DIY audio pastiprinātāja remonts

Jebkuras UMZCH remonta galvenais uzdevums ir lokalizēt bojāto elementu, kas izraisīja gan visas ķēdes nedarbošanos, gan citu posmu atteici. Tā kā elektrotehnikā ir tikai divu veidu defekti:

1. Kontakta klātbūtne tur, kur tai nevajadzētu būt;
2. Kontakta trūkums tur, kur tam vajadzētu būt,

tad remonta "superuzdevums" ir atrast salūzušo vai saplīsušo elementu. Un šim nolūkam - lai atrastu kaskādi, kur tā atrodas. Tālāk - "tehnoloģiju jautājums". Kā saka ārsti: "Pareiza diagnoze ir puse no ārstēšanas."

Nepieciešamo (vai vismaz ļoti vēlamo) aprīkojuma un instrumentu saraksts remonta laikā:

1. Skrūvgrieži, sānu griezēji, knaibles, skalpelis (nazis), pincetes, palielināmais stikls - tas ir, minimālais nepieciešamais parasto montāžas instrumentu komplekts.
2. Testeris (multimetrs).
3. Osciloskops.
4. Kvēlspuldžu komplekts dažādiem spriegumiem - no 220 V līdz 12 V (2 gab.).
5. Zemfrekvences sinusoidālā sprieguma ģenerators (ļoti vēlams).
6. Bipolāra regulējama barošana 15 ... 25 (35) V ar izejas strāvas ierobežošanu (ļoti vēlams).
7. Kondensatoru kapacitātes un ESR mērītājs (ļoti vēlams).
8. Un, visbeidzot, vissvarīgākais instruments ir galva uz pleciem (nepieciešams!).

Apsveriet šo algoritmu, izmantojot hipotētiskā tranzistora UMZCH remonta piemēru ar bipolāriem tranzistoriem izejas posmos (1. att.), kas nav pārāk primitīvs, bet arī ne pārāk sarežģīts. Šī shēma ir visizplatītākā "žanra klasika". Funkcionāli tas sastāv no šādiem blokiem un mezgliem:

• bipolārs barošanas avots (nav parādīts);
• ievades diferenciālpakāpe uz tranzistoriem VT 2, VT 5 ar strāvas spoguli uz tranzistoriem VT 1 un VT 4 to kolektora slodzēs un to emitētāja strāvas stabilizatoru uz VT 3;
• sprieguma pastiprinātājs VT 6 un VT 8 kaskoda pieslēgumā, ar slodzi strāvas ģeneratora veidā priekš VT 7;
• miera strāvas termiskās stabilizācijas vienība uz tranzistora VT 9;
• vienība izejas tranzistoru aizsardzībai pret pārstrāvu tranzistoros VT 10 un VT 11;
• strāvas pastiprinātājs, kura pamatā ir komplementāri tranzistoru trīskārši, kas savienoti saskaņā ar Darlington ķēdi katrā svirā (VT 12 VT 14 VT 16 un VT 13 VT 15 VT 17).

Mēs ieslēdzam pastiprinātāju. Lampiņai vajadzētu mirgot (kamēr lādējas filtra kondensatori) un nodziest (ir pieļaujams vājš kvēldiega mirdzums). Tas nozīmē, ka K.Z. uz tīkla transformatora primārā tinuma nav acīmredzama īssavienojuma. tā sekundārajos tinumos. Ar testeri maiņstrāvas sprieguma režīmā mēs izmērām spriegumu transformatora primārajā tinumā un lampā. To summai jābūt vienādai ar tīklu. Mēs izmērām spriegumus uz sekundārajiem tinumiem. Tiem jābūt proporcionāliem primārajam tinumam faktiski izmērītajam (attiecībā pret nominālo). Jūs varat izslēgt lampu, ievietot drošinātāju un ieslēgt pastiprinātāju tieši tīklā. Mēs atkārtojam primārā un sekundārā tinuma sprieguma pārbaudi. Attiecībai (proporcijai) starp tām jābūt tādai pašai kā mērot ar lampu.

Lampa pastāvīgi deg pie pilnas kvēlspuldzes, kas nozīmē, ka mums ir īssavienojums. primārajā ķēdē: pārbaudiet to vadu izolācijas integritāti, kas nāk no tīkla savienotāja, strāvas slēdža, drošinātāju turētāja. Mēs atlodējam vienu no iemesliem, kas iet uz transformatora primāro tinumu. Lampa nodzisa - visticamāk primārais tinums (vai apgriezienu ķēde) nav kārtībā.

Lampa pastāvīgi deg nepilnīgā kvēlspuldzē - visticamāk, sekundāro tinumu vai tiem pievienoto ķēžu defekts. Mēs atlodējam vienu vadu no sekundārajiem tinumiem uz taisngriezi (m). Nejauciet, Kuļibin! Lai vēlāk nebūtu mokoši sāpīgi no nepareizas aizmugures lodēšanas (atzīmējiet, piemēram, ar līmlentes gabaliņiem). Lampa nodzisa - tas nozīmē, ka ar transformatoru viss kārtībā. Tas ir iedegts - atkal smagi nopūšamies un vai nu meklējam tam aizstājēju, vai attinām.

