Sīkāk: abs bloku remonts, ko dari pats ar bmw no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Noderīgi DIY padomi
DIY abs bloku remonts
BMW 5. sērijas žurnāls Kristāli zils
Abs bloka remonts uz bmw e39 ar savējiem
DIY abs bloku remonts
E39 - Problēmas ar abs bloku un BMW Club logu tīrītājiem
DIY bmw abs bloku remonts
DIY bmw abs bloku remonts
DIY bmw e39 abs bloku remonts., Detalizēta video reportāža
DIY abs bloku remonts
Abs bloks BMW E39 iegādei Ziemeļosetijā vietnē Avito - Paziņojumi Avito vietnē
Abs bloka 8E0614111в passat B5 remonts ... un ne tikai "Autoshēmas, shēmas automašīnām, dariet to pats
BMW E39 ABS bloka remonts. Vispilnīgākā informācija par BMW E39 ABS blokiem. Visi ABS E39 bloki vienā lapā. Foto no ABS blokiem
DIY abs bloku remonts
dsc abs bloka remonts BMW E38
Kā es salaboju ABS bloku BMW e53.
BMW E39 ABS bloka remonts. Vispilnīgākā informācija par BMW E39 ABS blokiem. Visi ABS E39 bloki vienā lapā. Foto no ABS blokiem
BMW E39 automašīna, tāpat kā lielākā daļa mūsdienu automašīnu, ir aprīkota ar pretbloķēšanas sistēmu (ABS). Tās galvenais uzdevums ir novērst pilnīgu riteņu bloķēšanu, bremzējot avārijas gadījumā. Bremžu pretbloķēšanas sistēma uzlabo transportlīdzekļa vadāmību, strauji nospiežot bremžu pedāli, īpaši līkumos un ledus apstākļos. ABS ietver šādas sastāvdaļas: hidroelektronisko vadības bloku, sistēmas darbības traucējumu brīdinājuma lampu, kas atrodas uz paneļa, un sensorus uz transportlīdzekļa riteņiem.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
ABS galvenais uzdevums ir novērst pilnīgu riteņu bloķēšanu, bremzējot avārijas situācijā
Elektroniskā ierīce, kas atrodas vadības blokā, uzrauga sistēmas defektu klātbūtni. Ja tādi ir, iedegas darbības traucējumu indikators un sistēma izslēdzas. Šajā gadījumā jūs varat vadīt automašīnu, bet bremzējot tas uzvedas tā, it kā nebūtu bremžu pretbloķēšanas sistēmas. Gandrīz katrs BMW E39 īpašnieks var pārbaudīt un salabot ABS bloku, ieskaitot sensoru nomaiņu ar savām rokām. Taču modeļiem ir atšķirības pirms un pēc pārveidošanas.
BMW E39 1999. gadā tika pārveidots. Modernizācija skāra ne tikai virsbūvi un spēka agregātus, bet arī riteņu pretbloķēšanas sistēmu bremzēšanas laikā. Modeļos pirms pārveidošanas vārsta korpuss un elektroniskā vadības ierīce atrodas visā automašīnas virsbūvē: hidrauliskā daļa atrodas zem pārsega, bet elektroniskā vienība atrodas automašīnas salonā (aiz cimdu nodalījuma).
Kopš 1999. gada ražotājs ir apvienojis divus blokus vienā un novietojis to zem pārsega pie ieplūdes kolektora.
Kopš 1999. gada ražotājs ir apvienojis divus blokus vienā un novietojis to zem pārsega pie ieplūdes kolektora. Šis risinājums izrādījās ne visai veiksmīgs, jo elektroniskā ierīce izrādījās jutīga pret temperatūras izmaiņām un spēcīgām vibrācijām. Tieši šis dizaina lēmums kļuva par galveno ABS sistēmas atteices iemeslu.
Mainīti arī riteņu sensori. Līdz 1999. gadam sensors tika piestiprināts pie riteņa rumbas ar divām skrūvēm, un savienotājs tika nokrāsots pelēkā krāsā. Pēc pārveidošanas sensoram ir viena auss piestiprināšanai, un mikroshēma ir nokrāsota zilā krāsā.
Pēc atslēgas pagriešanas aizdedzes slēdzenē sākas sistēmas diagnostika. ABS indikators deg apmēram 3 sekundes, un pēc tam tai vajadzētu nodziest. Ja indikators deg ilgāk vai sāk degt braukšanas laikā, veiciet šādas darbības:
- Novietojiet automašīnu, izslēdziet dzinēju. Iedarbiniet dzinēju pēc 2-3 minūtēm.
- Pārbaudiet akumulatora piegādāto spriegumu. Tam nevajadzētu būt mazākam par 10,5 voltiem.
- Pārliecinieties, vai starp strāvas vadiem un akumulatora spailēm ir labs kontakts.
- Pārbaudiet to vadu integritāti, kas nāk no riteņu sensoriem.
Ja bremžu pretbloķēšanas sistēmas indikators turpina degt, visticamāk, jums būs jādodas uz degvielas uzpildes staciju un tur jāveic pilna diagnostika. Izmantojot īpašu ierīci, jūs varat nolasīt kļūdas kodu un izmantot to, lai noteiktu virzienu defekta novēršanai.
ABS diagnostika jāuzsāk, pārbaudot ātruma sensorus. Lai pie tiem tiktu, jānoņem ritenis, suports un bremžu disks. Sensors ir piestiprināts pie rumbas ar divām vai vienu skrūvēm, tās var atskrūvēt, izmantojot sešstūri. Pirms demontāžas apstrādājiet visu ar WD-40.
