DIY balalaiku remonts

Sveiki draugi! Viņi man palūdza salabot balalaiku. Drīzāk, lai padarītu viņu skaistu - kā dāvanu. Bet, kad tu to dari, tad dari to pareizi!

Balalaika - dzimusi 1979. gadā. Tas tika izgatavots, acīmredzot, kā suvenīrs, par ko liecina uzraksts uz klāja. Bet acīmredzot ne liktenis .. strādāja Mūzikas skolā. Laiks, protams, viņu nežēloja. Klājs ir plaisās, arī kniedes vietām atšķiras. Laka gandrīz noplokusi

Sākumā gribēju tikai atdalīt klāju, salīmēt, uztaisīt jaunas atsperes un salikt. Bet kā saka – apetīte nāk ēdot.

Deka atvērās

Āķi un atzveltnes - izjauktas

Es to diezgan viegli sapratu ar karstu ūdeni un nazi.

Turklāt, pārbaudot un vajadzības gadījumā pielāgojot, kniedes pielīmēja atpakaļ. Tad viņš pielīmēja aizmuguri. Pienākusi klāja kārta. Viņš salīmēja visas plaisas, notīrīja veco pārklājumu, iegrieza balss gredzena apdari

Salīmētas jaunas atsperes, iepriekš pajautājot tām vēlamo kupolu

Liekumus pielīmēju pie korpusa un apstrādāju

Nu, šķiet, ka viss ir gatavs lietu slēgt

AIZVERI!

Pēc žāvēšanas visu apstrādājam. Sagatavojam maliņas, pieskaņojam tām rievas un salīmējam. Dekorācijas iegriežam klāja stūros. Izlīdziniet grifu, iestatiet un apstrādājiet fretus. Tam seko apstrāde, sagatavošana krāsošanai un pati krāsošana.

Pēc tam gatavojam un pielīmējam čaulu. Izgatavojam jaunu statīvu un uzgriezni. Apakšējais ir salīmēts kopā ar caurulēm.

Mēs uzliekam stīgas. Uzstādīt! Nu, patiesībā tas notika!

Tāds ir krievu mulats. Pirmo reizi mūžā spēlēju balalaiku. Puiši, mums nevajadzēja aizmirst šo tautas instrumentu. Es gribu spēlēt un spēlēt!

Acīmredzot, uzklausījuši manas domas, draugi man atnesa vēl vienu atradumu. Arī Ļeņingradas balalaika, bet tikai ar plastmasas korpusu.

Nesen viņi atveda balalaiku kapitālajam remontam - instruments ir stipri nolietots ikdienas intensīvas lietošanas dēļ. Uzdevumi bija sekojoši: nolietoto frēžu nomaiņa, perlamutra marķieru nomaiņa, jauna stenda izgatavošana, saplākšņa čaumalas nomaiņa pret melnkoka, pilnīga pārlakošana ar caurspīdīgu laku.

No balalaikas noņemam stīgas, uzmanīgi noņemam spārnus - galvenais paglābt grifu no šķeldošanās. Melnkoks ir ļoti trausls, un ar nepiemērotām darbībām tiek izspiesti mazi (un dažreiz lieli) melnkoka gabaliņi. Protams, skaidas var būt špakteles, bet instrumenta noformējums tiks zaudēts.

Tālāk - čaula, te bijušais meistars nolēma to netradicionāli salabot - pienaglot. To darīt nav vērts – metāls un koks ir pārāk atšķirīgi materiāli. Laika gaitā nags sāk korodēt, un, pakāpeniski atbrīvojoties no vibrācijām, tas pārstāj noturēt apvalku.

Tūninga mašīna izrādījās pilnīgi tīra - nekādas eļļošanas! Balalaikas mehānika ir jāieeļļo vismaz reizi sešos mēnešos, tad tā kalpos ilgu laiku. Kādu laiku noņemam arī uzgriezni.

Kad grifu nav, vecos perlamutra punktus nomainām pret jauniem. Izmantojot stieni ar ādu, mēs ejam pāri oderei, noņemam līmes paliekas un izvirzīto perlamutru. Mēs pārbaudām, vai nav nelīdzenumu ar lineālu - balalaikas pārklājumam jābūt absolūti taisnam.

