DIY Honda Accord abs bloku remonts

Tas bija: periodiski tika ieslēgts ABS darbības traucējumu indikators, elektriskais stūres pastiprinātājs.

Pēc remonta: viss darbojas nevainojami.

Kopumā ABS vadības blokiem jau iepriekš ir bijušas vairākas funkcijas. Pirmkārt, tie agrāk pārstāvēja 2, bet dažreiz 3 dažādas daļas, kuras tika sadalītas vārsta korpusā ar solenoīda vārstiem, elektroniskā ABS vadības blokā un, ja bija, tad arī atsevišķā vadības blokā virziena stabilitātei. Turklāt pašiem vadības blokiem bija visizplatītākā iespiedshēmas plate, savienotāji utt.

Šajā kombinācijā ABS sistēmām bija vairākas ārējas problēmas, piemēram, sensoru defekti, vadu pārrāvumi un īssavienojumi. Bija problēmas ar savienotājiem un savienotājiem, slikti kontakti. Pašās iespiedshēmu platēs un elementos bija trūkumi. Turklāt pašas iespiedshēmu plates bija diezgan viegli salabojamas, sastāvdaļas bija pieejamas.

Pēc kāda laika ABS bloku ražotāji nolēma mainīt ABS bloku plātņu ražošanas tehnoloģiju. Mērķis bija palielināt sistēmas uzticamību, atbrīvojoties no nevajadzīgiem savienotājiem un vadiem. Proti, sistēmas elektronisko daļu (pašu vadības bloku) un vārstu komplektu ar sūkni nolēma ievietot vienā korpusā. Tā kā tajā laikā trūka iespēju dažiem pēc pasūtījuma izgatavotiem elementiem, kuriem bija jāietilpst vienā mazā vietā, tika nolemts nekavējoties pasūtīt dēli hibrīda shēmas veidā uz keramikas pamatnes. Bloka iekšpusē šāda ķēde bija keramikas paliktnis ar nogulsnētiem rezistoriem un pielodētiem kondensatoriem. Pašas mikroshēmas tur bija izsaiņotas, kas ļāva ietaupīt vietu. Un pie keramikas plātnes tika izveidots savienojums ar maziem apzeltītiem vai sudrabotiem vadiem.

Šai metodei bija vairākas priekšrocības. Pirmkārt, izrādījās, ka izdevās panākt to, ko vēlējās ražotājs – atbrīvoties no nevajadzīgiem vadiem. Otrkārt, uz 3x4 centimetru laukuma bija iespējams novietot pat 2 vadības blokus ar jaudas kaskādēm. Tā bija gan ABS, gan ESP vienība. Viss izvērtās ļoti labi, pat nekas. Ja tikai tā nebūtu cita problēma - sistēma ir kļuvusi ļoti jutīga pret temperatūras izmaiņām un vibrācijām. Pirmā lieta, ko mēs saņēmām, bija atdalītie vadītāji no pašas hibrīda plates. Lai gan patiesībā nemaz tik daudz problēmu nebija.

Tomēr iespēja ražot PCB ar vairāk nekā 2 slāņiem un pielāgotu IC pieejamība ar augstu paraugu ņemšanas ātrumu ļāva pāriet uz 3. paaudzes ABS blokiem, kur atkal tika izmantots parastais PCB. Tikai šajā gadījumā viss tika ievietots vienā ABS bloka korpusā. No hibrīdshēmas defektiem izdevās tikt vaļā, bet tomēr dažas problēmas palika.

Pat Japānas elektronikas ražotāji ir uzkāpuši uz šī grābekļa. Eiropieši no viņiem neatpalika. Bojāta iespiedshēmas plate šeit noved pie sistēmas nedarbošanās. Lai to salabotu, vispirms jānokļūst pie paša dēļa. Bloks ir "trepanēts", un tiek iegūta lieliska piekļuve. Pēc dēļa defekta novēršanas iekārta tiek noslēgta. Jūs varat vadīt automašīnu, neuztraucoties par problēmām ar ABS un stabilitātes kontroli.

Taču mūsu Honda Accord klucī bija defekts, kas nav raksturīgs mūsdienu Eiropas ražotāju ABS blokiem. Bija bezkontakta vadītāji, kas savieno iespiedshēmas plati ar ārējo savienotāju grupu, kas izraisīja periodisku sistēmas atteici. Vadi nomainīti pret MGTF savītiem vadiem, viss pārbaudīts un strādā perfekti.

Šis man nepieder, bet domāju, ka noderēs)

KOKOREVS Vasilijs Vladimirovičs, Kurgan

Turpinot tēmu (saite ar bildēm dodu html? Sākt = 1):
Turpinot rakstu, ko vietnē publicējis Sergejs no 13.01.2003. (par ko liels paldies).
Remontējot ABS sensoru, mēģināju piefiksēt visas savas darbības. Digitālā fotokamera vienmēr ir pa rokai, tāpēc izrādījās ilustrētas, soli pa solim darbības.

Fons: ar piecu dienu intervālu abi priekšējie ABS sensori (Toyota Carina E, sensora kods - 89542-05020, 89543-05020) atteicās, ABS kļūdas indikācija, kļūdu kodu nolasīšana sniedza - atvērta sensoru ķēde (foto 1 , 2).

