Bezvadu eholotes sensora DIY remonts

Eholetes sensora Matrix 37 remonts pats

Eholetes sensora Matrix 37 remonts pats

Man makšķerējot gadījās sensora kļūme: pēc divu kilometru pārejas uz ķeršanas vietu ēvelēšanas režīmā eholote sūdzējās, ka zaudējusi kontaktu ar sensoru. Tā kā pārejas laikā devējam nebija triecienu, kļūme var rasties vai nu eholotes programmatūras kļūmes dēļ (tā ik pa laikam notiek ar Humminbirds), vai kabeļa pārrāvuma dēļ. Nelīdzēja eholotes pārstartēšana. Ātrā pārbaude atklāja, ka daži kabeļa vadi ir pārrāvuši vietā, kur kabelis tika galā ar sensoru. Tā kā trešdaļu no eholotes izmaksām samaksāt par jaunu sensoru, kuru turklāt solīja piegādāt pēc pasūtījuma (tas ir pašā sezonas uzplaukumā!) man šķita pārāk "drosmīgs", nolēmu salabot. tas pats. Remonts aizņēma vienu vakaru. Neko jaunu amerikāņi neizdomāja - kā sensora izstarojošie un uztverošie elementi tiek izmantotas pjezokeramikas plāksnes ar sudrabotām virsmām, pie kurām pielodēti eholotes vadi.

Lai veiktu remontu, jums ir nepieciešams izjaukt sensoru, atkārtoti pielodēt vadus pie plāksnēm un samontēt sensoru.

M37 sensors sastāv no divām plastmasas pusēm, kurās ir trīs pjezokeramikas plāksnes un temperatūras sensors. Sensora iekšējais tilpums ir piepildīts ar melnu elastīgu gumijai līdzīgu masu, kas atgādina sacietējušu hermētiķi. Demontējot sensoru, jābūt uzmanīgiem, jo ​​uz plāksnēm uzsmidzināto (nogulsnēto?) sudrabu var viegli noplēst kopā ar hermētiķi. Turklāt, bez prāta vadot nazi un skrūvgriezi, jūs varat ātri sadalīt pašas plāksnes.

Sensora plastmasas pusītes ir savienotas (pielīmētas) tikai uz viena hermētiķa. Citu savienojošo elementu nav. Lai atdalītu augšējo un apakšējo pusi, ar asu nazi nogrieziet sensora savienojumu 3-5 mm dziļumā. Temperatūras sensors, kas fiksēts sensora "kuģa pakaļgalā", izskatās pēc metāla "sēnītes" un ar ļoti plāniem vadiem, tos noraujot vienā līmenī, jūs zaudēsiet spēju noteikt temperatūru.

Nedaudz paplašinot savienojumu, noņemiet sensora augšējo plastmasas vāku. Tas nav tik vienkārši, bet diezgan izdarāms, galvenais nesteigties. Pārveidotāja augšējai un apakšējai pusei ir plānas sliedes, kas veidotas vienā gabalā ar devēja pusēm. Tās ir nepieciešamas pareizai plākšņu uzstādīšanai, tāpēc vēlams tās nesalauzt, vismaz "pakaļgala" daļā, īpaši apakšējā pusē.

Pēc sensora augšējās puses noņemšanas nesteidzieties noņemt plāksnes. Izmantojot skalpeli un mazas knaibles, uzmanīgi noņemiet pēc iespējas vairāk hermētiķa. Vadi, kas ved uz temperatūras sensoru, ir iepriekš jānokož 5 mm attālumā no tā korpusa - tas palīdzēs nenoraut vadus. Iepriekš jānokož arī vadi, kas ved uz plāksnēm - tā ir vieglāk izvairīties no sudrabotā slāņa atdalīšanās no plāksnēm. Neaizmirstiet par kopējo vadu, kas savieno visas plāksnes no apakšas. Kad lielākā daļa plāksnes ir atbrīvota no hermētiķa, uzmanīgi, cenšoties nesalauzt ne pašas plāksnes, ne to vadotnes, izvelciet ar skrūvgriezi (nazi) un noņemiet plāksnes no apakšas.

Pirms pildīšanas ar hermētiķi, plāksnes pārklāj ar kaut ko līdzīgu putupolietilēnam (poliuretānam?). Tas ir jānoņem, vienkārši ritinot to ar pirkstiem, piemēram, gumijas līmes paliekas.

Notīriet abas sensora puses no hermētiķa atlikumiem. Izvelciet kabeli caur atveri, kas paredzēta augšējā pusē.

Pielodējiet kabeļu vadus pie plāksnēm un temperatūras sensora. Pielodējiet kabeļa pinumu no apakšas uz visām plāksnēm un vienu no temperatūras sensora spailēm.Pjezokeramikas plāksnes ir jutīgas pret pārkaršanu, tāpēc vēlams izmantot VOODU sakausējumu un zemas temperatūras lodāmuru.

Piepildiet sensora apakšējo pusi ar hermētiķi. Uzstādiet plāksnes un temperatūras sensoru ar lodētiem vadiem apakšējā pusē. Īpašu uzmanību pievērsiet sānu siju plākšņu uzstādīšanai - tās jāuzstāda SIMMETRISKI attiecībā pret vertikāli, pretējā gadījumā vienā dziļumā rādījumi no labās un kreisās sijas atšķirsies.

