Sīkāk: ZS barošanas bloka remonts ar īstu meistaru vietnei my.housecope.com.
Parasts klēpjdatora barošanas avots ir ļoti kompakts un diezgan jaudīgs komutācijas barošanas avots.
Nepareizas darbības gadījumā daudzi to vienkārši izmet un nomaiņai iegādājas universālu klēpjdatoru barošanas bloku, kura izmaksas sākas no 1000 rubļiem. Bet vairumā gadījumu jūs varat salabot šādu bloku ar savām rokām.
Tas ir par ASUS klēpjdatora barošanas avota remontu. Tas ir arī maiņstrāvas / līdzstrāvas strāvas adapteris. Modelis ADP-90CD... Izejas spriegums 19V, maksimālā slodzes strāva 4,74A.
Pats barošanas bloks darbojās, kas bija skaidrs no zaļas LED indikācijas klātbūtnes. Spriegums pie izejas kontaktdakšas atbilda uz etiķetes norādītajam - 19V.
Savienojošo vadu pārrāvums vai spraudņa pārrāvums nebija. Bet, kad klēpjdatoram tika pievienots barošanas avots, akumulators nesāka uzlādēt, un tā korpusa zaļais indikators nodzisa un spīdēja uz pusi no sākotnējā spilgtuma.
Bija arī dzirdēts, ka vienība pīkst. Kļuva skaidrs, ka komutācijas barošanas bloks mēģina iedarbināties, taču nez kāpēc iedarbojās vai nu pārslodzes, vai īssavienojuma aizsardzība.
Daži vārdi par to, kā atvērt šāda barošanas avota korpusu. Nav noslēpums, ka tas ir noslēgts, un pats dizains nenozīmē izjaukšanu. Šim nolūkam mums ir nepieciešami vairāki rīki.
No tā ņemam manuālu finierzāģi vai audeklu. Labāk ir ņemt audeklu uz metāla ar smalku zobu. Pats barošanas bloks vislabāk ir iespīlēts skrūvspīlē. Ja viņu nav, tad var izdomāt un iztikt bez tiem.
Tālāk ar manuālu finierzāģi mēs iegriežam korpusa dziļumā par 2-3 mm. korpusa vidū pa savienojošo šuvi. Griešana jāveic uzmanīgi. Pārspīlēšana var sabojāt shēmas plati vai elektroniku.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Tad ņemam plakanu skrūvgriezi ar platu malu, ievietojam griezumā un atskrūvējam korpusa puses. Nav nepieciešams steigties. Atdalot korpusa puses, jānotiek raksturīgam klikšķim.
Pēc barošanas avota korpusa atvēršanas ar otu vai otu noņemam plastmasas putekļus, izņemam elektronisko pildījumu.
Lai pārbaudītu elementus uz iespiedshēmas plates, jums būs jānoņem alumīnija radiatora stienis. Manā gadījumā stienis tika piestiprināts pie citām radiatora daļām ar aizbīdņiem, kā arī tika pielīmēts pie transformatora ar kaut kādu silikona hermētiķi. Ar asu kabatas naža asmeni man izdevās atdalīt stieni no transformatora.
Fotoattēlā redzama mūsu bloka elektroniskā aizpildīšana.
Pati vaina nebija ilgi jāmeklē. Pat pirms korpusa atvēršanas es veicu testa pagriezienus. Pēc pāris pieslēgšanas 220V tīklam bloka iekšienē kaut kas krakšķēja un pilnībā nodzisa zaļais indikators, kas norāda uz darbu.
Apskatot korpusu, tika konstatēts šķidrs elektrolīts, kas noplūda spraugā starp tīkla savienotāju un korpusa elementiem. Kļuva skaidrs, ka barošanas bloks pārstāja normāli darboties tāpēc, ka elektrolītiskais kondensators 120 uF * 420 V “satriekās”, jo tika pārsniegts darba spriegums 220 V elektrotīklā. Diezgan parasts un plaši izplatīts darbības traucējums.
Kad kondensators tika demontēts, tā ārējais apvalks sabruka. Acīmredzot tas zaudēja savas īpašības ilgstošas karsēšanas dēļ.
Drošības vārsts korpusa augšpusē ir "pietūkuši" - tā ir droša kondensatora defekta pazīme.
Šeit ir vēl viens piemērs ar bojātu kondensatoru. Šis ir cits klēpjdatora strāvas adapteris. Pievērsiet uzmanību aizsargājošajam iegriezumam kondensatora korpusa augšpusē. Tas atlūza no verdošā elektrolīta spiediena.
Vairumā gadījumu PSU atdzīvināšana ir diezgan vienkārša. Vispirms ir jānomaina galvenais bojājuma vaininieks.
Toreiz man pie rokas bija divi piemēroti kondensatori.Es nolēmu neinstalēt SAMWHA 82 uF * 450 V kondensatoru, lai gan tam bija ideāls izmērs.
Fakts ir tāds, ka tā maksimālā darba temperatūra ir +85 0 C. Tas ir norādīts uz tā korpusa. Un, ja uzskatāt, ka barošanas avota korpuss ir kompakts un nav ventilējams, tad temperatūra tajā var būt ļoti augsta.
Ilgstoša apkure ir ļoti slikta elektrolītisko kondensatoru uzticamībai. Tāpēc es uzstādīju Jamicon kondensatoru ar jaudu 68 μF * 450 V, kas paredzēts darba temperatūrai līdz 105 0 С.
