Sīkāk: DIY Volkswagen Passat B3 abs bloku remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Uzmanību! Autoservisu tīkls par izdevīgām cenām. Izliekuma pārbaude ir BEZMAKSAS! Nav rindu! Remonts tajā pašā dienā!
Lejupielādēt/drukāt tēmu
Lejupielādējiet motīvu dažādos formātos vai skatiet motīva drukājamu versiju.
Instrukcijās mēs salabosim zīmola Bosch agregātu. Šis nav labākais no abesoksiem, un turklāt tas ir tieši tas, kas ir instalēts lielākajai daļai zīmolu.
piemēram Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault un pat Mercedes sastopas.
ABS bloka atrašanās vieta zem Audi A4 pārsega
Problēma sākas ar nepatīkamu kļūdu un pilnekrāna izsaukuma zīmi. Tā kā kārtīgais neko citu nevar parādīt, nevar, kamēr nav novērsta problēma.
Viss būtu labi un šķiet, ka var braukt, bet pārdodot, pircējs bieži uzdod daudz jautājumu, redzot šo negodu. Jā, un visvieglāk, kad uz elektrības - viss ir kārtībā.
Biežāk bojājums notiek ierīces elektroniskajā daļā.
Kontakti tur ir plāni un trausli. Ja problēma ir līdzīga tai, kas aprakstīta tālāk, ar pietiekamu pieredzi ar lodāmuru, jums izdosies.
Mēs izjaucam.
Vispirms noņemsim elektronisko daļu. Tas ir savienots ar hidraulisko (galveno) daļu ar sešām skrūvēm. Atvienojiet barošanas kabeli, pēc tam rāpjiet uz augšu un atskrūvējiet to ar ērtu atslēgu.
12 elektromoduļa kontakti
Tagad jums rūpīgi jāatver moduļa plastmasas korpuss. Griezam ar griezēju gar šuvi, ļoti uzmanīgi, nazi dziļi neiedzenot. Jūs varat pieskarties kontaktiem iekšpusē.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Lieta ir atklāta.
Mēs rūpīgi pārbaudām dēli zem palielināmā stikla un spilgtas lampas. Pārbaudot šo ierīci, tika konstatēti bojājumi diviem kontaktiem kreisajā pusē, kas ved uz savienotāju.
No malas viss šķiet normāli.
Nedaudz pārvietojot šos vadus, tie viegli attālinājās no kontaktiem.
Viegli pielodējiet vadu vietā. Šo divu vietā varat arī pielodēt jaunu kopējo vadu. Lodēšana ir jāveic ļoti uzmanīgi - nepārkarsējiet visu moduli ar dēli.
Ja lodēšanas pieredzē tie nav spēcīgi - labāk to uzdāvināt pieredzējušam draugam vai darbnīcai.
Līmējam korpusu atpakaļ - ar labu līmi (nav super).
Mēs atgriežam moduli savā vietā.
Šo instrukciju izmantoja: 11016 vienreiz.
zvaniet vw demontāžai, tālruņu numurus un adreses, skatiet šeit
un kur notika diagnostika?
Sākotnējā ziņa no labošanas
Jā, rīt es jums pateikšu droši. H 111
Pirmkārt, jums ir jānogriež vāks, kas aptver ABC vienības elektronisko daļu.
Zāģēšana ir ērtāka ar metāla zāģa asmeni, tikai mēģiniet nepieļaut, lai asmens ieiet griezuma iekšpusē vairāk nekā par 5-6 mm.
Bloks ir parādīts ar jau nozāģētu vāku. Starp citu, pilnībā, jūs to nevarat nēsāt līdzi, vienkārši atskrūvējiet (6 torksi uz 20) elektronisko daļu.
Vienkārši atcerieties, kurā pusē zem vārsta spolēm atrodas spiediena atsperes.
Tad jūs savā priekšā redzēsit šo:
Neaiztieciet savienojumu ar pirkstiem. Un neskatieties, ka tur ir daudz plastmasas skaidu, šī ir viena no manām agrākajām pieredzēm remontēšanā :-)
Problēmas punkts ir parādīts zilā aplī. Šeit jau viss ir salabots.
Dēļa masa nokrita, no apzeltītā kotakta.
Iepriekš mēģināju vienkārši pielodēt spraugu vietā.(šajā gadījumā, piemēram) Tas ir šausmīgi neērti, un pāris reizes sabojāju blakus esošos vadītājus.
Sarkanā krāsā ir atzīmētas alternatīvas vietas lodēšanai līdz mīnusam pie dēļa.
Labajā pusē esošais ceļvedis ir ērtākais punkts. Izveidojiet, uzminiet, ko?
Galvenais jums ir atgriezt masu kristālam.
Tātad, ko darīt, ja ABS sistēma sabojājas. Skaidra zīme, ka tas nedarbojas, ir iedegta lampiņa uz paneļa ar uzrakstu ABS. Neuztraucieties un pagatavojiet lielu naudu elektronikas speciālistam, ir pilnīgi iespējams, ka jūs varat salabot sistēmu ar savām rokām.