Uzpildiet plāksnes ar hermētiķi uz augšu. Uzstādiet sensora augšējo pusi. Aptiniet sensoru ar elektrisko lenti un atstājiet, līdz hermētiķis sacietē.

P.S. Katram gadījumam šeit ir sensora kabeļa savienotāja elektroinstalācija. Sensora savienotāju ir pietiekami viegli izjaukt, nogriežot to no abām pusēm kopā ar asu nazi. Veicot montāžu, aizpildiet iekšpusi ar to pašu hermētiķi, kas tika izmantots sensora remonta laikā.

Raksts no vietnes "Bārdaina lapa“

Ziņa kolosovs » 21.11.2013 09:15:38

Draugi, ja jums rodas problēmas, lietojot zivju meklētāju, atrisināsim tās kopā.
Par sevi:
Elektronikas inženieris. Lodāmuru droši turēju rokās kopš 1980. gada.
Strādāju servisa centrā. Kases aparātu, datorkases sistēmu un sadzīves tehnikas remonts.

Šī nav reklāma.
Eholožu remonts ir mans hobijs.

Rakstiet par savām problēmām šajā pavedienā.
Zvaniet personīgi. +375 (29) 7145728 MTS.
Vitebska.
Es centīšos jums palīdzēt, cik vien iespējams.

P.S. Uzdodot jautājumus forumā, lūdzu, norādiet, no kurienes esat.

Ziņa kolosovs » 27.10.2014 19:10:10

Ziņa kmoln » 27.10.2014 19:16:28

Ziņa kmoln » 27.10.2014 20:07:30

Ziņa xanti » 06.11.2014 15:38:05

Un neviens nav saskāries ar tik nepareizu eholotes darbību:
Tas visu lieliski parāda, nu, teiksim, dziļums ir 4,2 metri, zivs reizēm čīkst ūdens grīdā. Pēkšņi dziļuma rādījumi dubultojās - 8,5 metri un īstā dibena dziļumā (ti jau ūdens dibenā uz ekrāna) sāk rādīt zivis baros, uz ekrāna ir dažāda izmēra zivju melna josla. . Un šādi rādījumu "pilieni" ir neparedzami un nav atkarīgi no dziļuma un citiem faktoriem. Turklāt jūs varat iegūt reālus rādījumus stundu, vai arī jūs varat redzēt šādu aploksni stundas laikā 10 reizes. To apstrādā, atkārtoti ieslēdzot/izslēdzot ierīci.

Eholote FishFinder Lucku FF718li, vadu devējs. Domāju, ka problēma ir kabelī / savienotājā. Kabelis (bija 7m) tika saīsināts līdz 4m un zvanīja, “tētis” savienotājs tika pārlodēts (taisīts uz 90 ″, ļoti neveiksmīgi). Rezultātā tas kļuva 3 reizes mazāks par neveiksmi, taču tas netika izārstēts. Ko tu iesaki?

Patiesībā visi kritiskie punkti uz pašas tāfeles pa ceļam pazuda, taču tas tikai noveda pie tā, ka eholote pārstāja redzēt bezvadu sensoru laivu. jo rokas izaug no w.. Bet tas ir pavisam cits stāsts. kolosovs Iesakiet kaut ko.

PS Jā, arī izrādījās, ka sensora kabelis sastāv no “3 izolēti serdeņi + 1 pliks zemējums” un ir ekranēts tikai ar ļoti plānu foliju, kas nav savienota ar zemējuma vadu sensorā un savienotājā, bet pieskaras tam tikai visā kabeļa garumā. Varbūt suns šeit ir aprakts? Es tiešām nezinu, kā sensora kabeļa kvalitāte ietekmē rādījumus. Es tikai zinu, ka ierīce ir konfigurēta kādai sensora + kabeļa kapacitātes vērtībai (simtiem vai vairākiem tūkstošiem pikofaradu), kas faktiski var ietekmēt rādījumus.

Ziņa kolosovs » 06.11.2014 18:48:32

Ziņa xanti » 06.11.2014 20:18:51

12 cm zem ķīļa - nekādas ietekmes. Acīmredzot aparatūra vai neapstrādāta programmaparatūra bija problemātiska. Starp citu, ierīce nav rusificēta, lai gan internetā viņi raksta, kas tur ir ar krievu programmaparatūru. sedes.html. Vispār domāju, ka šis vēl nav iebraukts mitrs modelis, par to nav informācijas.

Ziņa sansanich » 28.11.2014 23:21:33

Ziņa kolosovs » 29.11.2014 22:05:04

Sansanych, labvakar.
Man uzreiz ir vairāki jautājumi:
Cik gadus eholote ir izmantota?
Vai sensors ir nomests (vai sasists)?
Vai uzglabāšanas laikā durvis bija atvērtas un CR-2032 akumulators tika izņemts?
Vai sensorā iekļuva ūdens?
Vai displejā ir ikona

?

