam uz virsmas tiek uzklāts "aizbāznis", kas labi aizpilda smalkos nelīdzenumus un poras. Pēc tam tiek uzklāts "attīstošās" krāsas slānis. Virsmu vēlreiz noslīpējiet, aizpildiet padziļinājumus, atkal noslīpējiet un tikai tad pārejiet pie krāsošanas.
Ir labi, ja jums ir iespēja mainīt automašīnas kā cimdus. Un ja tādas iespējas nav? Ka acīmredzot viņiem ir "jānozibē"! Kā arī tiem, kuriem nav iespējas nomainīt šos pašus cimdus. Kopumā mēs nevēlamies vilkt analoģijas par autobraucēju materiālo labklājību un vēl jo vairāk pieskarties viņu personīgajam "es" materiālajās lietās, tā ir ikdienas lieta un nav diskutējama. Bet, ņemot vērā praktisku informatīvo palīdzību automašīnu remonta jautājumos, mēs varam labi palīdzēt. Tātad, šodien mūsu tēma ir par ielāpus uz mašīnas. Tādi ielāpi ir vajadzīgi, kad virsbūvei ir cauri rūsa un nekas vairāk nav jādara kā ielāps. Patiesībā ir vairāki veidi, kā aizbāzt caurumu korpusā. Par šīm metodēm mēs runāsim.
Pirmā mūsu piedāvātā iespēja ir stikla šķiedras izmantošana. Patiešām, šo materiālu jau bieži un veiksmīgi izmantojuši autobraucēji. Tam ir daudz priekšrocību, tā ir veidņu izgatavošanas daudzpusība, izturība pret koroziju, darbības vienkāršība un relatīvā lētība. Epoksīdu izmanto stikla šķiedras nostiprināšanai un veidņu veidošanai. Un tagad par to pašu, bet ar konkrētu piemēru.
Topošā plākstera uzstādīšanas vieta tiek notīrīta no rūsas un netīrumiem.
Pēc tam uzklājiet epoksīda sveķu slāni un uzklājiet ar to piesūcinātu stikla šķiedru.
Rezultātā pēc žāvēšanas mēs uzklājam vēl vairākus epoksīda impregnētas stikla šķiedras slāņus. Kā jau teicām, šī metode ir diezgan pieņemama autobraucējiem, taču tai nav arī trūkumi. Pirmkārt, tā nav pietiekami laba adhēzija, bet nozīmē iespējamību, ka plāksteris noņems. Otrkārt, pārmērīgi atšķirīga metāla un stikla šķiedras termiskā izplešanās, kas atkal ietekmē šo materiālu savienojuma stiprību savā starpā. Šī metode ir pieņemamāka plastmasas detaļām un tamlīdzīgām lietām.
Jebkurā gadījumā, ja jums nav īpašu alternatīvu, šī iespēja ir pilnīgi pieņemama. Ja vien pēc sacietēšanas epoksīdu un stiklšķiedru vislabāk nav piesūcināt ar bitumenu vai ko līdzīgu, tas ir, krāsot.
Otrs plākstera uzstādīšanas variants attiecināms uz padomju autobraucēju laikmetu, kad tika izmantotas tējkannu konservēšana un līdzīgas no pirmā acu uzmetiena diezgan mājsaimniecības procedūras. Metināšanas iekārtas toreiz bija retums, un ne visiem bija parastie transformatoru metinātāji, un caurumi veidojās ar neapskaužamu biežumu. Tāpēc bija jāmeklē izeja, un tas tika atrasts. Metāla lodēšana ar jaudīgu lodāmuru un lodmetālu ir tas, kas var novērst caurumus sapuvušas automašīnas korpusā. Tāpat kā lodēšanai, šeit mums būs nepieciešama plūsma lodēšanai.
Tās uzdevums ir izveidot aizsargplēvi ap lodēšanas laukumu, kas novērsīs ātru oksidēšanos, tādējādi uzlabojot savienojuma kvalitāti starp lodmetālu un metālu, kuru mēs lodējam. Lodēšanas skābe ir lieliski piemērota šim nolūkam. Pēdējo var iegādāties radio veikalos. Tagad par lodāmuru. Parasta lodāmura, piemēram, 25–40 vatu lodāmura, jauda acīmredzami nav pietiekama metāla un lodēšanas sildīšanai. Šeit ir nepieciešams apmēram 1 kW lodāmurs. Varat izmantot lodāmuru, kas uzsildīts uz pūtēja vai pat gāzes lodlampa.
Labāk ir ņemt cieti kūstošu lodmetālu, ar to būs nedaudz grūtāk strādāt, bet arī tā pretestība būs lielāka. Attīrām caurumus no rūsas un netīrumiem.un malas pie metāla.
Ja caurumi ir mazi, tad tos var vienkārši pakāpeniski "pievilkt" ar lodēšanu, no malām līdz centram. Pirmkārt, lodēšana tiek uzklāta uz malām un pēc tam tiek veidota līdz cauruma vidum.
Pēc tam notīriet un špaktelējiet.
Ja caurums ir liels, varat izmantot skārda šķīvi, piemēram, no konserviem. Plāksne ir pielodēta pie urbuma malām.
Tad tas ir nedaudz nospiests uz iekšu un špakteles.
Tagad par ielāpu automātisko metināšanu. Kāpēc uzreiz pirmajā teikumā rakstījām tik kritiski, ka tas jādara “automātiski”? Par to labāk uzziniet no raksta "Kā ar savām rokām pagatavot automašīnas virsbūvi". Un šeit mēs vairāk pievērsīsimies procesam, nevis motivējošai informācijai, ko izvēlēties un kādus režīmus izmantot. Tātad, urbuma vieta - caurums tiek izgriezts ar leņķa slīpmašīnu (slīpmašīnu).
Tad izmērs ir izmērā, tikai izgrieziet plāksteri nedaudz mazāk.
Mēs to satveram gar malām, mēģinot to iestatīt vienā plaknē ar ķermeņa plakni. Tālāk metinām pa plākstera perimetru un ar to pašu slīpmašīnu notīram nelīdzenumus.
Mēs apstrādājam metālu ar fosfātu vai grunti un pārejam pie špakteles.
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