Iesācējiem, ja neuzticaties ABS spuldzei, varat izbraukt uz grants vai slapja ceļa un, paātrinoties līdz 60 km/h, no visa spēka piebremzēt.
Ja ABS darbojas, jūs jutīsiet atgriešanās sitienus pa bremžu pedāli.
Ja pedālis nedarbojas, tas nolaidīsies un noteiktā vietā vienkārši atpūtīsies, radot pretestību. Visticamāk, ka visi mašīnas riteņi būs bloķēti un auto var pat nedaudz pavilkties uz sāniem.
Uz asfalta, kas kaisīts ar smiltīm vai granti, ir ļoti labi redzamas sliedes no bloķētiem riteņiem. Ja ABS darbojas uz asfalta, jūs redzēsiet mazus nobrāzumus, nevis garus ceļus no bremzēšanas riteņiem.
Ir gadījumi, kad paneļa gaisma nedarbojas. Vecākās automašīnās tur ir uzstādīta kvēlspuldze.
Ja spuldze dega ilgu laiku (teiksim, ka ir noticis bojājums un neviens to nelaboja), tā var vienkārši izdegt. Arī elektroinstalācija bieži atstāj. Tāpēc mēs iesakām laiku pa laikam pārbaudīt ABS darbību uz irdenas virsmas (vairākas reizes gadā).
Ja esat noskaidrojis, ka jūsu bremžu pretbloķēšanas sistēma nedarbojas, jums ir jānosaka problēma un jāsaprot, kāpēc ABS nedarbojas.
Vispirms definēsim, no kā sastāv sistēma.
Galvenās bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) sastāvdaļas:
1.Vadības bloks - parasti tas ir automašīnas borta datora elements. Borta dators šodien ir automašīnas sirds. Tas kontrolē dzinēju, visas automašīnas elektroniskās ierīces, uzrauga un informē automašīnas stāvokli.
Dažreiz ABS bloks tiek ievietots atsevišķā ierīcē.
Diemžēl jebkurā gadījumā jūs nevarēsiet salabot, atiestatīt vai pārspīdēt vadības bloku vai datoru bez īpašas aparatūras un programmatūras, tāpēc ar šiem jautājumiem jums jāsazinās ar patentētu degvielas uzpildes staciju.
Ebay ir iespēja iegādāties moduli borta datora savienošanai ar portatīvo datoru ar disku (programmatūru). Vienkārši paturiet prātā, ka šāda aprīkojuma izmaksas var būt diezgan augstas, un jūs to izmantosit reti.
Papildus visam iepriekšminētajam jāatzīmē, ka jūs visu darāt uz savu risku un risku. Ja jūs nepareizi atsvaidzināt vai ieprogrammējat savas automašīnas borta datoru, automašīna var vairs nebraukt.
2. ABS sensori – ir vairāku veidu sistēmas. Dažiem transportlīdzekļiem ir tikai divi sensori uz priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem pa diagonāli. Uzlabotākās sistēmās ir četri sensori - katram ritenim viens sensors.
Parasti sensori tiek ieskrūvēti automašīnas bremžu suportā un ir mazs induktors apaļā virzuļveida korpusā.
Uz aizmugurējā riteņa rumbas ass ir magnetizēts zobrats (režģis) ar ribām ar vienādiem attālumiem starp tām.
Rotējošās zobrata malas šķērso sensoru un inducē magnētisko lauku. Pēc sensoru rādījumiem abs bloks saprot, cik ātri katrs ritenis griežas, un izlemj, vai ir nepieciešams palielināt bremzēšanas spēku uz to vai, gluži pretēji, to samazināt.
Visbiežāk sabojājas sensori. Tie atrodas ķīmiski un fiziski aktīvā vidē. Dažkārt tie tiek fiziski bojāti, atsitoties pret riteni, iekļūstot smiltīm, dubļiem vai akmeņiem. Ir arī gadījumi, kad ritenis ir sašķiebies no rumbas nolietotā gultņa un sensors tiek noslaucīts ar zobratu. Vai arī kluči ir iestrēguši no aizsalušās rokas bremzes, kā rezultātā paaugstinās visa suporta temperatūra un sensors var vienkārši izkust.
Ļoti bieži visas šīs problēmas tiek parādītas kā īslaicīgas. Tas nozīmē, ka sensors darbojas, tad ne. Kad suports uzsilst, sensors var atkal darboties vai otrādi ilgstošas stāvēšanas laikā. Katrā gadījumā izpausmes ir atšķirīgas.
3. ABS sensoru vadi un savienotāji - bieži tie arī izraisa nepareizu visu sistēmu darbību.Ieteicams vispirms vizuāli pārbaudīt visus vadus, vai tie nav plīsuši un bojāti, kā arī pārbaudīt savienotājus - izpūst tos un notīrīt kontaktus ar elektrisko kontaktu aerosolu.