Man ir aizdomas, ka vispirms sensorā jānomaina CR-2032 baterija. Ja akumulatora nodalījumā ir korozijas pēdas, noņemiet to ar spirtu.
Šeit ir krievu instrukcijas savam zivju meklētājam:. eholot.pdf

Ziņa sansanich » 29.11.2014 23:43:34

Ziņa kolosovs » 30.11.2014 16:07:30

Ziņa sansanich » 30.11.2014 18:31:16

Ziņa Boatswain » 01.12.2014 12:25:58

Labdien.
Atvainojos, ka traucēju.
Ja iespējams - palīdziet man ar vienu jautājumu.
Jautājums ir šāds:
Uz viena no mūsu projektētajiem velkoniem tika uzstādīts Sounder 520-5MSD devējs.
Šī velkoņa jūras izmēģinājumu laikā atklājās:
1. Pie ātruma līdz 7 mezgliem - sensors strādā perfekti.
2. Diemžēl pie ātruma no 7 mezgliem līdz 12 sensors netika uzraudzīts.
3. Pie ātruma 12 - 12,2 mezgli - atklājās, ka eholotes ekrānā - dziļums lec no 0 uz XXX dziļumu.
Tas ir, eholote nedarbojas stabili.
4. Jūras izmēģinājumi netika veikti mierīgā laikā - zinu tikai to, ka tajā brīdī ūdenī bija augsnes graudi.

Kāds varētu būt šīs parādības iemesls?
Pielikums ir vieta, kur ir uzstādīta eholote. Eholote ir uzstādīta labā borta pusē, 750 mm no DP.
Ja nav grūti konsultēties ar mums par mūsu problēmu vai pastāstīt, kas var palīdzēt.
Paldies jau iepriekš.

Ziņa kolosovs » 01.12.2014 14:32:31

Bocmanis rakstīja: Pie ātruma 12 - 12,2 mezgli - atklājās, ka eholotes ekrānā - dziļums lec no 0 līdz XXX dziļumam.
Tas ir, eholote nedarbojas stabili.
4. Jūras izmēģinājumi netika veikti mierīgā laikā - zinu tikai to, ka tajā brīdī ūdenī bija augsnes graudi.

Kāds varētu būt šīs parādības iemesls?
Pielikums ir vieta, kur ir uzstādīta eholote. Eholote ir uzstādīta labajā pusē, 750 mm no DP.
Ja nav grūti konsultēties ar mums par mūsu problēmu vai pastāstīt, kas var palīdzēt.

Boatswain, laba diena.
Jums ir forša zvejas laiva

.
Ko teikt par savu problēmu. Jebkurš sensors agrāk vai vēlāk (ar pieaugošo ātrumu) sāk zaudēt savu dibenu. Tas ir saistīts ar daudziem iemesliem. Ieskaitot paša ūdens īpašības (suspensijas un duļķainības klātbūtne).

Bet biežāk iemesls ir mazu gaisa (tvaiku) burbuļu parādīšanās ūdenī zem sensora noteiktos šķidruma plūsmas režīmos. Tā sauktā kavitācija.

Pilnībā novērst šo parādību nav iespējams. Daļēji var palīdzēt sensora atrašanās vietas maiņa. Sensoru nevajag uzreiz kārtīgi nostiprināt (uz epoksīda sveķiem), bet nostiprināt, piemēram, uz plānas plastilīna kārtas (nav pieļaujama gaisa burbuļu klātbūtne starp sensoru, plastilīnu un dibenu. Pēc optimālā uzstādīšanas punkta atrašanas sensoram tas ir rūpīgi jānostiprina (protams, atkal pievērsiet uzmanību gaisa burbuļiem).

Un tālāk. Jūsu laivas dibena ārpuse, visticamāk, ir apstrādāta ar īpašu pretkorozijas līdzekli. Droši vien vairāk nekā vienu reizi. Droši vien pāri korozijai. Iespējama arī grunts netīrība. Tas viss palielina materiāla biezumu, kuram jāiekļūst eholotes starā, un nemaz neveicina atstarotā signāla pārraides uzlabošanos (tas ir daudz vājāks par izstaroto).

Es tikko paskatījos. Un jūsu sensors ir uzstādīts caur caurumu laivas apakšā:

Varbūt tas bija nepareizi piestiprināts? Vai arī sensors ir aizaudzis? Iespējams, ka uzstādīšanas vieta ir izvēlēta nepareizi.

Šie smieklīgie darbības traucējumi vairākkārt parādījās manā eholotē un mana drauga eholotē (abi ER-4Pro).

Ir labi, ja ir pakalpojums. Ir slikti, kad viņš ir tālu. (tautas gudrība

)

Mēs dzīvojam Baltkrievijā. Metro uz Zelenogradu nav.

Es salaboju sava drauga eholotes sensoru apmēram pirms 2 gadiem. Tad es gāju ne gluži pareizo ceļu (sāku to izjaukt no pjezoelektriskās plāksnes izstarojošās plāksnes puses). Glīti izjaukts. Tieši šī demontāža ļāva skaidri iedomāties, kā sensors tika salikts un kā to ir vieglāk salabot (lai cik rūgti tas izklausītos

). Sensors ir atjaunots un joprojām darbojas.

Sensoriem 2. prakse tipiska

darbības traucējumi:
1. Ieskrūvējot galvu, eholote neieslēdzas vai ieslēdzas un pēc tam izslēdzas.
2. Periodiska signāla pazušana vai pavājināšanās, mainot sensora griezes momentu.

