DIY auto pastiprinātāju remonts

Jebkuras UMZCH remonta galvenais uzdevums ir lokalizēt bojāto elementu, kas izraisīja gan visas ķēdes nedarbošanos, gan citu posmu atteici. Tā kā elektrotehnikā ir tikai divu veidu defekti:

1. Kontakta klātbūtne tur, kur tai nevajadzētu būt;
2. Kontakta trūkums tur, kur tam vajadzētu būt,

tad remonta "superuzdevums" ir atrast salūzušo vai saplīsušo elementu. Un šim nolūkam - lai atrastu kaskādi, kur tā atrodas. Tālāk - "tehnoloģiju jautājums". Kā saka ārsti: "Pareiza diagnoze ir puse no ārstēšanas."

Nepieciešamo (vai vismaz ļoti vēlamo) aprīkojuma un instrumentu saraksts remonta laikā:

1. Skrūvgrieži, sānu griezēji, knaibles, skalpelis (nazis), pincetes, palielināmais stikls - tas ir, minimālais nepieciešamais parasto montāžas instrumentu komplekts.
2. Testeris (multimetrs).
3. Osciloskops.
4. Kvēlspuldžu komplekts dažādiem spriegumiem - no 220 V līdz 12 V (2 gab.).
5. Zemfrekvences sinusoidālā sprieguma ģenerators (ļoti vēlams).
6. Bipolāra regulējama barošana 15 ... 25 (35) V ar izejas strāvas ierobežošanu (ļoti vēlams).
7. Kondensatoru kapacitātes un ESR mērītājs (ļoti vēlams).
8. Un, visbeidzot, vissvarīgākais instruments ir galva uz pleciem (nepieciešams!).

Apsveriet šo algoritmu, izmantojot hipotētiskā tranzistora UMZCH remonta piemēru ar bipolāriem tranzistoriem izejas posmos (1. att.), kas nav pārāk primitīvs, bet arī ne pārāk sarežģīts. Šī shēma ir visizplatītākā "žanra klasika". Funkcionāli tas sastāv no šādiem blokiem un mezgliem:

• bipolārs barošanas avots (nav parādīts);
• ievades diferenciālpakāpe uz tranzistoriem VT 2, VT 5 ar strāvas spoguli uz tranzistoriem VT 1 un VT 4 to kolektora slodzēs un to emitētāja strāvas stabilizatoru uz VT 3;
• sprieguma pastiprinātājs VT 6 un VT 8 kaskoda pieslēgumā, ar slodzi strāvas ģeneratora veidā priekš VT 7;
• miera strāvas termiskās stabilizācijas vienība uz tranzistora VT 9;
• vienība izejas tranzistoru aizsardzībai pret pārstrāvu tranzistoros VT 10 un VT 11;
• strāvas pastiprinātājs, kura pamatā ir komplementāri tranzistoru trīskārši, kas savienoti saskaņā ar Darlington ķēdi katrā svirā (VT 12 VT 14 VT 16 un VT 13 VT 15 VT 17).

Mēs ieslēdzam pastiprinātāju. Lampiņai vajadzētu mirgot (kamēr lādējas filtra kondensatori) un nodziest (ir pieļaujams vājš kvēldiega mirdzums). Tas nozīmē, ka K.Z. uz tīkla transformatora primārā tinuma nav acīmredzama īssavienojuma. tā sekundārajos tinumos. Ar testeri maiņstrāvas sprieguma režīmā mēs izmērām spriegumu transformatora primārajā tinumā un lampā. To summai jābūt vienādai ar tīklu. Mēs izmērām spriegumus uz sekundārajiem tinumiem. Tiem jābūt proporcionāliem primārajam tinumam faktiski izmērītajam (attiecībā pret nominālo). Jūs varat izslēgt lampu, ievietot drošinātāju un ieslēgt pastiprinātāju tieši tīklā. Mēs atkārtojam primārā un sekundārā tinuma sprieguma pārbaudi. Attiecībai (proporcijai) starp tām jābūt tādai pašai kā mērot ar lampu.

Lampa pastāvīgi deg pie pilnas kvēlspuldzes, kas nozīmē, ka mums ir īssavienojums. primārajā ķēdē: pārbaudiet to vadu izolācijas integritāti, kas nāk no tīkla savienotāja, strāvas slēdža, drošinātāju turētāja. Mēs atlodējam vienu no iemesliem, kas iet uz transformatora primāro tinumu. Lampa nodzisa - visticamāk primārais tinums (vai apgriezienu ķēde) nav kārtībā.

Lampa pastāvīgi deg nepilnīgā kvēlspuldzē - visticamāk, sekundāro tinumu vai tiem pievienoto ķēžu defekts. Mēs atlodējam vienu vadu no sekundārajiem tinumiem uz taisngriezi (m).Nejauciet, Kuļibin! Lai vēlāk nebūtu mokoši sāpīgi no nepareizas aizmugures lodēšanas (atzīmējiet, piemēram, ar līmlentes gabaliņiem). Lampa nodzisa - tas nozīmē, ka ar transformatoru viss kārtībā. Tas ir iedegts - atkal smagi nopūšamies un vai nu meklējam tam aizstājēju, vai attinām.