Ir vērts uzskatīt, ka sākotnējā kondensatora jauda ir 120 uF, bet darba spriegums ir 420 V. Bet man bija jāliek kondensators ar mazāku jaudu.
Klēpjdatora barošanas bloku remonta procesā es saskāros ar faktu, ka ir ļoti grūti atrast kondensatora nomaiņu. Un jēga nemaz nav jaudībā vai darba spriegumā, bet gan tā izmēros.
Piemērota kondensatora atrašana, kas ietilptu šaurajā korpusā, izrādījās biedējošs uzdevums. Tāpēc tika nolemts uzstādīt piemērota izmēra, lai arī mazākas ietilpības izstrādājumu. Galvenais, lai pats kondensators būtu jauns, kvalitatīvs un ar darba spriegumu vismaz 420
450V. Kā izrādījās, pat ar šādiem kondensatoriem barošanas avoti darbojas pareizi.
Blīvējot jaunu elektrolītisko kondensatoru, jums tas jādara stingri ievērojiet polaritāti savienojiet tapas! Parasti PCB ir “+"vai"–“. Turklāt mīnusu var atzīmēt ar melnu treknu līniju vai atzīmi plankuma veidā.
Kondensatora korpusa negatīvajā pusē ir atzīme sloksnes veidā ar mīnusa zīmi “–“.
Pirmo reizi ieslēdzot pēc remonta, ievērojiet distanci no barošanas avota, jo, mainot savienojuma polaritāti, kondensators atkal "uzsprāgs". Tas var izraisīt elektrolīta nokļūšanu acīs. Tas ir ārkārtīgi bīstami! Ja iespējams, valkājiet aizsargbrilles.
Un tagad es jums pastāstīšu par "grābekli", uz kura labāk neuzkāpt.
Pirms kaut ko maināt, rūpīgi jāiztīra plate un ķēdes elementi no šķidrā elektrolīta. Šī nav patīkama nodarbošanās.
Fakts ir tāds, ka, elektrolītiskajam kondensatoram ietriecoties, tajā esošais elektrolīts izlaužas zem liela spiediena šļakatu un tvaiku veidā. Tas savukārt momentā kondensējas uz blakus esošajām detaļām, kā arī uz alumīnija radiatora elementiem.
Tā kā elementu uzstādīšana ir ļoti saspringta, un pats korpuss ir mazs, elektrolīts nokļūst visnepieejamākajās vietās.
Protams, jūs varat krāpties un neiztīrīt visu elektrolītu, taču tas ir pilns ar problēmām. Viltība ir tāda, ka elektrolīts labi vada elektrisko strāvu. Es par to pārliecinājos no savas pieredzes. Un, lai gan es ļoti rūpīgi tīrīju barošanas bloku, es nesāku lodēt droseli un tīrīt virsmu zem tā, es steidzos.
Rezultātā pēc barošanas bloka salikšanas un pieslēgšanas elektrotīklam tas darbojās pareizi. Taču pēc minūtes vai divām korpusā kaut kas nosprakšķēja, un strāvas indikators nodzisa.
Pēc tā atvēršanas izrādījās, ka zem droseļvārsta palikušais elektrolīts noslēdza ķēdi. Šī iemesla dēļ drošinātājs ir izdedzis. T3.15A 250V uz ieejas ķēdes 220V. Turklāt īssavienojuma vietā viss bija noklāts ar sodrējiem, un izdedzis droseles vads, kas savienoja tā ekrānu un kopējo vadu uz iespiedshēmas plates.
Tas pats aizrīties. Izdegušais vads tika atjaunots.
Kvēpi no īssavienojuma iespiedshēmas platē tieši zem droseles.
Kā redzat, tas pieklājīgi izlēca.
Pirmo reizi drošinātāju nomainīju pret jaunu no līdzīga barošanas avota. Bet, kad tas nodega otrreiz, es nolēmu to atjaunot. Šādi izskatās drošinātājs uz tāfeles.
Un tas ir tas, kas viņam ir iekšā. To var viegli izjaukt, tikai jāsaspiež korpusa apakšā esošie aizbīdņi un jānoņem vāks.
Lai to atjaunotu, jānoņem sadegušās stieples paliekas un izolācijas caurules paliekas. Paņemiet plānu stiepli un pielodējiet to sava vietā. Pēc tam salieciet drošinātāju.
Kāds teiks, ka tā ir "bugs". Bet es nepiekrītu. Īssavienojuma gadījumā plānākais vads ķēdē izdegs. Dažreiz izdegs pat PCB vara sliedes.Tātad šajā gadījumā mūsu pašu izgatavotais drošinātājs darīs savu darbu. Protams, var iztikt arī ar tievu vadu džemperi, pielodējot to pie kontaktdimiem uz tāfeles.
Dažos gadījumos, lai iztīrītu visu elektrolītu, var būt nepieciešams demontēt dzesēšanas radiatorus un kopā ar tiem aktīvos elementus, piemēram, MOSFET un dubultās diodes.
Kā redzat, šķidrais elektrolīts var palikt arī zem spoles produktiem, piemēram, droseles. Pat ja tas izžūst, nākotnē tā dēļ var sākties vadu korozija. Jūsu priekšā ir ilustratīvs piemērs. Elektrolīta atlikumu dēļ viens no kondensatora vadiem ievades filtrā pilnībā sarūsēja un nokrita. Šis ir viens no klēpjdatora strāvas adapteriem, kuru esmu salabojis.