Tagad braucam jaunās fretēs. Es vienmēr lieku lentes uz līmes, tāpēc tās drošāk atrodas savās rievās, nereaģējot uz temperatūras un mitruma izmaiņām. Vēl viena svarīga lieta ir tā, ka līme ir papildu skaņas vadītājs no fret uz grifu. Es lieku lentes no nerūsējošā tērauda, ​​tās ir izturīgākas un stiprākas nekā lētākie kolēģi no niķeļa sudraba. Atliek izlīdzināt visu sienu rindu, saritināt plakanās siksnas augšdaļas, panākot sākotnējo pusapaļa profilu. Ar vīlēm apstrādāsim arī spārnu galus, lai spēlējoties netraumētu rokas.Beigās ar smilšpapīru izejam cauri visām ķemmītēm, sākot ar lielo un beidzot ar mazāko. Noteikti nopulēšu rievas līdz spoguļspīdumam - tad prieks spēlēties! Es nekad nepametu novārtā tādu sīkumu, kā aiztaisīt spraugas starp grifu un grifa galu. Tas ir estētiski pievilcīgs un praktisks: mazāk netīrumu iekļūšanas - mazāk satraukuma problēmu.

Pabeidzot visas iepriekšējās darbības, sāksim ar čaulu. Ar asu nazi mēs iezīmēsim topošās sagataves kontūras, pēc tam ar finierzāģi ar nelielām pielaidēm izgriezīsim pašu čaulu. Izgrieziet jaunas starplikas, kas savieno apvalku ar klāju. Mēs rūpīgi visu pielāgojam viens otram - nevajadzētu būt tukšumiem.

Mēs noņemam visu veco laku no ķermeņa un galvas. Šī ir ilga un rūpīga procedūra. Protams, mēs neaizmirstam par veselību: respirators pasargās plaušas no putekļiem, kas ir neizbēgami slīpēšanas laikā. Es šeit naudu netaupu - ZM profesionālā elpošanas sistēma darbojas kā nākas!

Pirms lakošanas noblīvējam balalaikas korpusa plaisas un poras. Tālāk uzklājam gruntskrāsu, tas izlīdzina koka virsmu, ar lielisku saķeri un ātri žūst. Augsnei nav laika dziļi iekļūt porās, tādējādi nesaista klāju. Pēc slīpēšanas uzklājiet laku.

Izžāvē, sasmalcina un vēlreiz laiza. Pēc tam slīpējam ar smilšpapīru, pakāpeniski samazinot graudus. Pulējam līdz dziļam spīdumam. Lietoju ZM abrazīvas un pulēšanas pastas, šī ir profesionāla materiālu līnija, ar kuru tiek panākta augsta apdares kārtas kvalitāte.

Neaizmirsīsim ieeļļot skaņotājus.

Mēs salabojam čaulu, pievelciet auklas.

Instrumenta īpašnieks palūdza uz balalaikas uzstādīt pikapu. AKG 411 kontakta kondensatora mikrofons tika izvēlēts no daudzām opcijām un tiek piestiprināts tieši pie klāja, izmantojot lipīgu savienojumu.

Kad īpašnieks ieradās pēc instrumenta, viņš savu balalaiku neatpazina: balalaika izskatās kā jauna, un tā skan daudz labāk.

Labāk ir ņemt vijoles sensoru, jo tilta izmēri ir konsekventāki. Tur, kā likums, neiet pjezo, bet zem tilta balsta tiek aizstāta elektreta plēve.

Sančo pareizi teica par magnētisko skaņu. Jūs, protams, varat uztīt savu izmēru 1/2.

ielieciet kaklā un tiltā un slēdziet virknē / paralēli.

Es pjezo ievestu atsevišķā ligzdā, uzstādot iebūvēto buferi, no turienes - uz ārējo priekšpastiprinātāju.

Kur ir Pēteris ar savu mūžīgo "Put X2H un not steam mosk"

Serebrovs, bet nedomāja taisīt dubultās stīgas. Ja pasūtījums, tad pilnībā.

> Atvainojiet par lamer jautājumu: vai pasīvais pikaps (humb vai single) ir iespējams sadraudzēties ar aktīvo pjezo? Lai no katras skaņas neveidotos divas dažādas izejas.

Ir tāda lieta. Kā es saprotu, to ģitārām taisīja Toms Andersens, kurš palūdza sajaukt pasīvos pikapus ar pjezo.

BET!
Priekš kam? Lai saglabātu vadus? Ideālā gadījumā skaņai no pjezo vajadzētu pāriet uz akustisko kombināciju un no magnētiskās skaņas uz elektriskās ģitāras kombināciju. Ar divām izejām ir daudz vairāk iespēju skaņas pieslēgšanai. Lai iegūtu sērfošanas stila skaņu, varat piekārt, piemēram, uz pjezo un ievietot magnētisko disku vai tremolo. Šajā gadījumā vadi tiek lietoti standarta ģitāra, nevis stereo, kas tad xs, kur pielīmēt.

