Sīkāk: paštaisīts auto pastiprinātāja remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
UMZCH remonts ir gandrīz visizplatītākais radioamatieru forumos uzdotais jautājums. Un turklāt tas ir viens no grūtākajiem. Protams, ir “mīļākie” defekti, taču principā var sabojāties jebkurš no vairākiem desmitiem vai pat simtiem komponentu, kas veido pastiprinātāju. Turklāt ir ļoti daudz UMZCH shēmu.
Protams, nav iespējams aptvert visus remonta praksē sastopamos gadījumus, tomēr, ja ievēro noteiktu algoritmu, tad nospiedošā vairumā gadījumu ir iespējams atjaunot ierīces darbspēju pilnīgi pieņemamā laikā. Šo algoritmu es izstrādāju, balstoties uz pieredzi, remontējot apmēram piecdesmit dažādus UMZCH, sākot no vienkāršākajiem, par dažiem vatiem vai desmitiem vatu, līdz koncertu "monstriem" ar jaudu 1 ... 2 kW uz kanālu, no kuriem lielākā daļa tika nosūtīta remonts bez shematiskām shēmām. Jebkuras UMZCH remonta galvenais uzdevums ir lokalizēt bojāto elementu, kas izraisīja gan visas ķēdes nedarbošanos, gan citu posmu atteici. Tā kā elektrotehnikā ir tikai divu veidu defekti: tad remonta "superuzdevums" ir atrast salūzušo vai saplīsušo elementu. Un šim nolūkam - lai atrastu kaskādi, kur tā atrodas. Tālāk - "tehnoloģiju jautājums". Kā saka ārsti: "Pareiza diagnoze ir puse no ārstēšanas." Nepieciešamo (vai vismaz ļoti vēlamo) aprīkojuma un instrumentu saraksts remonta laikā: Apsveriet šo algoritmu, izmantojot hipotētiskā tranzistora UMZCH remonta piemēru ar bipolāriem tranzistoriem izejas posmos (1. att.), kas nav pārāk primitīvs, bet arī ne pārāk sarežģīts. Šī shēma ir visizplatītākā "žanra klasika". Funkcionāli tas sastāv no šādiem blokiem un mezgliem: Mēs ieslēdzam pastiprinātāju. Lampiņai vajadzētu mirgot (kamēr lādējas filtra kondensatori) un nodziest (ir pieļaujams vājš kvēldiega mirdzums). Tas nozīmē, ka K.Z. uz tīkla transformatora primārā tinuma nav acīmredzama īssavienojuma. tā sekundārajos tinumos. Ar testeri maiņstrāvas sprieguma režīmā mēs izmērām spriegumu transformatora primārajā tinumā un lampā. To summai jābūt vienādai ar tīklu.Mēs izmērām spriegumus uz sekundārajiem tinumiem. Tiem jābūt proporcionāliem primārajam tinumam faktiski izmērītajam (attiecībā pret nominālo). Jūs varat izslēgt lampu, ievietot drošinātāju un ieslēgt pastiprinātāju tieši tīklā. Mēs atkārtojam primārā un sekundārā tinuma sprieguma pārbaudi. Attiecībai (proporcijai) starp tām jābūt tādai pašai kā mērot ar lampu. Lampa pastāvīgi deg pie pilnas kvēlspuldzes, kas nozīmē, ka mums ir īssavienojums. primārajā ķēdē: pārbaudiet to vadu izolācijas integritāti, kas nāk no tīkla savienotāja, strāvas slēdža, drošinātāju turētāja. Mēs atlodējam vienu no iemesliem, kas iet uz transformatora primāro tinumu. Lampa nodzisa - visticamāk primārais tinums (vai apgriezienu ķēde) nav kārtībā. Lampa pastāvīgi deg nepilnīgā kvēlspuldzē - visticamāk, sekundāro tinumu vai tiem pievienoto ķēžu defekts. Mēs atlodējam vienu vadu no sekundārajiem tinumiem uz taisngriezi (m). Nejauciet, Kuļibin! Lai vēlāk nebūtu mokoši sāpīgi no nepareizas aizmugures lodēšanas (atzīmējiet, piemēram, ar līmlentes gabaliņiem). Lampa nodzisa - tas nozīmē, ka ar transformatoru viss kārtībā. Tas ir iedegts - atkal smagi nopūšamies un vai nu meklējam tam aizstājēju, vai attinām. 