Atgriezīsimies pie mūsu barošanas avota. Pēc attīrīšanas no elektrolīta atlikumiem un kondensatora nomaiņas ir nepieciešams to pārbaudīt, nepievienojot to klēpjdatoram. Izmēriet izejas spriegumu pie izejas spraudņa. Ja viss ir kārtībā, tad saliekam strāvas adapteri.
Man jāsaka, ka tas ir ļoti laikietilpīgs bizness. Pirmkārt.
PSU dzesēšanas radiators sastāv no vairākām alumīnija ribām. Savstarpēji tie ir piestiprināti ar aizbīdņiem, kā arī ir pielīmēti ar kaut ko līdzīgu silikona hermētiķim. To var noņemt ar kabatas nazi.
Augšējais radiatora vāks ir piestiprināts pie galvenās daļas ar aizbīdņiem.
Radiatora apakšējā plāksne ir piestiprināta pie PCB ar lodēšanu, parasti vienā vai divās vietās. Starp to un PCB ir novietota plastmasas izolācijas plāksne.
Daži vārdi par to, kā nostiprināt abas korpusa puses, kuras pašā sākumā zāģējām ar finierzāģi.
Vienkāršākajā gadījumā jūs varat vienkārši salikt barošanas bloku un aptīt korpusa puses ar elektrisko lenti. Bet tas nav labākais variants.
Es izmantoju karsti kausētu līmi, lai salīmētu kopā abas plastmasas pusītes. Tā kā man nav termopistoles, tad ar nazi no tūbiņas nogriezu kausējamās līmes gabaliņus un ieliku rievās. Pēc tam paņēmu karstā gaisa lodēšanas staciju, uzstādīju apmēram 200 grādus
250 0 C. Pēc tam viņš ar fēnu karsēja karstās kausēšanas līmes gabalus, līdz tie izkusa. Lieko līmi noņēmu ar zobu bakstāmo un vēlreiz izpūtu ar fēnu uz lodēšanas stacijas.
Ieteicams nepārkarsēt plastmasu un vispār izvairīties no pārmērīgas svešķermeņu sasilšanas. Man, piemēram, korpusa plastmasa sāka spilgt ar spēcīgu karsēšanu.
Neskatoties uz to, tas izrādījās ļoti pārliecinošs.
Tagad es teikšu dažus vārdus par citiem darbības traucējumiem.
Papildus tādiem vienkāršiem bojājumiem kā noslīdējis kondensators vai pārrāvums savienojošajos vados, tīkla filtra ķēdē ir arī atvērta ķēde droseles izejā. Šeit ir fotogrāfija.
Šķiet, ka lieta ir niecīga, es pārtinu spoli un aiztaisīju to vietā. Bet, lai atrastu šādu darbības traucējumu, ir nepieciešams daudz laika. Tūlīt to nav iespējams noteikt.
Noteikti jau esat pamanījuši, ka liela izmēra elementi, piemēram, tas pats elektrolītiskais kondensators, filtru droseles un dažas citas detaļas, ir nosmērētas ar kaut ko līdzīgu baltajam hermētiķim. Šķiet, kāpēc tas ir vajadzīgs? Un tagad ir skaidrs, ka ar tā palīdzību tiek fiksētas lielas detaļas, kuras var nokrist no kratīšanas un vibrācijām, piemēram, šī droseļvārsta, kas ir redzama fotoattēlā.
Starp citu, sākotnēji tas nebija droši fiksēts. Pļāpājuši - pļāpājuši, un nokrituši, atņemot dzīvību citam barošanas blokam no klēpjdatora.
Man ir aizdomas, ka no tik banāliem bojājumiem uz poligonu tiek nosūtīti tūkstošiem kompaktu un diezgan jaudīgu barošanas avotu!
Radioamatieram šāds impulsu barošanas avots ar izejas spriegumu 19 - 20 volti un slodzes strāvu 3-4 ampēri ir tikai nelaime! Tas ir ne tikai ļoti kompakts, bet arī diezgan spēcīgs. Parasti strāvas adapteru jauda ir 40 vati
Diemžēl nopietnāku darbības traucējumu gadījumā, piemēram, iespiedshēmas plates elektronisko komponentu kļūmes, remontu sarežģī fakts, ka ir diezgan grūti atrast aizstājēju tai pašai PWM kontrollera mikroshēmai.
Nav pat iespējams atrast konkrētas mikroshēmas datu lapu. Cita starpā remontu apgrūtina SMD komponentu pārpilnība, kuru marķējums ir vai nu grūti salasāms, vai arī nav iespējams iegādāties rezerves elementu.
Ir vērts atzīmēt, ka lielākā daļa klēpjdatoru strāvas adapteru ir izgatavoti ļoti kvalitatīvi. To var redzēt vismaz pēc tinumu detaļu un droseles klātbūtnes, kas ir uzstādītas tīkla filtra ķēdē. Tas nomāc elektromagnētiskos traucējumus. Dažos zemas kvalitātes barošanas avotos no stacionāriem datoriem šādu elementu var nebūt vispār.