ABS diagnostika jāsāk ar ātruma sensoru pārbaudi
Pēc ABS sensora noņemšanas atvienojiet savienotāju (tas atrodas spārna augšpusē). Pirms sensora pārbaudes pārliecinieties, vai vadi ir neskarti. Ja ir bojājumi, vadus var nomainīt. Šajā gadījumā ir svarīgi, lai vadu garums paliktu nemainīgs, un sensora elektriskā pretestība nemainās. Ja jūs īsti nesaprotat, par ko ir runa, tad labāk ir sazināties ar elektronikas speciālistu. Darba sensora pretestībai jābūt diapazonā no 0,9 līdz 1,3 kΩ.
BMW E39 pirms pārveidošanas ar ABS elektronisko daļu problēmu praktiski nav, bet 1999. gada modeļu bremžu pretbloķēšanas sistēma ir kaprīzāka, jo vadības bloks zem pārsega novietots pie dzinēja neveiksmīgi. Jūs varat patstāvīgi mēģināt reanimēt hidroelektronisko bloku no automašīnas pēc 1999. gada. Šim nolūkam noderēs prasmes strādāt ar lodāmuru.
Elektroniskās vadības bloka sāpīgā vieta ir vadītāji, kas savieno savienotāju un ierīces plati. Bieži kontakts tiek zaudēts tieši tajos biežu temperatūras un vibrācijas izmaiņu dēļ. Kā novērst šo defektu, mēs apsvērsim tālāk.
Elektroniskās vadības bloka sāpīgā vieta ir vadītāji, kas savieno savienotāju un ierīces plati
- Nogrieziet vāku no noņemtā bloka. To var izdarīt ar asu nazi vai zāģa asmeni.
- Uzmanīgi noņemiet aizsargkārtu no dēļa malas. Visa virsma ir pārpludināta ar to. Nav nepieciešams pilnībā noņemt slāni. Jums ir jāpiekļūst alumīnija vadītājiem no plates līdz savienotājam. Paņemot rokās adatu, rūpīgi pārbaudiet kontaktu. Lai to izdarītu, pietiek ar adatu iedurt vadotni.
- Izmantojot pinceti, noņemiet vadu, kuram nav kontakta. Tā vietā lodējiet jaunu. Labāk ņemt plānu vara stiepli. Vads no tukšgaitas mobilā tālruņa uzlādes vada ir ideāls. Noteikti daudzi to atradīs mājās.
- Mēs pārbaudām pārējos vadītājus. Savienotājam ir 16 vadi. Ja ir pārtraukums, pārlodējiet kontaktu.
- Mēs uzstādām vāku uz hermētiķa. Mēs uzstādām ierīci automašīnā. Savienojam hidrauliskās caurules un sensoru savienotājus.
Ja vadības blokā jau ir iekāpuši "eksperti", tad to salabot būs gandrīz neiespējami. Labāk nekavējoties meklēt aizstājēju. Nav ieteicams iegādāties ABS bloku demontāžai. Viņam var būt defekti, kas var parādīties vēlāk.
Jūs varat braukt bez ABS, taču atcerieties, ka bremžu pretbloķēšanas sistēma ir automašīnas drošības elements. Rūpējies par sevi un citiem.
BMW E39 automašīnas komplektācijā ietilpst sistēma, kas avārijas bremzēšanas laikā atbloķē riteņus. Šī sistēma ir iekļauta lielākajā daļā jauno transportlīdzekļu. ABS galvenā funkcija ir tā, ka kritiskā situācijā tas neļauj riteņiem pilnībā bloķēties spēcīgas bremzēšanas laikā. Šī sistēma palīdz arī labāk kontrolēt mašīnu spēcīgas bremzēšanas laikā. Tas galvenokārt notiek iebraucot līkumā un arī uz ledus klāta ceļa. ABS sistēma ietver:- Vadības bloks.
- Sistēmas bojājumu lampa. Tas atrodas pasažieru nodalījumā uz paneļa.
- Īpaši sensori atrodas uz BMW riteņiem.
Elektroniskā ierīce, kas atrodas vadības ierīcē, veic problēmu rašanās uzraudzības funkciju pašā sistēmā. Bojājuma gadījumā informācijas panelī iedegas indikators, un pati sistēma pārstāj darboties. Automašīnas vadīšana šādā situācijā ir atļauta, taču, strauji bremzējot, automašīna svērsies citādi. Gandrīz jebkurš BMW E39 vadītājs var diagnosticēt un novērst problēmas sistēmā.
Pēc tam, kad transportlīdzeklim ir veikta rūpnīcas pārbaude, sākas ABC sistēma. Šajā gadījumā torpēdas salonā esošā lampiņa iedegas 3 sekundes. Kad pagājis laiks, gaisma nodziest. Ja indikators nav nodzisis, rīkojieties šādi:- Ja automašīna kustējās, tā ir jāaptur un dzinējs jāizslēdz. Tam vajadzētu aizņemt 3 minūtes. Pēc tam iedarbiniet automašīnu vēlreiz.
- Jāpārbauda spriegums akumulatorā - 10,5 W.
- Ir nepieciešams pārbaudīt spailes un strāvas vadus.
- Skatiet visus vadus, kas iet uz riteņu sensoriem.
Ja spuldze turpina darboties, jums jāsazinās ar BMW servisa speciālistu, lai veiktu diagnostiku. Ar speciālas elektroniskas ierīces palīdzību no iekārtas tiek nolasīta informācija un tiek noteikts problēmas punkts.
Lai saprastu, ka ir problēma ar E39 ABS bloku, varat pamanīt atšķirīgu automašīnas uzvedību:
- Nav saziņas ar sensoriem uz riteņiem.
- Jaunu sensoru uzstādīšana šo problēmu neatrisina.
- Bloka iznīcināšanas secība ar sensoriem: pa kreisi - aiz muguras; pa labi - priekšā; priekšā - pa kreisi; aizmugure ir labajā pusē.
- Spidometrs pārstāj darboties.
- Indikatori uz instrumentu paneļa pasažieru nodalījumā ir izgaismoti, lai norādītu uz problēmu.