6. Konstatēts, ka transformators ir kārtībā, un defekts ir taisngriežos vai filtru kondensatoros. Izsaucam diodes (vēlams atlodēt zem viena vada, kas iet uz to spailēm, vai izlodēt, ja tas ir integrāls tilts) ar testeri ommetra režīmā pie minimālās robežas. Digitālie testeri bieži atrodas šajā režīmā, tāpēc ir ieteicams izmantot skalas mērītāju. Personīgi es ilgu laiku lietoju numura sastādīšanas signālu “squeaker” (2., 3. att.). Diodes (tilts) ir saplīsušas vai saplīsušas - mainām. Veseli skaitļi - mēs saucam par filtra kondensatoriem. Pirms mērīšanas tie ir jāizlādē (.) Caur 2 vatu rezistoru ar pretestību aptuveni 100 omi. Pretējā gadījumā jūs varat sadedzināt testeri. Ja kondensators ir neskarts, tad, kad tas ir aizvērts, bultiņa vispirms novirzās līdz maksimumam, un pēc tam diezgan lēni (kondensatora uzlādes laikā) "izlīst" pa kreisi. Mēs mainām zondes savienojumu. Bultiņa vispirms nokrīt pa labi (kondensators ir uzlādēts no iepriekšējā mērījuma) un pēc tam atkal pa kreisi. Ja ir kapacitātes mērītājs un ESR mērītājs, tad ļoti vēlams to izmantot. Nomainām saplīsušos vai saplīsušos kondensatorus. Svētdien, 2014. gada 6. jūlijā Nav noslēpums, ka, lai automašīnā iegūtu augstas kvalitātes skaņu un jaudīgus basus, noteikti ir nepieciešams jaudas pastiprinātājs. Šodien, par laimi, tirgū jūs varat atrast automašīnu pastiprinātājus katrai gaumei, tas viss ir atkarīgs no jūsu īpašajām vajadzībām. Standarta auto akustikas darbināšanai pietiek ar 200-400 vatu pastiprinātāju, taču mūsu vidū ir īsti skaņas spiediena pazinēji, audiofili un mūzikas mīļotāji, kurus nepārsteigs pāris simti vatu skaņas jauda. Tieši šādiem cilvēkiem tika izgudroti D klases pastiprinātāji - digitālie audio pastiprinātāji, kuriem ir augsta efektivitāte, kompakti izmēri un daudzas citas priekšrocības. Diemžēl auto pastiprinātājs dažkārt salūst, atsevišķos gadījumos remonts ir dārgāks par paša pastiprinātāja sākotnējām izmaksām, tāpēc ļoti vēlams apsvērt vai mēģināt to salabot pašam, jo dažkārt cēlonis var būt izdedzis drošinātājs. saplīst. Ja pie rokas ir vienkāršs un lēts multimetrs ar diodes nepārtrauktības režīmu, jūs varat atrast lielāko daļu defektu, kas ļoti bieži tiek novēroti daudzos automašīnu pastiprinātājos. Jebkurš automašīnas pastiprinātājs sastāv no trim galvenajām daļām - sprieguma pārveidotāja, jaudas pastiprinātāja bloka un filtru bloka (crossover). Sprieguma pārveidotājs vai invertors ir visneaizsargātākā daļa jebkurā pastiprinātājā - 90% problēmu ir saistītas ar šo konkrēto mezglu. Pārveidotājs būtībā darbina visu pastiprinātāju, ieskaitot filtru banku. Tikai visi sprieguma pārveidotāji ir izgatavoti saskaņā ar standarta push-pull ķēdi, izmantojot PWM kontrolieri, visbiežāk uz TL494. Tad viss ir standarta - draiveris, jaudas tranzistori, transformators, taisngriezis un filtru bloks. Dažos (lētajos) pastiprinātājos ir ieviestas neregulēta tipa invertora shēmas - vārdu sakot, nav izejas sprieguma kontroles, protams, tas ir diezgan slikti, bet tas nemaz nav nepieciešams process, ja pastiprinātājs nav jutīgs pret barošanas spriegumu un ir lēts modelis. Pārveidotāju tranzistori - tie ir tie, kas visbiežāk sabojājas. Lētajos ķīniešu pastiprinātājos tranzistori ir dīvaini marķēti, pat ja līdzīgus tranzistorus nevar atrast, tikai jāzina viena lieta - taustiņus vienmēr var nomainīt pret IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 vai jaudīgāku IRF3205, taustiņu izvēle ir patiesībā diezgan liels, es tikai uzskaitīju pieejamākās iespējas. Kopumā lielas jaudas N-kanālu lauka efekta tranzistori tiek izmantoti tikai visos automašīnu zemfrekvences tranzistoru invertoros - līdz pat brutālajam IRF1404. Sākotnēji pārbaudām plati uz aci - dažkārt var novērot redzamus defektus (izdedzis rezistors, plīsušas sliedes