Pretestība starp abu sensoru spailēm bija nulle. Tiesa, es joprojām nesaprotu, un būšu pateicīgs visiem, kas var pastāstīt sensoru bojājuma iemeslu. Protams, uzreiz ienāca prātā doma par vadu pārrāvumu starp sensora savienotāju un pašu sensoru. Atkāpos 10 cm no sensora un pārgriezu vadu, pretestības mērījums deva tādu pašu rezultātu. Pēc tam es piegriezu vadu, cik vien iespējams, līdz sensora korpusam, un atkal rezultāts ir tāds pats. Mani nākamie soļi bija darbības, lai pakāpeniski nozāģētu daļu sensora korpusa no stieples puses, un tā vairākas iterācijas - zāģēšana, pretestības mērīšana. Ar šādām darbībām es sasniedzu korpusa daļu ar stiprinājumu. Biju vīlies, divu stundu rūpīga darba rezultātā rezultāta nebija, galvā pazibēja domas: “Par sensoriem man būs jāmaksā 200 USD”. Taču interese tomēr darīja savu. Turklāt viens no sensoriem jau ir izjaukts uz pusi. Un es nolēmu iet līdz galam. Nākamajā solī ar nonija suportu tika izmērīti sensora parametri - garums no stiprinājuma līdz galam - 22mm, diametrs 17mm (foto 3).

Nākamais solis ir nozāģēt sensora daļu ar spoli iekšpusē. Izmantojot metāla zāģi, uzmanīgi, lai nesabojātu sensora stiprinājumu, veiciet griezumu starp stiprinājumu un sensora darba daļu. Sajūtot, ka zāģa asmens ir sasniedzis metālu (tas ir sensora magnēts, (diemžēl tas ir puse sensora stiprinājumā), mēs veicam griezumu ap sensoru un pēc tam uzmanīgi atvienojam sensora stiprinājumu no spoles (foto 4, 5)

Nākamais solis ir noņemt plastmasas apvalku no sensora spoles, nesabojājot spoli. (6., 7. foto).

Lai to izdarītu, mēs izgriežam spoles galējo daļu, nedaudz pieskaroties spoles tinumam (foto 6), pēc tam ar asu priekšmetu izvelciet apvalku no tinuma sāniem un noņemiet to. Viņi atviegloti uzelpoja, spoles korpuss nav bojāts. Tam seko nogurdinošā stieples uztīšanas daļa, un galu galā mēs iegūstam neskartu spoles rāmi (7. foto).

Nākamais solis, viens no vissvarīgākajiem, ir jaunas spoles uztīšana. Es izmantoju līdzīgu vadu no RES-8 releja spoles, tomēr tas ir nedaudz plānāks nekā oriģinālais (spriežot pēc spoles pildījuma - oriģinālais spoles rāmis ir gandrīz pilnībā piepildīts, man sanāca mazāk), bet man nav t ir ierīce, kas mēra stieples diametru, un tāpēc man bija jārīkojas ar aci. Jūs varat pabeigt, kā Sergejs ieteica iepriekšējā rakstā, izmantojot elektrisko urbi ar ātruma regulatoru. Vads tiešām tievs, mazākā kļūda un plīst. Turpinot to, labāk nesteigties - tālāk brauksiet klusāk. (8. foto).

Uztinam pēc iespējas lielāku daudzumu, noraujam vadu un veicam pirmo pretestības mērījumu. Pretestībai saskaņā ar rokasgrāmatu jābūt diapazonā no 0,92 līdz 1,22 kOhm. Pēc vairākām stieples attīšanas un mērīšanas iterācijām pielodējam vadus, secinājumus vēlams izdarīt no savīta stieples. Tālāk mēs nostiprinām vadus un izolējam spoli. Veicam pretestības kontrolmērījumu (nekad nevar zināt lodēšanas, izolācijas u.tml. procesā, bija stieples pārrāvums). Pēc tam, kad secinājumi ir fiksēti (starp citu, tos var salabot, uztinot vairākus vītnes apgriezienus), jau var atviegloti uzelpot - spole gatava. (9. foto)

Vissvarīgākais darbs ir paveikts, varat pāriet uz izturīga sensora korpusa veidošanu. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešams: līme uz epoksīda sveķu bāzes. Jūs varat izmantot mūsu krievu epoksīda līmi, bet es izmantoju valsts līmi no Done Deal.Atšķirībā no mūsu, tas sacietē četrās minūtēs un pilnībā polimerizējas 1 stundas laikā. Liešanas veidne tika izmantota no elektrolītiskā kondensatora korpusa ar iekšējo diametru 17 mm. Kondensatoram nogriezu dibenu, izņēmu no tā visas iekšpuses. Tad pretējā pusē, centrā, es izveidoju caurumu spoles serdenim. Mēs pielodējam spoles vadus līdz sensora vadam. Mēs sagatavojam līmi, ielej to korpusā no kondensatora un iegremdējam tur visu struktūru. (10. foto).

Mēs gaidām 1 stundu un uzmanīgi, izmantojot knaibles vai knaibles, noņemiet kondensatora korpusu no spoles. Rezultātā mēs iegūstam gatavu sensoru (foto 11).

Atliek nedaudz sagatavot sensora stiprinājumu un pielīmēt tos vienu pie otra. Izurbjam caurumu sensora stiprinājumā gar spoles korpusa diametru (17mm). Tālāk mēs izmērām 22 mm no spoles serdes iztekas, uzliekam stiprinājumu līdz šai atzīmei un pielīmējam to. Galvenais ir ievērot šo detaļu perpendikulitāti, pretējā gadījumā nākotnē, kad būs jāpiestiprina pie riteņa rumbas, var rasties uzstādīšanas problēmas. (12., 13. foto).

Pēdējās darbības: mēs cenšamies ievietot sensoru vietā, ja nepieciešams, uzmanīgi noņemiet līmes slāni ar smilšpapīru, līdz sensors var viegli iekļūt caurumā. Mēs pārbaudām attālumu starp zobiem uz rumbas un sensora serdes (saskaņā ar rokasgrāmatu attālumam jābūt 0,9 - 1,1 mm), ja nepieciešams, izmantojiet blīvi. Nu, estētikas labad kā pēdējo darbību sensoru nokrāsojam ar melnu krāsu no smidzināšanas kārbas.