6. Konstatēts, ka transformators ir kārtībā, un defekts ir taisngriežos vai filtru kondensatoros. Izsaucam diodes (vēlams atlodēt zem viena vada, kas iet uz to spailēm, vai izlodēt, ja tas ir integrāls tilts) ar testeri ommetra režīmā pie minimālās robežas. Digitālie testeri bieži atrodas šajā režīmā, tāpēc ir ieteicams izmantot skalas mērītāju. Personīgi es ilgu laiku lietoju numura sastādīšanas signālu “squeaker” (2., 3. att.). Diodes (tilts) ir saplīsušas vai saplīsušas - mainām. Veseli skaitļi - mēs saucam par filtra kondensatoriem. Pirms mērīšanas tie ir jāizlādē (.) Caur 2 vatu rezistoru ar pretestību aptuveni 100 omi. Pretējā gadījumā jūs varat sadedzināt testeri. Ja kondensators ir neskarts, tad, kad tas ir aizvērts, bultiņa vispirms novirzās līdz maksimumam, un pēc tam diezgan lēni (kondensatora uzlādes laikā) "izlīst" pa kreisi. Mēs mainām zondes savienojumu. Bultiņa vispirms nokrīt pa labi (kondensators ir uzlādēts no iepriekšējā mērījuma) un pēc tam atkal pa kreisi. Ja ir kapacitātes mērītājs un ESR mērītājs, tad ļoti vēlams to izmantot. Nomainām saplīsušos vai saplīsušos kondensatorus.

Zemfrekvences pastiprinātājs (ULF) ir ierīce, par kuras mērķi zina katrs mūzikas cienītājs. Šis audio sistēmas komponents uzlabo kopējo akustikas skaņas kvalitāti. Bet tāpat kā jebkura cita elektroniska ierīce, AU var neizdoties. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā ar savām rokām remontēt automašīnu audio sistēmu pastiprinātājus, mācieties no šī raksta.

Pirms ULF remonta, uzstādīšanas un regulēšanas automašīnā, jums ir jāsaprot sadalījums. Vienkārši nav iespējams apsvērt visas kļūdas, ar kurām var saskarties praksē, jo to ir daudz. Skaņas pastiprināšanas ierīces remonta galvenais uzdevums tiek uzskatīts par bojātas detaļas atjaunošanu, kuras sabojāšanās rezultātā visa plate kļuva nederīga.

Jebkurā elektrotehnikā, ieskaitot pastiprinātājus, var būt divu veidu bojājumi:

• kontakts atrodas tur, kur tam nevajadzētu būt;
• vietā, kur vajadzētu būt kontaktam, tā nav.

Automobiļu ULF mikroplate

Auto pastiprinātāju remonts vispirms sākas ar ULF diagnostiku:

Lodāmurs uz pastiprinātāja mikroshēmas

Automašīnas pastiprinātāja remonts "dari pats" tiek veikts atbilstoši tam, kāda problēma tika konstatēta tā darbības laikā:

1. Ja tranzistors automašīnas pastiprinātājā sabojājas, tad pirms tiešas nomaiņas ieteicams veikt drošības elementa diagnostiku pēc barošanas avota.Jāpārliecinās arī, vai autobusos darbojas diodes. Ja ar šīm detaļām viss ir kārtībā, uzstādītie tranzistori ir jānomaina.
2. Lai veiktu specializētākus remontdarbus, jums ir nepieciešams osciloskops. Kad ierīces zondes ir uzstādītas uz ģeneratora plates 9. un 10. tapām, jums jāpārliecinās, vai ir signāli. Ja signālu nav, tad mainās draiveris, ja ir, tad tiek nomainīti lauka tranzistora elementi.
3. Kondensatori remonta procesā tiek mainīti daudz retāk - kā liecina prakse, tas nenotiek bieži (video autors ir HamRadio Tag kanāls).

Tagad pāriesim pie jautājuma - kā iestatīt automašīnas pastiprinātāju? Ir vairākas konfigurācijas iespējas - lietošanai ar un bez apakšsistēmas.

Kā pareizi konfigurēt ULF bez zemfrekvences skaļruņa - vispirms jāiestata šādi parametri:

• basa pastiprinājums - 0 decibeli;
• līmenis - 0 (8V);
• krosoveram jābūt iestatītam uz FLAT.

Pēc tam, pielāgojot audio sistēmas iestatījumus ar ekvalaizeru, sistēma tiek noregulēta atbilstoši jūsu vēlmēm. Skaļumam jābūt iestatītam uz maksimālo un jāiekļauj kāds ieraksts.Arī tas, kā automašīnā iestatīt pastiprinātāju lietošanai ar zemfrekvences skaļruni, nav īpaši sarežģīts.

Pareizai konfigurācijai ieteicams izmantot šādus parametrus:

• Bass Boost arī jāiestata uz 0 decibeliem;
• līmenis ir iestatīts uz 0;
• priekšējais krosovers ir iestatīts pozīcijā НР, un FI PASS vadības elementam jābūt iestatītam diapazonā no 50 līdz 80 herciem;
• aizmugurējam krosoveram tas ir iestatīts uz LP, un zema kontrole ir jāiestata starp 60 un 100 Hertz.