- Pēc BMW automašīnas iesildīšanas sistēma tiek automātiski deaktivizēta.
- Braucot pa nelīdzenu ceļa virsmu, ABC izslēdzas.
Neatkarīga pārbaude jāsāk ar cikla numura sensoriem. Ierīce ir pieskrūvēta pie rumbas. Tāpēc noņemiet bremžu disku bloku un citas detaļas. Skrūves var atskrūvēt ar speciālu sešstūra atslēgu, pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Lai labāk noņemtu, apkaisa skrūves ar WD-40 (speciāls instruments - ķīlis).
Pēc sensora noņemšanas atvienojiet savienotāju, kas atrodas augšējā spārnā. Jums vajadzētu arī pārbaudīt vadu integritāti. Ja tiek konstatēts, ka vads ir bojāts, tas ir jāaizstāj ar jaunu; vīšana un izolācija šajā gadījumā nav piemērota. Vadam ir vajadzīgs vienāds garums un tāds pats šķērsgriezums. Sensora pretestība 0,9-1,3 kOhm.
BMW E39 līdz 1999. gadam nebija nekādu problēmu ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu. Bet jaunākām automašīnu izlaidumiem ir tik vāja vieta. Tas ir saistīts ar neveiksmīgu vadības bloka fiksāciju. Tas atrodas netālu no barošanas bloka. Lai atjaunotu hidroelektronisko agregātu pēc 1999.gada, būs nepieciešams kolofonija un skārda lodāmurs.
Vadības bloka vājā vieta ir vadītāji, kas savieno savienotāju ar ierīces plati. Tieši šajā brīdī kontakts tiek zaudēts. Tas ir saistīts ar pastāvīgu vibrāciju, kā arī pēkšņām temperatūras izmaiņām.
- Noņemiet ierīces vāku, izmantojot lielu nazi vai metāla zāģi.
- Uzmanīgi noņemiet aizsargkārtu no dēļa malas. Jums nav nepieciešams noņemt visu slāni. Nepieciešama piekļuve ceļvežiem. Tie ir izgatavoti no alumīnija un darbojas no tāfeles līdz savienotājam. Lai pārbaudītu kontaktu, izmantojiet parasto adatu. Adatai ir jābūt viegli iedurtai virzošajā vadā.
- Ar pinceti vai pinceti vadītājs tiek noņemts bez saskares. Un vietā, izmantojot lodēšanu, tiek likts jauns. Labākais vadītājs ir vara stieple. Tāds pats šķērsgriezuma un sakausējuma vads no mobilā tālruņa lādētāja.
- Pašam savienotājam ir pievienoti 16 vadi. Tie visi ir jāpārbauda. Ja nav vadītspējas, vads mainās tāpat.
- Pirms vāka uzstādīšanas vietā, jums vajadzētu izmantot hermētiķi. Bloks atgriežas savā vietā automašīnā. Tam ir pievienotas augstspiediena caurules un sensoru kontakti.
Ja ABS bloks jau ir salabots, tad to nevar salabot vēlreiz.Pērciet jaunu specializētā veikalā. Nepiliniet šo bloku uz darbagaldiem. Visbiežāk tam ir defekti.
Ir atļauts vadīt BMW ar bojātu ABS sistēmu, taču tā ir vadītāja, pasažieru un citu drošība.
Cienījamie foromuchane padomu, kur meklēt ABS problēmu.(E46 m54) Bija abs sensors native HZ sko.
Čau! dēlis uz abs bloka izdega .. pilnpiedziņa ir grūta.
Sveiki visiem, bija vibrācija no 1000-1500 apgr./min, uz bageles liku automātisko pārnesumkārbu, patiesībā, kādi biroji.
Sveiki visiem. Varbūt kādam ir kāda inteliģenta remontētāja kontakti.
Sveicu visus. Tēma ir šāda. Palielinātā degvielas patēriņa un pelēko dūmu dēļ paātrinājuma laikā virs vid.
Sveiki. Itāļu replika, plata: priekšā 8j, Bridgestone riepas 225/35/19 aizmugurē 9j.
Kurš sadūrās?, bmw e39 plaisa uz stikla bagāžnieka stiprinājuma vietā, plaisa nāk ārā no cauruma.
patiesībā vajadzētu nopelnīt. bet tur nav viegli atrast + un -. Un tāpēc pēc nomaiņas jums ir jāinicializē bloks, jāizmet kļūdas ar skeneri.
Nomainīju visus drošinātājus viss strādāja, visu ziemu aizbraucu ar vītni uz sakoptu un nestrādājošu ABS DSC skārdu
Galvenais, ka ne vienā servisā pat neiedomājās paskatīties uz drošinātājiem
Nomainīju visus drošinātājus viss strādāja, visu ziemu aizbraucu ar vītni uz sakoptu un nestrādājošu ABS DSC skārdu
Galvenais, ka ne vienā servisā pat neiedomājās paskatīties uz drošinātājiem
Pērku kai 3.2-3.6 melns, bēšs salons, pagarināta āda, pneuma, labā stāvoklī
biezuma mēraparāta noma forumam 100 rubļi. diena
katrs ABS sensors ar noslēgtu mikroshēmu ir savienots ar savienotāju vai nu riteņa korpusā (priekšējie riteņi), vai zem sliekšņu aizmugurējās daļas (aizmugurējie riteņi)
izskatās pēc taisnstūrveida melnas kastes ar fiksatoriem.. tur der divi vadi - no ABS sensora un no spilventiņu nodiluma sensora - varbūt jums tur ir pārtraukums. atvienojiet ABS sensoru no mikroshēmas un pārbaudiet to īsā sadaļā.