1 BALALAYAC RAŽOŠANA UN REMONTS 1

3. att 1. Seškniedēta balalaika: 1 - slēgta tipa galvas mehānika; 2-galvas balsts; 3- uzgrieznis; 4 - rokturis; 5-pad; 6 kauliņi; 7-atsperes; 8 - apvalks (saliekt); 9-klājs, 10-statīva; 11 - mugura; 12- apakšējais uzgrieznis; 13-mugura; 14 - ķīļi aizmugurē; 15- odere mugurpusē; 16, 17, 18 korpusa ķīļi; 19 - stieņa papēdis; 20-uztvērēja vāks; 21 - stīgas; 22 - fret plāksnes, 23 - punkti; 24- pārsegs uz klāja; 25- apvalks; 26 - kontaktligzda; 27 stūri; 28 pogas 3

4 Balalaika-prima ir noskaņota šādi: Balalaika-sekunde ir noskaņota šādi: Balalaika-alts ir noskaņots un skan vienu oktāvu zemāk nekā rakstīts: Balalaika-bass ir noregulēts šādi: Balalaika-kontrabass ir noregulēts un skan vienu oktāvu zemāk nekā rakstīts: 4

5 Kakla izgatavošana tukša Kakla rokturis ir izgatavots no cietkoksnes: dižskābarža, riekstkoka, sarkankoka, rožkoka, melnkoka utt. Tiek uzskatīts, ka jo smagāks koks, jo labāks ir kakls. Kakla sagatavēm tiek izmantota labi izžāvēta koksne. Prima balalaika kakla roktura sagatave ir stienis, kura izmēri ir 300 x 60 x 25 mm.Pēc apstrādes kakla rokturim 1 (2. att.) galā ir neliels griezuma samazinājums. Papēdis (3) tiek pielīmēts pie roktura ar ādas līmi caur starpliku (2), kas ir izgriezts no bērza vai riekstkoka finiera 0,5-0,8 mm biezumā. Ja papēža materiāls ir tāds pats kā rokturiem, tad starpliku var izlaist. Ir vēlams saglabāt slāņu izvietojumu sagatavē, kā parādīts attēlā. 2. att. 2. Kakla rokturis: 1 - kakla rokturis; 2- blīve; 3-papēdis; 4 - komplekts no 3 finiera loksnēm Sagatave bieži tiek dekorēta šādi. Zāģējiet rokturi ar pielīmēto papēdi gar viduslīniju un samainiet puses. Atvienojiet nākotnes līmēšanas plaknes. Starp kakla roktura pusēm ir ievietots trīs finiera loksnes (4) komplekts: divas tumšas un viena gaiša vai divas gaišas un viena tumša. Jūs varat aprobežoties ar vienu finiera loksni. Finiera krāsa tiek izvēlēta atkarībā no kakla roktura koka krāsas. 5

6 att. 3. Kauliņa marķējums un skice: a - apkakles papēža iezīmēšana kauliņam: griezumi ar smalkzobu zāģi; b - līmes skice; 1, 5-vaigi; 2-līmes ārējās daļas kontūra; 3- līmes iekšējās daļas kontūra; 4, 7-izgriezumi; 6 - līmes augšējā daļa; c - līmes ārējā kontūra Pēc līmes savienojumu nožūšanas tiek marķēts papēdis tālākai apstrādei (3. att.). 17 mm attālumā no papēža malas novelciet līniju gar kontūru. Pa šo līniju ar smalko zobainu zāģi tiek veikti griezumi no 1 līdz 6 līdz dziļumam, kas parādīts attēlā. 3, a. Pa kreisi un pa labi no papēža pielīmēti kļavu krekeri ar izmēriem 16 x 16 x 50 mm 1 un 5 (3.6. att.). Slāņi ir vērsti gar blokiem. Līmes 6 augšējo daļu iegūst, nozāģējot papēdi līdz 3 mm dziļumam. Līmes apstrāde pa kontūrām 2 un 3 tiek veikta ar kaltu, savukārt ārējā kontūra tiek stingri saglabāta (3. att., c). Viņi cenšas nogriezt līdz iekšējai kontūrai 3. Ar griezumiem 4 un 7 (sk. 3. att., b) līdz 7 mm dziļumam pabeidziet līmes pirmapstrādi. 6