Ir ļoti svarīgi ievērot šos parametrus, jo tie nosaka regulēšanas kvalitāti un attiecīgi arī audio sistēmas skaņu. Kopumā iestatīšanas procedūra ir līdzīga, izmantojot līmeņa kontroli, lai nodrošinātu harmoniskāku skaņu. Aizmugurējo un priekšējo skaļruņu jutība ir jāsaskaņo vienam ar otru.

Ja jūs par to neko nesaprotat, labāk tur neiet, jo pēc sadedzināšanas vai salauzšanas remonts maksās vairāk.

Atvainojiet, pašlaik nav pieejama neviena aptauja.

Sīkāk ieteikumi un mikroshēmas remonta procedūra ir aprakstīta zemāk esošajā videoklipā (autors ir televīzijas kanāls Soldering).

Svētdien, 2014. gada 6. jūlijā

Nav noslēpums, ka, lai automašīnā iegūtu augstas kvalitātes skaņu un jaudīgus basus, noteikti ir nepieciešams jaudas pastiprinātājs. Šodien, par laimi, tirgū jūs varat atrast automašīnu pastiprinātājus katrai gaumei, tas viss ir atkarīgs no jūsu īpašajām vajadzībām. Standarta auto akustikas darbināšanai pietiek ar 200-400 vatu pastiprinātāju, taču mūsu vidū ir īsti skaņas spiediena pazinēji, audiofili un mūzikas mīļotāji, kurus nepārsteigs pāris simti vatu skaņas jauda.

Tieši šādiem cilvēkiem tika izgudroti D klases pastiprinātāji - digitālie audio pastiprinātāji, kuriem ir augsta efektivitāte, kompakti izmēri un daudzas citas priekšrocības.

Diemžēl auto pastiprinātājs dažkārt salūst, atsevišķos gadījumos remonts ir dārgāks par paša pastiprinātāja sākotnējām izmaksām, tāpēc ļoti vēlams apsvērt vai mēģināt to salabot pašam, jo ​​dažkārt cēlonis var būt izdedzis drošinātājs. saplīst. Ja pie rokas ir vienkāršs un lēts multimetrs ar diodes nepārtrauktības režīmu, jūs varat atrast lielāko daļu defektu, kas ļoti bieži tiek novēroti daudzos automašīnu pastiprinātājos.

Jebkurš automašīnas pastiprinātājs sastāv no trim galvenajām daļām - sprieguma pārveidotāja, jaudas pastiprinātāja bloka un filtru bloka (crossover).

Sprieguma pārveidotājs vai invertors ir visneaizsargātākā daļa jebkurā pastiprinātājā - 90% problēmu ir saistītas ar šo konkrēto mezglu. Pārveidotājs būtībā darbina visu pastiprinātāju, ieskaitot filtru banku.

Tikai visi sprieguma pārveidotāji ir izgatavoti saskaņā ar standarta push-pull ķēdi, izmantojot PWM kontrolieri, visbiežāk uz TL494. Tad viss ir standarta - draiveris, jaudas tranzistori, transformators, taisngriezis un filtru bloks. Dažos (lētajos) pastiprinātājos ir ieviestas neregulēta tipa invertora shēmas - vārdu sakot, nav izejas sprieguma kontroles, protams, tas ir diezgan slikti, bet tas nemaz nav nepieciešams process, ja pastiprinātājs nav jutīgs pret barošanas spriegumu un ir lēts modelis.

Pārveidotāju tranzistori - tie ir tie, kas visbiežāk sabojājas. Lētajos ķīniešu pastiprinātājos tranzistori ir dīvaini marķēti, pat ja līdzīgus tranzistorus nevar atrast, tikai jāzina viena lieta - taustiņus vienmēr var nomainīt pret IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 vai jaudīgāku IRF3205, taustiņu izvēle ir patiesībā diezgan liels, es tikai uzskaitīju pieejamākās iespējas. Kopumā lielas jaudas N-kanālu lauka efekta tranzistori tiek izmantoti tikai visos automašīnu zemfrekvences tranzistoru invertoros - līdz pat brutālajam IRF1404.

Sākotnēji pārbaudām plati uz aci - dažkārt var novērot redzamus defektus (izdedzis rezistors, plīsušas sliedes plates aizmugurē utt.)

Pirms tranzistoru nomaiņas vispirms ir jāpārbauda strāvas drošinātājs, diode uz plus un mīnus autobusiem (ja tiek mainīta jauda, ​​tā arī izdeg), un tikai pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka ar šīm daļām viss ir kārtībā, mēs nomainiet atslēgas.

Profesionālākam remontam osciloskops ir neaizstājams. Sākotnēji jums jāpārbauda taisnstūrveida impulsu klātbūtne ģeneratora mikroshēmas 9. un 10. izejā, ja tādi ir, tad mikroshēma darbojas. Tad mēs pārbaudām to pašu impulsu klātbūtni pēc vadītāja - uz lauka slēdžu vārtiem. Ja impulsu nav, tad visticamāk problēma ir draiverī, ja tādi ir, tad bez vilcināšanās nomainām lauka efekta tranzistorus.

