Audi 80 mono iesmidzināšanas DIY remonts

Detalizēti: Audi 80 mono iesmidzināšanas remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

Informācija, kas attiecas uz automašīnu remontu:

Volkswagen Passat B4 / Volkswagen Passat B4 (3A2) 1994. - 1997.g.
Volkswagen Passat Variant B4 / Volkswagen Passat Variant B4 (3A5) 1994.–1997.

Volkswagen Passat B3 / Volkswagen Passat B3 (312) 1988. - 1994.g.
Volkswagen Passat Variant B3 / Volkswagen Passat Variant B3 (315) 1988.–1994.

Volkswagen Golf 3 / Volkswagen Golf 3 (1H1, 1H5) 1992. - 1998.g.
Volkswagen Vento (1H2) 1992. - 1998.g

Volkswagen Golf 2 (191, 192, 193, 194) 1984. - 1988.g.
Volkswagen Jetta 2 / Volkswagen Jetta 2 (165, 166, 167, 168) 1984. - 1988.
Volkswagen Golf 2 / Volkswagen Golf 2 (1G1) 1989. - 1992.g
Volkswagen Jetta 2 / Volkswagen Jetta 2 (1G2) 1989.-1992.

SEAT Toledo (1L)

darba procedūra ir piemērota arī citiem transportlīdzekļiem ar Mono motronic iesmidzināšanas sistēmu

Līdzīgas tēmas jau ir bijušas daudzas, bet jautājumi turpina parādīties. Tā kā savu jau esmu izstrādājusi, tad padalīšos un lai ir vēl viena ar bildēm, piemēram, instrukcijām.
Man sākās periodiskas problēmas ar tukšgaitu, tad slapjā laikā tas apstājas, pēc tam nākamajā dienā pēc sasalšanas ieslēdzas gāzē. Jā, patiesībā ir laiks trenēties ar injekciju, jo vairākus gadus neesmu tai pieskāries...
Mēs sākam ar dzesēšanas šķidruma temperatūras sensoru (DTOZH), noņemam to un izmantojam to "katliņā" kā kārbu, piemēram, termometru, multimetru, sniegu no ielas vai ledus no ledusskapja, nelielu flīzi. Mans termometrs "nokratījās" un izmantoja multimetra temperatūras sensoru.
Mēs paņemam sensoru, man tāds ir, tam ir 10 gadi:

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Burciņā ieliekam sniegu vai ledu, lai temperatūra būtu aptuveni 0 un veicam pirmo mērījumu, tad ieslēdzam flīzi un mēram to aptuveni ik pēc 10 grādiem līdz vārīšanās temperatūrai 100*C. Jābūt apmēram centimetram sniega, lai sensora metāla daļa būtu iegremdēta un uz kontaktiem nenokļūtu ūdens.
Mani mērījumi:
0 * C 7,25 kOhm
12 * Ar 4 kOhm
20 * C 2,75 kOhm
30 * C 1,89 kOhm
40 * C 1,34 kOhm
50 * Ar 1 kOhm
60 * C 665 omi
70 * C 500 omi
80 * C 360 omi
90 * C 276 omi
100 * C 188 omi
Un salīdziniet ar diagrammu no foruma:

Mana liecība ir pietiekami tuva un tas, ko sauc par "aizies".

Mēs vēršamies pie ieplūdes gaisa temperatūras sensora (DTVV), vispirms jums jāpārbauda vadi no savienotāja līdz elementam ("kristāls", "planšetdators" ...). Diemžēl nenobildēju... Abi vadi uzrādīja pārvērtētu pretestību, viens ap 5 omi, otrs gandrīz 200 omi, kas nozīmē, ka sprauslas vāciņā esošie vadītāji ir paskābināti, un tie ir jādublē. Lai to izdarītu, ar urbi apstrādāju rievas, uzliku jaunu elektroinstalāciju un pielodēju pie savienotāja tapām un paša elementa. Tad viņš to pārklāja ar poksipolu, epoksīdu utt.
Urbt:

mikantara

sankalee

Attēls - Audi 80 mono iesmidzināšanas remonts pats

Andrejs

pirmkārt vajag pārbaudīt gumijas blīvi zem karburatora vai nav gaisa noplūdes, otrkārt aizdedze ar zobsiksnu un jāpārbauda lambda zondes darbība, šķiet, ka būtībā viss ir par šo motoru benzīna patēriņa ziņā.

sankalee

130 km pietiek ar 25 litriem! tātad tas nav viņš... bet ne maz

Andrejs

Rokasgrāmatā ir viegli pārbaudīt dtvv sensoru, es to kaut kur izkārtoju, paskatieties forumā, tur ir rakstīts temperatūras atkarības grafiks, jūs sapratīsit strādnieka pretestību vai nē uz dokiem, kas ir izvietoti , un veids, kā to salabot ir diezgan lēts, jo pats sensors mainās tikai ar sprauslas vāciņu un maksā saimniecībai 1800 ar kapeikām

sankalee

zobsiksna, gumija nē! lamda neskatījās. Vai tas tiešām ir uz monomotronikas?

Andrejs

būtībā šī sensora bojājums slēpjas vados, kas tam iet, tie saplīst, remonts ir vienkārši uzmests virsū, jaunus var izsaukt, atvienojot spraudni no savienotāja uz sprauslu, tie ir četri, iekšējie sprausla, kas atrodas ārpus temperatūras sensora

Andrejs

Sasodīts, kā tu pārbaudīji smaganu? iedarbiniet dzinēju, uzsildiet un tikai tad tikai šūpojiet karburatoru ja apgriezieni peld, tas nozīmē, ka gumija ir nomainīta, lambda ir 100%, tas stāv uz izplūdes kolektora gandrīz pie izejas skatoties uz motora pārsegu vai es don precīzi neatceros pie labā spārna.

sankalee

un pārbaudīja! šūpo, iesildīja (vispirms iesildīja, tad šūpoja)

ka saite nedarbojas! Google metienos

Mūsdienās uz NVS ceļiem var atrast dažādus modeļus ar iesmidzināšanas dzinēju un karburatora automašīnām. Daudz retāk ir automašīnas ar tā saukto mono-inžektoru vai mono-inžektoru, jo šāda veida iekšdedzes dzinējs ir agrīna izstrāde, kas darbojas kā pārejas risinājums no karburatora uz parasto inžektoru.

Kas attiecas uz mono iesmidzināšanu, šāda sistēma tika izmantota vācu automašīnu būvē 80. gadu beigās. Piemēram, monoinžektors ir atrodams labi zināmā Audi 80, populārā Volkswagen B3 u.c. versijās. Arī monoinžektors ir atrodams daudzos japāņu automašīnu modeļos. Tālāk mēs runāsim par monoinjekcijas ierīci un principiem, kā arī apsvērsim, kā ar savām rokām iestatīt monoinjekcijas sistēmu.