plates aizmugurē utt.) Pirms tranzistoru nomaiņas vispirms ir jāpārbauda strāvas drošinātājs, diode uz plus un mīnus autobusiem (ja tiek mainīta jauda, tā arī izdeg), un tikai pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka ar šīm daļām viss ir kārtībā, mēs nomainiet atslēgas. Profesionālākam remontam osciloskops ir neaizstājams. Sākotnēji jums jāpārbauda taisnstūrveida impulsu klātbūtne ģeneratora mikroshēmas 9. un 10. izejā, ja tādi ir, tad mikroshēma darbojas. Tad mēs pārbaudām to pašu impulsu klātbūtni pēc vadītāja - uz lauka slēdžu vārtiem. Ja impulsu nav, tad visticamāk problēma ir draiverī, ja tādi ir, tad bez vilcināšanās nomainām lauka efekta tranzistorus. Ārkārtīgi reti ir problēmas ar jaudas pastiprinātāju, vispirms izdeg pārveidotājs, saglabājot pastiprinātājus. Pārveidotājā ir iespējami citi bojājumi, lai gan ļoti reti. Problēma ir ar ieejas un izejas kondensatoriem vai diodes taisngriezi, kas iztaisno augstfrekvences maiņstrāvas spriegumu no transformatora. Zemfrekvences pastiprinātājs (ULF) ir ierīce, par kuras mērķi zina katrs mūzikas cienītājs. Šis audio sistēmas komponents uzlabo kopējo akustikas skaņas kvalitāti. Bet tāpat kā jebkura cita elektroniska ierīce, AU var neizdoties. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā ar savām rokām remontēt automašīnu audio sistēmu pastiprinātājus, mācieties no šī raksta. Pirms ULF remonta, uzstādīšanas un regulēšanas automašīnā, jums ir jāsaprot sadalījums. Vienkārši nav iespējams apsvērt visas kļūdas, ar kurām var saskarties praksē, jo to ir daudz. Skaņas pastiprināšanas ierīces remonta galvenais uzdevums tiek uzskatīts par bojātas detaļas atjaunošanu, kuras sabojāšanās rezultātā visa plate kļuva nederīga. Jebkurā elektrotehnikā, ieskaitot pastiprinātājus, var būt divu veidu bojājumi: Automobiļu ULF mikroplate Auto pastiprinātāju remonts vispirms sākas ar ULF diagnostiku: Lodāmurs uz pastiprinātāja mikroshēmas Automašīnas pastiprinātāja remonts "dari pats" tiek veikts atbilstoši tam, kāda problēma tika konstatēta tā darbības laikā: Tagad pāriesim pie jautājuma - kā iestatīt automašīnas pastiprinātāju? Ir vairākas konfigurācijas iespējas - lietošanai ar un bez apakšsistēmas. Kā pareizi konfigurēt ULF bez zemfrekvences skaļruņa - vispirms jāiestata šādi parametri: Pēc tam, pielāgojot audio sistēmas iestatījumus ar ekvalaizeru, sistēma tiek noregulēta atbilstoši jūsu vēlmēm. Skaļumam jābūt iestatītam uz maksimālo un jāiekļauj kāds ieraksts. Arī tas, kā automašīnā iestatīt pastiprinātāju lietošanai ar zemfrekvences skaļruni, nav īpaši sarežģīts. Pareizai konfigurācijai ieteicams izmantot šādus parametrus: Ir ļoti svarīgi ievērot šos parametrus, jo tie nosaka regulēšanas kvalitāti un attiecīgi arī audio sistēmas skaņu. Kopumā iestatīšanas procedūra ir līdzīga, izmantojot līmeņa kontroli, lai nodrošinātu harmoniskāku skaņu. Aizmugurējo un priekšējo skaļruņu jutība ir jāsaskaņo vienam ar otru. Ja jūs par to neko nesaprotat, labāk tur neiet, jo pēc sadedzināšanas vai salauzšanas remonts maksās vairāk. Atvainojiet, pašlaik nav pieejama neviena aptauja. Sīkāk ieteikumi un mikroshēmas remonta procedūra ir aprakstīta zemāk esošajā videoklipā (autors ir televīzijas kanāls Soldering). UMZCH remonts ir gandrīz visizplatītākais radioamatieru forumos uzdotais jautājums. Un turklāt tas ir viens no grūtākajiem. Protams, ir “mīļākie” defekti, taču principā var sabojāties jebkurš no vairākiem desmitiem vai pat simtiem komponentu, kas veido pastiprinātāju. Turklāt ir ļoti daudz UMZCH shēmu.