Pērkot klēpjdatoru vai netbook, pareizāk sakot, aprēķinot budžetu šim pirkumam, mēs neņemam vērā turpmākās saistītās izmaksas. Pats klēpjdators maksā, teiksim, $ 500, bet vēl $ 20 soma, $ 10 pele. Akumulators pēc nomaiņas (un tā garantijas laiks ir tikai pāris gadi) maksās 100 USD, un tikpat daudz būs arī barošanas avota izmaksas, ja tas izdegs.
Šeit saruna būs par viņu. Viens ne pārāk turīgs draugs nesen pārtrauca strādāt ar barošanas bloku acer klēpjdatoram. Par jaunu būs jāsamaksā gandrīz simts dolāru, tāpēc pavisam loģiski būtu mēģināt salabot pašam. Pats barošanas bloks ir tradicionāla melna plastmasas kaste ar elektronisku impulsu pārveidotāju iekšā, kas nodrošina 19V spriegumu pie 3A strāvas. Šis ir standarts lielākajai daļai klēpjdatoru, un vienīgā atšķirība starp tiem ir strāvas kontaktdakša :). Tūlīt es šeit sniedzu vairākas barošanas avotu diagrammas - noklikšķiniet, lai palielinātu.
Ieslēdzot strāvas padevi, nekas nenotiek - LED neiedegas un voltmetrs izejā rāda nulli. Pārbaudot strāvas vadu ar ommetru, nekas nedeva. Mēs izjaucam korpusu. Lai gan to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt: šeit nav nevienas skrūves vai skrūves, tāpēc mēs to salauzīsim! Lai to izdarītu, uz savienojošās šuves jāuzliek nazis un viegli uzsit to ar āmuru. Nepārspīlējiet un negrieziet dēli!
Pēc tam, kad korpuss ir nedaudz atdalīts, izveidotajā spraugā ievietojam plakanu skrūvgriezi un ar spēku velkam pa korpusa pušu savienojuma kontūru, viegli salaužot to pa šuvi.
Pēc korpusa izjaukšanas mēs pārbaudām, vai dēlī un daļās nav melns un pārogļots.
Sastādot 220V tīkla sprieguma ievades ķēdes, atklājās darbības traucējumi - tas ir pašatjaunojošs drošinātājs, kas nez kāpēc negribēja atgūties no pārslodzes :)
Nomainām to ar līdzīgu vai vienkāršu kausējamu ar strāvu 3 ampēri un pārbaudām barošanas bloka darbību. Iedegās zaļā gaismas diode, kas norāda uz 19 V klātbūtni, bet savienotājā joprojām nekas nav redzams. Precīzāk, dažreiz kaut kas paslīd, it kā vads būtu saliekts.
Mums būs arī jālabo klēpjdatora barošanas vads. Visbiežāk lūzums notiek vietā, kur tas tiek ievietots korpusā vai pie strāvas savienotāja.
Mēs to nogriezām vispirms pie korpusa - nav paveicies. Tagad pie spraudņa, kas ir ievietots klēpjdatorā - atkal nav kontakta!
Ciets gadījums - klints kaut kur pa vidu. Vienkāršākais variants ir pārgriezt vadu uz pusēm un atstāt darba pusi, bet nestrādājošo izmest. Un tā viņš darīja.
Mēs pielodējam atpakaļ savienotājus un veicam testus. Viss strādāja - remonts beidzies.
Atliek tikai salīmēt korpusa pusītes ar līmes "momentu" un dot klientam strāvas padevi. Viss BP remonts aizņēma ne vairāk kā stundu.
Ir pieejams HP ppp012L-s 19V 4 / 74A barošanas avots
tas ir 3 kontaktu: 19v, ID, zemējums. Shim LTA301N, es tam nevarēju atrast datu lapu
Sākotnēji tika izveidots īssavienojums starp ID un GND tapām kabeļa slāņos, kas ved uz klēpjdatoru. Bojātā kabeļa daļa tika nogriezta, īssavienojums bija pazudis, taču klēpjdators joprojām nevēlas, lai šis bloks tiktu agri barots. Es domāju, ka lieta ir ID ķēdē, kur tika slēgta. Palīdziet padomu, ko un kur meklēt.
19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, off 200kom un aug
19 -> id 298kom
Id iet no + 19V caur 300kom rezistoru, tranzistors, rezistors un diode joprojām ir savienoti paralēli šim rezistoram (sērijā)
Vai klēpjdators darbojas ar citu barošanas bloku?
Diez vai tas ir tranzistors. Piemēram, uzņēmumam Dell ir mikroshēma ar identifikācijas kodu.
Kaķim ir 4 kājas. Ieeja, izeja, zeme un pārtika.
JĀ. Kad pievienojat bojātu barošanas bloku, klēpjdators ieslēdzas un uzlādē akumulatoru.
ES studēju! 
Nu tad jāmeklē šī mikroshēma.
Kaķim ir 4 kājas. Ieeja, izeja, zeme un pārtika.
Vai arī varat mēģināt uzņemt pretestību ar trimmeri. Bet tas var būt hemoroīdi.
Kāds to pacēla Dell.Tātad, cik atceros, tas strādāja ar 5kom.
Pagaidām nevaru izmērīt: vakar bija portatīvais dators ar tādu barošanas bloku remontā, bet tas jau bija aizvests. Jauni šādi barošanas avoti no Ķīnas nāks tikai pēc 2 nedēļām.