Viss ir gatavs, pievienojam sensoru savienotājam, ieslēdzam aizdedzi un iegūstam ilgi gaidīto rezultātu - ABS displejs nodzisa pēc 3 sekundēm. ABS smadzenes pat nepamanīja izmaiņas. Protams, ABS darbība ir jāpārbauda darbībā un jāiegūst bremzēšanas rezultāts.

Sensors salūza kā bija paredzēts - no pašas spoles nolūza detaļa ar skrūvi, spole palika dūrē iekšā un nekādi nevarēja izvilkt. Pēc tam viņš izurbja tinumu un ar īlenu to visu izgrieza.
Es gribēju paturēt sensora korpusu, bet neizdevās. Tikai kodols palika neskarts. Nu paņēmu suportu un uzmērīju. Tālāk izgatavoju rāmi, izmantojot serdi kā serdi cilindriskās daļas līmēšanai. Pašu cilindrisko daļu uztaisīju nedaudz garāku nekā nepieciešams. Pēc līmēšanas serdenis tika izņemts un aizstāts ar metāla stieni (tāpat kā ar serdi, ar to ir ērtāk strādāt).
Tālāk no bieza papīra izgriezu līdz izmēram spoles sānu daļas un salīmēju, atbilstoši vajadzīgajiem izmēriem. Pēc tam visu spoli izmērcēju ar Super-glue, izžāvēju, ātri izžūst (uz akumulatora).

Ja uz tā paliek vecās spoles gala daļa, tad tā ir jānoņem, zem tā ir magnēts. Ja vecie secinājumi atkrīt, tas nav svarīgi. Mēs uz pusēm to daļu, kas atrodas ārpusē, kur pieguļ ārējais vads. Mēs tur atrodam kontaktus un izduram caurumus blakus. Tagad tinumu spailes var iestumt tajos un pielodēt. Izmērām pretestību no bloka - mums viss ir kārtībā, t.i. neko nenogrieza. Nu otrā atvieglojuma nopūta. Spole uz pamatnes turas pietiekami labi, magnēts ir spēcīgs, bet nu gadījumā, ja pāris pilieni vienas un tās pašas līmes netraucēs. Viss, ievietojiet, pievelciet skrūvi - pie velna, ar atstarpi starp sensora pamatni un dūri! Paliktnis ir biezs. Ieslēdzam savienotāju, ieslēdzam aizdedzi - ABS displejs nodziest pēc 3 sekundēm - labi, mēs uzsitām pretestību. Uzliekam riteni, aiziet - displejs nedeg (ir iespēja, ka signāla līmenis nav pietiekams), nobremzējam līdz grīdai un, lūk, pedālis raustījās!
Ūsas! Darbojas.

Ejam uz garāžu, nosedzam spraugu ar sislikon hermētiķi, uzskrūvējam visas skavas, un tas ir VISS! Bija doma, ka ar signāla līmeni nepietiks - tad vai nu serde ir tālu no zobrata - jākustina, vai jāpalielina apgriezienu skaits tinumā, bet it kā sanāca.
Bet nav attēlu, nebija pārliecības par panākumiem, un tad viss bija ļoti amatnieciski un primitīvi darīts tieši virtuvē

Palielināt fontu A A A

Šādi bloks izskatījās sākotnēji, pēc stiprinājuma skrūvju atskrūvēšanas:

Tālāk apskatīsim to pašu bloku, kas jau ir izjaukts. Analizēsim vēlreiz.

Bloķēt kopā ar stiprinājumu.

Dalies ar rakstu ar draugiem sociālajos tīklos! Es būtu jums ļoti pateicīgs.

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 47
Reģistrācija: 22.9.2012
Pilsēta: Anapa
Automātiski: Honda Jazz (1. paaudze)
Dzimums Vīrietis
Saņemts paldies: 1 reizi (s)

Es uzliku GD1 no GD3, nenoņemot modulatora vidusdaļu, lai neatgaisinātu bremzes. Nomainīju motoru un mikroshēmu. Strādā bez problēmām.

Ziņa ir rediģēta egorluņevs – 17.9.2013, 17:04

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 151
Reģistrācija: 12.7.2010
Pilsēta: Tver
Automātiski: nav mašīnas
Dzimums Vīrietis
Ir pateicies: 7 reizes

interesanta situācija.
kad tiek ieslēgta aizdedze, iedegas un nodziest ABS lampiņa uz tidy.
Bet! vadi diviem ABS sensoriem ir vienkārši norauts) un ABS dabiski nedarbojas.
elm327 parāda tikai lambda kļūdu.

kas tas ir un kā to saprast?

kur var sākt diagnostiku? varbūt abs kaut kā vispār ir izslēgts?

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 386
Reģistrācija: 17.4.2011
Pilsēta: Volgograda
Automātiski: Honda der
Dzimums Vīrietis
Ir pateicies: 11 reizes

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 37
Reģistrācija: 17.10.2010
Pilsēta: Naberežnije Čelnijs
Automātiski: Honda džezs
Dzimums Vīrietis
Saņemts paldies: 0 reizes

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 7
Reģistrācija: 17.8.2009
Pilsēta: Tomska
Automātiski: cits
Saņemts paldies: 0 reizes

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 32356
Reģistrācija: 26.11.2007
Automātiski: cits
Dzimums Vīrietis
Ir pateicies: 1444 reizes

Visticamāk, ka tas sakrita. Pārbaudiet atstarpi (saskaņā ar rokasgrāmatu 0,5 mm), apvelciet vadus.

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 412
Reģistrācija: 1.7.2012
Pilsēta: 67 rus
Automātiski: cits
Dzimums Vīrietis
Ir pateicies: 18 reizes

Palīdziet izdomāt abs.Nopirku ar nestrādājošu.Ir divas kļūdas-14 un 51.
Sensors tika nomainīts,abs motors arī.Atiestatīju kļūdas,nav izmaiņu,pēc 200m atkal iedegsies.Tādas pašas kļūdas,kas pirms maiņas.
Drošinātāji ir neskarti.