8 Virsbūves elementu izgatavošana Plātnes ķīļu izgatavošanai pēc ēvelēšanas pabeigšanas jābūt 2,5 mm biezai. Ķīļu izgatavošanai ir piemērotas daudzas cietkoksnes, bet amatnieki dod priekšroku kļavai. Papildus savdabīgajam rakstam šai šķirnei ir labas plastmasas un akustiskās īpašības. Raksta neatbilstība ir īpaši pamanāma divos centra ķīļos, un tas jāņem vērā, izvēloties ķīļu komplektu. Rīsi. 5. Balalaika-prima ķīļu izmēri Komplekts ir sagatavots no sešiem dēļiem. Viņiem ir viens dēlis rezervē, ja kāds ķīlis saplīst. Uz dēļiem tiek uzzīmētas šablonu kontūras (5. att.) un pa šīm kontūrām apstrādātas ar kaltu un plakni. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ķīļu apstrādes precizitātei tajā pusē, no kuras tiks līmēta vēna. Tajā pašā ķīļu pusē ir slīpums: pirmajiem ķīļiem 20, otrajiem 15 un trešajiem kreisajiem 10. Trešo labo ķīli apstrādā tikai ar kaltu, atstājot 3 mm rezervi. Uz ķīļu sānu virsmām ar slīpām malām ir pielīmētas dzīslas, kuru krāsa ir atkarīga no ķīļu koka krāsas. Parasti dzīslas tiek grieztas no krāsota bērza finiera ar biezumu 0,8 mm un platumu 8

9 3,5-4 mm. Līme tiek uzklāta uz ķīļa sānu malas un vēnas. Vēnu berzē ar metāla āmura degunu. Ja vēna nelīp, to ar vītnēm pieskrūvē pie ķīļa. Rīsi. 6. Balalaika-prima aizmugures izmēri Mugura izgatavota no diviem līmētiem vai viena vesela egles dēļiem 10 mm biezumā (6. att.). Ir atļauti cieti savstarpēji ieauguši mezgli ar diametru līdz 10 mm un atrodas vismaz 20 mm līdz muguras malai. Muguras kontūra tiek iegūta no veidnes. Katrai no sešām mazajām malām ir aptuveni 10 slīpuma leņķis, kas montāžas laikā tiek uzasināts līdz vajadzīgajam. Apakšējai malai ir arī slīpums apmēram 20, bet pretējā virzienā. Mugurai jābūt labi izžāvētai un rūpīgi nogrieztai. Jāpārbauda visi aizmugures kontūras stūru punkti simetrija pret centrālo asi. 9

10 Balalaikas salikšana uz šablona un turpmākā apstrāde Uz veidnes 1 ar skavām piestipriniet kakla tukšo rokturi 2 ar sagatavoto līmi (7. att.).Jāietur 280 mm attālums no kauliņa sākuma līdz aizmugures malai 3, kas arī ir piestiprināta pie šablona ar divām skavām. Uzstādot kakla rokturi un kakla aizmuguri, rūpīgi uzraugiet stiprināmo detaļu asu izlīdzināšanu ar veidnes centrālo asi. Montāža sākas ar pirmā kreisā ķīļa 1 sagatavošanu (8. att.). Vienkāršības labad skavas nav parādītas. Rīsi. 7. Balalaikas šablona sagatavošana montāžai: 1 - šablons; 2-kakla tukša; 3 aizmugurē Fig. 8. Pirmā kreisā ķīļa uzstādīšana: 1 - pirmais kreisais ķīlis; Pirmā kreisā ķīļa 2-vēna; 3 - kauliņu šķautņu augšdaļa; 4 - pelmeņi; 5-mugura; 5 - muguras malu augšdaļa; 7 - pagaidu nagu savienojuma zīmuļa līnija Ķīļa šaurā daļa tiek ievietota atbilstošajā līmes ligzdā 4. Lai ķīļa gals ciešāk piegultu ligzdai, uz tā tiek noņemta noslīde. Ķīlis ir noregulēts platumā tā, lai dzīsla 2 būtu pielīmēta pie 10