Pirmais darbības traucējums ir saistīts ar faktu, ka jābūt koniskajai atsperei, kas nospiež akumulatora negatīvo kontaktu ideāls elektriskais kontakts ar sensora metāla korpusu. Tas ir tad, kad sensors ar vītni tiek ieskrūvēts barokasā

jauda tiek padota tālāk pa kabeli uz eholotes “galvu”. Šeit nevajadzētu būt zaudējumiem.
Un viņi ir.Turklāt līdz pilnīgai atsperes kontakta neesamībai ar sensora misiņa korpusu. Labākajā gadījumā - oksidētās atsperes pusapgrieziena mehāniskais kontakts ar korpusa vītnes malu . Sensora iekšpusē atspere nav savienota ar misiņa korpusu .

Otrajā darbības traucējumā (chuyka zudums) ausis aug no tās pašas vietas.
Antenas abās sensora pusēs pārraida signālu uz/no vienas no pjezokeramikas plāksnes plāksnēm (otrā plāksne ir savienota ar sensora korpusu). Šim tērauda stieples gabalam (labi, tas neizskatās pēc berilija bronzas

), kas iznāk stīgu veidā, "lodētā" stieples iekšpusē, kas nāk no pjezoelektriskā sensora plāksnes. “Lodēts” pēdiņās – jo pie šī stieples gabala neko nevar pielodēt. Ražotāja lodēšanai ir tikai kontakta izskats. Oksidēta stieple agri vai vēlu noraida lodmetālu un. kļūmes sākas ar dziļuma un zemūdens objektu noteikšanu.

Kā mēs ārstēsimies?
Nokožam pavasari.
Noņemiet uzlīmi ar "-" zīmi. Zem tā ir caurspīdīgas plastmasas slānis no karstuma pistoles. Mēs to izdzēšam.
Zemāk ir putu gumijas slānis (vibrāciju slāpētājs). Uzmanīgi izvelciet to. Parādās vads, kas izliekts ar mūsu ciešajiem pagriezieniem, radot antenas gar sensora malām. Uz tā redzam lodmetāla pilienu, kas ar vieglu piepūli kustas pa vadu un tad pavisam nokrīt. Kopā ar to pilnībā izzūd stieples kontakts, kas nāk no pjezo kristāla. Šī ir aizkavētās darbības mīna, ko ielicis ražotājs.

.

Uzmanīgi noņemiet gumijas pildvielu tālāk (bet neizmetiet drupatas!). Mēs meklējam stieples "asti". Ja mēs to “pazaudēsim”, mums tas būs jāpaņem līdz pjezoelektriskā elementa oderējumam un jāpielodē tieši pie tā - un tas ir papildu piepūle. Mums tas nav vajadzīgs.

Mēs pagarinām vadu no pjezoelektriskā kristāla un pielodējam uz šķērsvirziena kontaktvadu. Pirms tam rūpīgi iztīrām šo vadu sensora korpusa “akā” (un kurš teica, ka tas būs viegli?

).
Alvojiet šo stieples gabalu, kā arī konusveida kontakta atsperi bez labas plūsmas neiespējami... Es izmantoju F38N plūsmu, kam sekoja spirta skalošana.

Puse cīņas ir pabeigta!

Tagad mēs saliksim sensoru.
Gumijas drupatas, kas palikušas pāri, nolasot sensora "iekšņus", piepildām tā iekšpusi, zem šīs drupatas apglabājot cerības uz sensora atjaunošanu. .
Pēc tam uzklājam virsū silikona automātiskā hermētiķa kārtu (es izmantoju Mannol). Uzklājiet hermētiķi drupaču vietā tas ir aizliegts! Pirmkārt, tas nepietiekami slāpē signālu (atšķirībā no putuplasta), un, otrkārt, šie hermētiķi joprojām ir infekcija. Tie satur etiķskābi, kas var negatīvi ietekmēt lodmetālu un pjezoelektriskās kristāla plāksnes. Tāpēc virsū tikai drupatas.
Bet nebaidieties izmantot silikona hermētiķi. Tajā esošā etiķskābe pēc hermētiķa polimerizācijas ātri iztvaiko (plānam slānim pietiek ar dienu).

Tikmēr mēs nodrošināsim pavasari. Un mēs to ne tikai salabosim, bet arī izveidosim lielisku elektrisko kontaktu starp to un sensora misiņa korpusu. Mēs to pielodēsim. Vispirms notīrīsim pusspoli un skārdīsim (sveiciens no F38N flux un tehniskā spirta). Skārdināsim misiņa sensora vītņotās daļas iekšējo rievu, ievietosim tur atsperi un pusapgriezienu lodēsim (papildus atsperes mazo asti nolaidu uz leju līdz hermētiķim).

Pēc hermētiķa žāvēšanas dienas uzmanīgi piepildiet atlikušo dobumu ar epoksīda sveķiem un uzklājiet uzlīmi “-”.
Kad sveķi ir sacietējuši, varat ievietot devēju atpakaļ vietā un pārbaudīt eholotes darbību.
Sensors jūs vairs nepievils.

Viss, kas rakstīts virs IMHO. Ja jūs izpildīsit manus norādījumus, jūs to darīsit, riskējot un riskējot.