Ziņa ir rediģēta DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 412
Reģistrācija: 1.7.2012
Pilsēta: 67 rus
Automātiski: cits
Dzimums Vīrietis
Ir pateicies: 18 reizes

Ziņa ir rediģēta DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 993
Reģistrācija: 12.5.2013
Pilsēta: Gorodovikovska, Kalmikija
Automātiski: cits
Dzimums Vīrietis
Ir pateicies: 101 reizi

Vai esat pārbaudījis drošinātājus motora nodalījumā? Vai es pārbaudīju motora darbību?Noņēmu birstes un nomainīju, bet viņš dūko un negriežas, tinums ir īssavienojums.

Ziņa ir rediģēta bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 412
Reģistrācija: 1.7.2012
Pilsēta: 67 rus
Automātiski: cits
Dzimums Vīrietis
Ir pateicies: 18 reizes

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 98
Reģistrācija: 1.5.2013
Pilsēta: Neryungri (Jakutija)
Automātiski: Honda Fit (1. paaudze)
Dzimums Vīrietis
Ir pateicies: 8 reizes

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 993
Reģistrācija: 12.5.2013
Pilsēta: Gorodovikovska, Kalmikija
Automātiski: cits
Dzimums Vīrietis
Ir pateicies: 101 reizi

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 49
Reģistrācija: 26.7.2012
Pilsēta: Slavjanska pie Kubaņas
Automātiski: Honfa Fit (lauvas stūre no ASV)
Dzimums Vīrietis
Saņemts paldies: 0 reizes

DTC 11, 13, 15, 17: riteņa ātruma sensors (atvērta ķēde / īssavienojums ar zemi / īssavienojums ar barošanu)

1. Atvienojiet negatīvo kabeli no akumulatora.
2. Atvienojiet 25P savienotāju no ABS elektronikas.
3. Atkārtoti pievienojiet akumulatora kabeli.
4. Iedarbiniet dzinēju.
5. Izmēriet spriegumu starp transportlīdzekļa zemējumu un atbilstošā riteņa sensora spailēm + B un GND pie ABS vadības bloka 25P savienotāja (skatiet tabulu).

Vai ir spriedze?
JĀ — izlabojiet īssavienojumu ar akumulatora spriegumu starp ABS modulatora vadības bloku un atbilstošo riteņa ātruma sensoru.
NĒ — dodieties uz 6.

6. Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā “OFF”.
7. Izmēriet elektriskās ķēdes pretestību starp transportlīdzekļa zemējumu un atbilstošā riteņa sensora spailēm + B un GND pie ABS vadības bloka 25P savienotāja (skatiet tabulu).

Vai savienojums ir nepārtraukts?
JĀ — dodieties uz 8.
NĒ — pārejiet uz 10.

8. Atvienojiet 2P instalācijas savienotāju no atbilstošā riteņa ātruma sensora.
9.Izmēriet elektriskās ķēdes pretestību starp transportlīdzekļa zemējumu un atbilstošā riteņa sensora spailēm + B un GND pie ABS vadības bloka 25P savienotāja (skatīt tabulu).

Vai savienojums ir nepārtraukts?
JĀ — izlabojiet īssavienojumu starp ABS modulatora vadības bloku un riteņa ātruma sensoru
NĒ - Nomainiet riteņa ātruma sensoru.n

10. Izmēriet pretestību starp atbilstošā riteņa sensora ABS bloka savienotāja spailēm + B un GND 25P (skatiet tabulu), pēc tam izmēriet pretestību starp tiem pašiem spailēm pēc tam, kad esat samainījis testera pozitīvo un negatīvo testa vadu.

Vai pretestība abās pusēs ir vienāda ar bezgalību?
JĀ — dodieties uz 11.
NĒ — dodieties uz 13.

11. Atvienojiet 2P instalācijas savienotāju no atbilstošā riteņa ātruma sensora.
12. Izmēriet pretestību starp atbilstošā riteņa sensora ABS bloka savienotāja spailēm + B un GND 25P (skatiet tabulu), pēc tam izmēriet pretestību starp tiem pašiem spailēm pēc testera pozitīvo un negatīvo testa vadu nomaiņas.

Vai pretestība abās pusēs ir vienāda ar bezgalību?
JĀ — salabojiet vadu starp ABS modulatora vadības bloku un riteņa ātruma sensoru.
NĒ - Nomainiet riteņa ātruma sensoru.

13. Pārbaudiet nepārtrauktību starp atbilstošā riteņa sensora ABS bloka savienotāja spailēm + B un GND 25P (skatiet tabulu), pēc tam pārbaudiet nepārtrauktību starp tiem pašiem spailēm pēc tam, kad esat nomainījis testera pozitīvo un negatīvo testa vadu.

Vai ķēdes nepārtrauktība ir abās pusēs?
JĀ — salabojiet īssavienojumu vadā starp ABS modulatora vadības bloku un riteņa ātruma sensoru.
NĒ — pārbaudiet, vai ABS vadības bloka 25P savienotājs ir nostiprināts. Ja nepieciešams, nomainiet ABS modulatora vadības bloku pret derīgu un pārbaudiet vēlreiz.

Šodien mēs runāsim par vienu diezgan vienkāršu bojājumu, kas sliktos laika apstākļos var veicināt kontroles zaudēšanu uz ceļa. Pie mums ieradās Honda Accord ar ABS žetonu uz tāfeles. Tika nolemts veikt diagnostiku, kuras laikā atklājās, ka ABS bloks nav kārtībā. Mūsu meistars uzstādīja ABS līguma bloku. Tā kā šī iekārta ir ļoti kaprīza, iesakām to uzstādīt tikai specializētos centros. Galvenais ir uzstādīt tieši to pašu ABS bloku, kas bija uz automašīnas, numuram jāsakrīt, pretējā gadījumā tas nedarbosies. Pēc uzstādīšanas pārbaudījām mašīnas darbību.