Ārkārtīgi reti ir problēmas ar jaudas pastiprinātāju, vispirms izdeg pārveidotājs, saglabājot pastiprinātājus. Pārveidotājā ir iespējami citi bojājumi, lai gan ļoti reti. Problēma ir ar ieejas un izejas kondensatoriem vai diodes taisngriezi, kas iztaisno augstfrekvences maiņstrāvas spriegumu no transformatora.

Saistībā ar pieaugošajiem iesācēju mēģinājumiem roku rokā salabot pēkšņi apklusušo automātisko pastiprinātāju - lasīšanai tiek piedāvāta dāvana (ieteicams):

Remonta darbības. Punkti:

1. Stilīgākais variants ir “Šefpavārs, tas ir Leliks, apcirptais vairs nav” (c)
Kad ir pievienota strāva - drošinātājs (jebkura saprātīga jauda) - iedegas līdz pērkona aplausiem. Nākamie soļi:

1.1 Ar nezināmu atteices vēsturi ir lietderīgi tuvāk apskatīt ieejas barošanas avota aizsargdiodi (parasti zilonim līdzīga konstrukcija) un strāvas filtra ieejas kondensatorus. Ja šajās shēmās nav skaidri atšķiramu problēmu, kas saistītas ar nepareizas ārējā akumulatora ieslēgšanas sekām, un VEIKSMĪGS - mēģinājumi mainīt polaritāti - pārejiet uz.

2. Ļoti ātri testeri saucam par barošanas bloka (PSU) barošanas taustiņiem. Kā likums, mēs redzam vairākas paralēlas kaskādes. Ja kaut viens no viņiem nomira - mēs drosmīgi noņemam visu - viens ellišķīgs nomaiņa, jums ir jāliek VISI radio elementi no vienas partijas. No sadedzinātu atkritumu kaudzes (vai no "atlicinātā") izvēlieties VIENU (.) Komplektu (ti, pāri) un pielodējiet to attiecīgajā vietā (uz dažādiem pleciem, essno). Tas absolūti NEBŪS lieki.

3. Pēc tam pārbaudiet, vai jaudas pastiprinātājos nav nāvējošu bojājumu. Jūs varat - izsaukt izejas pakāpju tranzistorus ar testeri, jūs varat - vienkārši pielikt spriegumu apmēram +/- 25 volti no ārējā barošanas bloka tieši uz standarta barošanas bloka izejas kondensatoriem.

3.1. Ja situācija ar jaudas pastiprinātāju rada šaubas (vai dūmu aizsegs ieslēgšanai no ārējā barošanas avota) - drosmīgi noņemiet izejas stadijas (vai izejas pakāpes - VISI.) tranzistorus - un piegādājiet ierīcei B + un REM. . Mēs skatāmies uz iebūvētā PSU izejas spriegumiem. Ja tie ir krasi nenovērtēti - piemēram, +/- 10 volti -, ir nopietnas aizdomas par bojātu transformatoru. Ļoti noderīgi ir apskatīt atbilstošos attēlus ar oscilatoru un novērtēt barošanas pārveidotāja ģenerēšanas biežumu, ja tas ir ir augstāks par 0,1 MHz - tas nav pilnīgi normāli. Var jau droši runāt par ne pārāk labu transformatoru, kuru vajag pārtīt.

4. Transformators - pārtīts, un - varonīgi pielodēts. Mēs pievienojam strāvu un pārbaudām normālu izejas spriegumu klātbūtni. Nav kaitīgi pārliecināties, ka pirmspastiprināšanas posmu barošanai ir +/- 15 (+/- 12) voltu spriegums, ko parasti veido no galvenā barošanas sprieguma ar lineāro pāri. stabilizatori.

5. Savienojam ārējo signālu (piemēram, skaņas ģeneratoru) un ar osciloskopu skatāmies, vai signāls iziet cauri jaudas pastiprinātāju pakāpēm.Parasti shēmas, kuru pamatā ir komplementāri pāri, darbojas diezgan stabili pat BEZ izejas posmiem, kas ļauj ātri atrast bojātus radioelementus remonta laikā, atsakoties no akustiskajiem un dūmu efektiem.

Šis paņēmiens nekādā gadījumā nepretendē uz izsmeļošu (piemēram - kā pašsaprotami - es nerakstīju par vizuālu drukāto vadu stāvokļa, radioelementu un uzstādīšanas kvalitātes pārbaudi). Šī ir tikai daļa no tipiskā standarta remonta procedūru kopuma lielākajai daļai pastiprinātāju mūsdienās. Ja šīs darbības tiek veiktas, un rezultāts ir neapmierinošs, tad jau ir iespējams izveidot jaunu tēmu ar saucieniem “PALĪDZĪBA”, neaizmirstot informēt sarunu biedrus par visām darbībām, kas veiktas ar ierīci. Veiksmi!

Šodien viņi atveda remontam tik interesantu automašīnas pastiprinātāju. Kā stāsta mašīnas īpašnieks, šāds pastiprinātājs mašīnā bijis kopš neatminamiem laikiem. Pastiprinātājs ir visizplatītākais - četru kanālu tranzistoru pastiprinātājs ar iebūvētu sprieguma pārveidotāju. Šķiet, ka viss būtu kārtībā, bet šeit emblēma ir LADA, vai tā tiešām tika savākta Krievijā?