Protams, nav iespējams aptvert visus remonta praksē sastopamos gadījumus, tomēr, ja ievēro noteiktu algoritmu, tad nospiedošā vairumā gadījumu ir iespējams atjaunot ierīces darbspēju pilnīgi pieņemamā laikā. Šo algoritmu es izstrādāju, balstoties uz pieredzi, remontējot apmēram piecdesmit dažādus UMZCH, sākot no vienkāršākajiem, par dažiem vatiem vai desmitiem vatu, līdz koncertu "monstriem" ar jaudu 1 ... 2 kW uz kanālu, no kuriem lielākā daļa tika nosūtīta remonts bez shematiskām shēmām. Jebkuras UMZCH remonta galvenais uzdevums ir lokalizēt bojāto elementu, kas izraisīja gan visas ķēdes nedarbošanos, gan citu posmu atteici. Tā kā elektrotehnikā ir tikai divu veidu defekti: tad remonta "superuzdevums" ir atrast salūzušo vai saplīsušo elementu. Un šim nolūkam - lai atrastu kaskādi, kur tā atrodas. Tālāk - "tehnoloģiju jautājums". Kā saka ārsti: "Pareiza diagnoze ir puse no ārstēšanas." Nepieciešamo (vai vismaz ļoti vēlamo) aprīkojuma un instrumentu saraksts remonta laikā: Apsveriet šo algoritmu, izmantojot hipotētiskā tranzistora UMZCH remonta piemēru ar bipolāriem tranzistoriem izejas posmos (1. att.), kas nav pārāk primitīvs, bet arī ne pārāk sarežģīts. Šī shēma ir visizplatītākā "žanra klasika". Funkcionāli tas sastāv no šādiem blokiem un mezgliem: Mēs ieslēdzam pastiprinātāju. Lampiņai vajadzētu mirgot (kamēr lādējas filtra kondensatori) un nodziest (ir pieļaujams vājš kvēldiega mirdzums). Tas nozīmē, ka K.Z. uz tīkla transformatora primārā tinuma nav acīmredzama īssavienojuma. tā sekundārajos tinumos. Ar testeri maiņstrāvas sprieguma režīmā mēs izmērām spriegumu transformatora primārajā tinumā un lampā. To summai jābūt vienādai ar tīklu. Mēs izmērām spriegumus uz sekundārajiem tinumiem. Tiem jābūt proporcionāliem primārajam tinumam faktiski izmērītajam (attiecībā pret nominālo). Jūs varat izslēgt lampu, ievietot drošinātāju un ieslēgt pastiprinātāju tieši tīklā. Mēs atkārtojam primārā un sekundārā tinuma sprieguma pārbaudi. Attiecībai (proporcijai) starp tām jābūt tādai pašai kā mērot ar lampu. Lampa pastāvīgi deg pie pilnas kvēlspuldzes, kas nozīmē, ka mums ir īssavienojums. primārajā ķēdē: pārbaudiet to vadu izolācijas integritāti, kas nāk no tīkla savienotāja, strāvas slēdža, drošinātāju turētāja. Mēs atlodējam vienu no iemesliem, kas iet uz transformatora primāro tinumu. Lampa nodzisa - visticamāk primārais tinums (vai apgriezienu ķēde) nav kārtībā. Lampa pastāvīgi deg nepilnīgā kvēlspuldzē - visticamāk, sekundāro tinumu vai tiem pievienoto ķēžu defekts. Mēs atlodējam vienu vadu no sekundārajiem tinumiem uz taisngriezi (m). Nejauciet, Kuļibin! Lai vēlāk nebūtu mokoši sāpīgi no nepareizas aizmugures lodēšanas (atzīmējiet, piemēram, ar līmlentes gabaliņiem). Lampa nodzisa - tas nozīmē, ka ar transformatoru viss kārtībā. Tas ir iedegts - atkal smagi nopūšamies un vai nu meklējam tam aizstājēju, vai attinām. 