Kā jau minēts, monoinžektors vairs nav karburators, savukārt tas ļoti atšķiras no mūsdienu daudzpunktu iesmidzināšanas inžektora. Šī risinājuma iezīme ir tāda, ka tā pamatā ir tikai viena iesmidzināšanas sprausla, kas iesmidzina degvielu. Ja salīdzinām monoinjekciju ar karburatoriem, priekšrocības ir acīmredzamas, jo monoinžektors nodrošināja vieglu dzinēja iedarbināšanu, samazināja degvielas patēriņu, nebija nepieciešama elastīga regulēšana, ko nevar teikt par karburatora dozēšanas sistēmu. Autovadītāji ar mono iesmidzināšanu ziņoja par labāku dzinēja veiktspēju, vienlaikus ietaupot degvielu.

Norādītā sprausla ir uzstādīta virs droseļvārsta, un izsmidzinātā degviela nonāk tieši caurumā, kas atrodas starp korpusu un vārstu. Paralēli degvielas iesmidzināšana caur sprauslu tiek papildus sinhronizēta ar aizdedzi (aizdedzes impulsu). Ierīcē tiek izmantoti arī dažādi sensori, kas palīdz optimizēt iesmidzināšanu attiecībā pret dažādiem iekšdedzes dzinēja darbības režīmiem, lai iegūtu vajadzīgo degvielas-gaisa maisījuma sastāvu. Degvielas sadale pa dzinēja cilindriem notiek pie ieplūdes.

Jāpiebilst, ka atsevišķas mono-iesmidzināšanas priekšrocības ļāva risinājumam sākotnējā stadijā labvēlīgi salīdzināt ar karburatoru, savukārt dzinēja jaudas iesmidzināšanas sistēmu turpmākā attīstība noveda pie straujas atteikšanās no mono-iesmidzināšanas un tās aizstāšanas ar dalītu. injekcija. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc monoinžektors ir retāk izplatīts, jo vienā reizē sistēmai vienkārši nebija laika iegūt patiešām plašu un masīvu izplatību.Par būtisku risinājuma trūkumu pamatoti tiek uzskatīta arī atsevišķu rezerves daļu zemā apkope un augstās izmaksas. Pat vienotā iesmidzināšanas sistēma nenodrošināja pienācīgu atbilstību pastāvīgi mainīgajiem vides standartiem, kā rezultātā tā drīz tika aizstāta ar modernākiem risinājumiem.

Vienas iesmidzināšanas sistēmas pareiza darbība ir atkarīga no kloķvārpstas ātruma, no ienākošā gaisa tilpuma un tā masas attiecības, no leņķa, līdz kuram ir atvērts droseļvārsts, no absolūtā spiediena ieplūdē utt. Ir arī savienojums ar skābekļa sensoru (lambda zondi). Signāls no skābekļa sensora tiek padots uz adaptācijas sistēmu, kas pielāgo vienas iesmidzināšanas darbību, veicot nepieciešamās izmaiņas dažādos iekšdedzes dzinēja darbības režīmos. Ir pilnīgi skaidrs, ka automašīnas darbības laikā norādītajā sistēmā rodas darbības traucējumi.

Ņemot vērā to, ka skeneris nevar noteikt kļūdu, pēc kārtas ir jāpārbauda atsevišķi elementi, kas var ietekmēt monoinžektora darbību. Bojājumu sarakstā ir norādīti šādi bojājumi:

Iepriekš mēs esam apsprieduši visbiežāk sastopamās problēmas, kas saistītas ar mono inžektoru. Gadījumā, ja neatkarīga pārbaude nedarbojas, labāk ir apmeklēt autoservisu. Tāpat mono iesmidzināšanas sistēma pēc remonta, tīrīšanas vai kļūmju rezultātā ir jāregulē un papildus jāveic diagnostika. Apskatīsim, kā tas tiek darīts, izmantojot Volkswagen B3 piemēru ar monoinžektoru.

Lai atrisinātu problēmu, nedaudz jāatskrūvē droseļvārsta vāka skrūve 4, pēc tam multimetrs tiek savienots ar tapām 1 un 2. Pēc tam vāku lēnām pagriež dažādos virzienos, fiksējot multimetra sprieguma izmaiņas pie katras nobīdes. . Ar šādām darbībām ir jāsasniedz ieteicamie sprieguma rādījumi. Rezultātā pēc droseles regulēšanas un tīrīšanas darbosies mono iesmidzināšana ar visiem darbināmiem un pievienotajiem sensoriem.