15 Uz iepriekš sašūtās ​​aizmugures ar zīmuli atzīmējiet ķīļu atrašanās vietu. Lai to izdarītu, savienojiet muguras malu virsotnes ar centru A (14. att., a). Ķīļi ir izgatavoti no tās pašas šķirnes kā ķermeņa ķīļi, izvēloties 2,5-3 mm biezumu.Ķīlis 1 tiek apstrādāts perpendikulāri sejai ar plakni, pielāgojot to atbilstoši marķējumam aizmugurē. un korpusa ķīlis . Muguras virsma ir apstrādāta ar raspu vai zinubeli, kā arī ķīļa aizmugure. Ķīlis ar uzklāto līmi tiek piespiests vietā ar vairākām zābaku naglām. Otrā ķīļa atbilstība ir tāda pati kā pirmajam. Līmēšanas laikā starp pirmo un otro ķīli novieto vēnu tādā pašā krāsā kā uz korpusa. Vēna pirms uzstādīšanas ir iegremdēta līmē. Ar kreisās rokas pirkstiem noņemiet lieko līmi eļļas audumā. Nospiediet otro ķīli tikai no divām pusēm, kā parādīts attēlā. 15.6. Piektais un sestais ķīlis ir arī fiksēts abās pusēs (PO, c att.). Punkta A zonā, kur saplūst ķīļu galotnes, tie notīra laukumu ar griezēju un noblīvē ar ieliktni uz līmes. Rīsi. 14. Mugurkaula korpusa shēma 15

16 att. 15. Ķīļu komplekts aizmugurē: a - pirmā ķīļa uzstādīšana: 1 - ķīlis 1; 2-kurpju naglas; b - otrā ķīļa uzstādīšana: 1 - dzīsla starp pirmo un otro ķīli; c - sestās klijas uzstādīšana: 1 - platforma ievietošanai Fig. 16. Stiklojuma kreļļu līmēšana aizmugurē: pārklājošās krelles; 7 - ķermeņa ķīlis; 8 - mugura; 9 - muguras ķīlis Ja muguras ķīļi ir kārtīgi piestiprināti, tad starp to galiem un korpusa ķīļu galiem būs leņķis, kas ir tuvu taisnai līnijai. Ja muguras ķīļi neatkārto korpusa kontūru vienādā attālumā (apmēram 3 mm), tad šo defektu izlabo ar smalkzobu zāģi, ar kuru ķīļus griež garumā. Divšķautņu leņķi, ko veido aizmugures ķīļu gali 9 un korpusa ķīļi 7 (16. att.), ieteicams vairākas reizes notīrīt ar tetraedrisko vīli metālam ar lielu iecirtumu. Šādi tiek sagatavota ligzda stiklojuma lodīšu oderei. Stiklojuma lodītes regulē šādā secībā 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stiklojuma lodītes galus nogriež "uz ūsām" ar kaltu ar uzsvaru uz darbagaldu. Līmējiet stiklojuma lodītes secībā 1, 6, 2, 5, 4, 3. Trešā kalpo 16

17 "slēdzene", tas ir, tiek regulēta, kad visas pārējās jau ir salīmētas. Līmētās stiklojuma krelles tiek presētas ar virvi pēc shēmas (skat. 16. att.). Lielākai skaidrībai ir izkropļota muguras kontūra. Lai stiklojuma lodītes labāk piegultu ligzdai, viena no tās malām nav veidota taisnā leņķī. Rīsi. 17. Muguras novietošana uz mugurpuses Izžuvušo stiklojuma lodītes no mugurpuses puses ar atgriezenisku plakni izgriež vienā līmenī ar muguras ķīļiem, un no korpusa ķīļu puses šo darbību veic ar vīli. metālam. Pamanītās plaisas un defekti ir špaktelēti ar atbilstošas ​​krāsas koka zāģu skaidām ar ādas līmi. Pēc rūpīgas žāvēšanas aizmuguri izgriež un noslīpē ar smilšpapīru. Mugurpuse ir iegriezta aizmugurē (17. att.). Vispirms uz muguras ķīļiem uzliek muguru, kas iepriekš izzāģēta no krāsota bērza finiera 1,5 mm biezumā, un ar asinātu zīmuli iezīmē to kontūru. Pa iegūto kontūru sagriež ar griezēju 1-1,2 mm dziļumā un izvēlieties ligzdu. Aizmugure tiek ielīmēta (ar ādas līmi) un ierīvēta ar āmuru. Muca kontūru ieteicams saglabāt šajā attēlā parādītajos izmēros. Muguras forma var būt dažāda. 17