Ir instrumenti: DSO-5200A osciloskops, Victor VC9805A + multimetrs, ESR mērītājs, Saike 898D lodāmurs, ir pieeja licencētam PC-3000 Win un Achi IR-PRO-SC BGA pārstrādes stacijai.
un varbūt kādam ir tāds darba bloks - nomēri cik iznāk uz centrālās tapas (ID)? Man pat tagad nav ko mērīt.
ES studēju!
Es diezgan bieži saskāros ar šādiem barošanas avotiem. Savienotāja ārējā tapa ir iezemēta, nākamā ir V +, bet centrā ir ID. Uz ID dažādos barošanas avotos spriegums bija no 14V līdz ((V +) - 0,3...0,6V). Jūs, visticamāk, esat sajaucis centra vadu ar V +. Mainīt.
lieta ir tāda, ka vadi visi ir pielodēti tieši tā, kā vajadzētu. Man jau ir 2 šādi bloki ar tādiem pašiem simptomiem. Es jau ar viņiem visu galvu salauzu.
Varbūt kādam ir šī bloka shematiska shēma? Būšu pateicīgs.
ES studēju!
Es labprāt palīdzētu. Tādas nav.
Kad man būs klēpjdators remontam ar tādu barošanas bloku, noteikti pielaikošu.
Un kas? dēli nevar izsekot ??
Galu galā ķīnieši jau ir izsekojuši un kniedējuši kreisos barošanas blokus tikai troksnī!
Ir instrumenti: DSO-5200A osciloskops, Victor VC9805A + multimetrs, ESR mērītājs, Saike 898D lodāmurs, ir pieeja licencētam PC-3000 Win un Achi IR-PRO-SC BGA pārstrādes stacijai.
Tādi bluķi tikko atnākuši no onkuļa Liao šķūņa.
Uz centrālā tapa + VCC
Bet, ja pieskaras zondei, tas nokrīt līdz aptuveni + 10,5 V. Manas rokas pretestība tagad ir aptuveni 1MΩ.
Es to pārbaudīju ar oscilatoru - klusums.
Īsāk sakot, man tas bija jāsakārto, lai palīdzētu jautātājam.
Es pievienoju diagrammu: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Šī shēma ir piemērota šādiem barošanas blokiem:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA # ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001
HP 2133 Mini-Note PC
HP 2533t mobilais plāns klients
Piezīmjdators HP Compaq 2230s
HP Compaq 2510p piezīmjdators
HP Compaq 2710p piezīmjdators
Piezīmjdators HP Compaq 6510b
Piezīmjdators HP Compaq 6515b
Piezīmjdators HP Compaq 6530b
Piezīmjdators HP Compaq 6535b
Piezīmjdators HP Compaq 6710b
Piezīmjdators HP Compaq 6715b
HP Compaq 6720t mobilais plāns klients
Piezīmjdators HP Compaq 6730b
Piezīmjdators HP Compaq 6730s
Ir instrumenti: DSO-5200A osciloskops, Victor VC9805A + multimetrs, ESR mērītājs, Saike 898D lodāmurs, ir pieeja licencētam PC-3000 Win un Achi IR-PRO-SC BGA pārstrādes stacijai.
Klēpjdatora barošanas avoti. Shēma.
Klēpjdatora barošanas avotu shematiskās diagrammas
Jebkurš amatnieks, kurš saskaras ar elektronisko iekārtu remontu, saskaras ar grūtībām shematisku diagrammu trūkuma dēļ, un ne vienmēr ir iespējams atrast vajadzīgo internetā.
Šajā rakstā mēs vēlamies dalīties ar jums dažu klēpjdatoru barošanas avotu shematiskajās diagrammās, lai pārliecinātos, ka tās noderēs šo ierīču remontā.
Nākamajā attēlā parādīta Ķīnā ražota barošanas bloka Ķīna Hp 19V 3.16A shematiska diagramma:
Klēpjdatora LITEON 19V 3.42A barošanas bloka shematiskā shēma:
Klēpjdatora ADP-90SВ VV 19V 4,74A barošanas bloka shematiskā shēma:
Klēpjdatora ADP-36EN 12V 3A barošanas bloka shematiskā shēma:
Šī DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19.5V 4.62A barošanas bloka shēma:
Un vēl viena barošanas ķēde, diemžēl tās zīmols nav zināms, bet varbūt kādam noderēs:
Mēs ceram, ka šis raksts jums noderēs. Lejupielādei ir pieejams arhīvs ar diagrammām.
Vairāk piezīmjdatoru barošanas avota diagrammu rakstos:
Ja datoram sabojājas barošanas bloks, nesteidzieties satraukties, kā liecina prakse, vairumā gadījumu remontu var veikt arī pašu spēkiem. Pirms pāriet tieši uz tehniku, mēs apsvērsim barošanas bloka blokshēmu un sniegsim iespējamo darbības traucējumu sarakstu, tas ievērojami vienkāršos uzdevumu.
Attēlā parādīts blokshēmas attēls, kas raksturīgs sistēmas bloku impulsu barošanas avotiem.