Vēlāk AL-100.4 dokumentācija tika atrasta internetā.

Nominālā jauda, ​​4 omi 50 W x 4
Maksimālā jauda, ​​4 omi 100 W x 4
Nominālā jauda tilta savienojumā, 4 omi 100 W x 2
Maksimālā jauda tilta savienojumā, 4 omi 200 W x 2
Ieteicamais drošinātāja jauda 20 A x 2
Izmēri 290 x 57 x 243 mm
Signāla un trokšņa attiecība> 80 dB

Patiešām, diezgan jaudīgs un labs pastiprinātājs, spriežot pēc tāfeles. Milzīgs transformators uzreiz piesaista uzmanību - tas ir tas, kurš darbina visu instalāciju - 4 pastiprinātāji ar jaudu 100 vati. Muskuļi ir spēcīgi lauka taustiņi (tie ir tie, kas izdega šajā pastiprinātājā, bet par to vairāk nākamreiz).

Jaudas drosele ir uztīta uz gredzena no dzelzs pulvera. Sastāv no 7 apgriezieniem, uzreiz uztīti ar 5 0,8 mm stieples serdeņiem. Jaudīga diode no jaudas maiņas.

Ģenerators veidots uz tradicionālās TL494 mikroshēmas ar papildus draiveriem mikroshēmas signāla pastiprināšanai Interesanti, ka šeit tiek izmantoti 2 draiveri (4 pāri mazjaudas tranzistoru). Turklāt jau ir jaudīgi 50N06 sērijas lauka slēdži. Šī ir diezgan jaudīga lauka efekta tranzistoru sērija, ķēdē ir 4 no tiem, divi tranzistori uz vienu roku.

Pārveidotāja jauda ir vairāk nekā 400 vati, tas ir ar aci. Pats transformators ir pietiekami jaudīgs, kuram ir divi sekundārie tinumi. Spriegums tiek iztaisnots, izmantojot jaudīgus (Šotkija diodes (diožu komplekti). Tālāk izlīdzinošie kondensatori 2200 uF 35 V uz vienu roku. Katrs no sekundārajiem tinumiem baro divus pastiprinātājus.

Pēc izskata AL-100.4 pastiprinātājs godīgi dod savus 4x100 vatus, jo to pieļauj gan pastiprinātāju jauda, ​​gan sprieguma pārveidotājs. Tālāk mēs apsvērsim šāda pastiprinātāja nepareizas darbības un remonta cēloni un vēl dažus interesantus faktus.

Turpinām tēmu par LADA AL 100.4 auto pastiprinātāju. Pārveidotājs ar jaudas pastiprinātājiem ir uzstādīts uz vienas plates. LPF summators un tembru bloks atsevišķi. Uz tāfeles varam redzēt 4 pilnīgi identiskus jaudas pastiprinātājus. Katrs pastiprinātājs attīsta maksimālo jaudu aptuveni 100 vati.

Izejas posmi ir veidoti uz jaudīgiem bipolāriem tranzistoriem NPN-2SD718 (8A, 120V, 80W) un PNP-2SB688 (8A, 120V, 80W). Šis ir diezgan labi zināms komplementārs pāris, kas ir atradis plašu pielietojumu augstas kvalitātes tranzistoru pastiprinātājos. Katram pastiprinātājam ir viena izejas pakāpe, un to darbina +/- 30 voltu bipolārais spriegums, tāpēc 100 vati katram pastiprinātājam nav problēma.

Pastiprinātājus var arī savienot, tādējādi palielinot izejas jaudu līdz 200 vatiem kanālā. Bet šajā gadījumā pastiprinātājs darbosies stereo režīmā. Šāda pastiprinātāja nepareizas darbības iemesls bija sprieguma pārveidotājs.

Kopumā gandrīz visos palielinātas jaudas automašīnu pastiprinātājos (izmantojot PN) šāda problēma rodas.Protams, pastiprinātājs ir aizsargāts ar drošinātāju, tādi ir divi, bet ar drošinātāju aizsargātā ierīce izdeg pirmā, nosargājusi drošinātāju - tas nav filozofisks izteiciens, bet tīra patiesība. Pēc īpašnieka teiktā, pastiprinātājs sabojājās pēc tam, kad viņš nejauši mainīja strāvas pieslēguma polaritāti. Lai cik dīvaini tas neliktos, ne drošinātājs, ne iebūvētā aizsardzība un pat aizsargdiode no pārlikšanas neglāba pastiprinātāju.

Strāvas taustiņi izlidoja uzreiz, un ķēdē ir pat 4 no tiem. Šeit tiek izmantoti diezgan jaudīgi 50N06 sērijas lauka draiveri, patiesībā tie ir gandrīz pilnīgi IRFZ44 analogi, lai jūs varētu to nomainīt, bet pēc ķēdes iepriekšējas pārbaudes. Pārbaudīt ķēdes darbību ir pavisam vienkārši. Jums jāpievieno strāva un jāpārbauda taisnstūrveida impulsu ģenerēšana mikroshēmas 9. un 10. tapā. Ja ir paaudze, varat tos droši nomainīt. Manā gadījumā tika izmantoti tranzistori IRFZ44. Pastiprinātājs darbojas kā jauns!