Ir arī vērts pieslēgt pašu līniju savienotājus (instalācijas) vadiem, kas iet uz automašīnas galveno datoru.
Tāpēc pirmā lieta, kas jums jādara, ir noteikt, kas tieši nedarbojas.
Ja jums ir iespēja nolasīt informāciju par bojājumu (kļūdas kodu), izmantojot borta datoru, tad viss ir vienkārši. Dators parasti norāda uz noteiktu bojātu sensoru, un viss, kas jums jādara, ir to nomainīt.
Ja sensors nedarbojas uzreiz, jums būs jāpārbauda vadi un savienotāji. Ļoti daudzos gadījumos dators slikta kontakta dēļ nekonstatē sensora klātbūtni un nevar nolasīt informāciju no tā.
Ja informāciju nevar nolasīt no datora, varat vienkārši koncentrēties uz ABS indikatoru uz automašīnas paneļa.
Diemžēl dažās automašīnās kļūdas automašīnas sistēmu darbībā tiek reģistrētas, un tās var atiestatīt tikai, izmantojot datoru. Tas ir, pat ja nomaināt visus ABS sensorus un sistēma darbojas normāli, dators to neieslēgs, kamēr netiks notīrīts kļūdas kods, izmantojot programmatūru.
Dažās automašīnās dators laika gaitā novērš kļūdas. Tas ir, ja kļūdas kodam ir noilguma termiņš, kas pārsniedz mēnesi, dators to noņem, pārbauda, vai sistēma šobrīd darbojas - ja sistēma darbojas, ieslēdz to.
Vecākās automašīnās, piemēram, Volkseagen passat b4 mūsu piemērā, sistēma diagnosticē visas sistēmas, katru reizi pagriežot aizdedzes atslēgu, un izdzēš kļūdas katru reizi, kad iedarbināt. Tas ir ļoti ērti sistēmas diagnosticēšanai un remontam.
Mēs joprojām nezinām, kurš sensors ir bojāts.
Mums ir jāatrod savienotāji sensoru pievienošanai. Lai to izdarītu, varat vienkārši atrast sensoru uz riteņa un iet pa vadu līdz pasažieru nodalījumam un atrast sensoru savienojumus.
Mūsu gadījumā aizmugurējā sensora savienotāji atradās zem aizmugurējā sēdekļa.
Priekšējo sensoru savienotāji atradās zem motora pārsega.
Lai pārbaudītu sensorus, mēs izmantosim vairākas metodes. Mēs strādāsim ar iepriekš aprakstītajiem savienotājiem.
Pirmā lieta, kas nāk prātā, ir testeris.
1. Pārbaude ar testeri - bez informācijas par transportlīdzekļa sistēmu pieņemsim, ka visu sensoru pretestība ir vienāda. Īstenībā tā tam ir jābūt, vienkārši induktori katram mašīnas ritenim ir vienādi.
Šī eksperimenta laikā mēs reģistrējām katra sensora pretestību aptuveni 1 kOhm (1075 Ohm). Tikai vienam labajam aizmugurējam sensoram pretestība bija 1MΩ. kas norāda uz kontakta pārrāvumu vai sensora spoles izdegšanu.
Jau iepriekš pēc datora rādījumiem zinājām, ka iemesls ir aizmugurējā labajā sensorā, taču nolēmām to visu pārbaudīt piemērā ar savām rokām.
Vēl viena pārbaude - jums jāpārbauda spriegums visos vados, kas nāk no datora uz sensoru savienotājiem. Mūsu gadījumā spriegums pāri kontaktiem bija 5 volti. Tas nozīmē, ka signāls uz visiem sensoriem no borta datora tiek veiksmīgi pārsūtīts.
Viena no sarežģītākajām darbībām ir pacelt automašīnu uz domkrata un, pieslēdzot testeri pie sensora kontaktiem pašreizējā mērīšanas režīmā, pagriezt riteni. Magnētiskie zobrati uz riteņiem inducē absolūtu strāvu sensoros, ko var redzēt ierīces rādījumos. Diemžēl mūsu gadījumā ierīce uz visiem sensoriem uzrādīja aptuveni vienādu strāvas stiprumu, ļoti mazu.
2. Pārbaude, uztverot skaņas vibrācijas - viena no populārajām sensoru pārbaudes metodēm jau ilgu laiku klīst internetā. Strāvas svārstības sensoru spolēs var pārvērst skaņas svārstībās, tās tikai jāpastiprina.
Parasti šim nolūkam tiek izmantots kasešu atskaņotājs ar galvu skaņas uztveršanai no magnētiskās lentes. Sensoru kontakti ir savienoti ar galvas vadiem, un skaņa tiek pastiprināta simtiem reižu. Pagriežot automašīnas riteni, austiņās var dzirdēt, kā tiek pārraidīti sensora rādījumi.Ja neko nedzirdat vai dzirdat traucējumus, visticamāk, pārbaudāmajā sensorā kaut kas nav kārtībā. Skaņas skaļums var arī liecināt par darbības traucējumiem. Ja viens sensors skan daudzkārt klusāk par citiem, visticamāk signāls no šī sensora ir daudzkārt vājāks un šī informācija var vienkārši nesasniegt automašīnas datoru.