Tīklā ir daudz informācijas par brīnišķīgās Audi80 automašīnas remontu un apkopi. Mēs to esam izmantojuši daudzas reizes, meklējot to, kas mums ir nepieciešams plašajos interneta plašumos. Un pavisam nesen radās ideja salikt kopā visu izkaisīto informāciju par tēmu "Kā savest kārtībā motoru".Mēs runāsim tikai par elektrību (elektroniku), tas ir, par dzinēja vadību, galvenokārt par iesmidzināšanas un aizdedzes sistēmas pārbaudi, regulēšanu un regulēšanu. Mehāniskā daļa (virzuļu grupa, gāzes sadales mehānisms utt.) tiks atstāta nākotnei.Tātad, mūsu varonis ir 1991. gada Audi 80, 1,8l PM dzinējs, degvielas sistēma - Mono-Jetronic, aizdedzes sistēma - Motronic.1 Pirmais solis ir mehānisks. Kā minēts iepriekš, vispirms ir jāpārliecinās, ka motora mehāniskā daļa ir labā stāvoklī, proti, normāla kompresija, mērens eļļas patēriņš, apkalpojami vārsti un hidrauliskie pacēlāji, zobsiksna ir pareizi (atbilstoši atzīmēm) uzstādīta. , tiek regulēts aizdedzes laiks utt. .d., pretējā gadījumā visas turpmākās darbības ir bezjēdzīgas.2 Nākamais solis ir milzīgs. Akumulatora negatīvo spaili (arī neapvainojiet pozitīvo), vadus no spailes līdz motoram, auto virsbūvei, ātrumkārbai u.c., noskrūvējiet visu, ko redzat, un noslīpējiet līdz tīram metālam. Un pašiem spailēm un skrūvēm un paplāksnēm visam vajadzētu spīdēt. Ja jūs nekad iepriekš neesat veicis šādu procedūru, jūs būsiet patīkami pārsteigts par daudzu kaitinošu simptomu izzušanu - vilces kritumi, grūdieni, aizdedzes izlaidumi, un saķere ievērojami uzlabosies.3 Trešais solis ir vakuums. Ikviens zina, ka jebkura neatļauta gaisa noplūde maina gaisa un degvielas maisījuma kvalitatīvo sastāvu un attiecīgi traucē dzinēja darbību. Mūsu dzinējam nav daudz vakuuma šļūteņu, īpaša uzmanība jāpievērš vakuuma bremžu pastiprinātāja šļūtenei, īpaši ieplūdes kolektora tuvumā.Pašā galā ir neliela pīpe, tāpēc to uzmanīgi aptaustiet un pie mazākajām aizdomām par neuzticību nomainiet. Uz gaisa filtra plāksnes ir arī vakuuma šļūtenes. Jebkurā auto detaļu veikalā tiek pārdotas līdzīgas vakuuma šļūtenes, tās maksā santīmu. Ja aizdedzes sistēma atšķiras no mūsu, tad uz sadalītāja joprojām var būt vakuuma šļūtenes.4 Ceturtais solis ir dzeloņains. Aukstajam startam Audi 80 automašīnās tiek nodrošināta ieplūdes kolektora apsilde, tautā ezītis. Nosaukuma pamatojums ir banāls - patiesībā izskatās pēc ezis, pēc izskata tas pats ir dzeloņains. Tas atrodas zem vienas iesmidzināšanas "karburatora" ieplūdes kolektora dziļākajā daļā. Lai piekļūtu ezītim, nepieciešams pilnībā noņemt monoinjekcijas "karburatoru" un jūs to uzreiz redzēsiet un ne ar vienu nesajauksiet ežu dzimtas izskata īpatnību dēļ.Eži ietekmē tikai auksta dzinēja darbību, kad tas uzsilst, nepatikšanas pazūd. Simptomi bieži sakrīt ar citu elementu, piemēram, dzesēšanas šķidruma temperatūras sensora DTOZH, darbības traucējumiem. Vai arī lēnām mirstošai lambdai ir līdzīgas īpašības. Tāpēc ir vērts pārliecināties, vai ezis ir labā darba kārtībā, jo īpaši tāpēc, ka to nav grūti izdarīt.Mono injekcijas labajā pusē (braukšanas virzienā) ir īss sarkans vads ar viena kontakta spraudni.Šī ir eža barošanas stieple. Mēs atvienojam kontaktdakšu, pievienojiet to galam, kas iziet no vadu saišķa, piemēram, nesējs vai voltmetrs. Otrais gals ir piezemēts. Iedarbinām dzinēju un novērojam. Ņemiet vērā, ka eži tiek apstrādāti atšķirīgi. Agrākajos modeļos ar trim sensoriem dzesēšanas sistēmas Tē viens no sensoriem ir atbildīgs par barošanu, zemā dzesēšanas šķidruma temperatūrā tas aizveras, ieslēdzot atbilstošo releju. Attiecīgi uzsilstot tas atveras. Šādam dzinējam pietiek ieslēgt aizdedzi, un spriegums jau tiks piegādāts ezim. Vēlākajos dzinējos eža jaudu kontrolē smadzenes un spriegums tiek piegādāts tikai pēc dzinēja iedarbināšanas. Ja tiek piegādāta strāva, un aizdomas joprojām krīt uz ezi, noņemiet vienreizējās injekcijas "karburatoru", pielieciet + 12 V rozā stieplei un pieskarieties ezim ar roku. Ja ir silts, tad tas ir strādnieks. Ja nē, ir tiešs ceļš uz jūsu veikalu. Lai gan daži apgalvo, ka to var izārstēt ...5 Piektais solis ir elektroinstalācija. Šī pārbaude ir saistīta ar transportlīdzekļa vecumu. Vibrāciju, berzes, temperatūras u.c. vadiem ir tendence laika gaitā bojāties, īpaši vietās, kur tie ir saliekti un pakļauti paaugstinātai vibrācijai vai mitrumam. Visbiežāk tas notiek vietā, kur vadu saišķis vārsta vāka augšpusē izliecas ap dzinēju, un pēc tam blakus ieplūdes kolektoram nonāk mono iesmidzināšanas aizbāžņi. Fotoattēlā redzami sacietējušie vadi ar rētām, kas ietīti elektriskajā lentē.Mēs sev problēmu atrisinājām šādi. Izņēmuši cimdu nodalījumu, nokļuvām smadzenēs (dzinēja vadības blokā).Izņēmām VISUS spraudņus motortelpā (motoram, ātrumkārbai, monikai, visam, ko atradām) un, bruņojušies ar čīkstošu testeri, izsaucām visus vadus no iepriekšminētajiem spraudņiem. VISI šie vadi no visiem spraudņiem un sensoriem nonāk tieši smadzenēs. Tādējādi jūs precīzi noteiksiet, vai jums ir pārtraukumi un īssavienojumi un vai jums ir jāiejaucas vadu veidošanā.Man jāsaka, ka mums bija divi pārtraukumi - abi no temperatūras sensoriem: DTOZH un ieplūdes gaisa temperatūras sensors Monica. Tagad elektroinstalācija ir sakārtota, ejam tālāk.6 Sestais solis ir temperatūra. Iepriekš minētie temperatūras sensori ir pelnījuši atsevišķu tēmu: dzesēšanas šķidruma temperatūras sensors (DTOZH, pazīstams arī kā zilais sensors) un ieplūdes gaisa temperatūras sensors (atrodas tieši uz vienas iesmidzināšanas sprauslas). Lieki piebilst, ka to pareizas darbības nozīme, parunāsim labāk par to, kā tos pārbaudīt. Tas izrādās tikpat vienkārši kā bumbieru lobīšana. Šeit ir grafiksIzklaidei mēs uzvārījām savu zilo sensoru un pārbaudījām, vai pakāpeniskas dzesēšanas laikā nav kritumu. Nekādu neveiksmju nebija. Viņi saka, ka ir pietiekami izmērīt pretestību divos punktos: no rīta (pēc nakšņošanas) un uz pilnībā uzsildīta dzinēja.Acīmredzot šajos gadījumos vienkāršākais veids ir noteikt sensora temperatūru un attiecīgi arī tā pretestību. Pie mazākajām aizdomām par neuzticību - miskastes kaudzē. Nevēlams.7 Septītais solis – filtrs. Tikai viena frāze – pārliecinieties, ka degvielas un gaisa filtri ir kārtībā.8 Astotais solis ir degviela. Ir vērts pārliecināties, vai spiediens degvielas sistēmā atbilst prasībām. Lai to izdarītu, viņi saka, ka degvielas sistēmai ir jāpievieno manometrs un jāveic atbilstoši mērījumi. Tomēr vienā viedajā vācu valodas mācību grāmatā par Audi 80 automašīnām mēs atradām interesantu veidu, kā pārbaudīt gāzes sūkņa darbību.Lai to izdarītu, atvienojiet ieplūdes kolektoru no Monica, ievietojiet to piemērotā traukā, piemēram, parastā plastmasas alus pulverī, un ieslēdziet starteri uz 30 sekundēm. Šajā laikā gāzes sūknim vajadzētu sūknēt apmēram 700 ml, pusi pulēšanas. Citādi - par nomaiņu.Tiesa, šajā gadījumā nav īsti skaidrs, ko darīt ar spiediena regulatoru un atlikušajiem un citiem spiedieniem degvielas sistēmā. Bet pamācībā teikts, ka ar šādu pārbaudi pietiek. Mēs ticējām.9 Devītais solis ir izplūde. Katalizators parasti tiek pamanīts, kad tas sāk zvanīt. Tomēr ir vērts to noņemt un pārbaudīt, vai tas nav aizsērējis. Pastāv aizdomas, ka aizsērējis katalizators deformē lambda rādījumus, kas noved pie dzinēja darbības traucējumiem, precīzāk, pie darbības traucējumiem degvielas sistēmā. Jautājums, iespējams, ir strīdīgs, taču mēs nebijām pārāk slinki, lai to noņemtu, jo īpaši tāpēc, ka tas nav tik grūti. Lūk, ko mēs redzējām Attēls - Audi 80 mono iesmidzināšanas remonts pats

Bālgani traipi ir mūsu pirkstu nospiedumi, sākotnēji tie (traipi) nebija.