20. att21 Atsperu sagatavošana a un - izciršana ar cirvi, b-griešana ar nazi, c-izmēri balalaikiprnma atsperu sagatavošana; g-atspere, griezta pēc šablona Zīm. 22 Saistošās atsperes 1 - klājs; 2-atspere; 3 - stenda presēšana, 4 - savilkšanas lineāls Līmējiet atsperes ar ādas līmi šādā secībā.Klāja iekšpusē tievas zīmuļu līnijas iezīmē nākotnes atsperu 2 pozīciju (22. att.). Sāciet līmēšanu no atsperes 1. Līme tiek uzklāta uz atsperes lokveida malas un ielieciet atsperi savā vietā. Klāja 1 priekšpusē novietojiet no egles izgatavotu spiediena lineālu 4 ar sekciju 25 x 5 mm un iestatiet presītes 3. Lai nodrošinātu vislabāko presu darbību, atsperu malas tiek nogrieztas līdz ūsas" pirms līmes uzklāšanas. 20

10 metri. Balalaika 6 korpuss ir piestiprināts pie darbagalda (24. att.), izmantojot skavu (2). Lai stieņa rokturis (3) neslīdētu pa darbagalda 4 virsmu, zem tā tiek novietots rupja abrazīvā papīra gabals, kas pārlocīts uz pusēm ar graudiem uz āru. Līme tiek uzklāta uz līkumiem, klimpām, atsperu ligzdām, aizmuguri. Deku noliek vietā. Tajā pašā laikā ievērojiet īpašu piesardzību ar klāja stūriem. Izmantojot starpliku, 1 apavu naglu pāris piespiež klāja augšdaļu pret kauliņiem. Novietojot spiediena lineālu 5 uz klāja, nospiediet to ar kreiso roku uz aizmuguri. Ar labo roku uzvelk kauliņā iedzītu naglu, cilpu mm) un, palaižot to zem korpusa, ved pa klāju līdz otrajai naglai. Apgriežot otro naglu, virve no korpusa apakšas tiek izņemta uz 21

23 opcijas ir parādītas attēlā. 25, dz. Stūrus sagriež tāpat kā izeju. Stūru raksts tiek izvēlēts, ņemot vērā izejas modeli. Rīsi. 25. Izgriezt stūros: a - klāja griešana ar malu biezuma mērītāju; b stūru versijas 23

29. att 31. Kontaktligzdu sagatavošana fret vadam: 1 - skava; 2- mēroga veidne; 3 - pārklājums; 4 - stieņa rokturis; 5 futrālis Fig. 32. Stieņa roktura apstrāde: a, b - papēža iepriekšēja vīlēšana; c - papēža un kakla roktura apstrāde: 1 - sākotnējais profils; 2 - profils pēc apstrādes ar kaltu; 3 - kakla gala profils un tā šķērsgriezumi 29

32 Seglu un karkasa izgatavošana un uzstādīšana Pirmo griezumu uz grifa (35. att., a) veic līdz grifa dziļumam. Iegūto ligzdu notīra ar kaltu un tajā ielīmē melnkoka vai cita cieta akmens bluķi ar izmēriem 6 x 8 x 35 mm. Pēc žāvēšanas uzgriezni apstrādā ar kaltu pa profilu, kas parādīts attēlā. 35, dz. Rīsi. 35. Uzgriežņa uzstādīšanas shēma: a - uzgriežņa ligzdas sagatavošana: 1 - grifs; 2 - griezuma atzīmēšana zem sliekšņa; b - uzgriežņa rasējums ar norādi par galvenajiem izmēriem Fig. 36. Apakšējā uzgriežņa uzstādīšanas shēma: 1 - klājs; 2 - skavas; 3-aizmugure; 4 - muguras ķīļi; 5 - mugura Segliem arī jābūt izgatavotiem no cietiem akmeņiem. Ligzdu riekstam sagatavo, kā parādīts attēlā. 36. Balalaikas karapass ir izgatavots no pulētas 3-4 mm biezas krāsotas skābardis vai bumbieres. Šiem nolūkiem varat izmantot arī trīsslāņu bērza saplāksni bez mezgliem. AGF karkasa kontūras pirmo daļu (37. att.) izgriež ar finierzāģi vai plānu lokzāģi. Fasāde ar raspu un vīli. Pārtrauktā līnija ABCDEF attēlā parāda kontūras 32 otro daļu