Komutācijas barošanas bloks ATX
Norādītie apzīmējumi:
- A - jaudas filtra bloks;
- B - zemfrekvences taisngriezis ar izlīdzinošo filtru;
- C - papildu pārveidotāja kaskāde;
- D - taisngriezis;
- E - vadības bloks;
- F - PWM kontrolieris;
- G - galvenā pārveidotāja kaskāde;
- H - augstfrekvences taisngriezis, kas aprīkots ar izlīdzināšanas filtru;
- J - PSU dzesēšanas sistēma (ventilators);
- L - izejas sprieguma vadības bloks;
- K - pārslodzes aizsardzība.
- + 5_SB - gaidstāves barošanas avots;
- P.G. - informācijas signāls, ko dažkārt dēvē par PWR_OK (nepieciešams mātesplates palaišanai);
- PS_On - signāls, kas kontrolē barošanas bloka palaišanu.
Lai veiktu remontu, mums ir jāzina arī galvenā strāvas savienotāja kontaktdakša, kas parādīta zemāk.
Barošanas kontaktdakšas: A - vecs (20 kontaktu), B - jauns (24 kontaktu)
Lai sāktu barošanu, ir nepieciešams savienot zaļo vadu (PS_ON #) ar jebkuru nulles melnu vadu.To var izdarīt, izmantojot parasto džemperi. Ņemiet vērā, ka dažām ierīcēm krāsu kods var atšķirties no standarta, kā likums, pie tā ir vainīgi nezināmi ražotāji no Ķīnas.
Jābrīdina, ka, ieslēdzot impulsa barošanas avotus bez slodzes, ievērojami samazināsies to kalpošanas laiks un var rasties pat bojājumi. Tāpēc mēs iesakām salikt vienkāršu slodžu bloku, tā diagramma ir parādīta attēlā.
Slodzes blokshēma
Ķēdi ieteicams montēt uz PEV-10 zīmola rezistoriem, to reitingi: R1 - 10 omi, R2 un R3 - 3,3 omi, R4 un R5 - 1,2 omi. Rezistoru dzesēšanu var izgatavot no alumīnija kanāla.
Nav vēlams pieslēgt mātesplati kā slodzi diagnostikai vai, kā daži "amatnieki" iesaka, HDD un CD disku, jo bojāts barošanas bloks var tos sabojāt.
Uzskaitīsim visbiežāk sastopamos darbības traucējumus, kas raksturīgi sistēmas bloku impulsu barošanas avotiem:
- pārdeg tīkla drošinātājs;
- + 5_SB (gaidstāves sprieguma) nav, kā arī vairāk vai mazāk par pieļaujamo;
- spriegums pie barošanas avota izejas (+12 V, +5 V, 3,3 V) ir neparasts vai tā nav;
- nav P.G. signāla (PW_OK);
- PSU neieslēdzas attālināti;
- dzesēšanas ventilators negriežas.
Pēc barošanas avota noņemšanas no sistēmas bloka un izjaukšanas, pirmkārt, ir jāpārbauda, vai nav konstatēti bojāti elementi (tumšums, mainīta krāsa, integritātes pārkāpums). Ņemiet vērā, ka vairumā gadījumu izdegušās daļas nomaiņa problēmu neatrisinās, būs nepieciešama cauruļvadu pārbaude.
Vizuāla pārbaude ļauj atklāt "sadedzinātus" radioelementus
Ja tie netiek atrasti, mēs pārejam pie šāda darbību algoritma:
Ja tiek atrasts bojāts tranzistors, tad pirms jauna lodēšanas ir jāpārbauda visa tā siksna, kas sastāv no diodēm, zemas pretestības pretestībām un elektrolītiskajiem kondensatoriem. Pēdējos iesakām nomainīt pret jauniem ar lielu ietilpību. Labu rezultātu iegūst, veicot elektrolītu manevrēšanu, izmantojot 0,1 μF keramiskos kondensatorus;
- Izejas diožu komplektu (Schottky diodes) pārbaude ar multimetru, kā rāda prakse, tipiskākais to darbības traucējums ir īssavienojums;
Diožu komplekti, kas atzīmēti uz tāfeles
- elektrolītiskā tipa izejas kondensatoru pārbaude. Parasti to darbības traucējumus var noteikt ar vizuālu pārbaudi. Tas izpaužas kā radio komponenta korpusa ģeometrijas izmaiņas, kā arī pēdas no elektrolīta plūsmas.
Nav nekas neparasts, ka ārēji normāls kondensators testēšanas laikā nav piemērots. Tāpēc labāk tos pārbaudīt ar multimetru, kuram ir kapacitātes mērīšanas funkcija, vai arī šim nolūkam izmantot īpašu ierīci.
Video: pareizs ATX barošanas avota remonts. <>
Ņemiet vērā, ka nestrādājošie izejas kondensatori ir visizplatītākais datora barošanas bloku darbības traucējums. 80% gadījumu pēc to nomaiņas tiek atjaunota barošanas bloka darbība;
Kondensatori ar traucētu korpusa ģeometriju
- pretestība tiek mērīta starp izejām un nulli, +5, +12, -5 un -12 voltiem šim indikatoram jābūt diapazonā no 100 līdz 250 omi, bet +3,3 V diapazonā no 5 līdz 15 omi.