Tāpēc mani piemeklēja skumjš liktenis, redzot uz kārtīgas gaismas vītni, dzirdēt ABS motora skaņu no pārsega un uztraukties par to, ka braukšanas laikā nav ABS, saķeres un antibuks.
pēc 1,5h drāžēšanās ar atslēgām, galvām, furnitūru un nozāģētajām galviņām, lodlampa E5 .. noskrūvēju vadības bloku.
Viņš negrieza, bet ar skrūvgriezi un āmuru nolauza vāku pa perimetru. ja sit uzmanīgi, bet stingri, tad viss brīnišķīgi atšķiras.
tas nozīmē - motora kontakti bija kārtībā - bet tas ir dabiski, jo motors kā upuris taisīja caurumus.
bet, pateicoties mājienam šī pavediena 5. vai 6. lappusē, es nolēmu MOSFET elektroniskās atslēgas zvanīt ar testeri.. un tā abi tika caurdurti. šīs atslēgas atver un izslēdz motora strāvu
ja kādam tās arī jāmaina - atcerieties pāris lietas:
1.piemērots JEBKURI N-kanālu MOSFET ar parametriem 30 volti / 30 ampēri siltuma izkliede 40-50 vati .. sākumā uzliku mosfetus 24 volti / 30 A - pēc 10 kilometriem viņi nomira
2.Mosfeti ir standarta FR3303 - meklējiet līdziniekus, tas atradīs to radio tirgos, un vēl labāk to lodēt no datoru mātesplatēm) mosfeti ar šādiem parametriem ir procesora barošanas ķēdēs. PCI-EX slots.
3.balstoties uz iepriekšējo punktu, iesaku agregātu salabot pie datorelektronikas inženieriem - tā kā vecās detaļas ir tik viegli pielodēt un jaunas netiek pielodētas, tad šiem mosfetiem substrāts no aizmugures acīmredzot aiziet uz jaudīgs radiators .. kas uzreiz noņem siltumu un mosfets guļ spolē kā salīmēts. Lodēju ar fēnu (520 grādi, pilna pūšana, šaura sprausla) + 40 vatu lodāmurs - bet tranzistorus nevarēju “izpūst” .. bet pāris rezistorus “nopūtu”. rezultātā dremel noslīpēju vecās detaļas un pielodēju virsū jaunajām .. vispār - atdod šo lietu elektronisko iekārtu remonta speciālistam.
4.uz tāfeles ir 4 FR3303 mosfeti - bet jāmaina tikai 2 - tie, kas pielodēti pie motora kontaktiem.
beigās - ietaupīju budžetu no 150 eiro zaudēšanas (izjaukšanai izmantots bloks))
katrs stūris
Diagnostika parādīja kļūdu 71 (sūkņa motors abs).
Es noņēmu BU ABS:
Es pārbaudīju lodēšanu (tie sita mikroplaisas uz kontaktiem) Es visu izdzēru,
pārbaudīja tranzistorus - viss kārtībā.
Uzstādīju ABS BU rakstāmmašīnā, taču kļūda nepazuda.
Viņš piegādāja strāvu tieši ABS motoram, un tas atgādināja spraudni kā ABS vadības blokā. Rezultāts-0, infekcija ir klusa.
Kurš notīrīja paša motora vītni?
Noderīgs temats) Kolēģi, tāda pati situācija, tikai ir jautājums - pēc ABS bloka atvēršanas tiešām divi vadi bija atsegti, pielodēti, bet problēma nepazuda, arī pamanīju, ka no baltā nolodētas 3 antenas " kvadrāts”, atzīmēja bildē, kāds zin par ko viņš atbild?
Paldies, puiši! lodēšana man palīdzēja!
vilcinājos meklēt E5 galvu, man bija jāpērk komplekts
un tā kā ir liels risks sadedzināt galvu motora nodalījuma iekšās, es izgatavoju īpašu atslēgu
nogriez galvu ar dremeli
griezumu vienkārši iespiež piemērota izmēra uzgriežņu atslēgā
nenogrieztā galva nemaz nederēja apakšējās skrūvēs
Sasodīts tieši tādas pašas pazīmes kā tev, nomainīju visus sensorus apkārt un pielodēju vadības blokā kontaktus pie sūkņa, bet problēma nepazuda, domājat, ka tā ir arī šim tranzistoram?
Tāpēc mani piemeklēja skumjš liktenis, redzot uz kārtīgas gaismas vītni, dzirdēt ABS motora skaņu no pārsega un uztraukties par to, ka braukšanas laikā nav ABS, saķeres un antibuks.
pēc 1,5h drāžēšanās ar atslēgām, galvām, furnitūru un nozāģētajām galviņām, lodlampa E5 .. noskrūvēju vadības bloku.
Viņš negrieza, bet ar skrūvgriezi un āmuru nolauza vāku pa perimetru. ja sit uzmanīgi, bet stingri, tad viss brīnišķīgi atšķiras.
tas nozīmē - motora kontakti bija kārtībā - bet tas ir dabiski, jo motors kā upuris taisīja caurumus.
bet, pateicoties mājienam šī pavediena 5. vai 6. lappusē, es nolēmu MOSFET elektroniskās atslēgas zvanīt ar testeri.. un tā abi tika caurdurti. šīs atslēgas atver un izslēdz motora strāvu
ja kādam tās arī jāmaina - atcerieties pāris lietas:
1.piemērots JEBKURI N-kanālu MOSFET ar parametriem 30 volti / 30 ampēri siltuma izkliede 40-50 vati .. sākumā uzliku mosfetus 24 volti / 30 A - pēc 10 kilometriem viņi nomira
2.Mosfeti ir standarta FR3303 - meklējiet līdziniekus, tas atradīs to radio tirgos, un vēl labāk to lodēt no datoru mātesplatēm) mosfeti ar šādiem parametriem ir procesora barošanas ķēdēs. PCI-EX slots.