33 čaumalas. To iegūst, pie balalaikas korpusa piestiprinot tukšu dēli un ar zīmuli izsekojot korpusu un oderes galu. Pārklājuma BCDE karkasa plāksnē iegriezums ir par 2 mm šaurāks un 4 mm īsāks (tādējādi dodot iespēju apstrādei). Rīsi. 37. Čaulas sagataves skice (skats no apakšas) 1 - čaulas sagataves griešanas skice; 2 - apvalka sekcija; Līmētās blīves 3-sekcija ar finieri No korpusa apakšējās puses pielīmējiet finiera pārklājumus 3, kuru biezums ir 1,5-2 mm. 15° slīpums BC un DE sekcijās nodrošina ciešu savienojumu starp korpusu un grifu. Sadaļa CD ir savienota ar plāksteri, izmantojot plecu (38. att.). Apvalks ir savienots ar korpusu ar līmi caur blīvi 6 ar vairākām koka naglām 10.Ligzdas neļķēm pirms-33

34 ir caurdurts ar īleni vai urbts ar urbi ar diametru 1-1,5 mm. Aptuvenās vietas tapu uzstādīšanai ir norādītas attēlā. 37 zvaigznītes. Pirms korpusa uzstādīšanas līmēšanas zonā noņemiet laku no instrumentu klāja. Pievērsiet uzmanību tam, ka karpas virsmai ir jāsakrīt ar oderes apakšējo daļu. Plaisas starp tām ir špakteles. Rīsi. 38. Karapases stiprinājuma shēma: a - šķērsgriezumu izvietojums; b un c - šķērseniskās un gareniskās sekcijas: 1 - apvalks; 2 - fret stieple; 3- spilventiņš; 4 - pelmeņi; 5-klājs; b - odere zem čaumalas; 7 - gabals; astoņi

locīt; 9-ķīļu korpuss; 10 - koka neļķe Att. 39. Sagataves un balsta a -za-otovka skices; b - 34. stends

35 att. 40. Audzes augstuma noteikšanas shēma: h - stenda augstums; A - attālums no uzgriežņa līdz 12. fret.. Sagatave auklu statnei (dažkārt saukta par kumelīti) ir izgatavota no kļavas, dižskābarža, retāk bērza (39. att., a). Apstrādājamā priekšmeta augšējai malai tiek pielīmēta blīve, kas izgatavota no melnkoka, rožkoka vai cita ļoti cieta koka. Statīva galīgie izmēri ir parādīti att. 39, dz. Statīva augstumu vidū nosaka saskaņā ar diagrammu, kas parādīta attēlā.

Statīvs ir neatņemama balalaikas sastāvdaļa. Tas kalpo, lai atbalstītu stīgas, pārnestu to vibrācijas uz skaņu dēli un ierobežotu stīgas darba daļas garumu. Statīvam jābūt stingram, t.i. spēj izturēt deformācijas, un tās darba daļā ir kaula plāksne brīvai stīgas slīdēšanai, spēlējot vibrato. Tas ir izgatavots vai nu no radiāli zāģētas kļavas koka ar lieliem, izteiktiem serdes stariem, bet bez "viļņa", vai no melnkoka. Statīva forma un materiāls tā izgatavošanai tiek izvēlēts individuāli katram instrumentam. Tam jābūt nedaudz noliektam atpakaļ un jāpieguļ ļoti uzmanīgi.

Koksnes īpašības ietekmēs šādi faktori:

• augsnes iekļūšana koksnes porās, kas acīmredzot žūstot nedaudz saspiež koka virsmas slāni
• pārklājumam izmantotā materiāla veids
• seguma biezums

No visa teiktā izriet, ka kvalitatīvu koncertbalalaiku glabāšanas un kopšanas pamatnoteikumu ievērošana, tomēr, tāpat kā visiem instrumentiem, ietekmē ne tikai to akustiskās īpašības, bet arī pagarina mūžu.

Šie ir noteikumi:

1. Instruments jāuzglabā sausās, apsildāmās telpās ar gaisa temperatūru 15-30 ° C un relatīvo mitrumu 50-60%. Vislabāk instrumentu glabāt futrālī.
2. Instrumenta glabāšanas vieta bez korpusa nedrīkst būt tuvāk par 1,5 m no apkures sistēmām, bet, ievietojot to korpusā, - 0,5 m.
3. Pārraugiet instrumenta tīrību.
4. Pārliecinieties, vai skaņotāji vienmēr ir ieeļļoti.
5. Pārnesot instrumentu no sala siltā telpā, nekavējoties neizņemiet to no korpusa, ļaujiet balalaikas temperatūrai pakāpeniski pietuvoties gaisa temperatūrai telpā.
6. Rīkojieties ar instrumentu uzmanīgi, nemetiet to, pasargājiet to no triecieniem un atcerieties to balalaikaTāpat kā jebkurš mūzikas instruments, tā ir sarežģīta plāna akustiskā ierīce, kas ir izgatavota no trausliem materiāliem, un jebkurš bojājums vai trieciens var izraisīt visas instrumenta akustiskās sistēmas neatbilstību vai atsevišķu tā daļu lūzumu.