Noslēgumā mēs sniegsim dažus padomus barošanas bloka uzlabošanai, kas padarīs to stabilāku:
- daudzos lētos blokos ražotāji uzstāda taisngriežu diodes diviem ampēriem, tās jāaizstāj ar jaudīgākām (4-8 ampēri);
- Šotkija diodes kanālos +5 un +3,3 volti var būt arī jaudīgākas, taču tajā pašā laikā tām jābūt ar pieļaujamo spriegumu, vienādu vai lielāku;
- izejas elektrolītiskos kondensatorus vēlams nomainīt pret jauniem ar jaudu 2200-3300 uF un nominālo spriegumu vismaz 25 volti;
- gadās, ka diodes komplekta vietā uz +12 voltu kanāla tiek uzstādītas viena ar otru pielodētas diodes, tās vēlams nomainīt pret MBR20100 Schottky diodi vai līdzīgu;
- ja atslēgu tranzistoru cauruļvados ir uzstādīta jauda 1 μF, nomainiet tos ar 4,7–10 μF, kas aprēķināti 50 voltu spriegumam.
Šāda neliela pārskatīšana ievērojami pagarinās datora barošanas avota kalpošanas laiku.
Ļoti interesanti lasīt:
Kā izjaukt Samsung SyncMaster 960BF monitoru, pastāstīšu vēlāk. Tātad, mums ir barošanas avots, kura izejai ir 14 volti pastāvīgs spriegums un maksimālā strāva 3 ampēri.
Šī barošanas bloka spraudnis ir izgatavots, var teikt klasiski - iekšējā izeja ir "+14 V", ārējais ir kopējais vads.
Tas izskatās šādi strāvas padeves šuve uzraudzīt pirms izjaukšanas.
Īpaši lasītājiem es paņēmu video par demontāžas procesu... Šis video ir piemērots jebkuram pielīmētam strāvas adapterim klēpjdatoram, monitoram, printerim vai citam aprīkojumam. Galvenais princips ir asu instrumentu iespraust barošanas bloka šuvē un pārliecinoši sitieni sadaliet to divās daļās.
Šādi tam vajadzētu izskatīties strāvas padeves šuve pēc atvēršanas.
Izņemot dēli, es redzēju raksturīgu PCB tumšumu, kas norāda pārkaršana elementi uz tāfeles. 
Rezultātā sliktas kvalitātes lodēšana rūpnīcā - lodējumā izveidojušās mikroplaisas. Sakarā ar to palielinājās "rezistors-sliedes" kontakta pretestība un tas sāka intensīvāk uzkarst, no kā izauga mikroplaisas, jo lodmetāla mehāniskā izturība, kā zināms, paaugstinoties temperatūrai samazinās. Pirmā mikrokreka zem rezistora. 
Otrā mikroplaisā lodējumā. 
Trešā plaisa tika konstatēta jau plkst ļodzīgs rezistors, kura kāja šajā vietā ir pielodēta pie dēļa sliedēm. 
Virs rezistori ir piepildīti ar kaut kāda veida gumijas putām. Iespējams, ka tas pasliktina siltuma pārnesi starp elementiem barošanas avota korpusā.
Mēs noņemam šo līmi un redzam pārkarsēti rezistori... Krāsa uz tiem pat pārogļojās vietā, kur metāla vadi bija savienoti ar rezistora korpusu. 
Lodējam šos rezistorus un mainām uz līdzīgiem. Kreisajā pusē esošais rezistors ir 33 omi, bet labajā pusē ir 33 omi. 
Es to noteicu pēc rezistoru marķēšanas tabula krāsu kodēts gredzens. 
Lodēšanas rezistori vietā un mēs nenožēlojam lodēšanu un plūsmu... Pārkarsuši PCB sliežu ceļu spilventiņi slikti notur lodmetālu. 
Tas ir kas noticis no radioelementu puses.
Noteikti pārbaudiet elektrolītisko kondensatoru stāvoklis, kuri baidās no pārkaršanas. Paskatieties, cik plakana ir augšdaļa, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā. Bet ja maina, tad tikai kondensatoriem Rubycon 1000 uF 25 V un kondensatori Nippon 2200 uF 25 V... Ir lētāki no pienācīgajiem (bet vienmēr par 105 grādiem) Samwha 2200 uF 25 V.
Tas pabeidz strāvas padeves remontu. Atliek visu savākt atpakaļ korpusā un pārbaudīt stabilitāti. Tagad varat just, cik rūpīgi izjauca barošanas avota korpusu. Ja abas puses saplūst ar šuves platumu apmēram 1 mm, tad viss ir kārtībā, ja vairāk, tad plastmasas urbumi gar šuvi var traucēt. Tie ir jānoņem ar nazi vai sānu griezējiem.
Tiklīdz esam panākuši apmierinošu šuvi, uzpiliniet dažus pilienus (es parasti pilēju pa 6-8 punktiem) uz "Second" tipa līmes šuves un piespiediet korpusu ar kaut ko smagu 5 minūtes. Tagad viss ir gatavs - saremontēts barošanas bloks SAD04214A no Samsung 960BF monitora un pēc atvēršanas aizlīmēts atpakaļ.
Laimīgu renovāciju!
Jūsu lodēšanas meistars.
Neaizmirstiet pārbaudīt C107 ar skaitītāju. 90% gadījumu vai nu izžuvuši, vai noplūduši.
Paldies par papildinājumu. Pilnīgi piekrītu.
Patiešām, viņā bija problēma - īssavienojums.
Jūs nekad nemērāt ESR pie vadītājiem, bet velti!