3.balstoties uz iepriekšējo punktu, iesaku agregātu salabot pie datorelektronikas inženieriem - tā kā vecās detaļas ir tik viegli pielodēt un jaunas netiek pielodētas, tad šiem mosfetiem substrāts no aizmugures acīmredzot aiziet uz jaudīgs radiators .. kas uzreiz noņem siltumu un mosfets guļ spolē kā salīmēts. Lodēju ar fēnu (520 grādi, pilna pūšana, šaura sprausla) + 40 vatu lodāmurs - bet tranzistorus nevarēju “izpūst” .. bet pāris rezistorus “nopūtu”. rezultātā dremel noslīpēju vecās detaļas un pielodēju virsū jaunajām .. vispār - atdod šo lietu elektronisko iekārtu remonta speciālistam.
4. uz tāfeles ir 4 FR3303 mosfeti - bet jāmaina tikai 2 - tie, kas pielodēti pie motora kontaktiem.
beigās - ietaupīju budžetu no 150 eiro zaudēšanas (izjaukšanai izmantots bloks))
Lielākā daļa mūsdienu automašīnu ir aprīkotas ar sistēmu komplektu, kas vērsts uz braukšanas drošību. Lai novērstu riteņu bloķēšanu intensīvas bremzēšanas laikā vai uz slidena ceļa, tiek izmantota bremžu pretbloķēšanas sistēma ABS (ABS). Ir zināms, ka pilnībā bloķēti riteņi palielina automašīnas bremzēšanas ceļu, un, ja ir bloķēti tikai daži riteņi, automašīnai ir lielāka iespēja slīdēt.
ABS ietver vairākas sistēmas – pašu bremžu pretbloķēšanas sistēmu, stabilitātes kontroles sistēmu un avārijas bremzēšanu. Visu kompleksu kontrolē elektroniskais vadības bloks, un gala ierīce ir transportlīdzekļa hidrauliskā sistēma.
Signāli par ABS sistēmu darbību nāk no sensora, kas uzstādīts uz katra no riteņiem un uzrauga riteņa rotāciju katrā kustības brīdī. Balstoties uz transportlīdzekļa ātrumu, riteņa griešanās ātrumu, ceļa seguma stāvokli vai ceļa slīpuma leņķi, elektroniskā bloka izejā tiek ģenerēti signāli hidraulisko sistēmu vadības vārstiem.
ABS sistēma ir ļoti svarīga drošai automašīnas vadīšanai, tāpēc pirms remontdarbu veikšanas ar savām rokām viss rūpīgi jāizsver. ABS sistēmas bloku diagnostika un remonts autoservisā, pat ja tas izmaksās nedaudz vairāk nekā ar pašu rokām, dos garantiju, ka kļūmes neradīsies visnepiemērotākajā laikā.
Īpaši tas attiecas uz tiem, kuri ir pieraduši izmantot ABS un paļaujas uz tā veiktspēju.
Tāpat kā lielākajai daļai elektronisko sistēmu, arī ABS ir primārā pašdiagnostika, kas darbojas, pagriežot atslēgu. Diagnostika parasti aizņem dažas sekundes. Ja pēc šī laika sistēmas darbības traucējumi netiek pamanīti, trauksmes signāls informācijas panelī nodzisīs. Automašīnai pārvietojoties, ABS diagnostika darbojas nepārtraukti, un, ja pielaides zonā neietilpst sensoru vai gala ierīču parametri, tiek iedarbināta nepareizas darbības trauksme. Ziņojot par darbības traucējumiem, jābūt īpaši uzmanīgiem, lai atrastu ērtu vietu, kur apskatīt automašīnu vai nokļūt tuvākajā autoservisā, īpaši aukstā laikā, kad ceļi ir slideni. Dažreiz gadās, ka darbības traucējumu var novērst ar savām rokām pāris desmitu minūšu laikā.
Lai ar savām rokām salabotu ABS sistēmas blokus, vispirms jāizmēra akumulatora spriegums. Ja spriegums ir mazāks par 10,5 V, ABS vadības bloks neieslēdzas, lai darbībā nebūtu kļūdu. Pie parastā sprieguma jums būs jāturpina problēmu novēršana. Lielākā daļa no tām ir saistītas ar sensoru vadiem. Mitrums, nokļūstot savienotājos, izraisa kontaktu oksidēšanos, tāpēc, pirmkārt, ir jānovērtē katra ABS sistēmu sensora kontaktu stāvoklis.
Ļoti bieži ABS sistēmu bojājumus izraisa vadības bloka sensoru darbības traucējumi. Lai darbinātu ABS sensoru, pie rumbām ir piestiprināts zobrats, un pats sensors ir induktivitātes spole, kas atrodas 0,2–1,5 mm attālumā no zobiem. Ja visi zobi ir savās vietās, tad ir nepieciešams izmērīt spraugas starp tiem un sensoriem, ja nepieciešams, pārregulēt sensoru stiprinājumu. Uz zobiem un sensoru virsmām sakrājušies netīrumi var negatīvi ietekmēt ABS darbību.
Pašas spoles pārbauda ar ommetru. Ierīces pretestībai jābūt 1-3 kOhm atkarībā no sensora veida. Galvenais, lai tie visi vienā mašīnā būtu vienādi. Ja ABS sensora spole parāda atvērtu vai īssavienojumu vai ļoti atšķiras no pārējās, tad tā ir jānomaina vai jāremontē. Var tikai ieteikt pārbaudīt savienojošo vadu ieejas vietu ierīcē. Iespējams, ka vadi ir salauzti, un, noņemot no sensora nelielu izolāciju, varat mēģināt pielodēt pārtraukumu vai īssavienojumu. Daudzas ierīces var izjaukt, sildot tās ar montāžas fēnu un noņemot plastmasas pārsegu stieples ievades vietā. Tieši zem šī seguma visbiežāk notiek pārtraukumi. Šajā gadījumā ABS remonts ar savām rokām nebūs ļoti nopietns. Ņemot vērā sensora izmaksas, šādai tehnikai var būt tiesības pastāvēt.