3. Pārbaude ar osciloskopu.
Tas ir jauns veids, kura piemērus internetā neesam redzējuši. Tā kā osciloskopa ierīce ir diezgan dārga lieta un ne visiem tāda ir, ir jāizdomā ierīces nomaiņa.
Daudziem jau ir klēpjdators. Mūsdienās ir daudz programmu, kas atkārto osciloskopa funkcijas.
Tie darbojas šādi. Skaņa tiek uztverta no datora līnijas ieejas vai ārējā mikrofona ieejas. Tālāk ekrānā tas tiek pārveidots par vibrācijām, kuras jūs varat skaidri redzēt ekrānā.
Viss, kas mums jādara, ir noņemt vadu no vecajām austiņām. Atdaliet vadus, kas ved uz austiņām, un pievienojiet tos ABS sensora kontaktiem.
Tādējādi vibrācijas no ABS sensoriem tiks pārraidītas tieši uz klēpjdatora skaņas ieeju.
Ieslēdzot osciloskopa programmu, var novērot svārstības.
Piemēram, varat apskatīt vairāku sensoru svārstības un saprast, kā atšķiras signāla viļņu forma un amplitūda. Tas ir ļoti vizuāls veids, un jūs redzēsiet, kurš no sensoriem pārraida nepareizo signālu.
Mūsu gadījumā uz darba sensoriem mēs ieguvām plakanu sinusoīdu ar lielu amplitūdu. Mainoties riteņa ātrumam, sinusoīds palielina frekvenci un palielina amplitūdu.
Uz bojāta sensora ar lēnu riteņa griešanos mēs neredzējām nekādas svārstības, un ar ātru sensoru mēs dažreiz redzējām sinusoīdu ar apgrieztām virsotnēm. Dažreiz signāls tika vienkārši pārtraukts.
Pēc provizoriskiem simptomiem, problēma tāpat izpaudās automašīnas gaitā. Ja sistēma tika pārstartēta automašīnas kustības laikā, dators rādīja, ka sistēma darbojas normāli. Kad automašīna ilgu laiku stāvēja, sistēma atkal izslēdzās.
Arī bremzējot sistēma sāka pārspēt ABS, kad automašīna praktiski apstājās, tas ir, pie maza ātruma un zemiem riteņu apgriezieniem.
Atliek tikai nomainīt sensoru. Lasiet par to mūsu vietnē - skatiet tālāk esošās saites.
Trešdiena, 2012. gada 27. novembris
Kategorija: Auto elektriķis
Būtībā visu dizains ABS bloki un to remonts daudzējādā ziņā ir līdzīgs citiem blokiem, tāpēc, ja jūsējais ir salūzis ABS vienība tad šajā rakstā mēs apskatīsim, kā to salabot dari pats.
Šeit ir daži no simptomiem: - ja, pievienojot diagnostikas savienotājam, nav savienojuma starp datoru un ABS bloku vai var parādīties kļūda:
- 01203 — elektriskais savienojums starp ABS un instrumentu bloku
- 03-10 — nav signāla — ar pārtraukumiem
- Automašīnai braucot, periodiski iedegas vai periodiski iedegas STOP (!) vai ABS lampiņas un 3 reizes atskan zummers.
Visas darbības, kas tiks aprakstītas šajā rakstā, ir paredzētas tikai informatīviem nolūkiem.
ABS agregāts ir bremžu sistēmas sastāvdaļa un saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem jebkāda iejaukšanās tajā ir aizliegta.
Mūsu ieteikumi...
Es vēlos jums pateikt priekšā, ka, ja jūs nekad neko neesat analizējis, labāk to nedariet ...
Izmantojot šo metodi, ir salabotas vairākas vienības, un tās visas darbojas labi un darbojas.
Tātad pats apraksts...
Jebkurš ABS bloks parasti sastāv no 2 daļām, paša vārsta korpusa un elektroniskās vienības. ABS bloks ir ļoti gudra lieta, kurai pat ja tas neizdosies, jūs nekādā gadījumā nepazaudēsit bremzes, nē, tās darbosies vienkāršā režīmā, apejot šo bloku. Pat tad, kad izņem no mašīnas un tad var droši apsēsties un braukt un bremzes darbosies...
Tātad pats remonts...
Izņemam no mašīnas elektronisko bloku, kas tam nepieciešams: Kreisajā pusē paceļam riteni, noņemam un drošības labad aizvietojam kādu koka gabalu vai ķieģeli (būs jākāpj iekšā zem riteņa arkas)
Noņemam spārnu uzliku, protams, ja ir, tad izskrūvējam paplāksnes rezervuāru, pieskrūvēta ar 3 skrūvēm, no apakšas 2 un zem pārsega 1.