Kā jau minēts iepriekšējā kopsavilkuma sadaļā, dažas izcilas Naļimova balalaikas tika sabojātas dažu profesionālu meistaru remonta laikā. Stingra instrumentu apkopes un lietošanas noteikumu ievērošana ievērojami samazina defektu iespējamību. Taču to izskats dažkārt ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā gaisa mitrums, instrumenta lietošanas apstākļi, transportēšanas apstākļi, tāpēc defektu parādīšanos pilnībā novērst nav iespējams.

Turklāt ir daudz negadījumu, kuru rezultāts var būt atsevišķu instrumenta daļu lūzums vai tā pilnīga iznīcināšana. Ir arī defekti, kas parādās ilgstošas ​​balalaikas lietošanas rezultātā: frēžu nobrāzums, pretsparu parādīšanās regulēšanas mehānismā, instrumenta lakas pārklājuma nobrāzums, skaņu paneļa elastības pavājināšanās. Lai nepasliktinātu augsti māksliniecisko koncertbalalaiku akustiskās un spēles īpašības, remontdarbus vajadzētu uzticēt tikai augsti kvalificētiem restauratora meistariem, kuriem ir pieredze unikālu instrumentu remontā. Diemžēl ļoti nedaudziem mūsdienu meistariem ir augstas mākslinieciskās prasības savam darbam, pat mūzikas instrumentu rūpnīcās tās nav īpaši augstas.

Nepietiekama ekspertu komisiju locekļu prasība pret pieņemto instrumentu māksliniecisko un estētisko līmeni, dizaina un formas mūsdienīgumu, izmantotā materiāla kvalitāti, krāsu izvēli, proporciju saskaņu un stilistisku vienotību. Pat ja ekspertu komisijas locekļi ir augsti profesionāli, viņu viedokļi ir subjektīvi. Lai objektīvi novērtētu balalaiku skaņas un spēles īpašības, ir nepieciešamas ierīces un statīvi. Tas nozīmē, ka mūsdienu instrumentu izgatavošanai jābalstās uz zinātniskiem projektēšanas principiem, kas nodrošina augstu kvalitāti. Šīs norises ir tikai mūzikas instrumentu rūpnīcu spēkos. Šajā jomā ir nepieciešams plašs pētniecības projektu klāsts. Jāzina skaņas objektīvo īpašību atkarība no instrumentu izgatavošanai izmantotās koksnes fizikālajām un mehāniskajām īpašībām, skaņu paneļa biezuma, izmēriem, konstrukcijas, atsperu izvietojuma, statīviem. Proti, jāmācās veidot kvalitatīvas koncertbalalaikas, balstoties uz zinātniskiem datiem, nevis uz solo meistaru subjektīviem vērtējumiem un zināšanām.

1. Petuhovs M.V. V.Andrejevs un balalaikas spēlētāju loks. - "Bayan" 1888, 11. nr., 99. lpp.;
2. Babkina B. Balalaika. “Krievu saruna” 1896, 3.nr.;
3. Valdības Vēstnesis. 1915, 6. maijs;
4. Sokolovs F. Krievu tauta balalaika... M., "Padomju komponists", 1962;
5. Iļuhins A. V. V. Andrejevs. Materiāli par krievu tautas instrumentu izpildījuma vēstures gaitu. M., GMPI viņiem. Gnessin, 1959, Nr. es;
6. Vertkovs K. "Krievu tautas instrumenti". L. "Mūzika", 1975;
7. Gorlovs A. Lokšņu mūzikas instrumentu izgatavošana un remonts. M., "Vieglā rūpniecība" 1975;
8. Peresada A. Balalaikas spēlētāja M. rokasgrāmata "S.K." 1977;
9. Nepublicētie materiāli no arhīva V.V. Andrejevs, B. S. Trojanovskis, P. F. Pokromovičs, glabājas TsGALI;
10. Fotogrāfijas ņemtas no oriģināliem, kas glabājas TsGALI (Nr. 2609, 2684, 2445, 1937, 2580, 2388), kā arī Gļinkas Valsts Centrālajā metalurģijas muzejā (Nr. 15659, 8680, 24957, 1, 25432, 26,25322). 13593);