Ja sensori ir kārtībā, vadu stāvoklis no tiem uz elektronisko bloku nav apmierinošs, tad jums jāpārbauda vadības bloks.ABS vadības bloku DIY remonts ir ieteicams tikai tiem, kas ļoti labi pārzina elektroniku, zina, kā lietot lodāmuru un kuriem ir prasmes remontēt elektroniskās ierīces.
ABS vadības bloks, kā likums, ir izgatavots neatdalāms un hermētiski noslēgts ar līmi. Uz tā esošā iespiedshēmas plate ir piepildīta ar īpašu hermētiķi. Uzmanīgi atverot, var apskatīt vadus, kas pielodēti pie bloka iespiedshēmas plates. Ļoti bieži tie neiztur vibrāciju un atkrīt. Pārrautais vads rūpīgi jāiztvaicē un tā vietā jāpielodē cits. Lodēšanai jāizmanto elektriskais lodāmurs ar jaudu ne vairāk kā 40 vati. Kā kušņu izmanto kolofoniju vai tā šķīdumu etilspirtā.
Neizmantojiet lodēšanas skābi melno metālu lodēšanai, jo tā laika gaitā korodēs apdrukātās sliedes un vara vadus.
Lai pārbaudītu hidraulisko vārstu spoles, ir jāatbrīvo to vadi no hermētiķa un jāpieliek 12 V spriegums. Parastai spolei jādarbojas kā elektromagnētam, pievelkot sev tērauda priekšmetus.
Spoles pārtīšanu un PCB remontu drīkst veikt tikai speciālists. To ir ļoti grūti izdarīt ar savām rokām un turklāt bez jebkādas garantijas. Jebkurā gadījumā pēc remonta pabeigšanas ir jāatjauno hermētiķa slānis. Šim nolūkam varat izmantot neitrālu silikonu. Parastais silikons satur etiķskābi. To nevar izmantot kategoriski.
Kādu laiku pēc remonta vadības bloka plates apdrukātie vadītāji būs pilnībā sarūsējuši. Lielākoties ir nepieciešama vadības bloka nomaiņa.
Vēl viena piezīme. Nomainot bremžu šķidrumu automašīnā, tas ir jāiztukšo arī no ABS akumulatora (spiediena akumulatora). To var izdarīt, vairākas reizes nospiežot bremžu pedāli, kad aizdedze ir izslēgta. Kad aizdedze ir ieslēgta, sūknis hidrauliskajā blokā mēģinās kompensēt šķidruma zudumu. Lai izvairītos no elektronikas bojājumiem, metinot automašīnu, ABS vadības bloks ir jāatvieno arī no strāvas ķēdēm, izvelkot savienotāju.
Pēdējā laikā biežāk sastopami gadījumi, kad pēc neveiksmīga remonta mēģinājuma pie manis uz remontu atnes blokus. TOS NE VIENMĒR VAR ATJAUNOT, un daudzi no tiem nonāk miskastē. Lai jūs saprastu remonta sarežģītību, minēšu vienu iemeslu - es runāju ar lodāmuru, bet tomēr es pats nesen neremontēju blokus, bet nododu tos aizsardzības rūpnīcai, kur tās tiks reanimētas, izmantojot rūpnīcas tehnoloģijas. VISU, KO DARIAT – JŪS DARAat UZ SAVU RISKU.
Visizplatītākā problēma ir riteņu sensoru darbības traucējumi - elementi, kas ir visvairāk pakļauti ārējai ietekmei, lai gan, ja diagnostika liecina, ka sensors ir bojāts - nevis tas, ka problēma ir tajā -, jums jāpārbauda tā ķēde ar bloku ( sensora ķēdes pretestība ir 0,5–2 kΩ, un tai jābūt vienādai visiem četriem riteņiem). Ja lampiņa nodziest, automašīnai stāvot, bet iedegas, kad transportlīdzeklis sāk kustēties, visticamāk, tas ir sistēmas elementu mehānisku bojājumu defekts (retāk piesārņojums), kas inducē signālu sensoros (speciālajos režģos vai. riteņu gultņu korpusi).
Ja diagnostika "neredz" bloku, vai ir daudz kļūdu un tās neatbilst detalizētajiem pārbaudes datiem, visticamāk, ka ir bojāts pats bloks. Bet vēl ir pāragri krist izmisumā - ierīci var salabot.
Remontam vajadzīgs lodāmurs, lodmetāls, tieva stieple, poksipola kancelejas nazis, adata, vēl neder palielināmais stikls / mikroskops / bezēnu lampa un protams ne dūšīga pacietība.
Pirmkārt, mēs demontējam ABS bloka elektronisko daļu, šim nolūkam mums ir jāatvieno savienotājs un jāatskrūvē sešas torx skrūves. Noņemto kluci noliekam uz galda un uzmanīgi ar kancelejas nazi sagriežam pa sarkano līniju (esiet ļoti uzmanīgi - ja nazis ieslīdēs blokā, bloku nogalināsiet).Pēc vāka noņemšanas savienotāja sānos redzēsit dēli ar kontaktu grupu. Ar adatu maigi izkustini resnos, alumīnija vadus – uzmanīgi norauj nobirušos kontaktus un tā vietā pielodē sagatavotos stieples gabalus.
Mēs uzlīmējam vāku atpakaļ uz Poxipol un izbaudām rezultātu.
E46 (doreystal) agrīnajos modeļos bieži bija problēma ar ABS / ASC bloka atteici.Tas nomirst vai nu uzreiz, vai pakāpeniski mirgojot abs un rokas bremžu lukturiem. Pilnīgas izzušanas pazīme ir stāvbremzes, abs un vilces kontroles sistēmas mirdzums uz paneļa. Lai pārliecinātos, ka problēma ir tajā, jums jādodas uz diagnozi. Spriedums - e-pasta atteikums. sūkņa motors abs, tad mūsu lieta.