Tagad mēs uzmanīgi pārvietojam paplāksnes mucas uz sāniem ... atvienojiet savienotāju no elektroniskās vienības
Zem pašas abs elektroniskās vienības ir atgriezes sūkņa savienotājs, mēs to arī noņemam ...
Ja jums ir Torx T20, tad labāk tiem atskrūvēt 6 skrūves un pēc tam noņemt mūsu ABS elektronisko bloku no vārsta korpusa
Tagad apbruņojamies ar griezēju vai ko līdzīgu un uzmanīgi nogriežam bloka pārsegu (nedaudz saskrāpējam gar plastmasas korpusu, pa visu perimetru, vākā beigās izveidojam rievas, kā attēlā). Tās aptuveni biezums ir divi milimetri.
Kad jūs izdurat visu cauri))), tad paņemiet plakanu skrūvgriezi un mēģiniet nogriezt vāku tikai tajā pusē, kur atrodas savienotājs, un otrā pusē. Ar šādām kustībām mēs to norausim no ķermeņa. Kad nolauzīsi, tad iekšā redzēsi pašu dēli, kas ir piepildīts ar kaut kādu ķīseli pēc izskata... Mēs tur neko neņemam, uz tāfeles ir ļoti mazi radio komponenti un nedod Dievs, ka jūs āķojat. tas...
Šīs kastes izmēri ir 70 x 83 mm.
Tagad, lai būtu uzmanīgi, paņemiet līmlenti un pielīmējiet daļu no elektroniskās plates, atstājot tikai vietu, kur kontakti uz tāfeles savienojas ar kontaktiem pašā bloka vietā.
Aptuveni kontaktu paliktņu vidū ir divi biezi vadi, kas savieno plati ar kontaktu paliktņiem uz bloka korpusa. Tagad, ja paņemat, piemēram, adatu un lēnām sakratat šos divus vadus, tad redzēsit sliktu kontaktu... (vairumā gadījumu no korpusa sāniem)
Tā mēs atradām to problemātisko vietu, no kuras cieš lielākā daļa ABS bloku, tagad ņemam lodāmuru un lodējam visus savienojumus. Vienkārši noņemiet ķīseli vispirms uzmanīgi un lēnām... Ja vietu nevar normāli pielodēt, tad paņemiet apmēram desmit centimetrus biezu un apmēram 0,3 resnu stiepli un pielodējiet. Nogrieziet pārējo vadu, kad to lodējat.
Ceru, ka būsi uzmanīgāks...
Pabeidzot vadu lodēšanu, varat tieši pārbaudīt mūsu bloka veiktspēju. izjaukts, tā teikt, tikai jāpiestiprina tā elektroniskā daļa pie vārsta korpusa, nekas nav jāpieskrūvē, jāpievieno savienotāji un jāieslēdz aizdedze. Ja viss ir kārtībā, tad nav zummera un gaismas rāda. ka viss ir kārtībā, tad visu izdarīji pareizi... Tagad atliek tikai visu savākt un pielīmēt vāku ar kaut kādu eboksidku. Tas arī viss, domāju, ka šāds remonts ir katram pa spēkam... Lai veicas.
REMONTA IEKĀRTAS ABS 8E0 614 111B VW PASSAT B5. un ne tikai, ABS bloku dizains daudzējādā ziņā ir līdzīgs citiem blokiem un šo bloku remonts bieži vien ir līdzīgs, tāpēc, ja kādam ir ABS bloks, šis raksts var palīdzēt šo situāciju labot ar savām rokām.
SIMPTOMI: Ja diagnostikas laikā nav savienojuma starp diagnostikas iekārtu un ABS bloku (dators neredz ierīci) vai parādās kļūda 01203 — elektriskais savienojums starp ABS un instrumentu kopu 03-10 — nav signāla — neregulāri
Kad automašīna darbojas, pastāvīgi vai periodiski deg ABS un STOP indikatori (!) un trīs reizes atskan skaņas signāls.
VISAS šajā rakstā aprakstītās darbības ir paredzētas tikai informatīviem nolūkiem. Autori neuzņemas nekādu atbildību par jūsu pašu veiktā remonta rezultātu. ABS bloks ir daļa no bremžu sistēmas, saskaņā ar Krievijas Federācijas satiksmes noteikumiem jebkāda iejaukšanās tajā ir aizliegta.
Ja jums nav pietiekamu prasmju un pieredzes remontā, iesaku nedarīt to, kas tiks aprakstīts šajā rakstā.
Ar aprakstīto metodi tika saremontēti vairāki mezgli, kas funkcionē un strādā nevainojami.
Pats ABS bloks parasti sastāv no divām daļām, elektroniskā bloka un vārsta korpusa.
Lūk, kā tas izskatās uz automašīnas.
Vēlos norādīt, ka, ja jūsu ABS elektroniskā daļa sabojājas, tas nenozīmē, ka bremzes pazudīs “nē”, auto strādās, brauks un bremzēs kā parasta automašīna. nedarbosies tikai ABS, EDL, ESP sistēmas.Pat ja jūs noņemat no automašīnas ABS bloka elektronisko daļu, varat to droši braukt, tikai ņemiet vērā, ka dažas sistēmas nav kārtībā. Un neaizmirstiet izjauktās daļas pārklāt ar kaut ko, lai pasargātu no putekļiem un netīrumiem.