Šķiet, ka katalizatoru nevajadzēja izņemt, bet pārliecinājāmies, ka viss ir kārtībā. Ejam tālāk.

10 Desmitais solis ir skābeklis. Tā kā mēs runājam par izplūdes gāzēm, mums jāpabeidz tēma ar Lambda zondi, jeb skābekļa sensoru. Darbības princips, ja neiedziļināties detaļās, ir vienkāršs. Sensors nošņauc izplūdes gāzi, nosaka, cik daudz tajā ir nesadeguša skābekļa, un nosūta signālu smadzenēm, lai tās regulētu iesmidzinātās degvielas daudzumu. Bet kā to var pārbaudīt? Viņi saka, ka garāžas apstākļos ir iespējams izmērīt spriegumu sensora izejā ar parastu voltmetru (vēlams ar rādītāju). Uz strādājošas lambda tam jābūt no 0,2 līdz 0,8 V un pastāvīgi svārstās, īpaši, ja tiek palielināta gāze.

Mums bija tieši tā, bet nolasot kļūdas no smadzenēm, spītīgi parādījās lambda kļūda, un ne uzreiz, bet dienu vai divas pēc kļūdu atiestatīšanas. Tas bija pamanāms dzinēja darbā. Pāris dienas brauc normāli, tad sāk pūst un spļaut melnos dūmos. Tāpēc man bija jāmaina lambda.

Starp citu, padoms par lambda nomaiņu. Izskrūvējiet to tikai uz karsta motora, pretējā gadījumā nāks vītnes hana. Lūk, kas notika, pāris pavedieni no sensora pavediena palika. Labi, ka kolekcionārs izdzīvoja :))

11 Vienpadsmitais solis ir ugunīgs. Ja dzinējs ieslēdzas, visticamāk, aizdedzes sistēmas zemsprieguma daļa darbojas pareizi. Tāpēc mēs ierobežosim pārbaudi ar augstsprieguma daļu: svecēm, sadalītāju, vadiem, slīdni, spoles. No svecēm ir jānoņem melnā oglekļa nogulsnes. Ja tas (ogleklis) ir slapjš un grūti noņemams, sveces var aizdedzināt, piemēram, uz gāzes plīts vai uz uguns, un pēc tam notīrīt ar dzelzs suku.

Vizuāli pārbaudām sadalītāja vāku, vai nav plaisu, apdegumu, mitruma, ogles birstei jābūt nebojātai un viegli kustīgai atsperes iedarbībā. Oglekļa nogulsnes uz kontaktiem var rūpīgi notīrīt ar skrūvgriezi vai nazi.

Slīdnis - pretestībai jābūt no 600 līdz 1400 omi. Nav plaisu, oglekļa nogulsnes.

Augstsprieguma vadi, pretestība uz vietas - svecēm - 4000 - 6000 omi, spolei - 600-1400 omi. Un arī nav redzamu bojājumu, piemēram, plaisas, skrāpējumi utt.

Aizdedzes spole - primārā tinuma pretestība - 0,52-0,76 omi. Sekundārais tinums - 2400-3500 omi. Mums bija dažādas vērtības, acīmredzot tāpēc, ka tika uzstādīta cita aizdedzes sistēma. Visa mūsu automašīna nav standarta, iespējams, pārejas modelis.

Kopumā augstsprieguma daļas elementi, mūsuprāt, nav īpaši kaprīzi. Tomēr tie ir lēti, un, ja rodas šaubas, labāk ir nomainīt apšaubāmo daļu.

12 Tādējādi tiek pabeigta dzinēja komponentu sagatavošana un testēšana. Nepārbaudīts palika tikai vienas injekcijas "karburators" un tā korpusa komplekts. Pats inžektors - mēs to neuzskatīsim, šeit viss ir vienkārši - kad dzinējs darbojas, ir jābūt redzamam pareizajam iesmidzinātās degvielas konusam, un uz klusināta - tam nevajadzētu pilēt. Un divas brīnišķīgas un mums ļoti svarīgas ierīces - potenciometrs (aka droseļvārsta stāvokļa sensors) un regulators ar iebūvētu tukšgaitas sensoru (aka IAC, aka pozicionētājs, aka stepper motor). Abi atrodas uz droseles vārpstas: pozicionētājs priekšā, potenciometrs aizmugurē.

13 Kā pārbaudīt un salabot IAC, skatiet šeit. Mūsuprāt, šāda procedūra pilnībā novērš problēmas ar tukšgaitas sensora regulatoru Audi 80 automašīnām.

14 Pirms procesa pabeigšanas mums ir atlikušas tikai divas darbības - pārbaudiet potenciometru un noregulējiet visu sistēmu. Par to mēs runāsim nākamajā rakstā.

Auto remonts.Parastie palīgmateriāli ir gumijas-metāla blīve, kas atrodas zem vienas iesmidzināšanas. Tas tiek mainīts reti, bet tomēr nolietota blīve var novest pie tā, ka dzinējs sāk iesūkt svešu gaisu. Tas izraisa apgrūtinātu iedarbināšanu, sliktu paātrinājumu un dažos gadījumos dzinēja pārkaršanu. Šajā fotoreportāžā parādīts, kā to izdarīt pašam, nomainot vienas iesmidzināšanas blīvi automašīnai Audi 80 B4. Blīves nomaiņa ir diezgan laikietilpīgs process, taču, ja sekojat mūsu norādījumiem, pat nepieredzējis cilvēks var veikt nomaiņu.
Vispirms jānoņem adsorbera vārsts (attēlā atzīmēts ar sarkanu bultiņu) Vārsts ir fiksēts ar gumijas gredzenu, kura platums

Auto remonts. Parasts palīgmateriāls ir gumijas-metāla blīve, kas atrodas zem vienas injekcijas. Tas tiek mainīts reti, bet tomēr nolietota blīve var novest pie tā, ka dzinējs sāk iesūkt svešu gaisu. Tas izraisa apgrūtinātu iedarbināšanu, sliktu paātrinājumu un dažos gadījumos dzinēja pārkaršanu.

Šajā fotoreportāžā parādīts, kā to izdarīt pašam, nomainot vienas iesmidzināšanas blīvi automašīnai Audi 80 B4. Blīves nomaiņa ir diezgan laikietilpīgs process, taču, ja sekojat mūsu norādījumiem, pat nepieredzējis cilvēks var veikt nomaiņu. Pirmkārt, jums ir jānoņem adsorbera vārsts (attēlā atzīmēts ar sarkanu bultiņu). Vārsts ir nostiprināts ar gumijas gredzenu, kura platums ir

Gredzens tiek vienkārši novilkts no pannas vadotnes. Lai mums palīdzētu, mums ir nepieciešams plakans skrūvgriezis. Pēc Phillips skrūvgrieža izmantošanas atskrūvējiet 2 vāka skrūves, pēc tam noņemiet 7 fiksatorus aplī un noņemiet pannas vāku. Attēlā bultiņas apzīmē trīs uzgriežņus, izņemiet filtru un atskrūvējiet tos.