6. Konstatēts, ka transformators ir kārtībā, un defekts ir taisngriežos vai filtru kondensatoros. Izsaucam diodes (vēlams atlodēt zem viena vada, kas iet uz to spailēm, vai izlodēt, ja tas ir integrāls tilts) ar testeri ommetra režīmā pie minimālās robežas. Digitālie testeri bieži atrodas šajā režīmā, tāpēc ir ieteicams izmantot skalas mērītāju. Personīgi es ilgu laiku lietoju numura sastādīšanas signālu “squeaker” (2., 3. att.). Diodes (tilts) ir saplīsušas vai saplīsušas - mainām. Veseli skaitļi - mēs saucam par filtra kondensatoriem. Pirms mērīšanas tie ir jāizlādē (.) Caur 2 vatu rezistoru ar pretestību aptuveni 100 omi. Pretējā gadījumā jūs varat sadedzināt testeri. Ja kondensators ir neskarts, tad, kad tas ir aizvērts, bultiņa vispirms novirzās līdz maksimumam, un pēc tam diezgan lēni (kondensatora uzlādes laikā) "izlīst" pa kreisi. Mēs mainām zondes savienojumu. Bultiņa vispirms nokrīt pa labi (kondensators ir uzlādēts no iepriekšējā mērījuma) un pēc tam atkal pa kreisi. Ja ir kapacitātes mērītājs un ESR mērītājs, tad ļoti vēlams to izmantot.Nomainām saplīsušos vai saplīsušos kondensatorus. Skaņas pastiprinātājs automašīnā ir galvenā sastāvdaļa augstas kvalitātes un skaidras mūzikas kompozīciju reproducēšanas iegūšanai. Tie ir uzstādīti gan atsevišķi no automašīnas radio, gan tā iekšpusē. Automātiskajiem pastiprinātājiem, kas uzstādīti atsevišķā korpusā, ir lieliski jaudas rādītāji un tie spēj radīt perfektu skaņu. Šīs iekārtas galvenā iezīme ir barošanas sistēma, kā arī darbība zema mitruma un ievērojamas vibrācijas apstākļos. Tāpēc automašīnu skaņas pastiprinātāju remonts ir darbs, lai atjaunotu īpašu elektronisko ierīču veiktspēju augsti specializētiem amatniekiem. Pie pirmajām pat nenozīmīgām pazīmēm ieteicams nekavējoties sazināties ar specializētām darbnīcām šīs tehnikas remontam, jo ērta pārvietošanās bez ietilpīgas un skaistas skaņas automašīnā nav iespējama. Starp pirmajām pastiprinātāja atteices pazīmēm ir šādas: Daudzi mūsdienu audiosignāla jaudas pastiprinātāji automašīnām ir aprīkoti ar vairāku veidu aizsardzību, tāpēc, kad viens no tiem tiek iedarbināts, tas nozīmē, ka skaņas signāls tiek apturēts akustikā vai atbilstošā signāla indikācijā (ja tas, protams, pastāv uz ierīces panelis), jums tas nekavējoties jāizslēdz. tos no pārtikas. To var izdarīt vairākos veidos: Šī procedūra ļaus turpināt braukšanu bez mūzikas, bet ar strādājošu barošanas avota ģeneratora-akumulatora savienojumu, pirms sabojātā auto pastiprinātāja nosūtīšanas uz remontu. Auto skaņas pastiprinātāju remonts ir tieši atkarīgs no šīs iekārtas veida un tās klases, un tas attiecas gan uz traucējummeklēšanu, tā novēršanu un attiecīgi arī uz šāda darba izmaksām. Tātad visi automašīnu pastiprinātāji tiek dalīti ar atskaņošanas kanālu skaitu: Automašīnu audio pastiprinātājus klasificē arī pēc signāla kropļojumiem un efektivitātes. Ir četras pastiprinātāju klases: Biežākie iemesli, kas izraisa automašīnu audio pastiprinātāju darbības traucējumus, ir: Kvalitatīvi un dārgi auto pastiprinātāji principā visbiežāk kalpo savam saimniekam ilgu laiku un neprasa īpašu apkopi vai profilaksi, tādēļ ar pareizu uzstādīšanu un pieslēgumu tie strādā bez remonta un bojājumiem. Nesen kāds draugs palūdza salabot auto pastiprinātāju, kas apmēram mēnesi nogulējis remontdarbnīcā, un rezultātā meistars prasīja nežēlīgu