Uzsākam remontu un izņemam no mašīnas elektronisko bloku, šim nolūkam vajag: Pacelt ar domkratu kreiso riteni, noņemt to un drošības labad uzlikt kādu balstu, jo būs jārāpo zem riteņa arkas
Noņemam, ja ir spārnu uzliku, atskrūvējot skrūves, tad noņemam paplāksnes tvertni, tā ir piestiprināta ar trīs M6 skrūvēm, divas no apakšas un viena zem pārsega.
Uzmanīgi pārvietojiet mucas uz sāniem. un noņemiet savienotāju no elektroniskās ierīces.
Zem elektroniskās vienības ir atgriezes sūkņa savienotājs, noņemiet to. Izmantojot Torx T20, atskrūvējiet sešas skrūves un uzmanīgi noņemiet ABS elektronisko bloku no vārsta korpusa
Pēc tam jums rūpīgi jānogriež bloka vāks, šim nolūkam mēs izmantojam griezēju vai kādu piemērotu priekšmetu, visās pieejamās vietās visā mūsu vāka perimetrā ieskrāpējam rievas uz plastmasas. Tā biezums ir aptuveni 2 mm.. Esiet ļoti uzmanīgs un uzmanīgi vērojiet, lai jūsu griezējs nenolektu, un neiekristu iekšā un nesabojātu tur esošo bloku.
Kad veidojat dziļas rievas, mēģiniet paņemt plakanu skrūvgriezi un nedaudz pagriezt vāciņu otrā galvenā savienotāja pusē. Vāciņam vajadzētu viegli noraut no korpusa.
Pēc vāka noņemšanas mēs redzēsim dēli ar radio komponentiem iekšpusē un pārklātu ar kaut kādu želejveida vielu.
Nekādā gadījumā neizvēlieties šo vielu, jo tādas ir
mazas detaļas un vadītāji. jūs varat tos sabojāt un ierīce kļūs nelietojama.
Mūsu kastes, kurā atrodas dēlis, izmēri ir 70 mm x 83 mm.
Tagad ņemam skotu un vēl kaut ko un aizveram to elektroniskās tāfeles daļu, kurā neko nedarīsim, lai tur neko nesabojātu. mēs atstājam tikai vietu, kur dēlis ir savienots ar kontaktu paliktņiem uz paša bloka korpusa,
Kaut kur kontaktu paliktņu vidū mēs redzēsim, ka dēlis ir savienots ar diviem resniem vadiem ar kontaktu paliktņiem uz bloka korpusa. Ja paņemat adatu un pakratīsit šos vadus, mēs redzēsim sliktu kontaktu no malas puses. lietu.
Tas ir šo bloku lielais trūkums.Tagad rūpīgi jāpaņem kāda lieta, ar kuru var noņemt vielu no kontaktpaliktņa, kur mēs lodēsim. Uzmanīgi noņemiet želeju, tur esošie vadītāji ir ļoti plāni, tos var viegli sabojāt. Kad esat noņēmis šo želeju, jums ir nepieciešams skārdināt šo kontaktu paliktni uz bloka korpusa. Tad ņemam stiepli (vara) 10 centimetrus garu, 0,3 biezu un pielodējam.
Tad ņemam un apkalpojam vadus, kas iet no keramikas plātnes vietā, kur tiem ir maksimālais augstuma attālums no dēļa. Uzmanīgi iespiediet lodēto vadu starp sudraba vadiem un lodējiet visu vienā gabalā, vienlaikus nodrošinot vara vadītāja siltuma izkliedi no kontakta paliktņa. Tas ir nepieciešams, lai vadītājs netiktu atlodēts no kontakta paliktņa. Tagad paņemiet un uzmanīgi nogrieziet atlikušo vadu.
Kad tas viss ir izdarīts,tad pašapmierinātībai pārbaudām mūsu agregāta darbību.Paņemam elektronisko daļu un piestiprinām pie vārsta korpusa. līdz skrūvēšanai savienojam abus savienotājus un ieslēdzam aizdedzi. Ja nav zummera un ABS gaismas un (!) Kārtībā, tad esam pabeiguši darbu 5. Tagad var visu savākt un nolikt savās vietās. Nogrieztais vāks ir jāpielīmē ar eboksidkoy vai poksipolu.
Šeit ABS sistēma ir pārgājusi no vaimanāšanas uz aktīvu pretuzbrukumu. (Passat B3, dv.2E). Nobraucu kādus tūkstoš km ar degošu ABS uguni uz torpēdas (ABS izslēdzās garā ceļā, tāpēc tā arī neatdzīvojās. Kādreiz bija tā - pēkšņi atdzīvojās pats).