Citus mūsu darbus ar Honda automašīnām var apskatīt: šeit.

Honda automašīnu diagnostika uz Paveletskaya. ABS bloka Honda Accord uzstādīšana.

Mēs izmantojam tikai augstas kvalitātes un pārbaudītas iekārtas.

Par visiem interesējošiem jautājumiem, kā arī vienoties par remontdarbu laiku, varat zvanīt: +7 (495) 507-90-17.

Lielākā daļa mūsdienu automašīnu ir aprīkotas ar sistēmu komplektu, kas vērsts uz braukšanas drošību. Lai novērstu riteņu bloķēšanu intensīvas bremzēšanas laikā vai uz slidena ceļa, tiek izmantota bremžu pretbloķēšanas sistēma ABS (ABS). Ir zināms, ka pilnībā bloķēti riteņi palielina automašīnas bremzēšanas ceļu, un, ja ir bloķēti tikai daži riteņi, automašīnai ir lielāka iespēja slīdēt.

ABS ietver vairākas sistēmas – pašu bremžu pretbloķēšanas sistēmu, stabilitātes kontroles sistēmu un avārijas bremzēšanu. Visu kompleksu kontrolē elektroniskais vadības bloks, un gala ierīce ir transportlīdzekļa hidrauliskā sistēma.

Signāli ABS sistēmu darbībai nāk no sensora, kas uzstādīts uz katra no riteņiem un uzrauga riteņa rotāciju katrā kustības brīdī. Pamatojoties uz transportlīdzekļa ātrumu, riteņa griešanās ātrumu, ceļa seguma stāvokli vai ceļa slīpuma leņķi, elektroniskā bloka izejā tiek ģenerēti signāli hidraulisko sistēmu vadības vārstiem.

ABS sistēma ir ļoti svarīga drošai automašīnas vadīšanai, tāpēc pirms remontdarbu veikšanas ar savām rokām viss rūpīgi jāizsver. ABS sistēmas bloku diagnostika un remonts autoservisā, pat ja tas izmaksās nedaudz vairāk nekā ar pašu rokām, dos garantiju, ka kļūmes neradīsies visnepiemērotākajā laikā.

Īpaši tas attiecas uz tiem, kuri ir pieraduši izmantot ABS un paļaujas uz tā veiktspēju.

Tāpat kā lielākajai daļai elektronisko sistēmu, arī ABS ir primārā pašdiagnostika, kas darbojas, pagriežot atslēgu. Diagnostika parasti aizņem dažas sekundes. Ja pēc šī laika sistēmas darbības traucējumi netiek pamanīti, trauksmes signāls informācijas panelī nodzisīs. Automašīnai pārvietojoties, ABS diagnostika darbojas nepārtraukti, un, ja sensoru vai gala ierīču parametri nav iekļauti pielaides zonā, tiek iedarbināta nepareizas darbības trauksme. Signalizējoties par darbības traucējumiem, īpaši rūpīgi jāatrod ērta vieta auto apskatei vai nokļūšanai tuvākajā autoservisā, īpaši aukstā laikā, kad ceļi ir slideni. Dažreiz gadās, ka darbības traucējumu var novērst ar savām rokām pāris desmitu minūšu laikā.

Lai ar savām rokām salabotu ABS sistēmas blokus, vispirms jāizmēra akumulatora spriegums. Ja spriegums ir mazāks par 10,5 V, ABS vadības bloks neieslēdzas, lai darbībā nebūtu kļūdu. Pie parastā sprieguma jums būs jāturpina problēmu novēršana. Lielākā daļa no tām ir saistītas ar sensoru vadiem. Mitrums, nokļūstot savienotājos, izraisa kontaktu oksidēšanos, tāpēc, pirmkārt, ir jānovērtē katra ABS sistēmu sensora kontaktu stāvoklis.

Ļoti bieži ABS sistēmu bojājumus izraisa vadības bloka sensoru darbības traucējumi. Lai darbinātu ABS sensoru, pie rumbām ir piestiprināts zobrats, un pats sensors ir induktors, kas atrodas 0,2–1,5 mm attālumā no zobiem. Ja visi zobi ir savās vietās, tad ir nepieciešams izmērīt spraugas starp tiem un sensoriem, ja nepieciešams, pārregulēt sensoru stiprinājumu. Uz zobiem un sensoru virsmām sakrājušies netīrumi var negatīvi ietekmēt ABS darbību.

Pašas spoles pārbauda ar ommetru. Ierīces pretestībai jābūt 1-3 kOhm atkarībā no sensora veida. Galvenais, lai tie visi vienā mašīnā būtu vienādi. Ja ABS sensora spole parāda atvērtu vai īssavienojumu vai ļoti atšķiras no pārējās, tad tā ir jānomaina vai jāremontē. Var tikai ieteikt pārbaudīt savienojošo vadu ieejas vietu ierīcē. Iespējams, ka vadi ir salauzti, un, noņemot no sensora nelielu izolāciju, varat mēģināt pielodēt pārtraukumu vai īssavienojumu. Daudzas ierīces var izjaukt, sildot tās ar montāžas fēnu un noņemot plastmasas pārsegu stieples ievades vietā. Tieši zem šī seguma visbiežāk notiek pārtraukumi. Šajā gadījumā ABS remonts ar savām rokām nebūs ļoti nopietns. Ņemot vērā sensora izmaksas, šādai tehnikai var būt tiesības pastāvēt.