Tas pabeidz ULF remontu. Paturiet prātā, pirms ieslēdzat jebkuru elektronisku ierīci automašīnā (automašīnas radio vai jaudas pastiprinātāju), stingri ievērojiet pieslēguma polaritāti, neceriet, ka aizsargus var saglabāt, prakse rāda, ka reālu draudu laikā neviens no viņi strādā, tad jums būs jāmaksā daudz naudas, lai salabotu dārgu aprīkojumu.

Skaņas pastiprinātājs automašīnā ir galvenā sastāvdaļa augstas kvalitātes un skaidras mūzikas kompozīciju reproducēšanas iegūšanai. Tie ir uzstādīti gan atsevišķi no automašīnas radio, gan tā iekšpusē. Automātiskajiem pastiprinātājiem, kas uzstādīti atsevišķā korpusā, ir lieliski jaudas rādītāji un tie spēj radīt perfektu skaņu. Šīs iekārtas galvenā iezīme ir barošanas sistēma, kā arī darbība zema mitruma un ievērojamas vibrācijas apstākļos. Tāpēc automašīnu skaņas pastiprinātāju remonts ir darbs, lai atjaunotu īpašu elektronisko ierīču veiktspēju augsti specializētiem amatniekiem. Pie pirmajām pat nenozīmīgām pazīmēm ieteicams nekavējoties sazināties ar specializētām darbnīcām šīs tehnikas remontam, jo ​​ērta pārvietošanās bez ietilpīgas un skaistas skaņas automašīnā nav iespējama.

Starp pirmajām pastiprinātāja atteices pazīmēm ir šādas:

• Reproducēto skaņu jaudas samazināšanās;
• Krakšķēšana, gaudošana vai citas svešas skaņas skaļruņu sistēmā;
• Darbojas tikai viens pastiprinātāja kanāls.
• Pat vājākā gandrīz nemanāmā sakarsētas plastmasas vai izolācijas smaka no pastiprinātāja korpusa;

Daudzi mūsdienu audiosignāla jaudas pastiprinātāji automašīnām ir aprīkoti ar vairāku veidu aizsardzību, tāpēc, kad viens no tiem tiek iedarbināts, tas nozīmē, ka skaņas signāls tiek apturēts akustikā vai atbilstošā signāla indikācijā (ja tas, protams, pastāv uz ierīces panelis), jums tas nekavējoties jāizslēdz. tos no pārtikas. To var izdarīt vairākos veidos:

1. Noņemot blokā atbilstošo drošinātāju (katrai automašīnas markai tā uzstādīšana ir individuāla), tādējādi pārtraucot pastiprinātāja barošanas ķēdi;
2. Atvienojot strāvas savienotāju no pašas skaņu pastiprinošās elektroniskās ierīces.

Šī procedūra ļaus turpināt braukšanu bez mūzikas, bet ar strādājošu barošanas avota ģeneratora-akumulatora savienojumu, pirms sabojātā auto pastiprinātāja nosūtīšanas uz remontu.

Auto skaņas pastiprinātāju remonts ir tieši atkarīgs no šīs iekārtas veida un tās klases, un tas attiecas gan uz traucējummeklēšanu, tā novēršanu un attiecīgi arī uz šāda darba izmaksām. Tātad visi automašīnu pastiprinātāji tiek dalīti ar atskaņošanas kanālu skaitu:

1. Viena kanāla, ko sauc arī par monoblokiem. Šīs ierīces tiek izmantotas, lai pastiprinātu vienu atsevišķu frekvenču diapazonu, visbiežāk zemfrekvences (bass).Daudzi mūzikas pazinēji uzskata, ka bez šāda zemfrekvences skaļruņa nav iespējams baudīt mūzikas reproducēšanu, un savā ziņā viņiem ir taisnība, jo tieši šis īpašais pastiprinātāju un akustikas veids spēj radīt neticamas zemfrekvences vibrācijas (bass);
2. Daudzkanālu. Tiem var būt līdz pat sešiem atsevišķiem kanāliem, radot īstu stereo efektu automašīnā vai pat klātesamības efektu jūsu iecienītākā izpildītāja koncertā. Visbiežāk automašīnu pastiprinātājiem joprojām ir divi vai četri kanāli, un tas ir pilnīgi pietiekami, un sešu kanālu pastiprinātāji ir dārgi, jo tiem ir jāinstalē moderna pārveidošanas puse, kuras pamatā ir skaņas procesors.

Automašīnu audio pastiprinātājus klasificē arī pēc signāla kropļojumiem un efektivitātes. Ir četras pastiprinātāju klases:

• Klase. Šis paņēmiens spēj radīt ideālu kristāldzidru skaņu, tomēr ar zemu efektivitātes līmeni tikai aptuveni 20%. šādi zudumi rodas no lieliem zudumiem pastiprināšanas pakāpēs un elektriskās ķēdēs. Šīs klases jaudas pastiprinātāji automašīnās ir ļoti reti sastopami, jo tai ir zema izejas signāla jauda un augstas izmaksas;
• Uz klasi. Nedaudz jaudīgāks par iepriekšējo, taču skaņas skaidrības ziņā sliktāks un arī tiek izmantots reti;
• C klase. Tas izceļas ar augstu veiktspēju un salīdzinoši labu skaņas kvalitāti, tā efektivitāte ir aptuveni 75%, tāpēc cenas un kvalitātes attiecība padarīja šo aprīkojumu par līderi iegādē un uzstādīšanā automašīnās.
• D klase. Šī skaņas pastiprināšanas tehnoloģija ir apveltīta ar spēju digitāli apstrādāt skaņas signālu. Tam ir augsti jaudas rādītāji, efektivitāte un skaidra komfortabla skaņa pat visselektīvākajam mūzikas pazinējam. Tas var atbaidīt savu nākamo īpašnieku tikai ar savām izmaksām.