6. Konstatēts, ka transformators ir kārtībā, un defekts ir taisngriežos vai filtru kondensatoros. Izsaucam diodes (vēlams atlodēt zem viena vada, kas iet uz to spailēm, vai izlodēt, ja tas ir integrāls tilts) ar testeri ommetra režīmā pie minimālās robežas. Digitālie testeri bieži atrodas šajā režīmā, tāpēc ir ieteicams izmantot skalas mērītāju. Personīgi es ilgu laiku lietoju numura sastādīšanas signālu “squeaker” (2., 3. att.). Diodes (tilts) ir saplīsušas vai saplīsušas - mainām. Veseli skaitļi - mēs saucam par filtra kondensatoriem. Pirms mērīšanas tie ir jāizlādē (.) Caur 2 vatu rezistoru ar pretestību aptuveni 100 omi. Pretējā gadījumā jūs varat sadedzināt testeri. Ja kondensators ir neskarts, tad, kad tas ir aizvērts, bultiņa vispirms novirzās līdz maksimumam, un pēc tam diezgan lēni (kondensatora uzlādes laikā) "izlīst" pa kreisi. Mēs mainām zondes savienojumu. Bultiņa vispirms nokrīt pa labi (kondensators ir uzlādēts no iepriekšējā mērījuma) un pēc tam atkal pa kreisi. Ja ir kapacitātes mērītājs un ESR mērītājs, tad ļoti vēlams to izmantot. Nomainām saplīsušos vai saplīsušos kondensatorus.

Zemfrekvences pastiprinātājs (ULF) ir ierīce, par kuras mērķi zina katrs mūzikas cienītājs. Šis audio sistēmas komponents uzlabo kopējo akustikas skaņas kvalitāti. Bet tāpat kā jebkura cita elektroniska ierīce, AU var neizdoties. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā ar savām rokām remontēt automašīnu audio sistēmu pastiprinātājus, mācieties no šī raksta.

Pirms ULF remonta, uzstādīšanas un regulēšanas automašīnā, jums ir jāsaprot sadalījums. Vienkārši nav iespējams apsvērt visas kļūdas, ar kurām var saskarties praksē, jo to ir daudz.Skaņas pastiprināšanas ierīces remonta galvenais uzdevums tiek uzskatīts par bojātas detaļas atjaunošanu, kuras sabojāšanās rezultātā visa plate kļuva nederīga.

Jebkurā elektrotehnikā, ieskaitot pastiprinātājus, var būt divu veidu bojājumi:

• kontakts atrodas tur, kur tam nevajadzētu būt;
• vietā, kur vajadzētu būt kontaktam, tā nav.

Automobiļu ULF mikroplate

Auto pastiprinātāju remonts vispirms sākas ar ULF diagnostiku:

Lodāmurs uz pastiprinātāja mikroshēmas

Automašīnas pastiprinātāja remonts "dari pats" tiek veikts atbilstoši tam, kāda problēma tika konstatēta tā darbības laikā:

1. Ja tranzistors automašīnas pastiprinātājā sabojājas, tad pirms tiešas nomaiņas ieteicams veikt drošības elementa diagnostiku pēc barošanas avota.Jāpārliecinās arī, vai autobusos darbojas diodes. Ja ar šīm detaļām viss ir kārtībā, uzstādītie tranzistori ir jānomaina.
2. Lai veiktu specializētākus remontdarbus, jums ir nepieciešams osciloskops. Kad ierīces zondes ir uzstādītas uz ģeneratora plates 9. un 10. tapām, jums jāpārliecinās, vai ir signāli. Ja signālu nav, tad mainās draiveris, ja ir, tad tiek nomainīti lauka tranzistora elementi.
3. Kondensatori remonta procesā tiek mainīti daudz retāk - kā liecina prakse, tas nenotiek bieži (video autors ir HamRadio Tag kanāls).

Tagad pāriesim pie jautājuma - kā iestatīt automašīnas pastiprinātāju? Ir vairākas konfigurācijas iespējas - lietošanai ar un bez apakšsistēmas.

Kā pareizi konfigurēt ULF bez zemfrekvences skaļruņa - vispirms jāiestata šādi parametri:

• basa pastiprinājums - 0 decibeli;
• līmenis - 0 (8V);
• krosoveram jābūt iestatītam uz FLAT.

Pēc tam, pielāgojot audio sistēmas iestatījumus ar ekvalaizeru, sistēma tiek noregulēta atbilstoši jūsu vēlmēm. Skaļumam jābūt iestatītam uz maksimālo un jāiekļauj kāds ieraksts. Arī tas, kā automašīnā iestatīt pastiprinātāju lietošanai ar zemfrekvences skaļruni, nav īpaši sarežģīts.

Pareizai konfigurācijai ieteicams izmantot šādus parametrus:

• Bass Boost arī jāiestata uz 0 decibeliem;
• līmenis ir iestatīts uz 0;
• priekšējais krosovers ir iestatīts pozīcijā НР, un FI PASS vadības elementam jābūt iestatītam diapazonā no 50 līdz 80 herciem;
• aizmugurējam krosoveram tas ir iestatīts uz LP, un zema kontrole ir jāiestata starp 60 un 100 Hertz.

Ir ļoti svarīgi ievērot šos parametrus, jo tie nosaka regulēšanas kvalitāti un attiecīgi arī audio sistēmas skaņu. Kopumā iestatīšanas procedūra ir līdzīga, izmantojot līmeņa kontroli, lai nodrošinātu harmoniskāku skaņu. Aizmugurējo un priekšējo skaļruņu jutība ir jāsaskaņo vienam ar otru.