Pēc tam (norādīts ar sarkanu bultiņu) noņemiet metāla kronšteinu-blīvi. Mēs atskrūvējam skavas un noņemam tējas šļūteni kartera gāzu nosūkšanai no vārsta vāka un kartera caurules. Šļūtene atrodas aizmugurē. Tad mēs noņemam "pannu", vienlaikus atvienojot šļūteni, kas iet uz to.

Šī šļūtene iet no termiskā vārsta, kas atrodas Monica pannā (augšējā fotoattēlā tas atrodas pa kreisi pannas korpusā), līdz Monica veidgabalam - šī šļūtene būs pieejama, kad panna būs nedaudz pacelta virs Monica. Pēc tam noklikšķiniet uz kronšteina, atvienojiet divus savienotājus priekšā. Pēc monikas aizmugures, nospiežot uz kronšteina, mēs atvienojam TPS (droseles stāvokļa sensora) spraudni un ezis sildītāja spraudni (dzeltenās bultiņas norāda TPS savienotāju, sarkanas - ezis savienotāju). Jums nekas cits nav jāatspējo.

Pēc tam, izmantojot galvu 10, atskrūvējiet 4 skrūves. Skrūves ir atskrūvētas - mēs noņemam moniku no kolektora un pārvietojam to atpakaļ uz akumulatoru. Tas balstās uz kolektora apkures šļūtenēm. Mēs noņemam pašu blīvi.

Nav nepieciešams eļļot jauno blīvi. Šim nolūkam ir paredzēts O veida gredzens. Mēs ievietojām O veida gredzenu. Mēs saliekam apgrieztā secībā.

Montāža ir pabeigta. Abonējiet kanālu: youtube. com / channel / UCGk6cCVA28vK4Ph5rPIj2yw Auto remonts.

Parasts palīgmateriāls ir gumijas-metāla blīve, kas atrodas zem vienas injekcijas. Tas tiek mainīts reti, bet tomēr nolietota blīve var novest pie tā, ka dzinējs sāk iesūkt svešu gaisu. Tas izraisa apgrūtinātu iedarbināšanu, sliktu paātrinājumu un dažos gadījumos dzinēja pārkaršanu. Šajā fotoreportāžā parādīts, kā to izdarīt pašam, nomainot vienas iesmidzināšanas blīvi automašīnai Audi 80 B4.

Blīves nomaiņa ir diezgan laikietilpīgs process, taču, ja sekojat mūsu norādījumiem, pat nepieredzējis cilvēks var veikt nomaiņu. Pirmkārt, jums ir jānoņem adsorbera vārsts (attēlā atzīmēts ar sarkanu bultiņu). Vārsts ir nostiprināts ar gumijas gredzenu, kura platums ir

1 centimetrs. Gredzens tiek vienkārši novilkts no pannas vadotnes.

Lai mums palīdzētu, mums ir nepieciešams plakans skrūvgriezis. Pēc Phillips skrūvgrieža izmantošanas atskrūvējiet 2 vāka skrūves, pēc tam noņemiet 7 fiksatorus aplī un noņemiet pannas vāku. Attēlā bultiņas apzīmē trīs uzgriežņus, izņemiet filtru un atskrūvējiet tos. Pēc tam (norādīts ar sarkanu bultiņu) noņemiet metāla kronšteinu-blīvi.

Mēs atskrūvējam skavas un noņemam tējas šļūteni kartera gāzu nosūkšanai no vārsta vāka un kartera caurules. Šļūtene atrodas aizmugurē. Tad mēs noņemam "pannu", vienlaikus atvienojot šļūteni, kas iet uz to. Šī šļūtene iet no termiskā vārsta, kas atrodas Monica pannā (augšējā fotoattēlā tas atrodas pa kreisi pannas korpusā), līdz Monica veidgabalam - šī šļūtene būs pieejama, kad panna būs nedaudz pacelta virs Monica.

Pēc tam noklikšķiniet uz kronšteina, atvienojiet divus savienotājus priekšā. Pēc monikas aizmugures, nospiežot uz kronšteina, mēs atvienojam TPS (droseles stāvokļa sensora) spraudni un ezis sildītāja spraudni (dzeltenās bultiņas norāda TPS savienotāju, sarkanas - ezis savienotāju). Jums nekas cits nav jāatspējo. Pēc tam, izmantojot galvu 10, atskrūvējiet 4 skrūves.

Skrūves ir atskrūvētas - mēs noņemam moniku no kolektora un pārvietojam to atpakaļ uz akumulatoru. Tas balstās uz kolektora apkures šļūtenēm. Mēs noņemam pašu blīvi. Nav nepieciešams eļļot jauno blīvi.

Šim nolūkam ir paredzēts O veida gredzens. Mēs ievietojām O veida gredzenu. Mēs saliekam apgrieztā secībā. Montāža ir pabeigta.

Godīgi sakot, nu viņi nafig. Pēdējo reizi šis nāca mazgāt sprauslas, un no trokšņa slāpētāja melni dūmi.Remonta komplekts maksāja 30 tūkstošus rubļu.

matvejevs, paldies, atradu par spiedienu.

studubeiker, Elastīgā lente ir jauna, ir problēma KPA vārstā, kamēr mēs nevaram atrast jaunu

matvejevs, Nu vismaz elementāri ir paskatīties, vai pareizi strādā temperatūras sensori, pedāļa gala slēdzis (tas ir, amortizatori), vai tas viss programmā nav parādīts?

uz šī auto ātrāk izmērīt ar testeri.
pārbaudiet dk un gala slēdža pxx rādījumus

Pievienots pēc 40 sekundēm

KPA jau bija aizbāzts, caurule izurbta. Tādā stāvoklī iedarbinām aukstu mašīnu, kaut kā iet uz 1200 apgr./min. un tad gludi nokrīt līdz stagnācijai.
Tajā pašā laikā skatos uz amortizatoru, tas vienkārši nekustas vispār, bet šķiet, ka vajadzētu? vai man vienkārši nevajadzētu redzēt viņas kustības?

Bet bez "spraudņa", starp citu, strādā daudz gludāk, bet atkal caur spraudņa caurumu iet nepārtraukta svilpe

Izplatīts palīgmateriāls ir gumijas-metāla blīve kas atrodas zem vienas injekcijas. Tas tiek mainīts reti, bet tomēr nolietota blīve var novest pie tā, ka dzinējs sāk iesūkt svešu gaisu. Tas izraisa apgrūtinātu iedarbināšanu, sliktu paātrinājumu un dažos gadījumos dzinēja pārkaršanu. Šajā fotoreportāžā parādīts, kā dari pats nomainiet automašīnas vienas iesmidzināšanas blīvi Audi 80 B4... Blīves nomaiņa ir diezgan laikietilpīgs process, taču, ja sekojat mūsu norādījumiem, pat nepieredzējis cilvēks var veikt nomaiņu.

Lai nomainītu blīvi, jums būs nepieciešams:

10 uzgriežņu atslēga (labāk ir uzgriežņu atslēga un 10 galva);
Knaibles;
Plakans un Phillips skrūvgriezis;
Jauna blīve;

Lasi arī: Pašu betona remonta maisījums

1 centimetrs. Gredzens tiek vienkārši novilkts no pannas vadotnes. Lai mums palīdzētu, mums ir nepieciešams plakans skrūvgriezis.Pēc Phillips skrūvgrieža izmantošanas atskrūvējiet 2 vāka skrūves, pēc tam aplī atskrūvējiet 7 aizbīdņus un noņemiet pannas vāku.