Biežākie iemesli, kas izraisa automašīnu audio pastiprinātāju darbības traucējumus, ir:

• korpusa mehāniski bojājumi un elektronisko detaļu rezultātā;
• strāvas padeves pārtraukumi;
• siltumu izkliedējošo ierīču pārkaršana vai darbības traucējumi nepareiza vai nepareiza pastiprinātāja novietojuma dēļ;
• neatbilstība starp akustikas omisko pretestību un pastiprinātāja izejas pakāpi;
• mitruma iekļūšana ierīcē.

Kvalitatīvi un dārgi auto pastiprinātāji principā visbiežāk kalpo savam saimniekam ilgu laiku un neprasa īpašu apkopi vai profilaksi, tādēļ ar pareizu uzstādīšanu un pieslēgumu tie strādā bez remonta un bojājumiem.

Vai jūsu televizors, radio, mobilais tālrunis vai tējkanna ir bojāta? Un jūs vēlaties izveidot jaunu tēmu par to šajā forumā?

Vispirms padomājiet par to: iedomājieties, ka jūsu tēvam / dēlam / brālim ir apendicīta sāpes un jūs zināt pēc simptomiem, ka tas ir tikai apendicīts, bet nav pieredzes tā izgriešanai, kā arī instrumentam. Un jūs ieslēdzat datoru, piekļūstat internetam medicīnas vietnē ar jautājumu: "Palīdziet izgriezt apendicītu." Vai jūs saprotat visas situācijas absurdumu? Pat ja viņi jums atbild, ir vērts apsvērt tādus faktorus kā pacienta cukura diabēts, alerģija pret anestēziju un citas medicīniskās nianses. Es domāju, ka neviens to nedara reālajā dzīvē un riskēs uzticēties savu tuvinieku dzīvībai ar padomu no interneta.

Tas pats ir radioaparatūras remontā, lai gan, protams, tie ir visi mūsdienu civilizācijas materiālie labumi un neveiksmīga remonta gadījumā vienmēr var iegādāties jaunu LCD televizoru, mobilo telefonu, iPAD vai datoru. Un šādu iekārtu remontam vismaz ir jābūt atbilstošai mērīšanas (osciloskops, multimetrs, ģenerators u.c.) un lodēšanas iekārta (fēns, SMD-karstās pincetes u.c.), shematiska shēma, nemaz nerunājot nepieciešamās zināšanas un remonta pieredze.

Apsvērsim situāciju, ja esat iesācējs/progresīvs radioamatieris, kurš lodē visu veidu elektroniskos sīkrīkus un jums ir daži no nepieciešamajiem rīkiem.Jūs izveidojat atbilstošu pavedienu remonta forumā ar īsu “pacienta simptomu” aprakstu, ti. piemēram, “Samsung LE40R81B televizors neieslēdzas”. Nu ko? Jā, neieslēgšanai var būt daudz iemeslu - darbības traucējumi energosistēmā, procesora problēmas vai mirgojoša programmaparatūra EEPROM atmiņā.
Pieredzējuši lietotāji var atrast nomelnoto elementu uz tāfeles un pievienot ziņai fotoattēlu. Tomēr paturiet prātā, ka jūs nomaināt šo radioelementu pret tādu pašu - tas vēl nav fakts, ka jūsu aprīkojums darbosies. Parasti kaut kas izraisīja šī elementa sadegšanu un tas varēja “pavilkt” līdzi vēl pāris elementus, nemaz nerunājot par to, ka neprofesionālim ir diezgan grūti atrast izdegušo m/s. . Turklāt mūsdienu iekārtās gandrīz universāli tiek izmantoti SMD radio elementi, kurus lodējot ar ESPN-40 lodāmuru vai ķīniešu 60 vatu lodāmuru, jūs riskējat pārkarst dēli, nolobīties sliedes utt. Kuras turpmākā atjaunošana būs ļoti, ļoti problemātiska.

Šī ieraksta mērķis nav nekāds remontdarbnīcu PR, taču es vēlos jums paziņot, ka dažkārt pašremonts var būt dārgāks nekā vešana uz profesionālu darbnīcu. Lai gan, protams, tā ir jūsu nauda, ​​un tas, kas ir labāks vai riskantāks, ir atkarīgs no jums.