Ja jūs par to neko nesaprotat, labāk tur neiet, jo pēc sadedzināšanas vai salauzšanas remonts maksās vairāk.

Atvainojiet, pašlaik nav pieejama neviena aptauja.

Sīkāk ieteikumi un mikroshēmas remonta procedūra ir aprakstīta zemāk esošajā videoklipā (autors ir televīzijas kanāls Soldering).

Svētdien, 2014. gada 6. jūlijā

Nav noslēpums, ka, lai automašīnā iegūtu augstas kvalitātes skaņu un jaudīgus basus, noteikti ir nepieciešams jaudas pastiprinātājs. Šodien, par laimi, tirgū jūs varat atrast automašīnu pastiprinātājus katrai gaumei, tas viss ir atkarīgs no jūsu īpašajām vajadzībām. Standarta auto akustikas darbināšanai pietiek ar 200-400 vatu pastiprinātāju, taču mūsu vidū ir īsti skaņas spiediena pazinēji, audiofili un mūzikas mīļotāji, kurus nepārsteigs pāris simti vatu skaņas jauda.

Tieši šādiem cilvēkiem tika izgudroti D klases pastiprinātāji - digitālie audio pastiprinātāji, kuriem ir augsta efektivitāte, kompakti izmēri un daudzas citas priekšrocības.

Diemžēl auto pastiprinātājs dažkārt salūst, atsevišķos gadījumos remonts ir dārgāks par paša pastiprinātāja sākotnējām izmaksām, tāpēc ļoti vēlams apsvērt vai mēģināt to salabot pašam, jo ​​dažkārt cēlonis var būt izdedzis drošinātājs. saplīst. Ja pie rokas ir vienkāršs un lēts multimetrs ar diodes nepārtrauktības režīmu, jūs varat atrast lielāko daļu defektu, kas ļoti bieži tiek novēroti daudzos automašīnu pastiprinātājos.

Jebkurš automašīnas pastiprinātājs sastāv no trim galvenajām daļām - sprieguma pārveidotāja, jaudas pastiprinātāja bloka un filtru bloka (crossover).

Sprieguma pārveidotājs vai invertors ir visneaizsargātākā daļa jebkurā pastiprinātājā - 90% problēmu ir saistītas ar šo konkrēto mezglu. Pārveidotājs būtībā darbina visu pastiprinātāju, ieskaitot filtru banku.

Tikai visi sprieguma pārveidotāji ir izgatavoti saskaņā ar standarta push-pull ķēdi, izmantojot PWM kontrolieri, visbiežāk uz TL494. Tad viss ir standarta - draiveris, jaudas tranzistori, transformators, taisngriezis un filtru bloks. Dažos (lētajos) pastiprinātājos ir ieviestas neregulēta tipa invertora shēmas - vārdu sakot, nav izejas sprieguma kontroles, protams, tas ir diezgan slikti, bet tas nemaz nav nepieciešams process, ja pastiprinātājs nav jutīgs pret barošanas spriegumu un ir lēts modelis.

Pārveidotāju tranzistori - tie ir tie, kas visbiežāk sabojājas. Lētajos ķīniešu pastiprinātājos tranzistori ir dīvaini marķēti, pat ja līdzīgus tranzistorus nevar atrast, tikai jāzina viena lieta - taustiņus vienmēr var nomainīt pret IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 vai jaudīgāku IRF3205, taustiņu izvēle ir patiesībā diezgan liels, es tikai uzskaitīju pieejamākās iespējas. Kopumā lielas jaudas N-kanālu lauka efekta tranzistori tiek izmantoti tikai visos automašīnu zemfrekvences tranzistoru invertoros - līdz pat brutālajam IRF1404.

Sākotnēji pārbaudām plati uz aci - dažkārt var novērot redzamus defektus (izdedzis rezistors, plīsušas sliedes plates aizmugurē utt.)

Pirms tranzistoru nomaiņas vispirms ir jāpārbauda strāvas drošinātājs, diode uz plus un mīnus autobusiem (ja tiek mainīta jauda, ​​tā arī izdeg), un tikai pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka ar šīm daļām viss ir kārtībā, mēs nomainiet atslēgas.

Profesionālākam remontam osciloskops ir neaizstājams. Sākotnēji jums jāpārbauda taisnstūrveida impulsu klātbūtne ģeneratora mikroshēmas 9. un 10. izejā, ja tādi ir, tad mikroshēma darbojas. Tad mēs pārbaudām to pašu impulsu klātbūtni pēc vadītāja - uz lauka slēdžu vārtiem. Ja impulsu nav, tad visticamāk problēma ir draiverī, ja tādi ir, tad bez vilcināšanās nomainām lauka efekta tranzistorus.

Ārkārtīgi reti ir problēmas ar jaudas pastiprinātāju, vispirms izdeg pārveidotājs, saglabājot pastiprinātājus. Pārveidotājā ir iespējami citi bojājumi, lai gan ļoti reti. Problēma ir ar ieejas un izejas kondensatoriem vai diodes taisngriezi, kas iztaisno augstfrekvences maiņstrāvas spriegumu no transformatora.