Pārveidotājs ir eholotes "antena". Viņš pārveidojas

elektrisko enerģiju no raidītāja pārvēršot augstas frekvences skaņas vilnī. Skaņas vilnis no devēja virzās pa ūdeni un atpakaļ, atsitoties pret jebkuru ūdenī esošo objektu.Kad atstarotais signāls nonāk atpakaļ devējā, Sonar Transducer pārvērš skaņu elektroenerģijā, kas tiek nosūtīta uz eholotes uztvērēju. Pārveidotāja frekvencei jāsakrīt ar eholotes skaņas uztvērēja frekvenci. Citiem vārdiem sakot, jūs nevarat izmantot 83 kHz pārveidotāju 200 kHz audio uztvērējam. Pārveidotājam jāspēj pārraidīt spēcīgus impulsus no raidītāja, Humminbird sensora, pārvēršot elektriskos impulsus skaņas impulsos ar minimālu jaudas zudumu. Tajā pašā laikā tai jābūt pietiekami jutīgai, lai uztvertu vājākās atbalss. Tas viss attiecas uz noteiktu iestatīto frekvenci, un pārveidotājam ir jāignorē atbalss, kas nonāk citās frekvencēs. Citiem vārdiem sakot, pārveidotājam jābūt ļoti efektīvam.

Pārveidotāja aktīvais elements ir mākslīgais kristāls (svina cirkonāts vai bārija titanāts), sastāvdaļas

sajauc un pēc tam formēja. Šo veidni ievieto cepeškrāsnī, kur tā no ķīmisko vielu maisījuma tiek pārveidota par cietu kristālu. Kad kristāls ir atdzisis, abās kristāla pusēs tiek piestiprināti vadi. Vadi ir stingri pielodēti pie kristāla virsmas, lai kristālu varētu savienot ar pārveidotāja kabeli. Kristāla forma nosaka tā darbības biežumu un konisko leņķi. Apaļajiem kristāliem, ko izmanto lielākā daļa eholotu, biezums nosaka to frekvenci, bet diametrs nosaka konusa leņķi vai redzes lauka leņķi. Piemēram, 192 kHz eholotē ar 20 grādu konusveida leņķi kristāla diametrs ir aptuveni viena colla, savukārt astoņu grādu eholotei nepieciešams kristāls, kura diametrs ir vairākas collas. Apakšējā līnija: lielāks kristāla diametrs - mazāks konusveida leņķis. Tas ir iemesls, kāpēc 20 grādu konusveida devējs ir daudz mazāks nekā 8 grādu konusveida devējs, ja tiek izmantota tāda pati frekvence.

Pārveidotāji tiek ražoti dažādās formās un izmēros. Lielākā daļa devēju ir izgatavoti no plastmasas, bet daži caur korpusu devēji ir izgatavoti no bronzas. Kā parādīts iepriekšējā sadaļā, frekvence un konusveida leņķis nosaka kristāla izmēru. Tāpēc devēja novietojumu nosaka iekšpusē esošā kristāla izmērs. Mūsdienās tiek izmantoti četri galvenie izvietošanas stili. Caurspīdīgs, pārnēsājams, transom Mount un bezvadu.

Caurspīdīgie devēji ir epoksīda savienojumu tieši pie laivas stikla šķiedras korpusa iekšpuses. Skaņa tiek pārraidīta un atgriezta caur laivas korpusu, kā rezultātā tiek zaudēta skaņas viļņu jauda. (Ar Thru-korpusa devēju jūs nevarēsit “redzēt” tik dziļi kā ar transmisijas devēju.) Laivas korpusam jābūt izgatavotam no cietas stikla šķiedras. Nemēģiniet "šaut" caur alumīnija, koka vai tērauda korpusiem. Skaņa nevar pārvietoties pa gaisu; tādēļ, ja uz korpusa ir koks, metāls vai putas, tas ir jānoņem no korpusa iekšpuses pirms devēja uzstādīšanas. Vēl viens cauruļu korpusa devēja stiprinājuma trūkums ir tas, ka to nevar pielāgot labākai zivju lokiem. Lai gan ir trūkumi, šāda pārveidotāja priekšrocības ir ievērojamas. Pirmkārt, to nevar sabojāt, aizķeroties pie dibena, baļķiem vai akmeņiem, kā tas ir korpusa iekšpusē. Otrkārt, šādam devējam nav izvirzītu daļu ūdens plūsmā, tas lieliski darbojas lielā ātrumā, ja uzstādīts tur, kur tīra lamināra ūdens plūsma iet cauri laivas korpusam. Treškārt, tas nevar aizaugt ar aļģēm vai gliemežvākiem.

Pārnēsājamie devēji, kā norāda to nosaukums, uz laiku ir piestiprināti pie laivas korpusa. Šos pārveidotājus parasti izmanto

viens vai divi piesūcekņi piestiprināšanai pie laivas korpusa.Dažus pārnēsājamos devējus var pievienot arī elektriskajiem velcēšanas motoriem.

Transom mount pārveidotāji, kā norāda to nosaukums, tiek piestiprināti pie laivas transom, tieši ūdenī un parasti tieši zem laivas dibena. No četriem izvietojuma veidiem vispopulārākais ir šķērssijas stiprinājums. Labi izstrādāts transom mount devējs darbosies gandrīz uz jebkura korpusa (izņemot laivas ar iekšējo motoru) un lielā ātrumā.