Ja sensori ir kārtībā, vadu stāvoklis no tiem uz elektronisko bloku nav apmierinošs, tad jums jāpārbauda vadības bloks. ABS vadības bloku DIY remontu ieteicams veikt tikai tiem, kas ļoti labi pārzina elektroniku, prot lietot lodāmuru un ir iemaņas elektronisko ierīču remontā.

ABS vadības bloks, kā likums, ir izgatavots neatdalāms un hermētiski noslēgts ar līmi. Uz tā esošā iespiedshēmas plate ir piepildīta ar īpašu hermētiķi. Uzmanīgi atverot, var apskatīt vadus, kas pielodēti pie bloka iespiedshēmas plates. Ļoti bieži tie neiztur vibrāciju un atkrīt. Pārrautais vads rūpīgi jāiztvaicē un tā vietā jāpielodē cits. Lodēšanai jāizmanto elektriskais lodāmurs ar jaudu ne vairāk kā 40 vati. Kā kušņu izmanto kolofoniju vai tā šķīdumu etilspirtā.

Neizmantojiet lodēšanas skābi melno metālu lodēšanai, jo tā laika gaitā korodēs iespiestās sliedes un vara vadus.

Lai pārbaudītu hidraulisko vārstu spoles, ir jāatbrīvo to vadi no hermētiķa un jāpieliek 12 V spriegums. Parastai spolei jādarbojas kā elektromagnētam, piesaistot tērauda priekšmetus.

Spoles pārtīšanu un PCB remontu drīkst veikt tikai speciālists. To ir ļoti grūti izdarīt ar savām rokām un turklāt bez jebkādas garantijas. Jebkurā gadījumā pēc remonta pabeigšanas ir jāatjauno hermētiķa slānis. Šim nolūkam varat izmantot neitrālu silikonu. Parastais silikons satur etiķskābi. To nevar izmantot kategoriski.

Kādu laiku pēc remonta vadības bloka plates apdrukātie vadītāji būs pilnībā sarūsējuši. Lielākoties ir nepieciešama vadības bloka nomaiņa.

Vēl viena piezīme. Nomainot bremžu šķidrumu automašīnā, tas ir jāiztukšo arī no ABS akumulatora (spiediena akumulatora). To var izdarīt, vairākas reizes nospiežot bremžu pedāli, kad aizdedze ir izslēgta. Kad aizdedze ir ieslēgta, sūknis hidrauliskajā blokā mēģinās kompensēt šķidruma zudumu. Lai izvairītos no elektronikas bojājumiem, automašīnas metināšanas laikā no strāvas ķēdēm ir jāatvieno arī ABS vadības bloks, izvelkot savienotāju.

Bremžu sistēmas ar ABS elementu atrašanās vieta uz automašīnas

ABS vadības blokam ir šādas funkcijas:

- kontrolē ABS;
- aprēķina automašīnas ātrumu;
- Veic sistēmas pašdiagnostiku: kļūdu kodus ar pašdiagnostiku un drošības funkcijām atmiņā saglabā divi atsevišķi mikroprocesori.

ABS vadības bloks nepārtraukti pārbauda katra riteņa bloķēšanos un kontrolē katru vārstu, lai vajadzības gadījumā pielāgotu bremžu šķidruma spiedienu.

ABS vadības bloks arī pārbauda, ​​vai komponenti darbojas pareizi, un atslēdz ABS, kad tiek atklāts darbības traucējums.
Pēc tam bremžu sistēma darbojas kā standarta bremžu sistēma.

Ātruma sensors nosaka riteņa griešanos un sastāv no pastāvīgā magnēta un spoles. Priekšējo riteņu sensori saņem informāciju no zobrata rotoriem, kas atrodas uz piedziņas vārpstām.

Kad rotora zobi iet pie sensora, mainās sensora magnētiskais lauks, kā rezultātā tiek ģenerēts sprieguma impulss.

Šis spriegums ir proporcionāls riteņa ātrumam un to var izmērīt.

ABS un EBD brīdinājuma lampiņas atrodas instrumentu panelī.

1) Iedegas 3 sekundes pēc aizdedzes ieslēgšanas un pēc tam nodziest.
2) Tas nodziest, kad tiek iedarbināts dzinējs.
3) Ja lampiņa deg pastāvīgi, tad ABS ir pārkāpumi.
4) Pašpārbaudes laikā lampiņa ir ieslēgta.
5) Ja kontrollampiņa iedegas periodiski, tas nozīmē, ka ABS ir novirzes un automašīnas sistēmas darbojas tā, it kā automašīnā nebūtu ABS un TCS sistēmu.
6) Lampa deg, kad elektriskais savienotājs ir atvienots no ECU.

EBD brīdinājuma lampiņa (elektroniskais bremzēšanas spēka sadalījums):

1) Iedegas pēc aizdedzes ieslēgšanas.
2) Tas nodziest, kad tiek iedarbināts dzinējs.
3) Iedegas, kad ir nospiesta stāvbremzes svira.
4) Iedegas, kad bremžu šķidruma līmenis ir zems.
5) Iedegas, ja nedarbojas elektroniskais bremzēšanas spēka sadales EBD:
- solenoīda vārsta darbības traucējumu gadījumā;
- ja nedarbojas vairāk nekā viens sensors;
- ECU vadības bloka darbības traucējumu gadījumā;
- ja spriegums ir pārsniegts.

Hidrauliskais vadības bloks (HCU)

Hidrauliskais vadības bloks (HCU) sastāv no sūkņa ar elektromotoru un vārstu bloku ABS spiediena kontrolei.

Sensors atrodas sūkņa motorā un nodrošina izejas signālu ABS blokam, kas nosaka sūkņa veiktspēju.

Priekšējās bremžu šķidruma caurules cauruma diametrs: 4,8 mm
Aizmugurējās bremžu šķidruma caurules cauruma diametrs: 4,8 mm

Divkontūru sūknis nodrošina nepieciešamo spiedienu, un vārstu bloks sadala spiedienu uz riteņu bremzēm.