Saistībā ar pieaugošajiem iesācēju mēģinājumiem roku rokā salabot pēkšņi apklusušo automātisko pastiprinātāju - lasīšanai tiek piedāvāta dāvana (ieteicams):

Remonta darbības. Punkti:

1. Stilīgākais variants ir “Šefpavārs, tas ir Leliks, apcirptais vairs nav” (c)
Kad ir pievienota strāva - drošinātājs (jebkura saprātīga jauda) - iedegas līdz pērkona aplausiem. Nākamie soļi:

1.1 Ar nezināmu atteices vēsturi ir lietderīgi tuvāk apskatīt ieejas barošanas avota aizsargdiodi (parasti zilonim līdzīga konstrukcija) un strāvas filtra ieejas kondensatorus. Ja šajās shēmās nav skaidri atšķiramu problēmu, kas saistītas ar nepareizas ārējā akumulatora ieslēgšanas sekām, un VEIKSMĪGS - mēģinājumi mainīt polaritāti - pārejiet uz.

2. Ļoti ātri testeri saucam par barošanas bloka (PSU) barošanas taustiņiem. Kā likums, mēs redzam vairākas paralēlas kaskādes.Ja kaut viens no viņiem nomira - mēs drosmīgi noņemam visu - viens ellišķīgs nomaiņa, jums ir jāliek VISI radio elementi no vienas partijas. No sadedzinātu atkritumu kaudzes (vai no "atlicinātā") izvēlieties VIENU (.) Komplektu (ti, pāri) un pielodējiet to attiecīgajā vietā (uz dažādiem pleciem, essno). Tas absolūti NEBŪS lieki.

3. Pēc tam pārbaudiet, vai jaudas pastiprinātājos nav nāvējošu bojājumu. Jūs varat - izsaukt izejas pakāpju tranzistorus ar testeri, jūs varat - vienkārši pielikt spriegumu apmēram +/- 25 volti no ārējā barošanas bloka tieši uz standarta barošanas bloka izejas kondensatoriem.

3.1. Ja situācija ar jaudas pastiprinātāju rada šaubas (vai dūmu aizsegs ieslēgšanai no ārējā barošanas avota) - drosmīgi noņemiet izejas stadijas (vai izejas pakāpes - VISI.) tranzistorus - un piegādājiet ierīcei B + un REM. . Mēs skatāmies uz iebūvētā PSU izejas spriegumiem. Ja tie ir krasi nenovērtēti - piemēram, +/- 10 volti -, ir nopietnas aizdomas par bojātu transformatoru. Ļoti noderīgi ir apskatīt atbilstošos attēlus ar oscilatoru un novērtēt barošanas pārveidotāja ģenerēšanas biežumu, ja tas ir ir augstāks par 0,1 MHz - tas nav pilnīgi normāli. Var jau droši runāt par ne pārāk labu transformatoru, kuru vajag pārtīt.

4. Transformators - pārtīts, un - varonīgi pielodēts. Mēs pievienojam strāvu un pārbaudām normālu izejas spriegumu klātbūtni. Nav kaitīgi pārliecināties, ka pirmspastiprināšanas posmu barošanai ir +/- 15 (+/- 12) voltu spriegums, ko parasti veido no galvenā barošanas sprieguma ar lineāro pāri. stabilizatori.

5. Savienojam ārējo signālu (piemēram, skaņas ģeneratoru) un ar osciloskopu skatāmies, vai signāls iziet cauri jaudas pastiprinātāju pakāpēm. Parasti shēmas, kuru pamatā ir komplementāri pāri, darbojas diezgan stabili pat BEZ izejas posmiem, kas ļauj ātri atrast bojātus radioelementus remonta laikā, atsakoties no akustiskajiem un dūmu efektiem.

Šis paņēmiens nekādā gadījumā nepretendē uz izsmeļošu (piemēram - kā pašsaprotami - es nerakstīju par vizuālu drukāto vadu stāvokļa, radioelementu un uzstādīšanas kvalitātes pārbaudi). Šī ir tikai daļa no tipiskā standarta remonta procedūru kopuma lielākajai daļai pastiprinātāju mūsdienās. Ja šīs darbības tiek veiktas, un rezultāts ir neapmierinošs, tad jau ir iespējams izveidot jaunu tēmu ar saucieniem “PALĪDZĪBA”, neaizmirstot informēt sarunu biedrus par visām darbībām, kas veiktas ar ierīci. Veiksmi!

Šodien uz remontu atveda tādu interesantu auto pastiprinātāju. Kā stāsta mašīnas īpašnieks, šāds pastiprinātājs mašīnā bijis kopš neatminamiem laikiem. Pastiprinātājs ir visizplatītākais - četru kanālu tranzistoru pastiprinātājs ar iebūvētu sprieguma pārveidotāju. Šķiet, ka viss būtu kārtībā, bet šeit emblēma ir LADA, vai tā tiešām tika savākta Krievijā?

Vēlāk AL-100.4 dokumentācija tika atrasta internetā.

Nominālā jauda, ​​4 omi 50 W x 4
Maksimālā jauda, ​​4 omi 100 W x 4
Nominālā jauda tilta savienojumā, 4 omi 100 W x 2
Maksimālā jauda tilta savienojumā, 4 omi 200 W x 2
Ieteicamais drošinātāja jauda 20 A x 2
Izmēri 290 x 57 x 243 mm
Signāla un trokšņa attiecība > 80 dB

Patiešām, diezgan jaudīgs un labs pastiprinātājs, spriežot pēc tāfeles. Milzīgs transformators uzreiz piesaista uzmanību - tas ir tas, kurš darbina visu instalāciju - 4 pastiprinātāji ar jaudu 100 vati. Muskuļi ir spēcīgi lauka taustiņi (tie ir tie, kas šajā pastiprinātājā izdega, bet par to vairāk nākamreiz).