Monoinjekcija ir vienkārša lieta. Vismaz tā viņi saka 🙂
Šis nav pirmais gads, kad mani periodiski traucē vilces kritumi, kas biežāk parādās mitrā laikā. Izskatās, ka aizdedze tika izslēgta uz sekundes daļu un pēc tam ieslēgta. Ir neveiksme, kam seko asa raustīšanās. No malas brīžiem izskatās, ka pie stūres sēž tējkanna, kas vēl nav sadraudzējusies ar sajūgu 🙂 Un interesanti, ka tieši tāda pati uzvedība ir novērojama arī draugam uz tās pašas mašīnas. Viņš jau ir mainījis visu, kas bija iespējams, ieskaitot jaunu izplatītāju, nekādas atšķirības.

Un, iespējams, izņemot dzinēja vadības bloku un potenciometru, aizdedzes sistēmā nav palikušas vecas detaļas. Vēl nesen nebija iespējams iegādāties potenciometru atsevišķi. Tas tika pārdots tikai komplektā ar vienas injekcijas apakšējo daļu, tikai oriģināls un maksāja absolūti kosmosa naudu aptuveni 34 000 rubļu. Bet ne tik sen ķīnieši aizvēra šo tirgus nišu, izlaižot šī potenciometra aizstājēju par smieklīgu 1600r. Kopumā tiem, kam šī tēma ir aktuāla, es veidoju šo ziņojumu. Pirmkārt, mēs nonākam pie mono iesmidzināšanas, noņemot gaisa korpusu.

Filtrs. Šis process netiks aprakstīts, tas jau ir izdarīts miljons reižu. Kad dzinējs darbojās bez korpusa vāka, pamanīju apledojuma ietekmi uz amortizatoru. Jo gaiss tiek ņemts no ielas, nevis sildīts no izplūdes kolektora, kā tas tiek darīts samontētajā versijā.

Eksperimenta kārtā uz minūti uzliku vāku, pēc tam atkal paskatījos, ka ledus nav. CHTD. Šis efekts, starp citu, arī moka daudzus m / v (monoinjection) lietotājus, un tam pat tika dots nosaukums THM vai Temperature Glitch Monoinjection. Bet tagad patiesībā es par to nemaz nerunāju 🙂
Tā nu tas arī viss.

Lasi arī: DIY trimmeru remonts viking 700

Mēs sākam, pārbaudot IAC gala slēdža spraugas iestatījuma pareizību. 1) ar izslēgtu aizdedzi, noņemiet bloku no IAC savienotāja un padodiet 6 V diviem šādas polaritātes augšējiem kontaktiem, lai regulatora kāts pilnībā ievilktos
2) noregulējiet amortizatora 1 stāvokli tā, lai, atlaižot droseļvārstu, atstarpe 2 pilnībā izzustu, pēc tam amortizators tiek padziļināts burtiski par 1-2 mm. 3) sastādīšanas režīma testera komplektu savienojam ar diviem IAC apakšējiem spailēm (3. gala slēdža spailēm). Ir ļoti ērti, ja testeris šajā režīmā joprojām spēj čīkstēt, lai pēc auss varētu noteikt gala slēdža slēgšanu
4) izmantojot zondes ar nominālvērtību 0,45 un 0.

5mm pārbaudām un, ja nepieciešams, noregulējam atstarpi starp droseles aiztura skrūvi un IAC stieni 4. Pareizā iestatījumā, ieliekot 0,5 zondi, gala slēdzim ir jāaizveras, bet, ievietojot 0, 45 zondi, tas nedrīkst aizvērties. .

Ja neviena rotaļīgā pildspalva vēl nav spējusi tikt līdz jūsu mono injekcijai, visticamāk, pēc 1.–2. darbības pabeigšanas jums būs pareizs IAC klīrenss. Tagad veiksim potenciometra sprieguma kontroles mērījumu. Noņemot aizsarggumiju no potenciometra savienotāja, mēs varam iegūt testeri līdz tā spailēm. Ieslēdziet aizdedzi (NEPIEVIENOJIET IAC savienotāju)
Vispirms izmērām atsauces sprieguma vērtību, spriegumu spailē 5. Ja tas atšķiras no 5V par vairāk nekā 0.

2, tad jāmeklē darbības traucējumi elektriskajā (visticamāk, sprieguma stabilizators motora vadības blokā). Ja šķiet, ka spriegums ir pareizs, turpiniet mērīt spriegumu starp spailēm 1 un 2. Manā gadījumā tas bija vienāds ar 0. 21V.Nogriežot vāciņus ar nazi, noņemiet tos no potenciometra stiprinājuma skrūvēm un pēc pašreizējās pozīcijas atzīmēšanas noņemiet to no mono iesmidzināšanas apakšas.

Lasi arī: DIY cilindru galvas remonta stenda rasējumi

Kā redzams no foto, mans potenciometrs bija vizuāli tālu no sliktākās formas. Tāpat kā slīdņi. Bet, noslaukot m / v korpusa savienojuma virsmu ar lupatu, es nejauši aizķēru augšējo slīdni un nedaudz saliecu to, pēc tam man nācās rūpīgi iestatīt to sākotnējā stāvoklī. Tāpēc šajā vietā esiet īpaši uzmanīgs.

Skrējēji ir ĻOTI mīksti un maigi! Noliekam jauno potenciometru savā vietā un nedaudz pievelkam ar skrūvēm, lai slīdņi sasniegtu potenciometra dēli, bet tajā pašā laikā vēl ir iespēja potenciometru nedaudz pavirzīt ap droseles asi. Kad aizdedze ir ieslēgta, izmēra spriegumu
starp 1 un 2 spailēm un noregulējiet potenciometra pozīciju tā, lai tas būtu iekšā
no 0. 18 līdz 0. 2 V. Pievelkot skrūves, potenciometrs nedaudz nobīdās un spriegums iet prom. Tāpēc tas ir nepārtraukti jāuzrauga un, ja nepieciešams, viegli piesitot, jāpielāgo potenciometra pozīcija tā, lai spriegums paliktu norādītajās robežās.

Izslēdziet aizdedzi. Operācija ir pabeigta. Pēc noteikta mēģinājumu skaita man izdevās to precīzi iestatīt uz 0, 19 V. Katram gadījumam izmērīju pretestību starp spailēm 1 un 2 850 Ohm (mērīts uz potenciometra ar atvienotu savienotāju).

Mēs uzliekam skrūvju vāciņus to vietā,
pievienojiet IAC savienotāju, uzlieciet potenciometra savienotāja gumijas vāciņu un nomainiet pašu savienotāju. Mēs iedarbinām dzinēju. Manā gadījumā mašīna ieslēdzās lieliski, it kā nekas nebūtu noticis. Secinājums Es vēl neesmu veicis nevienu testa braucienu, tāpēc nevaru pateikt, vai nomaiņa palīdzēja vai nē. Bet divdesmitajā gadsimtā dzinējs sāka darboties vienmērīgāk.