- Atskrūvējiet salona filtru, noņemiet visu gaisa ieplūdes korpusu;
- Kreisajā pusē izņemam plastmasas vāciņu, kas nosedz pašu abs bloku no netīrumiem (tas atrodas tieši vakuuma bremžu pastiprinātāja priekšā);
- Mēs atsprādzējam vadu ķemmi, kas iet uz bloku. Lai to izdarītu, pavelciet kustīgo fiksatoru uz augšu, pēc tam ķemme pati tiks noņemta (savienojums ir līdzīgs tam, ko parasti izmanto dzinēja vadības blokos);
- Atskrūvējam vienīgo skrūvi, kas nostiprina visu bloku pie korpusa (virzīta uz augšu.);
- Pēc tam vienīgais, kas noturēs kluci vietā, ir tapas zem tā un bremžu caurules. Mums nav jāizņem viss bloks! Mums ir jāatskrūvē melnā ABS smadzeņu kaste. Tie ir pieskrūvēti 4. izsolē. Problēmas būs ar 2. dibenu. Ļoti pārpildīts! Lai tiem piekļūtu, zem ABS bloka jāpaliek resns skrūvgriezis vai lauznis, ar spēku jāvelk bloks uz augšu, lai tas paceltos par 3 cm.. Šādā gadījumā bremžu caurules var nedaudz izlocīties, bet tas ir nepieciešams!
- Tiklīdz ir pieejamas apakšējās skrūves, tās lēnām atskrūvējam ar zāģētas galvas un knaibles palīdzību;
- Izņemam bloku. Sliktākais ir beidzies. Izņemam no metāla zāģa salauzto asmeni un sākam zāģēt bloku ap salīmēto vāku. Galvenais negriezt pārāk dziļi. Ar vīli var noplēst detaļas no dēļa! Noplēsu un pēc tam uz stundu pielodēju atpakaļ pie dēļa milimetra lielumā rezistorus. Rīkojieties piesardzīgi!
- Vāks ir noņemts, mēs atrodam divus ABS motora padeves aizzīmogoto kāju punktus. Lodējumā ir plaisas! Tas ir aploks, ko BMW rūpnīca atļāva. Mēs tos rūpīgi pielodējam. Mēs uzliekam vāku atpakaļ uz hermētiķa. Visu saliekot apgrieztā secībā. Piezīme: Uzmanīgi nomainiet ķemmi. Abs blokā ir ļoti viegli saliekt kājas!
- Pēc montāžas ieslēdziet aizdedzi. Un vainīgās spuldzes joprojām deg! Vai nav izmisums. Iedarbiniet automašīnu un pāris reizes strauji bremzējiet. Tiklīdz jūs dzirdat krakšķošus abs, defektu indikatori nodzisīs. Abs strādā! Tagad jums ir nepieciešams dažas reizes gāzi ar slīdēšanu. Arī vilces kontroles sistēma pēc mirkļa atdzīvosies, protams, ja visu izdarīsi pareizi.
Labi, tagad viss ir beidzies. Daudzi BMW īpašnieki šo triku ir paveikuši ļoti veiksmīgi. Domāju, ka arī tev veiksies. Tas viss ir labāk nekā pirkt jaunas vārstu korpusa smadzenes par 15 tūkstošiem.
PS: daži fotoattēli tika ņemti no vietnes e46klab.ru, kur tika aprakstīta problēma.
Otro daļu apgaismo vēl viena ABS bēda- pastāvīga atgaitas sūkņa darbība.Pēc 2 nedēļu dīkstāves pirmais, kam pievērsu uzmanību bija ABS sūkņa neadekvāta darbība. Sūknis dzīvoja savu dzīvi, griezās uz augšu, tad doh, tad raustījās. Un pat ar izslēgtu aizdedzi. 1. daļa tikko aizgāja no turienes. Pēc sūkņa pārskatīšanas tas sāka strādāt skaidri, bet visu laiku 😉
Vispār, ja palaidīsi sūknim kādu stundu, būs problēmas (pat agrāk). Kam, kam un pastāvīgai darbībai ABS sūknis nav paredzēts. Atradu vairākus iemeslus, jāpārbauda pa vienam: 1) bremzes netiek sūknētas, sūknis nevar radīt vajadzīgo spiedienu (ideja nav mana un nevis tas, ka tā ir taisnība); ASC sistēmā ( 001 bloks) nav spiediena sensora, kas nozīmē, ka sistēma nevar izsekot spiedienam sistēmā, kas nozīmē, ka ar slikti sūknētu bremzi motors nemitīgi dungos, cenšoties radīt tādu pašu spiedienu.DSC sistēmā (002 bloks ) - tas ir iespējams, bet nekad nav bijis 2) ABS relejs ir iestrēdzis.
Relejs stāv blakus smadzenēm, savukārt tie atrodas zem salona filtra pasažiera pusē.
Mēs redzam divus relejus, inžektorus un NE abs, ja nemaldos
Mēs noņemam releju un pārbaudām.Uz viņu korpusa uzzīmēta releja ķēde.Pēc komentāriem šim ABS releju vispār nav! tie ir daži citi relyushki. Bet saskaņā ar citiem avotiem tas joprojām ir tur 🙂 Mēs vienojāmies, ka ABS ar releju dorestayle, un pēc restyling (kad tika apvienota elektroniskā daļa un vārsta korpuss) relejs tika atcelts.
Foto no ārzemju vietnes
Vispār priekš sevis vienkārši noklikšķināju visus relejus ap smadzenēm, viss izrādījās kārtībā.