Jaudas drosele ir uztīta uz gredzena no dzelzs pulvera. Sastāv no 7 apgriezieniem, uzreiz uztīts ar 5 0,8 mm stieples serdeņiem. Jaudīga diode no jaudas maiņas.

Ģenerators veidots uz tradicionālās TL494 mikroshēmas ar papildus draiveriem mikroshēmas signāla pastiprināšanai Interesanti, ka šeit tiek izmantoti 2 draiveri (4 pāri mazjaudas tranzistoru). Turklāt jau ir jaudīgi 50N06 sērijas lauka slēdži. Šī ir diezgan jaudīga lauka efekta tranzistoru sērija, ķēdē ir 4 no tiem, divi tranzistori uz vienu roku.

Pārveidotāja jauda ir vairāk nekā 400 vati, tas ir ar aci. Pats transformators ir pietiekami jaudīgs, kuram ir divi sekundārie tinumi. Spriegums tiek iztaisnots, izmantojot jaudīgus (Šotkija diodes (diožu komplekti). Tālāk izlīdzinošie kondensatori 2200 uF 35 V uz vienu roku. Katrs no sekundārajiem tinumiem baro divus pastiprinātājus.

Pēc izskata AL-100.4 pastiprinātājs godīgi dod savus 4x100 vatus, jo to pieļauj gan pastiprinātāju jauda, ​​gan sprieguma pārveidotājs. Tālāk mēs apsvērsim šāda pastiprinātāja nepareizas darbības un remonta cēloni un vēl dažus interesantus faktus.

Turpinām tēmu par LADA AL 100.4 auto pastiprinātāju. Pārveidotājs ar jaudas pastiprinātājiem ir uzstādīts uz vienas plates. LPF summators un tembru bloks atsevišķi. Uz tāfeles varam redzēt 4 pilnīgi identiskus jaudas pastiprinātājus. Katrs pastiprinātājs attīsta maksimālo jaudu aptuveni 100 vati.

Izejas posmi ir veidoti uz jaudīgiem bipolāriem tranzistoriem NPN-2SD718 (8A, 120V, 80W) un PNP-2SB688 (8A, 120V, 80W). Šis ir diezgan labi zināms komplementārs pāris, kas ir atradis plašu pielietojumu augstas kvalitātes tranzistoru pastiprinātājos. Katram pastiprinātājam ir viena izejas pakāpe, un to darbina +/- 30 voltu bipolārais spriegums, tāpēc 100 vati katram pastiprinātājam nav problēma.

Pastiprinātājus var arī savienot, tādējādi palielinot izejas jaudu līdz 200 vatiem kanālā. Bet šajā gadījumā pastiprinātājs darbosies stereo režīmā. Šāda pastiprinātāja nepareizas darbības iemesls bija sprieguma pārveidotājs.

Kopumā gandrīz visos palielinātas jaudas automašīnu pastiprinātājos (izmantojot PN) šāda problēma rodas. Protams, pastiprinātājs ir aizsargāts ar drošinātāju, tādi ir divi, bet ar drošinātāju aizsargātā ierīce izdeg pirmā, nosargājusi drošinātāju - tas nav filozofisks izteiciens, bet gan tīra patiesība. Pēc īpašnieka teiktā, pastiprinātājs sabojājās pēc tam, kad viņš nejauši mainīja strāvas pieslēguma polaritāti. Lai cik dīvaini tas neliktos, ne drošinātājs, ne iebūvētā aizsardzība un pat aizsargdiode no pārlikšanas neglāba pastiprinātāju.

Strāvas taustiņi izlidoja uzreiz, un ķēdē ir pat 4 no tiem. Šeit tiek izmantoti diezgan jaudīgi 50N06 sērijas lauka draiveri, patiesībā tie ir gandrīz pilnīgi IRFZ44 analogi, lai jūs varētu to nomainīt, bet pēc ķēdes iepriekšējas pārbaudes. Pārbaudīt ķēdes darbību ir pavisam vienkārši. Jums jāpievieno strāva un jāpārbauda taisnstūrveida impulsu ģenerēšana mikroshēmas 9. un 10. tapā. Ja ir paaudze, varat tos droši nomainīt. Manā gadījumā tika izmantoti tranzistori IRFZ44. Pastiprinātājs darbojas kā jauns!

Tas pabeidz ULF remontu. Paturiet prātā, pirms ieslēdzat jebkuru elektronisku ierīci automašīnā (automašīnas radio vai jaudas pastiprinātāju), stingri ievērojiet pieslēguma polaritāti, neceriet, ka aizsargus izdosies saglabāt, prakse rāda, ka reālu draudu laikā neviens no viņi strādā, tad jums būs jāmaksā daudz naudas, lai salabotu dārgu aprīkojumu.

Nesen kāds draugs palūdza salabot auto pastiprinātāju, kas apmēram mēnesi nogulējis remontdarbnīcā, un rezultātā meistars prasīja nežēlīgu cenu — 2500 rubļu.

Blaupunkt GTA-260 pastiprinātājs ar deklarēto jaudu 400 vati. Patiesībā labs divu kanālu pastiprinātājs, lai gan uz jaudas rēķina... meli.