Tajā pašā laikā bremzes darbojās lieliski, kā vienmēr. Sarkanā lampiņa uz kārtīgas pareizi rādīja rokas bremzes darbību un nepietiekamu spiedienu ABS akumulatorā pēc ilgas stāvēšanas (apmēram 30-40 sekundes, kamēr ABS sūknis sūknēja akumulatoru).
Vopschem nekas neliecināja par vētru, līdz pa ceļam uz lidostu 6 no rīta kļuva par mietu bremžu pedālis. SARKANA lampiņa uz sērfošanas KLUSĒ KĀ ZIVIS, bez brīdinājuma par Achtungu!
Atgriežoties pārbaudīju šķidrumu (normāls), vairākas reizes iedarbināju un izslēdzu - sūkņa darbības pazīmes nebija. Dzeltenā ABS lampiņa deg, sarkanā ir IZSLĒGTA.
Mēģinājumi nopratināt ABS caur mikroshēmu un saspraudi nedeva nekādus rezultātus, tāpat kā ABS neinformē par savām problēmām, ieslēdzot aizdedzi, PIRMS startera ieslēgšanas mirgojot ar dzeltenu lampiņu. Izmērīju sensoriem pretestību - šķiet, ka viss ir kārtībā. Es nekad neesmu tikusi līdz stafetei - un nevienam nav nevienas bildes KUR tas karājas otrādi?
Lūdzu, iesakiet, lūdzu. kur nu vēl rakt.
Orlova kunga ABS mājaslapa kūpēja.
😉 Kad smēķē rokasgrāmatas - ieelpo! > Es nekad neesmu tikusi līdz stafetei - un nevienam nav nevienas bildes, KUR tas karājas otrādi?
Relejus 78 (vai 178) un 79 (vai 179) var nofiksēt uz releja bloka no augšas. Bet biežāk tie tiek sasprausti uz "ķemmes", kas piemetināta pie sienas virs pedāļiem. Drošinātāji ir uzspiesti uz šo releju spilventiņiem (attiecīgi hidrauliskajam sūknim un ABS vārstiem).
Noņemiet durvis virs releja kastes. Noņemiet paneli, kurā atrodas šis vāks (4 skrūves). Jūs varat atstāt horizontālo plāksni no paneļa līdz priekšējai sienai vietā vai arī varat to noņemt (jums vienkārši jāizvelk). Ja releji 78 un 79 nav piestiprināti pie bloka, ir ērtāk noņemt releju bloku no stiprinājumiem. Tas tiek darīts šādi: bloks karājas plakanos metāla kronšteinos uz kronšteiniem. Katram kronšteinam ārpusē ir plastmasas "drēbju šķipsna". Katras drēbju šķipsnas augšpusē ir "ziedlapiņa", kurai "spraudes" augšējā mala ir jāvelk uz sāniem (no releja bloka uz āru). Tad no kronšteina padziļinājuma iznāks neliels izvirzījums-fiksators, kas atrodas uz katras "veļas šķipsnas". Pēc tam "veļas šķipsna" ir jāpagriež uz leju, kā uz ass, un jānovelk kāts "pret sevi". Nav nemaz obligāti jānovelk "veļas šķipsnas" vienlaikus abas. Pēc tam releju bloku var pacelt uz augšu, kronšteinus izvilkt no kronšteiniem "pret sevi", bloku ar relejiem uz leju pagriezt un atstāt karājoties uz vadiem.
Tagad paskatieties uz metāla starpsienu aiz torpēdas, nedaudz pa kreisi no releja bloka kronšteinu vietas.
> nav sūkņa darbības pazīmju, sarkans ir IZSLĒGTS
Iemācieties lasīt elektroinstalācijas shēmas (rokasgrāmata ir pieejama vietnē http: /my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3113) vai padodieties profesionālam autoelektriķim. Hidrauliskā sūkņa savienojuma shēma [strong] ELEMENTARY [/ strong]; ja nesaproti kā tas darbojas, tad panākumus var gūt tikai nejauši.
Noteikti vajadzētu pārbaudīt spiediena sensoru bloku un brūnā vada zemējuma pieslēguma kvalitāti no 1.kontakta.
dīvaini, ka sarkanais nedeg, šķiet, ka uz sevi ir 3 funkcijas - rokas bremze, TZ līmenis un tikai darba spiediens ABS. varbūt sūknis nesūknē, kas domā, ka spiediens jau ir? šķiet, ka viltojumā ir spiediena sensora pārbaude-demontāža.
tas man ir dīvaini. > un tikai darba spiediens ABS. ... šķiet, ka viltojumā ir spiediena sensora pārbaude-demontāža.
zvaniet vw demontāžai, tālruņu numurus un adreses, skatiet šeit
un kur notika diagnostika?
Sākotnējā ziņa no labošanas
Jā, rīt es jums pateikšu droši. H 111
Pirmkārt, jums ir jānogriež vāks, kas aptver ABC vienības elektronisko daļu.
Zāģēšana ir ērtāka ar metāla zāģa asmeni, tikai mēģiniet nepieļaut, lai asmens ieiet griezuma iekšpusē vairāk nekā par 5-6 mm.