Ja man būtu ko izmērīt, tad mērītu. Un tāpēc es vienkārši aicinu veikt sabrukumu. Bet Underzenam taisnība, ESR ideālā gadījumā vajadzētu izmērīt.
Labdien. Interesanta vietne, paldies, ka dalījāties ar paraugpraksi...
Attiecībā uz barošanas bloku aizzīmogotos korpusos (pat "dakšās"). Kādreiz mācīja, tāpēc nolēmu padalīties - tava doma ir pareiza, vajag atvērt pie šuves ar dedzīgi stipru nazi, ne pārāk rūdītu, lai nesalūst. Galvenais akcents ir ievietot PSU saldētavā uz stundu vai divām. Sasalusi plastmasa ļoti labi pēc tam plaisā gar šuvi, pat stipri salīmēta (neviendabīguma dēļ). Dažreiz es pat vienkārši uzsitu pa šuvi ar smagu āmuru, lai nesabojātu izskatu. Dabiski, ka remonta pauze aizkavējas uz atkušanas un mitruma iztvaikošanas laiku, bet hldopots ir mazāks un kvalitāte ir labāka.
Otrkārt, cilvēkiem ir taisnība, runājot par ESR. Pirms dažiem gadiem dzīve mani piespieda tikpat cītīgi ķerties pie gandrīz datortehnikas remonta. 99% barošanas bloku jau ir impulsi, to diagnostika, izmantojot ESR, dažkārt pārvēršas par rutīnu, nevis traucējummeklēšanu, sveiki! Šeit ir ierīce, kuru lietoju jau ilgu laiku, izmēģināju daudz visu un nokārtoju šo konkrēto dizainu. Ja vēlaties, skrieniet gar zaru. Vispār dokā 1.01 viss ir ieplānots.
Paldies par padomu))) Es uzlabošu savas prasmes))) Dzīvo un mācies!
Labvakar, biedri. Man vajag tavu palīdzību! Esmu laimīgs samsung syncmaster 960bf monitora īpašnieks! Monitora turētājs ir salūzis!
Epoksīds "Otrais", kas jums palīdzēs)))
Paldies! Vai jūs domājat, ka tas palīdzēs?
Jā, attaukojot plastmasas virsmu, noslīpētot un pastiprinot ar metālu, epoksīds labi turēsies. Es atjaunoju klēpjdatorus šādā veidā.
Labrīt Solder Master! Varu jums nosūtīt sava sabrukuma fotoattēlu, lai saprastu, kas ar mani notika! Lūdzu, nosūtiet man savu e-pasta adresi!
Labdien. Man ir vajadzīga jūsu palīdzība, man ir 960 monitors, kad tiek ieslēgta barošana, monitora barošanas poga sāk mirgot, es pamanīju, līdz barošanas bloks uzsilst vai jūs to iesildāt, monitors neieslēdzas. Ko darīt?
Jums ir jāsalabo barošanas avots. Izjauciet un pārbaudiet kondensatorus un lodēšanu. Ja nepalīdz, rakstiet.
Jauks ieraksts. Viņam pašam savulaik patika radioelektronika. Man ir 5 zvaigznes un panākumi attīstībā!
Paldies Ivanam. Un lai jums veicas ar jūsu emuāru)))
Vjačeslav, ir divi varianti - vai nu elektrolītiskie kondensatori ir sausi - nomainiet tos (sāciet ar mazo 47 mikrofaradu 50 V), vai arī lodējumā ir izveidojusies mikroplaisa - pielodējiet dēli. Pārējais ir maz ticams.
Sveiki!
Šodien nomainīju 4 kondensatorus (šķiet, ka ir tikai 4).
Efekts ir "0".
Tik un tā izslēdzas.
Es devos uz portatīvo datoru remontu radio tirgū. Tur viltīgie ļaudis tieši teica, ka kondensatoru pielodēšana pie vienas vietas. Un viņi teica, ka zina, kas tur nav kārtībā. Bet viņi kategoriski atteicās man pateikt. Patīk: samaksājiet naudu un mēs paši salabosim, bet kondensatorus paturiet sev.
Vai varat ieteikt, kurā forumā konsultēties?
- ārējais - kopīgs vads
- iekšējais - +19 volti
- centrālais - id-signāls.
Ar pirmajiem diviem ir skaidrs, ka klēpjdators tiek darbināts no tiem. Bet trešais vads (centrālais kodols) ir nepieciešams, lai uzlādētu klēpjdatoru. Un tas darbojas šādi: ja uz tā nav sprieguma, tad akumulators neuzlādējas, un, ja ir noteiktas vērtības spriegums, tad uzlāde tiek ieslēgta. Āķis ir tāds, ka šis nomināls nekur nav aprakstīts, un pats barošanas bloks ir bojāts.
Kā vienmēr, izeja tika atrasta internetā, vienā no forumiem. Izrādās, ka ķīniešu mājās gatavotie izstrādājumi jau sen ir izdomājuši HP shēmu un pilnībā ražo savus barošanas avotus ar šo papildu signālu.
Šeit ir shēma šī signāla saņemšanai:
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Daļu numuri diagrammā:
rezistors: 330 kohm (SMD versijā būs uzraksts "334". To var atrast gandrīz uz jebkuras nevajadzīgas tāfeles)
kondensators: 100nF (paldies modriem emuāra lasītājiem)
diode - jebkurš izturīgs spriegums 20 volti (labāk ir ņemt 30-50 voltus).