Nepareizas darbības simptoms ir īssavienojums starp pozitīvo un barošanas avota zemi, drošinātājs ir neskarts. Pēc atvēršanas pirmais ko pārbaudīju bija diode, dabiski zvanīt abos virzienos, bet lodēt vēl nav nepieciešams. 90% gadījumu pie šādām problēmām vainojami jaudas N-kanālu lauka slēdži, kas atrodas ievades ķēdē un paredzēti jaudas transformatora šūpošanai, šajā paraugā bija IXTP64N055T tipa slēdži, uz 64 ampēriem 55 Volti.

Un problēma izrādījās viņos, abi izdeguši. Parasti šāda plāna budžeta pastiprinātājos, kur inverterī ir tikai viens atslēgu pāris, es ievietoju IRF3205, bet pie rokas bija tikai irfz44, un es tos ievietoju.Protams, to maksimālā strāva ir nedaudz mazāka, taču jaudas atšķirība būs nemanāma ar ausi, ņemot vērā to, ka pastiprinātājs darbojās ar platjoslas akustiku, nevis ar zemfrekvences skaļruni.

Es pat nesapratu, kāpēc meistars prasīja tādu summu par remontu un apmēram mēnesi meklēja problēmu, problēmu, kuru var identificēt pat neatverot pastiprinātāju...

Kopumā šis pastiprinātājs ir veidots pēc standarta topoloģijas - push-pull invertors, kura pamatā ir TL494 PWM kontrolleris, mezgls lauka strādnieku vārtu kapacitātes ātrgaitas izlādei, pamatojoties uz diviem mazjaudas komplementāriem pāriem, lauka. slēdži, transformators, izejas taisngriezis ar filtrēšanas bloku un jaudas pastiprinātājs. Šeit ir divi kanāli, tie strādā AB klasē, jauda, ​​tīri no prakses, teikšu, ka ne vairāk kā 100-120 vati kanālā.

Ir arī signāla filtrēšanas bloks pastiprinātāja darbībai ar zemfrekvences skaļruni un priekšpastiprinātājiem, visa šī daļa tiek realizēta budžeta divos op-amps BA4558.

Priecē droseles klātbūtne pie 12 voltu jaudas ieejas. Dēlis man ir "acetil" džemperu bars, komponenti šķībi, ja uzmanās, var redzēt dažas lodēšanas "bumbiņas", blaupunkts man nekad nav paticis.

Ja kāds vēlas padomu par auto pastiprinātāja izvēli, iesaku paskatīties uz alpine, esmu daudzus pastiprinātājus remontējis un izpētījis - tikai alpin var lepoties ar reālu skaņas kvalitāti, kā arī plates montāžu un vadiem, un beigās salīdzinājumam, mans Alpine mrv-f450 dēlis.

Saprotu, ka no cenas viedokļa ir kā debesis un zeme, bet labāk uzreiz paņemt labu - apliecinu, ka alpīnis nekad nav remontēts, neatceros, kurā gadā bez pretenzijām.

Hmm... par darbu AB klasē, jūs aizgājāt pārāk tālu. Pat tavs Alpinis nespēj noturēt pat 1 vatu A klasē.Un meistars pareizi runāja, nekaunīgie gāja, grib visu par velti! Reizēm pat no virs 100r skandāls pretojas!

Protams, nav iespējams aptvert visus remonta praksē sastopamos gadījumus, tomēr, ja ievēro noteiktu algoritmu, tad nospiedošā vairumā gadījumu ir iespējams atjaunot ierīces darbspēju pilnīgi pieņemamā laikā. Jebkuras UMZCH remonta galvenais uzdevums ir lokalizēt bojāto elementu, kas izraisīja gan visas ķēdes nedarbošanos, gan citu posmu atteici. Tā kā elektrotehnikā ir tikai divu veidu defekti:

1) Kontakta klātbūtne tur, kur tam nevajadzētu būt.
2) Kontakta trūkums tur, kur tam vajadzētu būt.

Nepieciešamo (vai vismaz ļoti vēlamo) aprīkojuma un instrumentu saraksts remonta laikā:

1) Skrūvgrieži, sānu griezēji, knaibles, skalpelis (nazis), pincete, palielināmais stikls - t.i., minimālais nepieciešamais parasto montāžas instrumentu komplekts.
2) Testeris (multimetrs).
3) Bipolāra regulējama barošana 15 ... 25 (35) V ar ierobežotu izejas strāvu (ļoti vēlams).
4) Un, visbeidzot, vissvarīgākais instruments ir galva uz pleciem (nepieciešams!).

Jebkura remonta pirmais punkts ir priekšmeta ārēja pārbaude un tās nošņaukšana (!). Tas vien dažkārt ļauj mums vismaz pieņemt defekta būtību. Ja ir piedeguma smaka, tas nozīmē, ka kaut kas nepārprotami dega.

Sprieguma klātbūtnes pārbaude ieejā: drošinātājs ir muļķīgi izdedzis, vadi ir vaļīgi utt. Posms savā būtībā ir visizplatītākais, bet pie kura remonts tiek pabeigts aptuveni 10% gadījumu.

Meklējam ķēdi pastiprinātājam. Instrukcijās, internetā, no paziņām, draugiem utt. Diemžēl pēdējos gados arvien biežāk – neveiksmīgi. Ja viņi to neatrod, mēs smagi nopūšamies, uzkaisām sev pelnus uz galvas un sākam zīmēt diagrammu uz tāfeles. Jūs varat izlaist šo posmu.