3) Izdeguši sūkņa vadības tranzistori
noņemti tranzistori aizmugurējais skats
Pilnībā noņemti tranzistori (un diožu komplekts), skats no iekšpuses
Ja jūs ļaujiet sūknim darboties pusstundu bez apstāšanās, tranzistora radiators sāk izkausēt abs bloku no iekšpuses. Ja nepieciešams nomainīt vienu no tranzistoriem, ieteicams nomainīt visu 4 elementu uzņēmumu (3 tranzistori un viens diodes komplekts).
Ja kāds zin, kā dēļ vēl ABS sūknis var strādāt bez pārtraukuma, rakstiet komentāros, pievienošu galvenajam tekstam.
Pilnīgi nolietota - pielodēta tieši otrādi 😉
4) Savienojošo vadu pārrāvums elektroniskā bloka iekšpusē (pirmais (vai otrais), pēc skaita, no vadiem uz ātruma sensoriem) vai īssavienojums ar neprecīzu lodēšanu.
Cenu zīme: 1 ₽ Nobraukums: 480250 km
Pēdējā laikā biežāk sastopami gadījumi, kad pēc neveiksmīga remonta mēģinājuma pie manis uz remontu atnes blokus. TOS NE VIENMĒR VAR ATJAUNOT, un daudzi no tiem nonāk miskastē. Lai jūs saprastu remonta sarežģītību, minēšu vienu iemeslu - es runāju ar lodāmuru, bet tomēr es pats nesen neremontēju blokus, bet nododu tos aizsardzības rūpnīcai, kur tās tiks reanimētas, izmantojot rūpnīcas tehnoloģijas. VISU, KO DARIAT – JŪS DARAat UZ SAVU RISKU.
Visizplatītākā problēma ir riteņu sensoru darbības traucējumi - elementi, kas ir visvairāk pakļauti ārējai ietekmei, lai gan, ja diagnostika liecina, ka sensors ir bojāts - nevis tas, ka problēma ir tajā -, jums jāpārbauda tā ķēde ar bloku ( sensora ķēdes pretestība ir 0,5–2 kΩ, un tai jābūt vienādai visiem četriem riteņiem). Ja lampiņa nodziest, automašīnai stāvot, bet iedegas, kad transportlīdzeklis sāk kustēties, visticamāk, tas ir sistēmas elementu mehānisku bojājumu defekts (retāk piesārņojums), kas inducē signālu sensoros (speciālajos režģos vai. riteņu gultņu korpusi).
Ja diagnostika "neredz" bloku, vai ir daudz kļūdu un tās neatbilst detalizētajiem pārbaudes datiem, visticamāk, ka ir bojāts pats bloks. Bet vēl ir pāragri krist izmisumā - ierīci var salabot.
Remontam vajadzīgs lodāmurs, lodmetāls, tieva stieple, poksipola kancelejas nazis, adata, vēl neder palielināmais stikls / mikroskops / bezēnu lampa un protams ne dūšīga pacietība.
Pirmkārt, mēs demontējam ABS bloka elektronisko daļu, šim nolūkam mums ir jāatvieno savienotājs un jāatskrūvē sešas torx skrūves. Noņemto kluci noliekam uz galda un uzmanīgi ar kancelejas nazi sagriežam pa sarkano līniju (esiet ļoti uzmanīgi - ja nazis ieslīdēs blokā, bloku nogalināsiet). Pēc vāka noņemšanas savienotāja sānos redzēsit dēli ar kontaktu grupu. Ar adatu maigi izkustini resnos, alumīnija vadus – uzmanīgi norauj nobirušos kontaktus un tā vietā pielodē sagatavotos stieples gabalus.
Mēs uzlīmējam vāku atpakaļ uz Poxipol un izbaudām rezultātu.
Nu sūdā! beigās tad))))) Es simts gadus neko nerakstīju, un nebija laika. Es knibinājos ar trīs rubļu banknoti, gatavojoties sezonai plus izmaiņas))) īsi sakot, no paša sākuma paņēmu BLACK SEVEN INJECTOR abs nedarbojās un visas saistītās funkcijas un opcijas, bet spidometrs strādāja, bija labi ar mani principā, bet nesen spidometrs sāka dauzīties smadzenēs, man likās, ka sensors ir noguris no klusām skumjām bet balalaika! kad viņš bija nost no ceļa un iedarbināja mašīnu, viņš vai nu strādāja, vai ne, un es sapratu, ka abs bloks atskanēja haplyk ((((((izsauca draugu ar demontāžu), viņš drebošā balsī čukstēja 12 kasars par 001 bloku) ... svīda no cipariem ... trakais atbrauca no darba nolēma izņemt smadzenes un pati varu apskatīties pavedienu.Noņēmis bloku, es sapratu, ka tas jau bija salabots pirms manis (uz vāka bija hermētiķis), uzmanīgi atverot to, bruņojies ar palielināmo stiklu un ar adatu, sāku kustināt jau pielodētos vadus un ... tiešām divi no tiem bija aizzīmogoti ... nu, vispār, redziet paši)))))
tika norauts otrs no kreisās un 4 no labās
darbnīcās lodēšanai izmanto plānos lodāmurus vai lodēšanas stacijas, bet es no TV kabeļa centrālo vadu noduļķoju, uztinu uz dzeloņa un skārdēju)))) plānāku nevar iedomāties))))
kaut kāds maksājums, lai ar tievu dzēlienu no tā paņemtu alvu
obligātais priekšmets! un jo vairāk, jo labāk
lūk tāds ne mānīgs galds, 15 minūtes paklājiņa, pacietība un darīts))))) kustinot adatu kā viss savās vietās
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
no brīža, kad hermētiķis nožūst, gāju likt vietā, iebāžot atslēgu slēdzenē un domājot ZIRGS MANS PILAIS Iedarbinu motoru un AK BRĪNUMS! BŪT! MEITNE IR DZĒSTS! un ar krievu smaidu sejā devos mājās dzert pivas))))) viss labi))))) neplīst))))