cenu — 2500 rubļu. Blaupunkt GTA-260 pastiprinātājs ar deklarēto jaudu 400 vati. Patiesībā labs divu kanālu pastiprinātājs, lai gan uz jaudas rēķina... meli. Nepareizas darbības simptoms ir īssavienojums starp pozitīvo un barošanas avota zemi, drošinātājs ir neskarts. Pēc atvēršanas pirmais ko izdarīju bija diodes pārbaude, dabiski zvanīt abos virzienos, bet lodēt vēl nav. 90% gadījumu pie šādām problēmām vainojami jaudas N-kanālu lauka slēdži, kas atrodas ievades ķēdē un paredzēti jaudas transformatora šūpošanai, šajā paraugā bija IXTP64N055T tipa slēdži, priekš 64 ampēriem 55 Volti. Un problēma izrādījās viņos, abi izdeguši. Parasti šāda plāna budžeta pastiprinātājos, kur inverterī ir tikai viens atslēgu pāris, es ievietoju IRF3205, bet pie rokas bija tikai irfz44, un es tos ievietoju. Protams, to maksimālā strāva ir nedaudz mazāka, taču jaudas atšķirība būs nemanāma ar ausi, ņemot vērā, ka pastiprinātājs darbojās ar platjoslas akustiku, nevis ar zemfrekvences skaļruni. Pat nesapratu, kāpēc meistars prasīja tādu summu par remontu un meklēja kādu problēmu apmēram mēnesi, problēmu, kuru var identificēt pat neatverot pastiprinātāju... Kopumā šis pastiprinātājs ir veidots pēc standarta topoloģijas - push-pull invertors, kura pamatā ir TL494 PWM kontrolleris, mezgls lauka strādnieku vārtu kapacitātes ātrgaitas izlādei, pamatojoties uz diviem mazjaudas komplementāriem pāriem, lauka. slēdži, transformators, izejas taisngriezis ar filtrēšanas bloku un jaudas pastiprinātājs. Šeit ir divi kanāli, tie strādā AB klasē, jauda, tīri no prakses, teikšu, ka ne vairāk kā 100-120 vati kanālā. Ir arī signāla filtrēšanas bloks pastiprinātāja darbībai ar zemfrekvences skaļruni un priekšpastiprinātājiem, visa šī daļa tiek realizēta budžeta divos op-amps BA4558. Priecē droseles klātbūtne pie 12 voltu jaudas ieejas. Dēlis man izskatās pēc daudz džemperu vadiem, komponenti ir greizi, ja pavēro, var redzēt dažas lodēšanas lodītes, man nekad nav paticis blaupunkts. Ja kāds vēlas padomu par auto pastiprinātāja izvēli, iesaku paskatīties uz alpine, esmu daudzus pastiprinātājus remontējis un izpētījis - tikai alpin var lepoties ar reālu skaņas kvalitāti, kā arī plates montāžu un vadiem, un beigās salīdzinājumam, mans Alpine mrv-f450 dēlis. Saprotu, ka no cenas viedokļa ir kā debesis un zeme, bet labāk uzreiz paņemt labu - apliecinu, ka alpīnis nekad nav remontēts, neatceros, kurā gadā bez pretenzijām. Hmm... par darbu AB klasē, jūs aizgājāt pārāk tālu. Pat jūsu Alpine nespēj noturēt pat 1 vatu A klasē.Un saimnieks pareizi runāja, nekaunīgie gāja, gribas visu darīt par velti! Reizēm pat no virs 100r skandāls pretojas! Šodien viņi atveda remontam tik interesantu automašīnas pastiprinātāju. Kā stāsta mašīnas īpašnieks, šāds pastiprinātājs mašīnā bijis kopš neatminamiem laikiem. Pastiprinātājs ir visizplatītākais - četru kanālu tranzistoru pastiprinātājs ar iebūvētu sprieguma pārveidotāju. Šķiet, ka viss būtu kārtībā, bet šeit emblēma ir LADA, vai tā tiešām tika savākta Krievijā? Vēlāk AL-100.4 dokumentācija tika atrasta internetā. Nominālā jauda, 4 omi 50 W x 4 Patiešām, diezgan