Mēs atveram priekšmetu un veicam tā "iekšējo" ārējo pārbaudi. Ja nepieciešams, izmantojiet palielināmo stiklu. Apskatāmi pusvadītāju ierīču iznīcinātie korpusi, aptumšojušies, pārogļojušies vai iznīcināti rezistori, uzbrieduši elektrolītkondensatori vai no tiem notecējuši elektrolīti, plīsuši vadi, iespiedshēmas celiņi u.c.Ja kāds tiek atrasts, tas vēl nav iemesls priekam: iznīcinātās daļas var būt kādas "blusas", kas ir vizuāli neskarta, neveiksmes rezultāts.

Mēs pārbaudām barošanas avotu, izejas spriegumu, kā likums, automašīnu ULF barošanas bloks ir divpolārs, sākot no 2x20 voltiem un vairāk. Ja atrodat izdegušas detaļas (rezistori, tranzistori), tad tās nomainām.

Piedodam pastiprinātājam strāvu un aizveram Remout ieeju uz jaudas plusu (vai uz mīnusu, kur nu vēl), un skatāmies uz PROTECTION aizsardzības LED, ja LED deg, tad pastiprinātājs ir iegājis aizsardzībā.Varbūt šis ir vairāku iemeslu dēļ: kaut kas nav kārtībā ar pārveidotāja spriegumu, var tikt izsisti vienas sviras tranzistori, vai arī mikroshēmā, kas sūknē pārveidotāja tranzistorus, nav strāvas (parasti tas ir TL494 vai SG3xxx, var būt arī citi).

Turklāt pastiprinātājs var nonākt aizsardzībā tā iemesla dēļ, ka viens vai vairāki jaudas pastiprinātāja tranzistori var sabojāties neatkarīgi no tā, kurš no kanāliem. Kad PA tranzistors neizdodas, tas parasti īssavienojas, lielās slodzes dēļ PN nonāk aizsardzībā.

Tāpēc, ja pēc strāvas padeves PA neizplūst drošinātājs, mēs pārbaudām spriegumu izejā PN laikā, kā jau teikts, tam jābūt apmēram 2x20 V un lielākam (divu vadu). Visticamāk, kad iedegas PROTECTION LED, PN izejā nebūs sprieguma, tāpēc ieteicams atvienot pastiprinātājus no pārveidotāja. Vienkāršākais variants ir atlodēt vienu tranzistoru no katra kanāla (var visu). Ja pēc lauka strādnieku atlodēšanas ieslēdzas pastiprinātājs un AIZSARDZĪBA neiedegas, nomainām mirušo īssavienojuma tranzistoru uz lietojamu.

Ja gaismas diode neizdziest, tad rokam sprieguma pārveidotāju, pārbaudām, vai PN mikroshēmā tiek piegādāts spriegums, mikroshēmas barošanas ķēdē, caur kuru tiek piegādāta strāva, var būt tranzistori. Pievērsiet uzmanību arī pārveidotāja transformatoram, vai nav sadegušas spoles, plīsumi, puņķi. Un neesiet slinki, pasmaržojiet, ja smaržo piededzis. Gadās, ka automašīnu pastiprinātājos diožu komplekti tiek uzstādīti virknē starp PN un pastiprinātāju, to darbības traucējumu dēļ arī pastiprinātājs var nonākt aizsardzībā, parasti tas notiek, ja pastiprinātāja skaļums ir lielāks par vidējo - šajā gadījumā , vai nu mirgo aizsardzības gaismas diode, vai arī pastiprinātājs nekavējoties pāriet uz aizsardzību.

Šis raksts ir paredzēts neprofesionāliem radioamatieriem, tiem, kuri neprot turēt rokās lodāmuru, bet vienu vai citu iemeslu dēļ trūkst prasmju vai zināšanu bāzes šādu iekārtu remontam.

Ja jums ir jautājumi par pastiprinātāja remontu vai nepieciešama palīdzība ar remontu, kāda tēma forumā, viņi centīsies jums palīdzēt!

Vai jūsu televizors, radio, mobilais tālrunis vai tējkanna ir bojāta? Un jūs vēlaties izveidot jaunu tēmu par to šajā forumā?

Vispirms padomājiet par to: iedomājieties, ka jūsu tēvam / dēlam / brālim ir apendicīta sāpes un jūs zināt pēc simptomiem, ka tas ir tikai apendicīts, bet nav pieredzes tā izgriešanai, kā arī instrumentam. Un jūs ieslēdzat datoru, piekļūstat internetam medicīnas vietnē ar jautājumu: "Palīdziet izgriezt apendicītu." Vai jūs saprotat visas situācijas absurdumu? Pat ja viņi jums atbild, ir vērts apsvērt tādus faktorus kā pacienta cukura diabēts, alerģija pret anestēziju un citas medicīniskās nianses. Es domāju, ka neviens to nedara reālajā dzīvē un riskēs uzticēties savu tuvinieku dzīvībai ar padomu no interneta.

Tas pats ir radioiekārtu remontā, lai gan, protams, tie ir visi mūsdienu civilizācijas materiālie labumi un neveiksmīga remonta gadījumā vienmēr var iegādāties jaunu LCD televizoru, mobilo telefonu, iPAD vai datoru. Un šādu iekārtu remontam vismaz ir jābūt atbilstošai mērīšanas (osciloskops, multimetrs, ģenerators u.c.) un lodēšanas iekārta (fēns, SMD-karstās pincetes u.c.), shematiska shēma, nemaz nerunājot nepieciešamās zināšanas un remonta pieredze.