Vērošu dinamikā. Vēl ir nepieciešams veikt arī DPDZ adaptāciju ar VAG-COM palīdzību, bet man arī nav bijis laika to izdarīt. Tad es papildināšu ierakstu. Veicot darbu izmantoju atskaiti (pilnīgāku) no volkswagen.

Lasi arī: Gāzes trimeru remonta partneris, ko dari pats

Msk:
UPD brauca uz darbu. Es varu apgalvot viennozīmīgi
pozitīvs rezultāts! 🙂 Gluds XX uz auksta un karsta dzinēja, nav kritumu un grūdienu, vilce ir vienmērīga. Kopumā laiks noteikti bija labi pavadīts! :).

Statuss:

Sveiki visiem! Tāpēc es nolēmu uzrakstīt, kā uzstādīt TPDZ (droseles stāvokļa sensoru) uz vienas injekcijas! Jo tēmas par šo jautājumu bieži nāk klajā, bet nav vispārējas tēmas, kur viss ir atrunāts!

Lai sāktu, ir nepieciešams šāds rīks:
1. Testeris, vēlams digitāls
2. Krūškurvja komplekts
3.Alkohols
4 vates tamponi
5. Analogais testeris (rādītājs)
6.Osciloskops ir vēlams
7. Stroboskops (manā gadījumā Iskra1 80s)

Problēmas, kas saistītas ar TPS: kritumi startējot, zemās DZ pozīcijās (man bija 9-11 *) kritumi dzinēja darbībā līdz iekšdedzes dzinēja apstājas (iekšdedzes dzinējs), degvielas patēriņš ir nedaudz palielināts (par aptuveni 1 litru), nepietiekama dinamika, adaptācijas laikā DZ uzrādīja DZ potenciometra kļūdu (diemžēl neatceros numuru), iesildoties, īpaši aukstajā sezonā (temperatūra -5* un vairāk), tika novērots XX peldēšanas efekts (pat nepeldēja, bet gāzēja pati, it kā kāds būtu iedevis gāzi un atlaidis), beigās, kad DPDZ jau nomira, nestabilais XX un bieža iekšdedzes dzinēja apstāšanās, īpaši uz auksta dzinēja.
Uzreiz gribu izdarīt atrunu, ka tas viss ir taisnība tikai tad, ja viss pārējais mašīnas dzinējā un elektronikā darbojas pareizi un noregulēts (laika zīmes, aizdedze ir iestatīta, lamba zonde (skābekļa sensors) ir 100% dzīva un tā nobraukums nav lielāks par 100t.km, DTOZH darbojas un atbilst raksturīgajai temperatūras pretestībai, IAC darbojas, sveces, BB vadi, slīdnis un sadalītāja vāks darbojas, un visi palīgmateriāli ir nomainīti). Pretējā gadījumā jūs varat izveidot derīgu un nevainīgu TPS!

Vienkāršs veids, kā izjaukt, tīrīt un salikt tiem, kas vispirms izlasa un pēc tam dara!

No sākuma uzsildām mašīnu līdz 90*. Lai izmērītu sākotnējo spriegumu 0 * DZ, šim nolūkam ir jānospiež IAC stienis līdz galam, to var izdarīt trīs veidos:

1. Noņemiet no tā savienotāju un pievienojiet spriegumu 2 augšējiem kontaktiem (4 kontaktu IAC) tādā polaritātē, lai tā kāts virzītos līdz galam. Vēlams barot spriegumu no 6v akumulatora, ja nav 6v avota, var pievadīt 12v bet caur 12v 5W spuldzi darbosies kā ierobežojoša pretestība, lai nesalauztu IAC ātrumkārbu. Gatavs ar izslēgtu aizdedzi.

2. Ja esat viens un nav 6c avota, ieslēdziet aizdedzi, ar vienu roku pieejiet pie motora no labās puses (braukšanas virzienā), atveriet DZ, lai varētu nospiest IAC beigu slēdzi, plkst. šajā brīdī IAC iekustēsies (ar to pašu roku nospiežam beigu slēdzi, ar kuru atveram DZ) un tad nedaudz izkustēsies ārā, tāpēc vajag noķert tādu momentu kad ir iekustējies, bet vēl nav bija laiks izkustēties un atvienot savienotāju (respektīvi ar otru roku) no tā, ja ar pirmo reizi neizdevās. Mēģināsim vēlreiz, man tas izdodas no pirmās otrās reizes!

3. Atskrūvējiet 3 krūškurvja skrūves un noņemiet IAC.

Tagad IAC stienis ir noņemts, ir jāpārbauda, vai IAC stienis atrodas uz DZ, pretējā gadījumā sprieguma mērījums būs neprecīzs. Šeit ir aprakstīts, kā pārbaudīt spraugu un pielāgot to pēc tīrīšanas.

Viss ir gatavs sprieguma mērīšanai, aizdedze ir jāieslēdz, ņemam digitālo testeri un izmērām spriegumu no 1 līdz 2 pēdām no DPDZ (kontakti tiek skaitīti no labās puses uz kreiso, kontakta 3 nav), kamēr mēs vairākas reizes atveriet un aizveriet DZ, lai precīzāk izmērītu spriegumu, iespējams, tas ne vienmēr būs vienāds, tad mēs meklējam vidējo aritmētisko, bet tam vajadzētu būt ļoti tuvu spriegumam 0,18-0,2 V + - 0.2v, ja tas tā nav, tad šī metode, diemžēl, jums nav piemērota, jo jūsu TPS ir ļoti nolietojies un jums būs jāveic regulējumi pēc otrās metodes, izmantojot datoru un citus līdzekļus! Viņi to izmērīja un pierakstīja uz papīra, pretējā gadījumā jūs droši aizmirsīsit vērtību, kamēr to tīrīsit.

Tagad mēs noņemam mono iesmidzināšanu no automašīnas.
Rācijā, kā noņemt vienu iesmidzināšanu: noņemiet rievojumu no gaisa filtra uz vienas iesmidzināšanas 2 skavas, atvienojiet 2 šļūtenes aiz vienreizējas iesmidzināšanas uz biezāka separatora uz plānāka karstā aukstā gaisa aizbīdņa (plastmasas veidgabali ir glīti ), atskrūvējiet gliemežu 3 skrūves 10 atslēgām, atvienojiet gāzes kabeli, atvienojam visus vadus no vienas injekcijas (sprausla, IAC, DPDZ, ezis sildīšana), mēs joprojām noņemam eža sildīšanas vadu no vienas injekcijas turētāja, atvienojiet degvielas šļūtenes.mono iesmidzināšana rokā!

Lasi arī: DIY tīrītāju slotiņu remonts

Tagad jums ir jāizmēra sliežu pretestība starp dažādiem kontaktiem, kā norādīts tabulā, un jāuzraksta visas vērtības uz papīra, lai pēc tam varētu salīdzināt ar tām, kas būs pēc TPS izlasīšanas.

Iekavās ir norādīta vērtība lielākajai daļai izmērīto.