ABS vadības bloks pēc aizdedzes ieslēgšanas sāk veikt pašdiagnostikas funkcijas. ABS vadības bloks nosaka katras ķēdes un komponenta kļūdu, salīdzinot sistēmas statusu ar ierobežotu apstākļu kopumu ABS vadības blokā. ABS vadības bloks saglabā kļūdas kodu un pēc tam izvada to diagnostikas rīkam kodu veidā, kas apzīmēts ar četriem cipariem.

Pašdiagnostikas kodu pārbaude

DTC ir četrciparu skaitlis, kas tiek rādīts nepārtraukti, līdz DTC tiek notīrīts ar skenēšanas rīku.

Instrukcijās mēs salabosim zīmola Bosch agregātu. Šis nav labākais no abesoksiem, un turklāt tas ir tieši tas, kas ir instalēts lielākajai daļai zīmolu.

piemēram Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault un pat Mercedes sastopas.

ABS bloka atrašanās vieta zem Audi A4 pārsega

Problēma sākas ar nepatīkamu kļūdu un pilnekrāna izsaukuma zīmi. Tā kā kārtīgais neko citu nevar parādīt, nevar, kamēr nav novērsta problēma.

Viss būtu labi un šķiet, ka var braukt, bet pārdodot, pircējs bieži uzdod daudz jautājumu, redzot šo negodu. Un vismierīgākais, kad uz elektrības - viss kārtībā.

Biežāk bojājums notiek ierīces elektroniskajā daļā.

Kontakti tur ir plāni un trausli. Ja problēma ir līdzīga tai, kas aprakstīta tālāk, ar pietiekamu pieredzi ar lodāmuru, jums izdosies.

Mēs izjaucam.
Vispirms noņemsim elektronisko daļu. Tas ir savienots ar hidraulisko (galveno) daļu ar sešām skrūvēm. Atvienojiet barošanas kabeli, pēc tam rāpjiet uz augšu un atskrūvējiet to ar ērtu atslēgu.

12 elektromoduļa kontakti

Tagad jums rūpīgi jāatver moduļa plastmasas korpuss. Griezam ar griezēju gar šuvi, ļoti uzmanīgi, nazi dziļi neiedzenot. Jūs varat pieskarties kontaktiem iekšpusē.

Lieta ir atklāta.
Mēs rūpīgi pārbaudām dēli zem palielināmā stikla un spilgtas lampas. Pārbaudot šo ierīci, tika konstatēti bojājumi diviem kontaktiem kreisajā pusē, kas ved uz savienotāju.

No malas viss šķiet normāli.

Nedaudz pārvietojot šos vadus, tie viegli attālinājās no kontaktiem.

Viegli pielodējiet vadu vietā. Šo divu vietā varat arī pielodēt jaunu kopējo vadu. Lodēšana ir jāveic ļoti uzmanīgi - nepārkarsējiet visu moduli ar dēli.

Ja lodēšanas pieredzē tie nav spēcīgi - labāk to uzdāvināt pieredzējušam draugam vai darbnīcai.

Līmējam korpusu atpakaļ - ar labu līmi (nav super).

Mēs atgriežam moduli savā vietā.

Šo instrukciju izmantoja: 10999 vienreiz.

Veiktajiem darbiem un pie mums iegādātajām rezerves daļām dodam garantiju!

Ekspress piegāde, ja nepieciešams. Piedāvāsim un ieteiksim dažādus variantus. Tikai oficiālie vadošie piegādātāji.

Mobilā aplikācija ar servisa vēsturi. Ja vēlaties, nodrošinām piekļuvi ražošanas vietām.

• APSKATS
  Esmu ļoti apmierināta ar meistara darbu. Uzmanīgs, lojāls. Sniedza visu iespējamo palīdzību diezgan nenormālā situācijā. Paldies! Esmu ļoti apmierināta ar meistara darbu. Uzmanīgs, lojāls. Sniedza visu iespējamo palīdzību diezgan nenormālā situācijā. Paldies! Vladimirs
• APSKATS
  Piektdien apmeklēju servisu Butovā, godīgi sakot, biju patīkami pārsteigts. Pirmkārt, viņi varēja mani operatīvi aizvest uz darbu un 30 minūtes pēc zvana - jau gaidīja mani servisā. Vēl pēc 5 minūtēm Auto tika iebraukts veikalā un sāka veikt apkopi. MOT tika veikta ātri, papildus piedāvāja vēl vairākus profilaktiskos remontdarbus, kā rezultātā 4 stundu laikā sagatavojām Auto ziemai. Es joprojām nevaru novērtēt remonta kvalitāti - laiks rādīs. Bet par klientu apkalpošanas līmeni - varu likt pamatīgus 5k! Biju patīkami pārsteigts par iOS lietotnes pieejamību! Aleksejs
• APSKATS
  Aleksandrs Petrovičs ir lielisks uztvērēja meistars, kurš pārzina savu biznesu. Viņš ļoti labi pārzina mašīnas uzbūvi. Jūsu autoservisā viss tiek izdarīts ātri un efektīvi. Paldies Aleksandram Petrovičam par mūsu automašīnas remontu, par vērīgo attieksmi pret mūsu vēlmēm un mūsu auto.Liels paldies viņam, mēs nāksim pie viņa. Anna

Avārijas bremzēšana izraisa kontroles zaudēšanu ar maksimālu iespējamību, ka transportlīdzeklis saslīdēs. Līdzīga situācija rodas riteņu bloķēšanas dēļ, kas slīd (slīd) pa ceļa virsmu. Iegūtais ātrums krasi palielina bremzēšanas ceļa garumu, pie kura automašīna var ievērojami slīdēt. Riteņu saķere ar ceļa virsmu ir strauji samazināta.