jaudīgs un labs pastiprinātājs, spriežot pēc tāfeles. Milzīgs transformators uzreiz piesaista uzmanību - tas ir tas, kurš darbina visu instalāciju - 4 pastiprinātāji ar jaudu 100 vati. Muskuļi ir spēcīgi lauka taustiņi (tie ir tie, kas izdega šajā pastiprinātājā, bet par to vairāk nākamreiz). Jaudas drosele ir uztīta uz gredzena no dzelzs pulvera. Sastāv no 7 apgriezieniem, uzreiz uztīti ar 5 0,8 mm stieples serdeņiem. Jaudīga diode no jaudas maiņas. Ģenerators veidots uz tradicionālās TL494 mikroshēmas ar papildus draiveriem mikroshēmas signāla pastiprināšanai Interesanti, ka šeit tiek izmantoti 2 draiveri (4 pāri mazjaudas tranzistoru). Turklāt jau ir jaudīgi 50N06 sērijas lauka slēdži. Šī ir diezgan jaudīga lauka efekta tranzistoru sērija, ķēdē ir 4 no tiem, divi tranzistori uz vienu roku. Pārveidotāja jauda ir vairāk nekā 400 vati, tas ir ar aci. Pats transformators ir pietiekami jaudīgs, kuram ir divi sekundārie tinumi. Spriegums tiek iztaisnots, izmantojot jaudīgus (Šotkija diodes (diožu komplekti). Tālāk izlīdzinošie kondensatori 2200 uF 35 V uz vienu roku. Katrs no sekundārajiem tinumiem baro divus pastiprinātājus. Pēc izskata AL-100.4 pastiprinātājs godīgi dod savus 4x100 vatus, jo to pieļauj gan pastiprinātāju jauda, gan sprieguma pārveidotājs. Tālāk mēs apsvērsim šāda pastiprinātāja nepareizas darbības un remonta cēloni un vēl dažus interesantus faktus. Turpinām tēmu par LADA AL 100.4 auto pastiprinātāju. Pārveidotājs ar jaudas pastiprinātājiem ir uzstādīts uz vienas plates. LPF summators un tembru bloks atsevišķi. Uz tāfeles varam redzēt 4 pilnīgi identiskus jaudas pastiprinātājus. Katrs pastiprinātājs attīsta maksimālo jaudu aptuveni 100 vati. Izejas posmi ir veidoti uz jaudīgiem bipolāriem tranzistoriem NPN-2SD718 (8A, 120V, 80W) un PNP-2SB688 (8A, 120V, 80W). Šis ir diezgan labi zināms komplementārs pāris, kas ir atradis plašu pielietojumu augstas kvalitātes tranzistoru pastiprinātājos. Katram pastiprinātājam ir viena izejas pakāpe, un to darbina +/- 30 voltu bipolārais spriegums, tāpēc 100 vati katram pastiprinātājam nav problēma. Pastiprinātājus var arī savienot, tādējādi palielinot izejas jaudu līdz 200 vatiem kanālā. Bet šajā gadījumā pastiprinātājs darbosies stereo režīmā. Šāda pastiprinātāja nepareizas darbības iemesls bija sprieguma pārveidotājs. Kopumā gandrīz visos palielinātas jaudas automašīnu pastiprinātājos (izmantojot PN) šāda problēma rodas. Protams, pastiprinātājs ir aizsargāts ar drošinātāju, tādi ir divi, bet ar drošinātāju aizsargātā ierīce izdeg pirmā, nosargājusi drošinātāju - tas nav filozofisks izteiciens, bet tīra patiesība. Pēc īpašnieka teiktā, pastiprinātājs sabojājās pēc tam, kad viņš nejauši mainīja strāvas pieslēguma polaritāti. Lai cik dīvaini tas neliktos, ne drošinātājs, ne iebūvētā aizsardzība un pat aizsargdiode no pārlikšanas neglāba pastiprinātāju. Strāvas taustiņi izlidoja uzreiz, un ķēdē ir pat 4 no tiem. Šeit tiek izmantoti diezgan jaudīgi 50N06 sērijas lauka draiveri, patiesībā tie ir gandrīz pilnīgi IRFZ44 analogi, lai jūs varētu to nomainīt, bet pēc ķēdes iepriekšējas pārbaudes.Pārbaudīt