Apsvērsim situāciju, ja esat iesācējs/progresīvs radioamatieris, kurš lodē visu veidu elektroniskos sīkrīkus un jums ir daži no nepieciešamajiem rīkiem. Jūs izveidojat atbilstošu pavedienu remonta forumā ar īsu “pacienta simptomu” aprakstu, ti. piemēram, “Samsung LE40R81B televizors neieslēdzas”. Nu ko? Jā, neieslēgšanai var būt daudz iemeslu - darbības traucējumi energosistēmā, procesora problēmas vai mirgojoša programmaparatūra EEPROM atmiņā.
Pieredzējuši lietotāji var atrast nomelnoto elementu uz tāfeles un pievienot ziņai fotoattēlu. Tomēr paturiet prātā, ka jūs nomaināt šo radioelementu pret tādu pašu - tas vēl nav fakts, ka jūsu aprīkojums darbosies. Parasti kaut kas izraisīja šī elementa sadegšanu un tas varēja “pavilkt” līdzi vēl pāris elementus, nemaz nerunājot par to, ka neprofesionālim ir diezgan grūti atrast izdegušo m/s. . Turklāt mūsdienu iekārtās gandrīz universāli tiek izmantoti SMD radio elementi, kurus lodējot ar ESPN-40 lodāmuru vai ķīniešu 60 vatu lodāmuru, jūs riskējat pārkarst dēli, nolobīties sliedes utt. Kuras turpmākā atjaunošana būs ļoti, ļoti problemātiska.

Šī ieraksta mērķis nav nekāds remontdarbnīcu PR, taču es vēlos jums paziņot, ka dažkārt pašremonts var būt dārgāks nekā vešana uz profesionālu darbnīcu. Lai gan, protams, tā ir jūsu nauda, ​​un tas, kas ir labāks vai riskantāks, ir atkarīgs no jums.

Ja tomēr nolemjat, ka varat patstāvīgi remontēt radioiekārtu, tad, veidojot ierakstu, noteikti norādiet pilnu ierīces nosaukumu, modifikāciju, izgatavošanas gadu, izcelsmes valsti un citu detalizētu informāciju. Ja ir diagramma, pievienojiet to ierakstam vai dodiet saiti uz avotu. Uzrakstiet, cik ilgi simptomi izpaužas, vai nav bijuši pārspriegumi barošanas sprieguma tīklā, vai pirms tam bija remonts, kas tika darīts, kas pārbaudīts, sprieguma mērījumi, oscilogrammas utt. No mātesplates fotoattēla, kā likums, ir maz jēgas, no mātesplates fotoattēla, kas uzņemts ar mobilo tālruni, nav nekādas jēgas. Telepāti dzīvo citos forumos.
Pirms ieraksta izveides noteikti izmantojiet meklēšanu forumā un internetā. Izlasiet atbilstošās tēmas apakšsadaļās, iespējams, jūsu problēma ir tipiska un jau apspriesta. Noteikti izlasiet rakstu Remonta stratēģija

Jūsu ziņas formātam ir jābūt šādam:

Tēmas ar nosaukumu “Palīdzi salabot Sony televizoru” ar saturu “salauzts” un pāris izplūdušu fotogrāfiju no noskrūvētā aizmugurējā vāciņa, kas uzņemtas ar 7. iPhone, naktī, ar izšķirtspēju 8000x6000 pikseļi, tiek nekavējoties izdzēstas. Jo vairāk informācijas ievietosit par sadalījumu, jo lielāka iespēja, ka saņemsit kompetentu atbildi. Saproti, ka forums ir bezatlīdzības savstarpējās palīdzības sistēma problēmu risināšanā un, ja esi noraidošs pret sava ieraksta rakstīšanu un neievēro augstāk minētos padomus, tad atbildes uz to būs atbilstošas, ja kāds vispār gribēs atbildēt. Tāpat ņemiet vērā, ka nevienam nevajadzētu atbildēt uzreiz vai dienas laikā, teiksim, nav jāraksta pēc 2 stundām “Ka neviens nevar palīdzēt” utt. Tādā gadījumā tēma tiks nekavējoties dzēsta.
Jums jāpieliek visas pūles, lai pašam atrastu bojājumu, pirms iestrēgsit un izlemjat doties uz forumu. Ja jūs izklāstīsiet visu procesu, lai atrastu sadalījumu savā tēmā, tad iespēja saņemt palīdzību no augsti kvalificēta speciālista būs ļoti liela.

Ja nolemjat savu salūzušo aprīkojumu nogādāt tuvākajā darbnīcā, bet nezināt, kur, iespējams, jums palīdzēs mūsu tiešsaistes kartogrāfijas pakalpojums: darbnīcas kartē (kreisajā pusē nospiediet visas pogas, izņemot “Darbnīcas”). Varat atstāt un apskatīt lietotāju atsauksmes par semināriem.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Remontstrādniekiem un darbnīcām: kartei varat pievienot savus pakalpojumus. Atrodiet savu objektu kartē no satelīta un noklikšķiniet uz tā ar peles kreiso pogu.Laukā “Objekta tips:” neaizmirstiet mainīt uz “Iekārtas remonts”. Pievienošana ir pilnīgi bez maksas! Visi objekti tiek pārbaudīti un moderēti. Diskusija par pakalpojumu ir šeit.

Novērtējiet rakstu:

Novērtējums 3.2 kas balsoja: 85