Bloks ir parādīts ar jau nozāģētu vāku. Starp citu, pilnībā, jūs to nevarat nēsāt līdzi, vienkārši atskrūvējiet (6 torksi uz 20) elektronisko daļu.
Vienkārši atcerieties, kurā pusē zem vārsta spolēm atrodas spiediena atsperes.
Tad jūs savā priekšā redzēsit šo:
Neaiztieciet savienojumu ar pirkstiem. Un neskatieties, ka tur ir daudz plastmasas skaidu, šī ir viena no manām agrākajām pieredzēm remontēšanā :-)
Problēmas punkts ir parādīts zilā aplī. Šeit jau viss ir salabots.
Dēļa masa nokrita, no apzeltītā kotakta.
Iepriekš mēģināju vienkārši pielodēt spraugu vietā.(šajā gadījumā, piemēram) Tas ir šausmīgi neērti, un pāris reizes sabojāju blakus esošos vadītājus.
Sarkanā krāsā ir atzīmētas alternatīvas vietas lodēšanai līdz mīnusam pie dēļa.
Labajā pusē esošais ceļvedis ir ērtākais punkts. Izveidojiet, uzminiet, ko?
Galvenais jums ir atgriezt masu kristālam.
mans pedālis ir "mīksts"
1) Vai, nospiežot bremžu pedāli, jums ir "grūti" apstāšanās?
2) Vai šī pietura mainās, kad tiek ieslēgta aizdedze (lasiet, ieslēdzot ABS un jo īpaši tā sūkni)?
Esmu jau divas reizes sūknējis sistēmu - tas nepalīdz
Bijis Green Triple Crown. Noskatījos. Viņi teica, ka ir jāmaina visa vienība: GTZ + ABC.
Es nezinu, ko darīt.
Dalieties savās domās pliz
Vai varbūt jūsu aizmugurējie vienkārši nedarbojas labi. viņi man nedarbojās, un tas bija tas pats
Atbildot uz:
mans pedālis ir "mīksts"
ar dzinēju darbojas?
vai izslēgts?
Man arī ir mīksts. 🙁 Pēc 5 minūtēm atlaidiet un vēlreiz nospiediet - tas nokarājas.
1) Vai, nospiežot bremžu pedāli, jums ir "grūti" apstāšanās?
ar izslēgtu dzinēju - jā.
2) Vai šī pietura mainās, kad tiek ieslēgta aizdedze (lasiet, ieslēdzot ABS un jo īpaši tā sūkni)?
pārbaudiet aizmugurējos.
iespējams, saindē sūkni. ja labi palēninās - aizmirsti IMHO.
pēc sūknēšanas stacijā viņi palūdza nedaudz paātrināties un palēnināt, lai slīdētu. Rezultāts: priekšā - buksē, aizmugurē - buksē un nesmaržo. Grīdas segums - keramikas flīzes (diezgan slidenas).
Bet aizmugurējais regulētājs (AKA "burvis") teica, ka šķiet, ka tas darbojas.
Un kas tev bija ar aizmuguri? (-)
Kopumā uz abiem jautājumiem atbilde ir jā!
Kad ieslēdzu aizdedzi, skaidri dzirdams zumēšana - nu, deg divas pogas (uz paneļa bremze un ABS sensors (precīzi neatceros - tur oranža gaisma), tad kā uzkarst (spiediens sūknējas) - viss izdziest.
Un netālu no mūsu degvielas uzpildes stacijām man ir depresija
Nu velo - kaut kā man izdedzis relejs - vēlāk uzzināju, ka relejs bija, bet tīrītāji vienkārši atteica, lūka un šis ir putekļu sūcējs (vai kas tas ir, kas atvieglo piepūli uz pedāļa). tātad pedālis kļuva ozols, ar ļooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooot pārsteidzoši salabots tur
kaut kas nedarbojas tā, kā vajadzētu
Droši vien mēģināšu kaut kur citur notestēt. Un tad pati ABS vienība joprojām cieš par naudu (40 USD), bet nomaiņa ir 300 UAH. (uz G-T-K) iespaidīgi
Kas vēl satrauca, ka vīrieši nenoslogoja smadzenes, bet teica, ka bijis līdzīgs gadījums, nomainīja agregātu - pārgāja.
Un es pats domāju, ka varbūt tas nemaz nav bloks? Varbūt vienkārši aizķērušies aizmugurējie cilindri? Parasti uz ļoti sarežģīta izskata problēmām ir ļoti vienkāršas atbildes.
Kopumā izrādās saprātīgs bremžu meistars, lai atrastu, kā izrādījās, sarežģītu jautājumu
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Un par firmām un ne pārāk degvielas uzpildes stacijām - 100% taisnība. Parasti tu ej pie viņiem ar jautājumiem, kurus ir stulbi risināt onkuļa Vaņas garāžā, bet viņi arī nevēlas tajā iedziļināties, it īpaši, ja mašīna nav jauna