Ja tomēr nolemjat, ka varat patstāvīgi remontēt radioiekārtu, tad, veidojot ierakstu, noteikti norādiet pilnu ierīces nosaukumu, modifikāciju, izgatavošanas gadu, izcelsmes valsti un citu detalizētu informāciju. Ja ir diagramma, pievienojiet to ierakstam vai dodiet saiti uz avotu. Uzrakstiet, cik ilgi simptomi izpaužas, vai nav bijuši pārspriegumi barošanas sprieguma tīklā, vai pirms tam bija remonts, kas tika darīts, kas pārbaudīts, sprieguma mērījumi, oscilogrammas utt. No mātesplates fotoattēla, kā likums, ir maz jēgas, no mātesplates fotoattēla, kas uzņemts ar mobilo tālruni, nav nekādas jēgas. Telepāti dzīvo citos forumos.
Pirms ieraksta izveides noteikti izmantojiet meklēšanu forumā un internetā. Izlasiet atbilstošās tēmas apakšsadaļās, iespējams, jūsu problēma ir tipiska un jau apspriesta. Noteikti izlasiet rakstu Remonta stratēģija

Jūsu ziņas formātam ir jābūt šādam:

Tēmas ar nosaukumu “Palīdzi salabot Sony televizoru” ar saturu “salauzts” un pāris izplūdušu fotogrāfiju no noskrūvētā aizmugurējā vāciņa, kas uzņemtas ar 7. iPhone, naktī, ar izšķirtspēju 8000x6000 pikseļi, tiek nekavējoties izdzēstas. Jo vairāk informācijas ievietosit par sadalījumu, jo lielāka iespēja, ka saņemsit kompetentu atbildi. Saproti, ka forums ir bezatlīdzības savstarpējās palīdzības sistēma problēmu risināšanā un, ja esi noraidošs pret sava ieraksta rakstīšanu un neievēro augstāk minētos padomus, tad atbildes uz to būs atbilstošas, ja kāds vispār gribēs atbildēt. Tāpat ņemiet vērā, ka nevienam nevajadzētu atbildēt uzreiz vai dienas laikā, teiksim, nav jāraksta pēc 2 stundām “Ka neviens nevar palīdzēt” utt. Tādā gadījumā tēma tiks nekavējoties dzēsta.
Jums jāpieliek visas pūles, lai pašam atrastu bojājumu, pirms iestrēgsit un izlemjat doties uz forumu. Ja jūs izklāstīsiet visu procesu, lai atrastu sadalījumu savā tēmā, tad iespēja saņemt palīdzību no augsti kvalificēta speciālista būs ļoti liela.

Ja nolemjat savu salūzušo aprīkojumu nogādāt tuvākajā darbnīcā, bet nezināt, kur, iespējams, jums palīdzēs mūsu tiešsaistes kartogrāfijas pakalpojums: darbnīcas kartē (kreisajā pusē nospiediet visas pogas, izņemot “Darbnīcas”). Varat atstāt un apskatīt lietotāju atsauksmes par semināriem.

Remontstrādniekiem un darbnīcām: kartei varat pievienot savus pakalpojumus. Atrodiet savu objektu kartē no satelīta un noklikšķiniet uz tā ar peles kreiso pogu. Laukā “Objekta tips:” neaizmirstiet mainīt uz “Iekārtas remonts”. Pievienošana ir pilnīgi bez maksas! Visi objekti tiek pārbaudīti un moderēti.Diskusija par pakalpojumu ir šeit.

DIY auto pastiprinātāju remonts

Tu esi prezervatīvs. kondensators. un nevis kondensators. kādu sūdu tu saki peeciņā?

Atvainojiet, bet jūs esat "prezervatīvs", Sergej. Uz kāda pamata tu apvaino cilvēku par tādu nieku? Ja jums nepatīk, neklausieties un neskatieties šo video. Kāda ir problēma? Vyebony šeit ir absolūti bezjēdzīgs. Iemācieties normāli runāt ar cilvēkiem, bez apvainojumiem. Varbūt viņš piesaistīs konstruktīvu kritiku. Kam tas ir ērti, viņš to izrunā. Galvenais, lai šis brīdis nemaina video būtību, ne piles. Tikai pūš kamieļu no sūdiem no zila gaisa, Dievs.

izejas tranzistori ir seni kā mamuta sūdi. mūsu KT819GM-KT818GM analogs.

Precīzi pamanīts, tikai - KT825 - KT827

Labi padarīts. Mēģiniet tālāk, un viss jums izdosies. Pacel manus īkšķus

Kā atvienot tranzistorus no korpusa? viņi man pielipa. Vai ir kāds veids, kā tos noplēst?

Sildiet pašu korpusu ar lodāmuru. Tranzistors. Necepiet pārāk daudz, pretējā gadījumā jūs pārkarsīsit.

tip36c izejas posma tranzistori izdeg. izdeg vienu. mainīt to. otrs ir ieslēgts, spēlē klusi, nedaudz pagriež skaļāk un atkal izdeg. monobloks, tranzistori savienoti paralēli 4gab tip36c un no otras puses 4gab tip35c. kāda ir problēma ? viens no četriem tip36c pastāvīgi izdeg, maini, VCL ieslēdzas, bet der pieslēgt sub un atkal nedaudz palielināt skaļumu, kāds izdeg. ar citu pastiprinātāju, sub darbojas labi

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Dmitrijs Barsukovs pārbauda pretestības, blakus ir lieli tranzistori.

Novērtējiet rakstu:

Novērtējums 3.2 kas balsoja: 84