Uzziņai: no esošajiem sensoriem Humminbird nepārprotami ir līderis dažādu iespēju ziņā, nopietni nodarbojas ar mūs interesējošās amatieru un profesionālās sporta klases zivju meklētāju eholotu izstrādi. Modeļu daudzveidība tiek panākta, ne tikai nomainot vadības paneļus, kuru pamatā ir standarta sensoru pāri, bet gan ar integrētu pieeju katra ierīces elementa īpašībām atkarībā no tā mērķa. Acīmredzot Humminbird lielākā uzmanība sportistiem un amatieriem noveda pie tā, ka saskaņā ar vienas no prestižākajām sacensībām "Bass Professional" piecu labāko sportistu sezonas rezultātiem četri izmantoja Humminbird zivju meklētāju.

Laipni lūdzam Novosibirskas zvejnieku vietnē - lielākā Sibīrijas zvejnieku interneta kopiena, tostarp Altaja, Kemerovas, Tomskas un Omskas apgabali, kā arī citi Krievijas reģioni.
šodien - tā ir ne tikai komunikācija vietnes lapās, bet arī regulāri pasākumi, kopīgas tikšanās, dažādi konkursi un akcijas.

Paldies par interesantākajiem ierakstiem forumā.

Kā šeit nokļūt? Lai iekļūtu Slavas zālē, jums forumā jāraksta ziņas un komentāri, kā arī jāsaņem paldies no citiem lietotājiem par tiem. Reizi nedēļā visas pateicības tiek summētas, un lietotājs, kuram pēdējās nedēļas laikā pateikties visvairāk, nokļūst goda dēlī.

Sagadījās,ka nolauzu vienu ausi eholotei apakšā zemē pie saknes.JJ connect 200 lote ar apaļu sensoru,kas acīmredzot paredzēts lietošanai tikai uz PVC kastēm.kārtīgi noslīpēta un attaukota) un auss atkal nokrita.Ieteica pamēģināt auto Poxipol,bet arī šaubos,ka izturēs.Varbūt varat ieteikt normālu līmi,kas var noturēt slodzi(pārveidotāju piestiprinu pie skavas uz transom), savādāk nav iespējams bez eholotes jau ierasti (

Mēģiniet to pielīmēt ar dihloretānu. Divreiz sasmērējiet abas puses locījuma vietā un iestipriniet to skavā uz dienu. Bet dihloretāns nešķīdina visu veidu plastmasu.

> Sagadījās, ka nolauzu vienu sensora ausi zemē pie saknes
> eholote.
Enkurs laivā

Tas izskatās šādi

Un tā tas darbojas

Savulaik pēc izciļņu nolūšanas es sensora stiprinājumu taisīju caur šādu stiprinājumu - diametrs ir pieskaņots sensora izmēram, un pat bez problēmām piestiprina pie skavas. Foto ar sensoru nav - laivu jau pārdevu pirms diviem gadiem. Tagad sensors ir pielīmēts pie hermētiķa Kazanka 5 korpusā.

Mēģiniet to uzklāt uz plastilīna korpusa iekšpusē, ja rezultāts ir apmierinošs, jūs uz visiem laikiem atrisināsit šo jautājumu pats.

Var līmēt uz "kosmofēna" līmes, vai uz citas cianrilāta līmes. Bet ne jau tas, ka turēsies, ja līmēšanas laukums ir mazs!

> Lūk, kā tas izskatās
Vai jūs uzreiz tā salabojāt sensoru? Vai ir atšķirība ar iegremdēšanu ūdenī? Nu sīkāk ar uzstādīšanu laivas korpusā.

> Ratniks rakstīja:
>
>> Lūk, kā tas izskatās
> Vai jūs to sensoru uzreiz salabojāt? Ir atšķirība ar iegremdēto
> ūdens? Nu sīkāk ar uzstādīšanu laivas korpusā.

Uzreiz, zemāk esošajā fotoattēlā var redzēt rezultātus, momentāni ātrums un dziļums, viss ir kārtībā.
Releja vāku, cietās eļļas kārtiņu apakšā, nospiež ar vāku, izspiežot gaisu (litola akustiskā smērviela, kas netraucē ultraskaņai, citādi gaisa burbuļi traucē) un apkārt ar silikonu no pistoles, lai tas nekarā, ūdeni no upes vākā un nolaidiet sensoru tur - Tas ir viss. sensoru var salabot, bet es neuztraucos. Uzstādīts no 2008. gada līdz mūsdienām bez izmaiņām.

Ir arī ciānakrilāta kontakts komplektā ar grunti, tas turas vēl labāk

Vispirms pielīmēju sensoru pie silikona laivā apakšā zem aizmugures sēdekļa.Eolote daudz meloja,pielika trīsreiz dziļumu,apakšējā un krāsas kārtiņa bija bieza,lotas jauda bija par maz (darbojas uz 4 baterijām ar 1,5 voltu). Tāpēc es to atsvēru ar šķērssiksnu līdz skavai. Mēģināšu uzlīmēt cilpiņu uz ciankrilāta, bet saskares laukums ir ļoti mazs, varu to pastiprināt ar kaut kādiem plastmasas pārklājumiem (