Ja jūsu vērtības ir lielākas par maksimāli pieļaujamo, jūsu iekārta nevarēja normāli darboties, kas nozīmē, ka jūs ejat pareizajā virzienā. Nomainīju uz jaunu TPS, pie jaunās vērtības, viss bija uz minimālajām vērtībām. Manam vecajam DPDZ jau bija (1 + 4) 8 kOhm pretestība, lai gan pēc tīrīšanas viss atgriezās normālā stāvoklī, es pagarināju sava potenciometra kalpošanas laiku par 1 gadu, līdz tas pilnībā nomirst.

Mēs turpinām DPDZ noņemšanu, atskrūvējiet 4 krūškurvja skrūves, pievērsiet uzmanību tam, ka krūškurvja instrumentam ir jābūt caurumam pašā, pretējā gadījumā to nebūs iespējams atskrūvēt.

Vai arī uzmanīgi atskrūvējiet TPS vietā, es teikšu, ka tas uzreiz nav īpaši ērti, un slīdņu stāvokli būs grūti redzēt.

Atveram TPS, tas sēž uz DZ ass un ar blīvējumu gumijas gredzena formā, uzmanīgi paceļam gar malām un noņemam, kratot pa DZ asi! Skatāmies, kas mums ir iekšā, uz DZ ass ir slīdņi.Mēs pārbaudām to stāvokli, jābūt ideālā stāvoklī. Manai augšējai bija tāda sajūta, it kā būtu apdedzis, ja pēkšņi no tevis paņemam arī kādu ādu (vēlams 2000 graudu) un maigi notīram, lai nelocītu ziedlapiņas. Nav vērts locīt slīdņus, tas novedīs pie TPS pretestības slāņa ātrākas attīstības.
Mēs skatāmies uz pašu potenciometru, vai pretestības slānis ir noberzts? Mēs pievēršam uzmanību kontaktiem no savienotāja, vai tur ir kaut kas aizdomīgs plaisu vai vaļīgu kontaktu veidā?

Ja pretestības slānis izskatās pieklājīgs un nav pārāk nolietots, tad iesaku vienkārši noslaucīt pretestības slāni ar spirtu un atkal visu salikt kopā, acīmredzot tas nebija Babins!
Jūs varat noslaucīt pretestības slāni ar vārpstas eļļu TIKAI RIP, nevis appludināt osciloskopu C1 67. Vai arī ir pat īpaša smērviela potenciometriem. Bet nez kāpēc daudzi ir pret eļļošanu, nu, tā ir tava darīšana katram sava, domāju, ka ar eļļu kontaktu atlēkšanas efekts ir izslēgts, jo noteikti visi ir dzirdējuši skaļumu par veco tehniku, tu griež un čaukst un sprakšķēt, ir kā tas pats potenciometrs, es pat neizjaucu, kad tikko raka eļļā un aizmirsu par tiem uz visiem laikiem. Tātad tāda ECU kontaktu atlekšana, ak, kā nepatiks. digitalizācija ir ļoti ātra un iedomājieties, ko ECU domā no tādiem sprieguma pārspriegumiem!? Pareizi, nekas labs, problēmas vispirms sākas ar XX.

Ja tomēr pretestības slānis ir stipri nodilis un vēl jo vairāk pamatne jau ir redzama (kā attēlā iepriekš), tad kādas darbības ir jāveic, tad vienkārša tīrīšana šeit nepalīdzēs! Cik saprotu parasti ir noberzta, nez kāpēc pati top trase. Ir 2 veidi, kā izārstēt.
1. Kā es darīju, bet tas viss nav līdz galam veiksmīgs, jo ir jābūt ļoti uzmanīgam un jāsaprot, kur locīties un locīties. Man noslaucīja augšējo sliedi, un man būtībā bija jāpārvieto tikai viens slīdnis uz slāni, kas vēl nebija nostrādājis, dažas slīdņa ziedlapiņas glīti uzbāzu ar tievu adatu uz augšu, citas uz leju, vienlaikus pārliecinoties, ka pats slīdnis paliek. tādā pašā attālumā kā pārējie.izvirzīšanās uz pretestības slāni. Ar šādu remontu man pietika uz gadu, lai gan, kā bildē redzams, manam TPS nodilums ir ļoti liels un tāds bija jau pirmajā atvēršanas reizē, varbūt diezgan mazāks. Pēc tam mēs darām to, kas tika minēts iepriekš ar pretestības slāņa pārklājumu.

2. Metode ir daudz vienkāršāka un droši vien nav veiksmīgāk pārbaudīta, to man piedāvāja Ten70.
Būtība ir visu potenciometru vertikāli nobīdīt uz augšu vai uz leju par 0,5 mm, un tādējādi tiks panākta slīdņu nobīde par 0,5 mm, kas ir pilnīgi pietiekami, ņemot vērā, ka ir tikai viens slīdnis apmēram 2 mm. Kur pārvietot potenciometru, jāskatās katrs potenciometrs atsevišķi, kur ir vairāk nestrādājoša slāņa attiecībā pret nolietoto pretējā virzienā un jāpārvieto. Piemēram: ir redzama nobrāzumi no slīdņiem un augšpusē ir lielāks attālums līdz vēl neskartajam pretestības slānim, kas nozīmē, ka, lai tiktu līdz šim slānim, potenciometrs ir jānolaiž! Tagad, tā kā pats potenciometrs atrodas uz DZ ass un vienkārši nenolaidiet to, tas nozīmē, ka potenciometra bukse ir jāizurbj par 1 mm diametrā, lai tā varētu pārvietoties uz augšu un uz leju par 0,5 mm attiecībā pret asi. . Uzmavu labāk urbt ar rīvmetēju, nu ja nav rīves, var izmantot urbi, urbju un rīvētāju datus nerakstīšu, iespējams, ka asis var būt dažāda diametra. Berm suports izmēra ass diametru un pievieno 1-1,1 mm, un mēs iegūstam vēlamo urbja vai rīves izmēru. Mēs izvietojam (urbjam) uzmavu, jums vajadzētu iegūt kaut ko līdzīgu šim:

šādi izskatās pēc urbšanas ar rīvi

Pēc tam mēs darām to, kas tika minēts iepriekš ar pretestības slāņa pārklājumu.

Tas viss attiecas uz metodi, kad es to izlasīju un sāku to darīt, un, ja es to noņēmu un neizmēģināju, šeit tiek pievienoti daži punkti.

PS. Internetā ir daudz rakstu par TPS iestatīšanu, taču lielākajai daļai no tiem ir nepieciešams gāzes analizators.Pamatojoties uz internetā atrasto un to, kas man bija no ierīcēm un rīkiem, es to izdarīju pats. Degvielas patēriņš uz šosejas bija 6,5-7 litri, pilsētas ciklā 9-11 litri. Pēc jaunā TPS uzstādīšanas plūsmas ātrums nemainījās vai nemainījās, bet tas nav manāms, t.i. izrādās, ka darot manis rakstīto, TPS var regulēt ar šo paņēmienu. Vēl gribu atzīmēt, ka visi sensori bija jauni, arī lamba, vai ar ļoti mazu nobraukumu līdz 20t.km.

Īpašs paldies Ten70 par palīdzību šīs tēmas izveidē!

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Papildinājums manā autoparkā))) Opel astra 1.6 sedans uz iz.

Novērtējiet rakstu:

Novērtējums 3.2 kas balsoja: 85