ķēdes darbību ir pavisam vienkārši. Jums jāpievieno strāva un jāpārbauda taisnstūrveida impulsu ģenerēšana mikroshēmas 9. un 10. tapā. Ja ir paaudze, varat tos droši nomainīt. Manā gadījumā tika izmantoti tranzistori IRFZ44. Pastiprinātājs darbojas kā jauns! Tas pabeidz ULF remontu. Paturiet prātā, pirms ieslēdzat jebkuru elektronisku ierīci automašīnā (automašīnas radio vai jaudas pastiprinātāju), stingri ievērojiet pieslēguma polaritāti, neceriet, ka aizsargus var saglabāt, prakse rāda, ka reālu draudu laikā neviens no viņi strādā, tad jums būs jāmaksā daudz naudas, lai salabotu dārgu aprīkojumu. Tu esi prezervatīvs. kondensators. un nevis kondensators. kādu sūdu tu saki peeciņā? Atvainojiet, bet jūs esat "prezervatīvs", Sergej. Uz kāda pamata tu apvaino cilvēku par tādu nieku? Ja jums nepatīk, neklausieties un neskatieties šo video. Kāda ir problēma? izejas tranzistori ir seni kā mamuta sūdi. mūsu KT819GM-KT818GM analogs. Precīzi pamanīts, tikai - KT825 - KT827 Labi padarīts. Mēģiniet tālāk, un viss jums izdosies. Pacel manus īkšķus Kā atvienot tranzistorus no korpusa? viņi man pielipa. Vai ir kāds veids, kā tos noplēst? Sildiet pašu korpusu ar lodāmuru. Tranzistors. Necepiet pārāk daudz, pretējā gadījumā jūs pārkarsīsit. tip36c izejas posma tranzistori izdeg. izdeg vienu. mainīt to. otrs ir ieslēgts, spēlē klusi, nedaudz pagriež skaļāk un atkal izdeg. monobloks, tranzistori savienoti paralēli 4gab tip36c un no otras puses 4gab tip35c. kāda ir problēma ? viens no četriem tip36c pastāvīgi izdeg Dmitrijs Barsukovs pārbauda pretestības, blakus ir lieli tranzistori. Principā tā tam nevajadzētu būt Varbūt kaut kur aizveras par masu tas ir tikai punkts, visos video, ko es atradu, viņi maina vienu tranzistoru vai 2 un viss darbojas. man arī ieslēdzās, bet pieslēdzot sub, atkal izdeg viens tranzistors. apakšstrādnieks, pārbaudīts ar citu lietotāju. jau salauza visu galvu Nu, es nomainīju vienu tranzīta pāri un viss darbojas lieliski Pastiprinātāja kopija Blaupunkt gta 470 Kur ir pēdējais skaļruņu tests visiem kanāliem? Par jūsu centieniem patīk! Čau! Jā, man arī bija izdeguši tranzistori 3 pastiprinātājos, kas tiek remontēti (man ir video kanālā, ja interesē). Sveiki nez kāpēc pat neiedomājos parādīt.Pastiprinātos gandrīz vienmēr izdeg tranzistors.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Skatījumi: 20 981
Kategorija: Jaudas pastiprinātāji
Maksimālā jauda, 4 omi 100 W x 4
Nominālā jauda tilta savienojumā, 4 omi 100 W x 2
Maksimālā jauda tilta savienojumā, 4 omi 200 W x 2
Ieteicamais drošinātāja jauda 20 A x 2
Izmēri 290 x 57 x 243 mm
Signāla un trokšņa attiecība> 80 dB
Vyebony šeit ir absolūti bezjēdzīgs. Iemācieties normāli runāt ar cilvēkiem, bez apvainojumiem. Varbūt viņš piesaistīs konstruktīvu kritiku. Kam tas ir ērti, viņš to izrunā. Galvenais, lai šis brīdis nemaina video būtību, ne piles. Tikai pūš kamieļu no sūdiem no zila gaisa, Dievs.
nomaini, ieslēdzas VCL, bet der pieslēgt subti un atkal nedaudz pagriezt skaļāk, kāds izdeg. ar citu pastiprinātāju sub darbojas labi
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