> Kādreiz uztaisīju sensora stiprinājumu pēc tam, kad nolūza uzgaļi
> caur tādu stiprinājumu - diametrs pieskaņots izmēram
> sensors, nemaz nerunājot par piestiprināšanu pie skavas bez problēmām. Fotoattēls
> kopā ar sensoru nr - laiva jau ir pārdota pirms diviem gadiem. Tagad
> sensors ir pielīmēts pie Kazanka 5 hermētiķa.
Vai metāla skava ietekmēja sensora darbību?
Un tāpēc es arī mēģināšu to piestiprināt! Es gribēju vispirms piesiet sensoru pie elektriskās lentes pie skavas, bet skava ir dabiski drošāka un pareizāka

Saplīsušo sensora ausi pielīmēju pie līmes Ciankrilāta kontakts ar grunti sanāca labi.Sensoru vēl nekarināju uz šķērsstieņa, bet mēģināju vēlreiz pielīmēt apakšā esošajam silikonam, tikai tuvāk transom apakšā - padziļinājuma niša. Rezultātā dziļums rāda pareizi, kad dzinējs nestrādā (Tiklīdz iedarbinu dzinēju pat tukšgaitā, eholotes rādījumi sāk strauji lēkt no 0 līdz 40 metriem, rāda zem laivas zivju baru, u.t.t.. Kas tas varētu būt, aizdedzes sistēmas traucējumi Vai eholote darbojas uz baterijām, lai gan vadu no sensora novilku kopā ar elektrības vadu no akumulatora uz paneļa, bet tīšām visas ierīces izslēdzu, tik un tā eholote rāda muļķības,kad dzinējs darbojas.uz eholoti,bet kā to izdarīt un kādu ekranējumu izmantot?pastāstiet vai kāds ir saskāries ar tādu pašu problēmu!

Bija tāda pati atbalss. Duralumīnijam tas kategoriski nav piemērots.
Pērciet jebkuru Lawrence, un jūs būsiet laimīgs, tas labi darbojas ātrumā, nemelo.

Paldies! Tātad, kad makšķerējat, tas ir normāli, bet, lai izsekotu dziļumam ceļā, iespējams, būs jāiegādājas nopietnāka ierīce

Iespējams, ka motora radītie traucējumi ir tīri mehāniski, proti, burbuļi. Ja tā, tad jau ar mazu ātrumu (uz priekšu) ies normāli.

Es neuztraucos ar elektriskiem traucējumiem. Eholote darbojas frekvencēs, kuras motorā nav. Atkal, ja dzirksteļojošais troksnis būtu skāris skaņu vai devēju, tas būtu buggy agrāk.

Es to izmēģināju ceļā, tas ir arī bagijs. Iepriekš, kad sensors bija līmēts apakšā zem aizmugurējā sēdekļa, iekšā bija tāpat, tikai ar izslēgtu dzinēju trīs reizes pagrieza dziļumu.

Romanych, tad ir tikai viena izeja - uzdāvināt pionieriem šo eholoti.
Ja tomēr tas ir dārgs, piemēram, atmiņa, es papildinātu remontu, ielejot sensoru kopā ar skavu ar kaut ko. Nu kā uztaisīt tik varenu šinu ap sāpošo vietu. nepieskaroties apakšējai virsmai.

Skavai jau esmu sagatavojis šādu stiprinājumu. Tiesa, ir viena doma, ja nepalīdz, tad eholoti izmantošu tikai makšķerēšanā, neizmantojot lookout režīmu)

Tātad viņš ir tavs sargs? )))))))))))))))
Tad, protams, tas ir jālabo. Es dzirdēju, ka lookout eholotes maksā vairāk nekā tūkstoti ASV dolāru.

Mūsdienu makšķerēšanas eholote vairs nepārsteidz, tā ir kļuvusi par pilnvērtīgu makšķerēšanas aprīkojuma elementu. Tomēr makšķerniekiem, kuri pirmo reizi saskaras ar šādu sīkrīku izmantošanu, ir daudz jautājumu par dažādiem to izmantošanas aspektiem. Viens no visizplatītākajiem ir eholotes devēja stiprinājums.

Mūsdienīgās eholokācijas ierīcēs nereti jau ir iekļauts eholotes devēja turētājs, taču ir situācijas, kad nepieciešams cits problēmas risinājums, piemēram:

• nestandarta peldēšanas iekārta;
• instrumenta turētāja un šķērssijas nesaderīgie parametri;
• airu PVC un gumijas laivās šķērssijas trūkums;
• vairāku peldlīdzekļu klātbūtne, kas atšķiras pēc konstrukcijas iezīmēm;
• utt.

Visus devēju stiprinājumus, tā sauktos eholotes sensorus, var iedalīt divās kategorijās atkarībā no uzstādīšanas metodes:

• uz skavām;
  
• uz piesūcekņiem;
  
• pastāvīgi uz līmes;
  
• uz elementiem, kas peld ūdenī.
  

Populārākie ir metāla eholotes stiprinājumi, kas izgatavoti kā ēkas skavas ar stieņiem un savilkšanas skrūvēm. Ja jums pieder standarta PVC, gumijas vai plastmasas laiva, iespējams, varat izvēlēties jebkura uzņēmuma izgatavotu modeli. Ja jūsu eholotes-laivas komplektam piemērota eholotes devēja turētāja nav veikalā vai tevī mājo Kulibins, šo svarīgo elementu vari uzbūvēt ar savām rokām savā mājas darbnīcā.