Lai novērstu šādu situāciju, automašīna ir aprīkota ar sistēmu, kas garantē vienmērīgu bremzēšanu. Ar šādu uzdevumu visaugstākajā līmenī var tikt galā vadītājs ar lielu pieredzi, taču šajā gadījumā ABS (bremžu pretbloķēšanas sistēma) nebūs lieka. Tas ir uzstādīts visam Honda automašīnu klāstam.

Bremžu pretbloķēšanas sistēma ir sarežģīta elektroniski mehāniska vienība, kas sastāv no:

• Vadības vārsti un kanāli, kas iebūvēti bremžu sistēmas galvenajā līnijā. Tie palīdz kontrolēt bremžu šķidruma spiedienu.
• Ātruma sensori, kas mēra katra riteņa paātrinājumu un palēninājumu. Dati tiek nosūtīti uz vadības bloku.
• ABS bloks ir elektroniska ierīce, kas saņem informāciju no kustības sensoriem. Iegūtās vērtības tiek salīdzinātas, pamatojoties uz kurām tiek koriģēta kanālu un vārstu vadība. Elektroniskā vienība ir visneaizsargātākā sistēmas sastāvdaļa, vairumā gadījumu tas ir tas, kurš tiek atjaunots.

Lai salabotu bremžu pretbloķēšanas sistēmu, jums būs nepieciešams moderns īpašs aprīkojums, un ne katrs autoserviss var atļauties to iegādāties. Tikai to lietojot, jūs varat pareizi novērtēt ABS darbību un veikt pilnīgu ABS sistēmas atjaunošanu.

Visi Yauza Motors tehniskā servisa centri ir aprīkoti ar nepieciešamo aprīkojumu dažādu modifikāciju ABS remontam. Visu mūsu ATC speciālistiem ir liela pieredze efektīvu remontdarbu veikšanā šajā jomā.

Uzticot ABS sistēmas remontu Yauza Motors meistariem, klients tiek garantēts, ka saņems restaurētu, autoražotāja standartiem atbilstošu bremžu pretbloķēšanas sistēmu ar pagarinātu kalpošanas laiku.

Pašdiagnostika ABS, Honda Accord CC7

Ir laba atbilde uz tēmu ABS pašdiagnoze (CC7)
PAŠDIAGNOSTIKA
Pirmkārt, ja iedegas kāds indikators automašīnas elektroniskajās vadības sistēmās (un Honda Accord CC7 ir 4 no tiem: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Avtomatic Transmission)) - veiciet veikt pašpārbaudi un, pamatojoties uz tā rezultātiem, izdarīt secinājumus par kļūdām un darbības traucējumiem sistēmās.

Bieži uzdotajos jautājumos ir vairākas tēmas par pašdiagnostiku (lai gan pēc mājieniem, bet tehnoloģija nemaz neatšķiras)

Viss ir ļoti vienkārši:
1. Pārvietojiet pasažiera sēdekli atpakaļ, līdz tas apstājas.
2. Paņemiet Phillips skrūvgriezi un atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina cimdu nodalījumu no apakšas līdz alumīnija panelim. Otrajā reizē nav jāizskrūvē cimdu nodalījums - jo tu jau zināsi, kur ir savienotājs un tā arī rāposi.
3. paskatās zem vadības bloka plīts gaisa ieplūdes vārstu - īsi sakot, jūs redzēsit kastīti ar putuplasta gumijas durvīm - un tur jūs redzat čupu ar visādiem vadiem (tas ir vads pasažierim durvis, vadi gaisa ieplūdes atloka bloka vadībai utt.) - un jūs tur meklējat tādu divu kontaktu mikroshēmu (savienotājs ), kas nav savienots ar neko (sarkanā bultiņa fotoattēlā)

4. Kā jūs to atrodat (un, kā likums, tas parasti ir cieši pie sienas pašā stūrī) - jūs paņemat ļoti mazu stiepli - notīriet to no oksīda un ieduriet vienu galu vienu mikroshēmas caurumu, bet otru otrā.
5. Ievietojiet aizdedzes atslēgu slēdzenē un pagrieziet to vienu soli: paneļa gaismām vajadzētu iedegties. Atkarībā no transportlīdzekļa komplektācijas to var būt daudz vai ne pārāk daudz, bet mūs interesē viena dzeltena gaisma - tā, kurā ir dzinēja attēls. Tas joprojām nodziest, kad tas nodziest normālā režīmā (nevis pašdiagnostikas laikā) - zem paneļa ir dzirdams klikšķis.

To var redzēt fotoattēlā (apakšējā kreisajā pusē virs motora temperatūras mērītāja).

Viņa mirkšķinās.Turklāt mirgošana sastāvēs no gariem un īsiem mirkšķināšanas gadījumiem. Ilgi mirkšķināti ir desmiti, īsi mirkšķināti vieni.
Piemēram: četri gari, trīs īsi - 43.
Pēc tam apskatiet pašdiagnostikas kodu plāksnīti:

Kods vai kodi tiek atkārtoti ar divu sekunžu intervālu
Tas pats attiecas uz tādu sistēmu pašdiagnostiku kā ABS (Anti-Block Break System) un SRS (krieviski runājot - Air Bag)
Jums ir jāaizver tas pats divu kontaktu savienotājs, šeit ir tā fotoattēls (lai gan automašīna ir angļu valodā, bet viss ir tieši tāds pats kā pie mums):

ZY atgādinu, ka kavēšanās ir ļoooooooooooooooooooooooooooooooooooo
З.З.Ы. Forumā var atrast vairākus pašdiagnostikas kodu atšifrējumus, taču es iesaku pat izmantot savu datu plāksnīti - jo tā ir ņemta no Honda Accord CC7 īpašnieka rokasgrāmatas (Honda Accord CC7 modifikācijas remonta rokasgrāmata)

Pievienoja lietotājs