Daži eholotes modeļi ir aprīkoti ar piesūcekņiem. Šo eholotes devēja montāžu var veikt gan uz laivas transom, gan uz laivas dibena.

Airētām laivām iesakām piestiprināt hidrolokatoru devēja turētāju uz ūdens virsmas peldoša objekta, piemēram, neaizvietojamas plastmasas pudeles.

Lielākā daļa saražoto stiprinājumu sastāv no trim galvenajiem elementiem:

1. Skava. Ar tā palīdzību eholotes devējs tiek piestiprināts pie PVC vai gumijas laivas transom vai plastmasas vai koka dēļa.
2. Kronšteins. Savieno skavu ar devēja stiprinājumu. Ļauj regulēt devēja uzstādīšanas augstumu.
3. Montāžas vienība. Šeit devējs ir piestiprināts pie kronšteina.

Skavai ir pievienota papildu skrūve, lai pārvietotu kronšteinu. Atskrūvējot šo skrūvi, mēs varam pārvietot kronšteinu uz augšu un uz leju, lai izvēlētos labāko devēja uzstādīšanas dziļumu. Kronšteina galā ir eņģes vai izciļņi tiešai devēja uzstādīšanai.

Skavai jābūt droši piestiprinātai pie šķērsstieņa, izslēdzot jebkādas konstrukcijas vibrācijas, lai izvairītos no nepareizas eholotes darbības.

Ļoti svarīgs ir devēja augstums attiecībā pret ūdens virsmu. Fakts ir tāds, ka, laivai kustoties, veidojas dažādi ūdens virpuļi, un tas noved pie gaisa burbuļu parādīšanās zem ūdens, tostarp sensora atrašanās vietā. Bet tie, savukārt, var izraisīt nepatīkamas sekas.

Ja starp devēju un ūdeni veidojas gaisa sprauga, tas var izraisīt:

• nepareiza gan sensora, gan visas ierīces darbība;
• nepareizs pētāmā dibena raksta attēlojums;
• traucējumi attēla rādīšanā eholotes displejā.

Sakarā ar to, ka laivai kustoties leņķis starp tās dibenu un ūdens virsmu mainās attiecībā pret statisko stāvokli, nepieciešams uzstādīšanas nosacījums būs iespēja regulēt griešanās leņķi starp devēju un kronšteinu. . Tikai tādā veidā būs iespējams precīzi nosūtīt emitētāja signālus perpendikulāri ūdens virsmai.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, ir iespējams formulēt nepieciešamās prasības devēja uzstādīšanai, tas attiecas arī uz konstrukcijām, kas tiek izgatavotas pats. Eholetes devēja turētājam jābūt:

1. Uzticams stiprinājums, novēršot mazākās sensora vibrācijas un vibrācijas.
2. Sensora slīpuma leņķa korekcija attiecībā pret ūdens virsmu.
3. Pārveidotāja uzstādīšanas dziļuma korekcija.

Tādas pašas prasības attiecas uz piesūcekņu turētājiem. Šajā gadījumā sensora iegremdēšanas dziļumu var mainīt, "piesūcot" tālāk vai tuvāk ūdens virsmai.

Ja jūs pastāvīgi izejat uz dīķi ar vienu un to pašu kuģi, tad eholotes sensoru varat padarīt pastāvīgu, vienkārši pielīmējot to pareizajā vietā peldošās ierīces konstrukcijā. Šī iespēja ir iespējama gan PVC laivām, gan stikla šķiedras laivām. Līmēšana tiek veikta, izmantojot epoksīda līmi, pēc sacietēšanas tā nodrošina uzticamu un izturīgu savienojumu.

Koka laivai var paredzēt devēja montāžu uz skrūvēm vai skrūvēm, papildus gruntējot un nokrāsojot stiprinājuma vietu. Kā krāsojošu kompozīciju varat izmantot bitumena mastiku vai jahtu laku.

Gadījumā, ja makšķerējat mierīgā ūdenstilpē bez straumes un Jūsu rīcībā ir gumijas vai PVC airu laiva, kurai nav pat šķērssijas, varat izmantot devēja peldošo pozīciju. Šādas montāžas veidošanas secība ir šāda:

1. Uz soliņa piestiprinām eholotes korpusu, kas ir airu laivām. Var uzstādīt tieši uz sola, vai arī varat nodrošināt jebkuru kronšteinu.
2. Mēs piestiprinām devēju ar lenti vai izolācijas lenti puslitra plastmasas pudeles vidū, bet sensora vadu - pie tā kakla.
3. Pudeli ar devēju nolaižam ūdenī uz stieples (tas ir pietiekami izturīgs un tam nav nepieciešama papildu fiksācija).
4. Ar ūdeni var regulēt iegremdēšanas dziļumu, ielejot pudelē pietiekami daudz ūdens.

Lai izgatavotu devēja turētāju, jums būs nepieciešams:

• metāla plastmasas caurule vienu metru gara un 15 mm diametrā;
• metāla caurule ar iekšējo diametru 16 mm, lai plastmasas caurule nonāktu iekšā;
• divas skavas;
• skava;
• gumijas paliktņi, tos var izgriezt no velosipēda caurules vai ko līdzīgu;
• M4 skrūves ar paplāksnēm un uzgriežņiem - 4 gab;
• šķelttapa.